Quand, avec Lukáš, nous sommes arrivés au huitième jour de notre grand road-trip dans le nord de l’île, fin septembre, ce fut un soulagement incroyable. Le Cercle d’Or, au sud, est certes magnifique, mais soyons honnêtes : sur les sites les plus célèbres, il se forme parfois de véritables files d’attente pour la photo et on a l’impression d’être en plein centre touristique d’une grande ville.

Mais dès que tu franchis cette frontière invisible et que tu pars explorer l’Islande du Nord, le paysage se met à respirer beaucoup plus lentement, les routes se vident comme par magie et la nature te montre enfin son visage brut et indompté.

La partie nord de l’île abrite un gigantesque laboratoire volcanique, les cascades les plus puissantes d’Europe et de pittoresques baies où règne un silence apaisant. Dans cet article, tu trouveras 12 idées de choses à voir et à faire sur l’itinéraire connu sous le nom anglais de Cercle de Diamant (Diamond Circle), et tu comprendras pourquoi tu ne devrais surtout pas manquer cette région.

Je vais te conseiller sur la façon de composer ton itinéraire, où loger malin et combien tout ça va te coûter, en incluant tous les changements et nouveautés pour 2026.

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire

• Le nord de l’île est bien plus tranquille que le sud et pour parcourir le Cercle de Diamant (environ 250 kilomètres), tu auras idéalement besoin de deux journées complètes.
• La meilleure base pour les excursions est la petite ville d’Akureyri, d’où tu rejoins facilement tous les sites principaux et où tu trouveras d’excellents cafés ainsi que les supermarchés les moins chers.
• En 2026, attention à la nouvelle taxe au kilomètre sur les voitures de location ainsi qu’à la rénovation complète des célèbres bains du lac Mývatn.
• Vers la plus puissante cascade, Dettifoss, une belle route asphaltée arrive par l’ouest (route 862), pour laquelle une voiture standard suffit, tandis que le côté est est une piste sauvage en gravier plutôt réservée aux 4×4.
• Avec Lukáš, nous n’avons pas du tout campé, car en automne il fait déjà assez froid, mais nous avons profité de pensions et appartements chaleureux avec cuisine partagée, où nous nous préparions nos propres plats végétariens.

Quand partir et comment s’y rendre

Planifier un voyage vers le nord de l’île demande un peu plus d’attention qu’une simple virée sur la côte sud, car la météo y est bien plus traître et les distances sont assez grandes. De Reykjavík à Akureyri, il faut compter environ 380 kilomètres par la route principale Ring Road, soit cinq heures de conduite nette en été — même si, en réalité, tu t’arrêteras toutes les vingt minutes pour faire des photos. Depuis la France, le plus simple est de prendre un vol direct Paris–Reykjavík (Icelandair, Transavia ou Play), puis de récupérer une voiture sur place.

Si tu veux te reposer du volant, tu peux aussi emprunter les lignes de bus locales Strætó, mais le trajet peut prendre huit à dix heures. Le billet coûte la somme assez salée de 13 200 ISK (environ 90 €), donc à deux ça ne vaut financièrement pas du tout le coup.

Avec Lukáš, nous avons depuis longtemps une bonne expérience avec DiscoverCars, par lequel nous louons notre voiture partout dans le monde, et pour l’Islande c’est doublement vrai.

Si tu viens en été et prévois de rester sur les axes asphaltés principaux, y compris la route vers le côté ouest de la cascade Dettifoss, une voiture standard à deux roues motrices te suffira tranquillement. Nous, en revanche, avons parcouru le nord début octobre, quand le gel et la neige menaçaient déjà réellement, donc nous avions loué un 4×4 ainsi qu’une assurance gravier (Gravel Protection), qui est absolument indispensable en Islande, car même sur la route 1 tu tombes parfois sur des sections en gravier et la réparation d’un pare-brise coûte des sommes absurdes.

En 2026, de plus, le gouvernement islandais a supprimé la taxe classique sur les carburants : l’essence a certes baissé à environ 305 ISK le litre (à peu près 2,10 €), mais on paie désormais une taxe au kilomètre, qui s’élève pour les voitures particulières de moins de trois tonnes et demie à 6,95 ISK par kilomètre parcouru (environ 0,05 €).

Certaines agences te la facturent à la fin selon le compteur, d’autres la gèrent au forfait autour de 1 390 à 1 550 ISK par jour, alors tiens-en bien compte dans ton budget voyage.

La plus belle période pour visiter va de fin mai à septembre, quand tu évites les grandes tempêtes de neige et profites des longues journées d’été baignées de soleil de minuit — pour lequel tu dois absolument glisser dans ta valise un masque de sommeil opaque, sinon tu dormiras très mal.

Nous avons adoré la période automnale surtout pour les aurores boréales, car le nord offre bien plus de nuits claires sans nuages que le sud pluvieux. Même si le maximum solaire a eu lieu l’an dernier, en 2026 l’activité solaire reste extrêmement forte et bien au-dessus de la moyenne. Il suffit de surveiller l’application de l’Icelandic Met Office et de guetter un indice KP de 2 ou plus.

Je recommande aussi vivement d’avoir toujours sous la main le site Safetravel.is, où tu trouveras les alertes actuelles aux vents violents ou d’éventuelles fermetures de routes — ce qui, soit dit en passant, nous a sauvés d’un beau pétrin. Enfin, avant de partir, vérifie que tu connais bien le code PIN physique de ta carte bancaire, car dans beaucoup de stations-service en libre-service, payer en posant simplement ton téléphone ne te sauvera malheureusement pas.

Où loger et combien coûte le nord de l’Islande

L’hébergement en Islande peut sérieusement alléger ton portefeuille, mais quand tu sais où chercher et comment organiser ton voyage, ça ne signifie pas forcément la banqueroute personnelle. Un budget moyen pour un couple sur une semaine tourne autour de 2 900 à 3 100 €, vols et voiture compris, le plus gros poste après le transport étant justement le toit au-dessus de la tête. Nous avons planifié notre voyage de façon à dormir sous un vrai toit, au chaud, car les nuits d’automne peuvent vraiment être glaciales et le camping ne nous tentait guère.

Nous avons volontairement choisi de petites pensions familiales, des auberges ou des appartements avec accès à une kitchenette partagée, ce qui était de notre point de vue le meilleur choix pour économiser. Booking.com est notre moteur de recherche d’hébergement préféré et nous avons toujours cherché des endroits où une nuit pour deux coûte autour de 20 000 à 25 000 ISK (environ 135 à 170 €).

Le point stratégique idéal pour explorer le nord est indéniablement Akureyri, où tu trouveras le plus d’options ainsi que de magasins pour refaire le plein de provisions. Si tu veux t’offrir un peu de luxe en pleine ville, jette un œil aux hôtels Kea ou Berjaya, où les prix par nuit démarrent autour de 80 € et plus. Pour les routards, la vivante auberge Akureyri Backpackers est un excellent choix, où tu rencontreras facilement d’autres voyageurs et puiseras de l’inspiration pour tes excursions.

Tu peux aussi tenter un hébergement directement dans la région du lac Mývatn, un peu plus cher, mais où tu profites de panoramas à couper le souffle dès le pas de la porte. L’Hôtel Laxá est fantastique, tout comme le populaire farmstay Vogafjós, depuis lequel s’ouvrent d’ailleurs des vues matinales absolument magiques sur le soleil levant au-dessus du lac — il faut juste les réserver bien à l’avance.

Si au contraire tu prévois une observation des baleines au petit matin, il est très logique de passer la nuit directement à Húsavík, où le Fosshotel est très prisé, tout comme le chaleureux Cape Hotel familial, depuis lesquels tu rejoins le port en quelques minutes de marche agréable.

💡 Conseils concrets d’hébergement (vérifie prix et disponibilités via Booking, réserve tôt — en saison comme autour de l’éclipse 2026, tout disparaît des mois à l’avance) :

• Hótel Kea (Akureyri)
• Berjaya Akureyri Hotel (Akureyri)
• Hótel Laxá (Mývatn)
• Vogafjós Farm Resort (Mývatn)
• Fosshótel Húsavík (Húsavík)

Akureyri et ses environs : 3 choses à voir dans la métropole du nord

Quand, après plusieurs jours en pleine désolation, tu descends vers le fjord Eyjafjörður et que les lumières d’Akureyri (ça se prononce a-kou-rey-ri) apparaissent devant toi, tu as l’impression d’arriver dans une gigantesque métropole, alors qu’il n’y vit que près de trente mille habitants. La petite ville est charmante, les feux rouges y ont la forme de petits cœurs et tu y trouveras d’excellentes infrastructures pour refaire le plein d’énergie : c’est donc, sans le moindre doute, la capitale de tout le nord.

1. Le centre d’Akureyri et son superbe jardin botanique

Le centre lui-même se parcourt en une vingtaine de minutes, mais ça vaut vraiment le coup de s’arrêter à l’iconique église Akureyrarkirkja, à laquelle mène un escalier interminable et d’où s’ouvre une belle vue sur la ville.

Ensuite, dirige-toi vers le jardin botanique local (Lystigarðurinn), ce qui, à cinquante kilomètres sous le cercle polaire, semble totalement absurde, mais grâce à un microclimat particulier, des milliers d’espèces de plantes du monde entier y poussent réellement. L’entrée de tout le site est entièrement gratuite et, en été, c’est une parfaite oasis de calme — même si nous l’avons plutôt admiré en automne, quand les arbres jouaient de toutes les couleurs possibles et que les feuilles qui tombaient créaient une atmosphère extrêmement romantique.

Avant de repartir vers l’est, fais absolument un grand achat au supermarché local Bónus, que tu reconnaîtras sans peine à son énorme logo jaune avec un petit cochon rose qui louche. Ce sont les meilleurs prix de toute l’île et nous y avons acheté une montagne d’ingrédients pour nos repas du soir, afin de ne pas dépenser une fortune dans les restaurants en chemin, où le choix, pour nous végétariens, est parfois quand même un peu limité.

Je recommande aussi de faire le plein complet, car les stations-service en pleine nature sur la suite du circuit sont souvent plus chères et leurs terminaux de paiement font parfois des caprices. En revanche, n’achète jamais d’eau en bouteille : l’eau du robinet islandaise est excellente, riche en minéraux et disponible gratuitement partout.

2. Baignade dans les bains forestiers Forest Lagoon

Si tu cherches une alternative tranquille au Blue Lagoon hors de prix du sud — qui, en plus, est souvent fermé ou évacué à cause de l’imprévisible activité volcanique —, le Forest Lagoon (Skógarböð) près d’Akureyri est selon moi actuellement la meilleure baignade absolue de l’île. Ces nouveaux bains premium sont très intelligemment nichés dans une paisible petite forêt de bouleaux, avec vue directe sur le fjord profond, et offrent une expérience incroyable, sans les énormes foules de touristes qui crient.

L’entrée pour un adulte revient à environ 5 990 ISK (à peu près 40 €) et l’eau des sources thermales naturelles est à 38 à 40 degrés parfaits, ce qui, après une journée entière à grelotter dehors, est tout simplement un délice. Fais juste très attention à l’impitoyable étiquette islandaise des bains, dont beaucoup d’étrangers n’ont aucune idée.

Avant d’entrer dans l’eau, tu dois te doucher entièrement nu et au savon, et tu n’enfiles ton maillot qu’une fois proprement lavé, car l’eau locale est bien moins chlorée et la propreté y est sacrée. Si tu essaies de te glisser sous la douche en maillot, tu récolteras des regards très acérés et le maître-nageur local te renverra très probablement et très vite au vestiaire. Je conseille de réserver à l’avance tes billets pour le Forest Lagoon, c’est souvent complet.

3. Coucher de soleil féerique sur Goðafoss

À environ trente-cinq minutes de route rapide vers l’est depuis Akureyri par la route principale numéro 1, tu tomberas sur l’une des plus belles cascades de tout le circuit, qui a la forme d’un parfait et large fer à cheval et fait office de porte d’entrée symbolique sur le Cercle de Diamant. Goðafoss, ou la Cascade des dieux, ne tombe certes que d’une hauteur de douze mètres, mais l’énorme masse d’eau glaciaire turquoise de la rivière Skjálfandafljót se brisant sur les arêtes basaltiques tranchantes crée un spectacle absolument hypnotique.

Elle est liée à un moment clé de l’histoire islandaise, en l’an 1000, lorsque le puissant législateur local Þorgeir Ljósvetningagoði décida, après une longue réflexion, que l’Islande adopterait officiellement le christianisme, afin d’éviter une guerre civile sanglante imminente. En preuve de cette décision radicale, il jeta directement dans les eaux écumantes ses statuettes en bois sculpté des anciens dieux nordiques — et c’est précisément de là que vient son nom solennel.

Nous y sommes arrivés à la fin de notre neuvième jour, exactement au moment où le soleil se couchait à l’horizon et où tout le ciel se teintait de nuances incroyables de violet intense et d’orange. Il faisait certes déjà un froid terrible et je devais garder bonnet en laine et gants d’hiver, mais se tenir là, avec seulement une poignée d’autres téméraires, à écouter cet élément grondant, fait sans aucun doute partie de nos plus beaux souvenirs romantiques de toute l’Islande.

L’arrêt te prendra environ une heure, le parking coûte à peu près 750 à 1 000 ISK et, depuis la voiture, tu rejoins les deux points de vue sur les berges opposées en quelques minutes de marche confortable.

4. Ski et piscines municipales pour se réchauffer

Si tu voyages par hasard pendant les mois d’hiver et que tu aimes le repos actif, Akureyri cache un énorme secret : le fantastique domaine skiable de Hlíðarfjall, posé juste au-dessus de la ville. C’est, sans concurrence, la meilleure station de ski de toute l’île, avec des pistes parfaitement préparées et une vue sur l’océan qui te coupera le souffle pendant la descente.

Que tu reviennes du ski ou d’un trek d’une journée entière, ne manque surtout pas la visite de la piscine municipale classique d’Akureyri, où les habitants viennent surtout se détendre après le travail. Pour seulement 1 200 ISK (environ 8 €), tu accèdes à plusieurs bains chauds extérieurs à différentes températures, à de grands couloirs de nage et à des saunas à vapeur — une alternative merveilleusement bon marché et tout à fait authentique aux coûteux bains touristiques.

C’est justement dans ces bains chauds que se déroule toute la vie sociale en Islande, et tu y discuteras absolument de tout avec les locaux, de la politique jusqu’à la météo.

💡 Conseil : les billets et excursions organisées (en Islande et alentour) valent le coup d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ça se remplit vite en saison.

Les merveilles du lac Mývatn : 5 lieux venus d’une autre planète

Dès que tu t’approches en voiture du lac Mývatn, le paysage alentour se met à se transformer en une étrange apparence digne d’une tout autre planète, pleine de lave figée et de cratères fumants. Toute la zone est en effet le cœur géologique et volcanique du nord. Compte toutefois avec un petit inconfort, certes minime mais extrêmement agaçant, car le nom même de Mývatn signifie littéralement « le lac des moucherons ».

Pendant les mois d’été, surtout quand règne un calme plat total, de véritables nuages noirs de minuscules insectes grouillent près de ses rives peu profondes. Ces bestioles, heureusement, ne te piquent pas du tout, mais elles te grimpent sans pitié et sans relâche dans les yeux, le nez et les oreilles. Si tu voyages donc en juillet ou en août, glisse absolument une moustiquaire de tête protectrice dans ton sac, ça t’épargnera bien des nerfs. Nous, en automne, n’avons heureusement eu aucun problème avec les moucherons et avons pu profiter tranquillement de tous ces bizarres phénomènes naturels.

5. Hverir et la boue bouillonnante de Mars

Ce fascinant champ géothermique, tu le sentiras à coup sûr bien avant de l’apercevoir par-dessus la colline, car l’intense odeur de sulfure d’hydrogène rappelant les œufs pourris te frappe les narines dès l’ouverture des portières sur le parking. Hverir, ou Námafjall, est une plaine qui fume sans cesse et siffle agressivement, pleine de mares de boue bouillonnante, de fumerolles fumantes et d’une croûte terrestre incroyablement colorée, jouant de toutes les nuances de jaune, d’orange et de gris.

Avec Lukáš, nous nous y sommes promenés environ une heure et demie, et je répétais tout le temps, fascinée, que c’est exactement ainsi que j’imagine une promenade solitaire sur Mars, car les collines alentour n’ont absolument aucune végétation. Il y a cependant une règle absolument essentielle que tu dois impérativement respecter : rester exclusivement sur les passerelles en bois balisées et les sentiers délimités.

La croûte terrestre est ici traîtreusement et invisiblement fine, la boue grise omniprésente en dessous a une température d’ébullition dépassant les cent degrés et le moindre pas de côté pourrait te valoir de très graves brûlures, alors sois extrêmement prudent.

6. Dimmuborgir, les Châteaux sombres

À seulement quelques minutes de route du lac lui-même, tu tomberas sur un vaste champ d’énormes colonnes de lave noire et de grottes mystérieuses, qui s’élèvent vers le ciel comme les ruines d’une ancienne cité gothique. Ces formations sont nées il y a des milliers d’années, au moment où un vaste lac de lave s’est rapidement refroidi après une éruption et où sa croûte supérieure s’est effondrée dans un énorme fracas.

À travers ce labyrinthe de lave noire pétrifiée serpentent aujourd’hui de confortables sentiers balisés, que tu peux choisir selon la longueur et la difficulté, tout ce site impressionnant étant accessible entièrement gratuitement.

Les fans de la série Game of Thrones reconnaîtront probablement l’endroit immédiatement, car on y a tourné en hiver les célèbres scènes du campement glacial des Sauvageons au-delà du Mur. L’ambiance générale y est merveilleusement mystique et, de plus, les vieilles légendes locales racontent que c’est précisément dans ces tours et tunnels sombres que résident les redoutés lutins de Noël islandais appelés Jólasveinar.

Chaque année en décembre, ils sortiraient de leurs grottes pour jouer aux gens des villages toutes sortes de mauvais tours malicieux, du vol de saucisses jusqu’au claquement de portes.

7. La romantique grotte de Grjótagjá

En longeant le lac, fais un petit détour vers une discrète faille dans le sol, dans laquelle tu dois descendre très prudemment par des rochers glissants, pour te retrouver dans une petite et intime grotte de lave, Grjótagjá, remplie d’une eau turquoise cristalline. Grjótagjá servait autrefois aux habitants locaux de lieu secret et extrêmement apprécié pour se baigner en pleine nature sauvage.

Mais après une série d’éruptions volcaniques sauvages du volcan voisin Krafla dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les sources souterraines se sont tellement réchauffées qu’on ne peut plus y tenir aujourd’hui, et toute baignade y est strictement interdite sous peine d’amende.

L’endroit a, là encore, gagné une énorme popularité mondiale grâce à Game of Thrones, car c’est précisément ici que Jon Snow a brisé son serment de la Garde de Nuit avec la sauvageonne Ygritte — si bien qu’aujourd’hui s’y succèdent malheureusement des cohortes de touristes pour une rapide photo Instagram. Arrête-toi quand même dix minutes, descends prudemment, imprègne-toi de cette atmosphère humide et chaude et essaie de toucher juste légèrement la surface miroitante, pour constater par toi-même que l’eau est vraiment à une température dans laquelle tu pourrais tranquillement te préparer un thé d’après-midi.

8. Earth Lagoon : la grande nouveauté de 2026

Après une longue et fatigante journée passée dans la poussière volcanique, le vent et l’odeur permanente de soufre, tu auras à coup sûr envie de plonger dans une eau thermale chaude et de reposer tes muscles éprouvés — mais près de Mývatn, tu dois actuellement faire très attention au calendrier des travaux. Les bains bleus originaux et très appréciés des voyageurs, Mývatn Nature Baths (Jarðböðin en islandais), ont complètement fermé le 1er janvier 2026 pour une vaste démolition et reconstruction, donc pendant la première moitié de l’année, ils sont malheureusement totalement hors service.

D’après les informations officielles, ce complexe iconique devrait rouvrir, espérons-le, au printemps ou début de l’été sous le nouveau nom d’Earth Lagoon, avec un énorme bâtiment neuf, un bassin agrandi de trente-cinq pour cent et une capacité de près de six cents personnes. L’entrée de base, le fameux Earth Essential, devrait démarrer à 7 900 ISK (environ 54 €), tandis que la version premium Signature reviendra à 9 900 ISK.

Si tu y voyages à un moment où les travaux sont encore en cours et où le site est fermé, ne désespère surtout pas et file soit revenir au luxueux Forest Lagoon près d’Akureyri, soit poursuivre vers le nord jusqu’aux magnifiques bains marins GeoSea à Húsavík.

9. Les pseudo-cratères de Skútustaðagígar

Sur la rive sud du lac Mývatn, ne manque surtout pas d’étranges petites collines vertes, qui ressemblent à de parfaites miniatures de volcans géants éparpillées directement dans l’eau comme sur la terre ferme. Ce sont les fameux pseudo-cratères de Skútustaðagígar, l’une des nombreuses merveilles géologiques gratuites de cette superbe région. Ce qui est surprenant, c’est qu’aucune lave n’en a jamais jailli au cours de l’histoire.

Ils sont nés ainsi : un courant de lave brûlante s’est déversé sur un terrain marécageux plein d’eau, l’eau s’est instantanément transformée en une énorme quantité de vapeur sous la croûte hermétique et les explosions massives qui ont suivi ont projeté la terre en forme de cratères parfaits.

Aujourd’hui, ces collines sont couvertes d’herbe douce, de jolis sentiers panoramiques les longent et c’est aussi un endroit fantastique pour observer des dizaines d’espèces d’oiseaux nordiques rares qui nichent régulièrement sur le lac Mývatn.

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger dans le nord de l’Islande

6 hébergements — hôtels, resorts et autres options d’hébergement

⭐ MEILLEUR CHOIX 🏨 Hôtel

Hótel Kea

Hôtel à Akureyri, la capitale du nord de l’Islande. Les prix commencent à partir de 88 dollars la nuit. Idéal pour explorer le Cercle de Diamant.

★★★★ à partir de 88 USD/nuit

Vérifier la disponibilité 🏨 Hôtel

Berjaya Akureyri Hotel

Hôtel à Akureyri avec possibilité de s’offrir un peu de luxe. Les prix commencent à partir de 88 dollars la nuit. Emplacement idéal pour les excursions vers le nord.

★★★★ à partir de 88 USD/nuit

Vérifier la disponibilité 🏡 Auberge

Akureyri Backpackers

Auberge animée à Akureyri, excellent choix pour les routards. Vous y rencontrerez facilement d’autres voyageurs et trouverez de l’inspiration pour vos excursions. Dispose également d’un restaurant aux prix abordables.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité 🏨 Hôtel

Hótel Laxá

Hôtel fantastique dans la région du lac Mývatn. Vues à couper le souffle dès la porte. Idéal pour ceux qui veulent être près des curiosités volcaniques.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité 🌲 Resort

Vogafjós Farm Resort

Ferme-auberge populaire près du lac Mývatn avec des vues matinales absolument charmantes sur le lever du soleil au-dessus du lac. Réservation nécessaire longtemps à l’avance.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité 🏨 Hôtel

Fosshótel Húsavík

Hôtel très populaire dans le port de Húsavík, à seulement quelques minutes à pied du port. Idéal pour l’observation matinale des baleines.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité

Dettifoss, Ásbyrgi et Húsavík : 6 expériences en pleine nature sauvage

Quand, depuis l’enfer volcanique, tu poursuis le circuit vers le nord-est désert, tu entres dans le royaume de l’eau indomptée et des immenses falaises rocheuses, sur lequel règne la féroce et grise rivière Jökulsá á Fjöllum. C’est précisément sur cette puissante rivière que se trouvent les plus belles cascades, et son cours se jette jusque dans la mer du Groenland glaciale, depuis laquelle, chaque printemps, d’énormes baleines remontent dans les baies protégées pour se nourrir.

10. Dettifoss et sa force écrasante

Prépare-toi : c’est vraiment un vacarme incroyable, auquel aucune photo ne te préparera. Dettifoss est officiellement la cascade la plus puissante de toute l’Europe et sa force brute est aussi effrayante que totalement fascinante.

Elle mesure plus de quarante-quatre mètres de haut, une largeur impressionnante de cent mètres, et chaque seconde y passe en moyenne la quantité incroyable de 193 mètres cubes d’eau grise saturée de gros sable glaciaire, si bien que, lorsque tu te tiens sur le belvédère près du bord, tu sens physiquement la terre entière vibrer littéralement sous tes pieds. Le réalisateur Ridley Scott savait très bien ce qu’il faisait en choisissant précisément ce lieu brut pour la scène d’ouverture dramatique de son sombre film de science-fiction Prometheus.

Deux routes mènent à la cascade par le sud, et choisir la bonne est l’éternel dilemme de tous les voyageurs. Avec Lukáš, nous avons choisi celle de l’ouest par la route 862, car elle est joliment et récemment asphaltée, confortablement praticable pour absolument n’importe quelle voiture standard et te conduit à une immense plateforme panoramique.

Nous ne nous sommes volontairement pas aventurés sur la rive est, via la route 864, puisqu’il s’agit d’une rude piste de gravier poussiéreuse, ouverte exclusivement en été de juin à septembre et plutôt adaptée aux 4×4 surélevés. Elle te secoue certes l’âme du corps en roulant et recouvre la voiture d’une épaisse couche de poussière, mais en revanche elle te récompense en te laissant aller jusqu’au bord glissant du gouffre, sans aucune barrière de protection — une expérience réservée aux tempéraments les plus téméraires.

11. Le plus petit mais magnifique Selfoss

À vraiment un tout petit bout en remontant le fort courant de la même rivière féroce, se trouve, depuis Dettifoss, une autre superbe et extrêmement photogénique cascade du nom de Selfoss, à laquelle mène un sentier rocailleux très bien balisé : tu y arrives à pied depuis le parking en une quinzaine de minutes de marche confortable. Elle est certes loin d’être aussi haute et brutalement puissante que sa célèbre voisine, mais l’eau y tombe élégamment sur une très large cascade formée de nombreuses petites colonnes basaltiques, ce qui crée un fantastique mur d’eau, tout droit sorti d’un conte de fées.

Nous avons malheureusement dû, le cœur lourd, renoncer à cette prometteuse promenade vers Selfoss, car dès le belvédère principal de Dettifoss nous avons été pris par la pire météo islandaise qui soit : un ouragan horizontal mêlé de pluie glaciale soufflait, et après seulement vingt minutes à lutter en vain contre les éléments, nous étions transis jusqu’aux os.

Mais si toi tu as des conditions ne serait-ce qu’un peu plus acceptables et qu’il n’y a pas de risque d’hypothermie immédiate, vas-y absolument, car l’écrasante majorité des gens devenus paresseux se contentent de la seule cascade principale, et à Selfoss tu auras donc bien plus de ce calme tant convoité pour des photos parfaites.

12. Le joyau caché d’Aldeyjarfoss

Si tu as loué une voiture à quatre roues motrices et que tu n’as pas peur de quitter les axes asphaltés principaux, pars à la recherche de l’un des plus magnifiques joyaux cachés de tout le nord : la cascade Aldeyjarfoss. Tu y accèdes par la rude piste de gravier F26, ce qui signifie qu’il est interdit d’y entrer avec une voiture de location standard sous peine d’une énorme amende, et le trajet demande un peu plus de temps comme de courage.

En récompense de ce trajet cahoteux, tu auras la vue sur un puissant courant d’eau glaciaire blanche, qui se précipite dramatiquement vers un bassin profond entouré de colonnes basaltiques hexagonales absolument parfaites. Ces formations géométriques sombres ont l’air d’avoir été taillées et assemblées à la main en orgues, et créent un contraste saisissant avec l’eau écumante et déchaînée, alors si tu as la bonne voiture, entoure absolument ce lieu sur ta carte.

13. Le magique canyon d’Ásbyrgi

Quand la route, après les cascades, s’incurve lentement le long de la côte nord et descend vers le vaste parc national de Vatnajökull, s’ouvre soudain devant toi un immense canyon vert en forme de parfait fer à cheval, qui porte le nom retentissant d’Ásbyrgi. Les parois de basalte gris vertical y plongent depuis une incroyable hauteur de cent mètres et protègent, de façon très atypique, un paisible petit bois de bouleaux en leur sein, ce qui est une rareté visuelle absolue sur cette Islande éternellement balayée par les vents et dénudée.

Les géologues rationnels te soutiendront de façon convaincante que cette formation a été creusée par d’énormes inondations catastrophiques issues de la fonte d’un glacier il y a des milliers d’années, mais les adeptes de l’ancienne mythologie nordique, vers lesquels je penche toujours volontiers dans de tels endroits, croient en une version bien plus romantique. Selon eux, Ásbyrgi serait en effet l’empreinte géante du sabot du mythique cheval à huit pattes, Sleipnir, sur lequel chevauchait jadis dans les cieux le dieu suprême Odin en personne.

Arrête-toi ici, fais un léger trek au fond du canyon jusqu’au petit lac turquoise Botnstjörn ou grimpe sur le rocher central Eyjan et savoure ce silence de cathédrale, qui agit ici comme un parfait baume pour l’âme.

14. La petite ville de Húsavík et le safari aux baleines

Húsavík est une superbe petite ville portuaire avec ses typiques maisons colorées nordiques, sa belle petite église en bois d’un blanc immaculé datant de 1907 et des sommets enneigés qui lui font une toile de fond monumentale. Mais elle s’est surtout rendue célèbre comme l’incontestable capitale des baleines de toute l’Europe, car la vaste baie locale de Skjálfandi offre des conditions idéales avec une énorme quantité de plancton marin.

Le taux de réussite pour observer ces géants mammifères se situe ici entre 97 et 99 pour cent impressionnants. Une fois sur place, tu peux aussi, avant la sortie en mer, visiter l’excellent Musée des baleines avec ses énormes squelettes, où l’entrée revient à 1 600 ISK.

Avec Lukáš, nous avons cette fois-ci certes renoncé au fameux whale watching, car nous avions déjà admiré les baleines lors d’autres voyages et préférions flâner, café à la main, dans les ruelles désertes du port, mais si c’est ton rêve de toujours, embarque sans hésiter avec la compagnie North Sailing ou Gentle Giants. Les sorties sur de traditionnels voiliers en chêne durent environ trois heures et coûtent pour un adulte autour de 12 990 ISK (environ 88 €, les enfants paient 6 990 ISK).

La chance de voir de majestueuses baleines à bosse, des petits rorquals ou de joueurs dauphins bondissants est ici, pendant les mois d’été, pratiquement de cent pour cent. Qui veut de l’adrénaline peut choisir les ultra-rapides bateaux semi-rigides RIB, qui s’approchent bien plus près des baleines et des macareux, mais il faut alors compter jusqu’à 21 990 ISK. En juin et juillet, on aperçoit même parfois la baleine bleue elle-même, une expérience de toute une vie.

15. Les bains marins chauffés de GeoSea

Si tu claques justement des dents au retour d’un bateau glacé balayé par le vent océanique glacial, ou si tu cherches simplement le plus bel endroit où te détendre après une journée d’exigeantes marches sur les falaises, juste au-dessus du port de Húsavík se trouvent les bains géothermiques GeoSea, architecturalement parfaits. Ces bassins gris sombre au superbe rebord à débordement sont alimentés directement en eau de mer géothermique chaude, riche en minéraux, ce qui est un unicum naturel absolu sur l’île, et l’eau salée y porte merveilleusement le corps fatigué.

Depuis le bassin chaud, qui affiche des trente-huit degrés constants et idéaux, tu regardes droit vers les montagnes nordiques enneigées sur l’autre rive du fjord sombre, juste sous le cercle polaire. Avec un peu de chance, tu peux même observer au loin les jets de baleines qui soufflent, directement depuis l’eau chaude, une bière fraîche ou un drink à la main.

L’entrée pour un adulte revient à de très agréables 7 490 ISK (environ 51 €) et, pour les horaires d’ouverture détaillés, vérifie toujours plutôt directement sur le site officiel de GeoSea, qu’il vaut le coup de consulter avant même ton arrivée.

💡 Conseil : les billets et excursions organisées (en Islande et alentour) valent le coup d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ça se remplit vite en saison.

Où manger dans le nord de l’Islande

Avant ton voyage, la plupart des gens te feront peur en disant qu’au nord, hors de Reykjavík, tu ne trouveras absolument plus rien de civilisé à manger et que tu mourras de faim au-dessus d’une boîte de haricots, mais la vérité est que la ville d’Akureyri, surtout, a une scène culinaire d’un niveau étonnamment élevé.

Je ne me concentre volontairement pas, dans nos conseils personnels, sur les plus grandes spécialités locales obscures à base de viande, comme le tristement célèbre requin fermenté ou les têtes de bélier bouillies, car avec Lukáš nous sommes végétariens et l’idée d’un tel plat ne nous fait honnêtement pas grand bien, donc nous avons toujours cherché avec plaisir des établissements proposant une honnête offre végétarienne ou sans viande.

Celui que nous avons le plus apprécié de tous est l’excellent établissement moderne Café Berlin à Akureyri, où nous te recommandons d’aller pour un brunch tardif vraiment copieux, avec un parfait café de spécialité, un excellent toast à l’avocat frais et plein d’œufs, pour lequel tu laisseras des sommes assez supportables de 2 500 à 3 500 ISK.

Si le soir, après une journée entière à grelotter, tu as envie de quelque chose de plus chaud et de plus traditionnel, arrête-toi dans le superbe bâtiment historique du restaurant Bautinn de 1902, où les prix sont étonnamment acceptables et où nous avons pris une soupe crémeuse végétarienne absolument parfaite avec du pain frais. Si tu cherches plutôt un déjeuner rapide et moins cher dans une ambiance plus animée, le restaurant de l’auberge Akureyri Backpackers ou le moderne bistro Taste tout proche sont aussi d’excellents choix.

En revanche, méfie-toi du fameux et luxueux établissement Rub23, que tous les guides papier te recommanderont à coup sûr. Il se concentre en effet presque exclusivement sur le poisson local et les fruits de mer coûteux, si bien qu’un vrai plat sans viande ne te serait préparé qu’après de très longues et fastidieuses négociations.

Pour les carnivores convaincus qui veulent économiser sérieusement, il existe toutefois un point de secours légendaire : les omniprésentes stations-service N1, où l’on sert le classique hot-dog islandais (pylsa) avec ses oignons croquants et sa moutarde pour un populaire 820 ISK, ce qui maintient en vie bien des voyageurs toute une semaine.

Dès que tu quittes Akureyri pour t’enfoncer dans la nature sauvage, tes options se réduisent bien sûr beaucoup. Dans le port de Húsavík, tu trouveras heureusement le très sympa bistro japonais Hlöðufell, avec un bon ramen chaud et d’honnêtes variantes au tofu (les plats principaux y reviennent autour de 2 800 à 4 000 ISK), mais nous avons réglé toute la question des repas de façon purement pragmatique.

Presque chaque soir, au retour de nos excursions, nous nous préparions nos propres pâtes au fromage copieuses et de rapides plats de légumes dans les cuisines partagées de nos hébergements, ce qui nous a épargné non seulement beaucoup d’argent, mais aussi beaucoup de soucis à chercher un restaurant ouvert au milieu de l’obscurité totale et impénétrable de la campagne du nord de l’Islande.

Comparaison : Diamond Circle vs Golden Circle

Beaucoup de voyageurs perdus nous écrivent souvent pour demander s’ils devraient, lors de leur premier voyage, plutôt sacrifier leur temps au célèbre et accessible Cercle d’Or (Golden Circle) tout près de Reykjavík, ou se lancer dans le trajet bien plus long, plus cher et plus exigeant vers le Cercle de Diamant. La réponse honnête est que, si tu n’as des billets pour l’Islande que pour un week-end prolongé express, reste résolument au sud. Le Cercle d’Or se parcourt depuis la capitale tranquillement en une seule journée et tu verras les plus grands geysers ainsi que l’historique parc national de Þingvellir, même si tu devras malheureusement, inévitablement, te frayer un chemin à travers d’énormes foules aux gros appareils photo, et que les parkings craqueront aux coutures.

Mais si tu as au moins sept jours complets pour cette île magique, le nord sera pour toi une expérience incomparablement plus authentique et plus forte. Tandis que le sud est trop facilement accessible et plein de bus de circuits venus directement de l’aéroport, le nord, il faut un peu le mériter par une longue journée de conduite à travers des plaines désertes. En récompense, tu auras des cascades bien plus sauvages, Dettifoss en tête, des mares de boue volcaniques actives et dangereuses près de Mývatn, une chance bien réelle et garantie de voir des baleines à bosse et ce sentiment merveilleux et libre d’être, au milieu d’un magnifique désert sans réseau, vraiment seuls, toi et l’indomptable nature nordique.

Où aller ensuite

Si le Cercle de Diamant dans le nord de l’Islande t’a conquis autant que nous, ou si tu n’en es qu’à assembler le soir, pas à pas, l’itinéraire complet de ton voyage de rêve sur l’île de feu et de glace, jette absolument un œil à nos autres articles. Nous y avons partagé une foule de conseils pratiques tirés de notre propre périple de trois semaines, en van comme en voiture :

• Notre road-trip complet en Islande t’aidera à composer un plan de voyage réfléchi jour après jour, sans trajets inutiles.
• Si tu ne sais pas à quoi t’attendre hors saison estivale, j’ai rédigé un article très détaillé sur le thème L’Islande en octobre et combien ça coûte.
• Les amoureux d’eau chaude et de thermes ne devraient surtout pas manquer notre grande liste soigneusement établie, où tu trouveras les 16 meilleures sources chaudes d’Islande.
• Et si tu rêves de cette splendeur verte qui danse dans le ciel nocturne, découvre nos conseils dans l’article Islande, Finlande et Norvège : comment et où attraper les aurores boréales.

Questions fréquentes

L’avant-dernière journée, la quatorzième de notre road trip d’automne, nous avons décidé de la consacrer à une région que l’on surnomme volontiers « l’Islande en miniature ». En clair, si tu n’as pas le temps de faire le tour complet de l’île par la fameuse Ring Road, la péninsule de Snæfellsnes en Islande te sert sur un tout petit territoire l’essence de tout ce qui rend ce pays si magique.

Tu y trouveras des falaises spectaculaires qui plongent dans un océan écumant, des plages dorées comme d’autres d’un noir de charbon, des cratères volcaniques qui se dressent et, bien sûr, un glacier majestueux qui scintille au loin sous les rafales du vent nordique. Quand nous sommes arrivés ici avec Lukáš au tournant de septembre et octobre 2018, nous étions déjà bien fatigués des jours précédents, mais le paysage sauvage et brut nous a immédiatement redonné de l’énergie.

Même si nous attendions surtout avec impatience la célèbre montagne Kirkjufell, je l’avoue tout de suite : elle nous a peut-être un peu déçus, car des foules de touristes s’y agglutinaient avec d’énormes trépieds et la fameuse vue de carte postale ne fonctionne vraiment que sous un angle bien précis. Mais le tout a été largement compensé par le charmant village d’Arnarstapi, où nous nous sommes promenés main dans la main le long des falaises, tandis que d’énormes vagues se fracassaient sur les roches basaltiques et que des sommets enneigés se dressaient au loin.

C’est sans doute l’un des plus beaux endroits que nous ayons vus pendant tout notre voyage. Dans cet article, tu trouveras des conseils sur ce qu’il faut voir et faire sur la péninsule de Snæfellsnes, je te dirai où te loger sans te ruiner et j’ajouterai même quelques recommandations pour les végétariens, car trouver un bon plat sans viande loin des grandes villes peut parfois relever du casse-tête. ☺️

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de lire tout l’article

• Accès depuis l’aéroport : La péninsule se trouve à environ deux heures à deux heures et demie de route au nord de Reykjavík, on y accède donc facilement par la bonne route asphaltée numéro 54.
• Combien de temps prévoir : L’idéal est de réserver une journée entière pour faire le tour de toute la péninsule, ou au moins d’y passer une nuit, pour ne pas avoir à se presser le soir pour rentrer en ville.
• Principales attractions : La montagne la plus photographiée d’Islande, Kirkjufell, la mystérieuse petite église noire de Búðakirkja, la plage de Djúpalónssandur avec ses pierres de levage et le sentier côtier romantique entre Arnarstapi et Hellnar.
• Parc national : À l’extrémité ouest se dresse le stratovolcan Snæfellsjökull recouvert de glace, rendu célèbre par Jules Verne dans son roman Voyage au centre de la Terre.
• Transport et nouveautés : Depuis 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique en Islande, mais le carburant a en même temps baissé. La plupart des curiosités du parcours ne nécessitent pas de véhicule 4×4, sauf si tu t’y rends en plein hiver.
• Hébergement : Je recommande de chercher un logement avec sa propre cuisine autour des bourgs de Grundarfjörður ou Stykkishólmur. Nous, nous avons dormi un peu plus bas, à Akranes, et c’est de là que nous partions en excursion.

Quand y aller et comment s’y rendre

Planifier un voyage en Islande commence toujours par la logistique, et c’est doublement vrai pour la péninsule de Snæfellsnes, car même si elle se trouve assez près de la capitale, le temps peut y être totalement imprévisible. Au tournant de septembre et octobre, nous avons eu une énorme chance de profiter de journées relativement ensoleillées, où les couleurs de l’herbe d’automne se mariaient à merveille avec la roche volcanique sombre, mais l’hiver se manifestait déjà clairement par un vent glacial.

Si tu comptes venir en été, tu profiteras de longues journées et de l’observation des phoques, mais attends-toi à la plus grande affluence touristique. En hiver, la péninsule se transforme en un royaume silencieux de neige et de glace, ce qui a son charme incontestable, mais tu auras absolument besoin d’un véhicule à quatre roues motrices équipé de pneus hiver, car même si les routes sont généralement entretenues, le vent fort et le verglas peuvent transformer un court trajet en une véritable poussée d’adrénaline.

Au départ de Reykjavík, tu emprunteras la route circulaire principale numéro 1 en direction du nord, tu traverseras le tunnel sous-marin payant Hvalfjarðargöng, puis tu bifurqueras sur la route numéro 54, qui fait plus ou moins le tour de toute la péninsule. Le trajet jusqu’au premier arrêt fait environ 140 kilomètres, soit à peu près deux heures à deux heures et demie de route. La boucle complète aller-retour mesure ensuite quelque 500 kilomètres, et avec les photos et les balades, prévois sans hésiter 10 à 12 heures.

Si je peux te donner un conseil purement logistique : fais la boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire d’abord la côte sud puis la côte nord. Ainsi, tu arriveras à l’emblématique montagne Kirkjufell en après-midi, quand la lumière est bien plus douce et que les photos seront nettement plus belles.

Depuis 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique en outre aux véhicules particuliers en Islande, à hauteur de 6,95 ISK (environ 0,05 €) par kilomètre parcouru. Les loueurs gèrent généralement cela soit par un forfait journalier, soit en te facturant les frais au moment de la restitution du véhicule selon le kilométrage réel.

Mais inutile de paniquer, car le gouvernement local a parallèlement supprimé la taxe sur le carburant, si bien que l’essence à la pompe a sensiblement baissé et qu’au final ton budget n’augmentera que de façon minime. Avant de prendre la route, vérifie toujours l’état actuel des routes sur le site officiel Umferdin.is, car la nature islandaise n’en fait qu’à sa tête et les plans peuvent changer d’une minute à l’autre.

Où se loger et combien ça coûte

Quand il a fallu décider où poser nos valises il y a quelques années, nous savions parfaitement que les campings et le camping sauvage n’étaient pas faits pour nous. Après une journée entière à marcher dans le vent islandais, ce dont on rêve le plus, c’est d’une douche chaude et d’une chambre chauffée. Nous avons donc dormi tout le temps exclusivement dans des pensions, des auberges ou de petits appartements.

Le grand avantage de ce type de logement est l’accès à une cuisine partagée ou privée. Pour nous, en tant que végétariens, c’était littéralement une bénédiction : le soir, nous nous cuisinions tranquillement des pâtes et nous n’avions pas à payer des sommes astronomiques au restaurant, où l’offre sans viande commençait alors à peine timidement.

Pour notre avant-dernière nuit, nous avions réservé notre chambre dans le bourg d’Akranes, situé un peu plus au sud, ce qui s’est révélé un point stratégique aux prix raisonnables : nous étions à deux pas de la péninsule et, le lendemain, nous pouvions facilement continuer directement vers l’aéroport.

Si tu veux loger en plein cœur de l’action, sur la péninsule de Snæfellsnes elle-même, prépare un budget un peu plus conséquent, car l’offre d’hébergement n’est pas extensible et se remplit vite en saison. Une base très prisée est le bourg de Grundarfjörður, au nord, d’où tu n’es qu’à quelques minutes de la montagne Kirkjufell.

Tu y trouveras de chouettes auberges où la nuit te reviendra à environ 50 € par personne, ou des chambres doubles classiques, par exemple à l’excellente Kast Guesthouse, où les prix tournent autour de 145 €. Pour ceux qui cherchent un peu plus de confort et un bon café au coin de la rue, le pittoresque port de Stykkishólmur est un choix parfait, où tu peux loger par exemple au Fosshotel élégant.

De l’autre côté, près du parc national et du glacier, se trouvent les lieux les plus magiques, mais aussi les plus chers. Dans les hameaux de Hellnar ou d’Arnarstapi, où une chambre plus luxueuse au Fosshotel Hellnar coûte facilement plus de 190 € la nuit, tu te réveilleras avec une vue parfaite sur l’océan.

Le summum, c’est le réputé Hótel Búðir, juste à côté de la petite église noire, une expérience en soi, mais attends-toi à ce que les prix grimpent vraiment très haut. Si au contraire tu cherches à économiser un peu et que cela ne te dérange pas de t’éloigner légèrement, jette un œil aux logements des bourgs de Hellissandur ou d’Ólafsvík, à l’extrémité ouest de l’île, où les pensions sont nettement moins chères tout en restant juste à côté du parc national.

💡 Conseils concrets d’hébergement (vérifie les prix et la disponibilité sur Booking.com, réserve à temps — en saison et autour de l’éclipse de 2026, tout part des mois à l’avance) :

• Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
• Hótel Búðir (Búðir)
• Fosshótel Hellnar (Hellnar)
• Kast Guesthouse (Grundarfjörður)

Côte nord : du port magique à la célèbre montagne

La partie nord de la péninsule nous a accueillis avec un littoral découpé et une série de petits villages de pêcheurs où l’on dirait que le temps s’est arrêté. C’est exactement la partie où les gens se rendent quand ils cherchent l’inspiration sur ce qu’il faut voir sur la péninsule de Snæfellsnes, car c’est précisément ici que se trouvent les panoramas emblématiques les plus photographiés. La route le long de la côte ondule magnifiquement, à tout moment une vue sur l’océan bleu sombre s’ouvre devant toi et, à l’horizon, se dessinent lentement les sommets enneigés des géants locaux.

1. Le bourg de Stykkishólmur et l’île de Flatey

Nous avons symboliquement lancé notre journée de route dans la plus grande ville de la péninsule, le pittoresque Stykkishólmur. Même si le mot « plus grande » doit être pris avec d’énormes pincettes en Islande, car il s’agit en réalité d’un village paisible plein de magnifiques maisons en bois aux couleurs vives, qui contrastent à merveille avec le ciel nordique gris acier.

C’est un endroit absolument parfait pour un café matinal ou pour acheter du pain frais en chemin. Juste à côté du port se dresse le petit îlot basaltique de Súgandisey, que tu rejoins facilement à pied par une courte digue. En montant jusqu’au phare d’un rouge vif à son sommet, tu découvriras une vue incroyable sur l’immense baie de Breiðafjörður, parsemée de milliers de petits îlots.

C’est précisément de ce port animé que part régulièrement le fameux ferry Baldur, qui relie la péninsule aux lointains fjords de l’Ouest, plus précisément au port de Brjánslækur. En chemin, le ferry s’arrête sur l’île isolée et féérique de Flatey, où de nombreux ornithologues et passionnés se rendent pendant les mois d’été pour observer des oiseaux rares.

Un billet aller simple, voiture particulière ordinaire comprise, te coûtera environ 7 396 ISK (à peu près 50 €), et si tu y vas en pleine saison estivale, de début juin à fin août, le ferry part généralement deux fois par jour. Pour nous, ce n’était pas d’actualité puisque nous continuions par voie terrestre, mais si tu prévois une plus longue exploration de la partie ouest du pays, c’est un excellent raccourci logistique qui t’épargnera de longues heures de volant.

2. Le champ de lave caché de Berserkjahraun

Sur le trajet entre Stykkishólmur et le célèbre Grundarfjörður t’attend un arrêt que la plupart des guides oublient injustement. L’immense champ de lave de Berserkjahraun s’est formé il y a quatre mille ans, lorsque trois cratères volcaniques voisins sont entrés en éruption. Contrairement à beaucoup d’autres endroits de l’île, les foules ne viennent pas ici, ce qui te permet de profiter, souvent en parfaite solitude, de l’atmosphère dramatique des blocs de lave tordus, densément recouverts d’une mousse d’un vert vif et incroyablement douce.

Une ancienne route en gravier traverse le champ ; elle est praticable pour la plupart des voitures ordinaires, sauf en cas de conditions hivernales extrêmes. Arrête-toi à l’un des emplacements prévus, marche un peu le long des sentiers balisés et n’oublie pas que la mousse islandaise pousse terriblement lentement : ne marche donc en aucun cas dessus. Tout le lieu est en outre accompagné d’une légende sombre et sanglante issue des anciennes sagas au sujet de deux berserkers suédois, à qui le champ de lave doit finalement son nom imprononçable.

3. Kirkjufell et Kirkjufellsfoss : l’icône avec un petit hic

Quand on dit Islande, beaucoup pensent immédiatement à une montagne en forme de flèche parfaite pointant vers le ciel, devant laquelle gronde une petite cascade. C’est précisément la montagne Kirkjufell (463 mètres de haut, soit dit en passant), rendue encore plus célèbre ces dernières années par la série Game of Thrones, où elle figurait sous le nom de montagne en forme de pointe de flèche.

Je te cacherais la vérité si je ne reconnaissais pas que cet arrêt absolument emblématique nous a légèrement déçus et que nous avions sans doute des attentes exagérées. La magie de ce cliché parfait de carte postale tient en effet à une composition très astucieuse et au talent des photographes.

La cascade Kirkjufellsfoss elle-même est en réalité assez petite et, pour faire entrer la montagne et l’eau dans un seul cliché grandiose, tu dois te placer à un endroit bien précis à droite des cascades, en direction de la montagne, où se pressent évidemment des rangées d’autres photographes enthousiastes. C’est malgré tout un lieu qu’il faut tout simplement voir.

Le parking se trouve juste au bord de la route et un droit de 1 000 ISK (environ 7 €) par voiture et par jour y est désormais perçu, le plus simple étant de le régler via l’application mobile populaire Parka.app. Descends absolument aussi sous la cascade elle-même, où la montagne, par temps calme, se reflète magnifiquement dans un petit bassin.

💡 Astuce : les billets d’entrée et les excursions organisées (en Islande et alentour) valent la peine d’être achetés en ligne à l’avance sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.

4. La plage dorée d’Ytri Tunga et ses phoques

Cet endroit est un petit paradoxe islandais, car sur une île réputée pour ses plages volcaniques noires, voilà qu’apparaît soudain un bout de littoral au sable doré et fin. La plage d’Ytri Tunga se trouve sur le côté plus au sud, mais cela vaut logistiquement la peine d’y descendre, surtout si tu aimes la faune sauvage et la photographie de nature. C’est précisément ce littoral peu profond, parsemé de pierres affleurant à la surface de l’eau, qu’a choisi pour se reposer une assez grande colonie de phoques communs adorables.

Tu auras le plus de chances de les voir paresser sur les rochers et chauffer leur graisse au soleil surtout pendant les mois d’été, à peu près de juin à août. Nous, en automne, nous n’avons pas eu cette chance, l’océan était déjà trop déchaîné et froid, mais même la simple promenade sur la plage, avec les montagnes dans le dos, valait bien ce petit détour.

N’oublie simplement pas que les phoques sont des animaux sauvages craintifs : pour ta propre sécurité aussi, garde une distance respectueuse d’au moins cinquante mètres et veille à ne pas les effrayer inutilement avec des cris ou des drones.

Le parc national et l’extrémité ouest pleine de lave

Lorsque la route quitte le côté nord et commence à virer vers l’extrémité même de la péninsule, le paysage autour de toi devient soudain dramatiquement plus rude. Tu te retrouves sur le territoire protégé du parc national de Snæfellsjökull, où la verdure luxuriante alterne avec d’infinis champs de lave, le tout veillé attentivement par un volcan ancestral, dont on peut apercevoir la pointe blanche par temps clair depuis Reykjavík, à travers toute la baie.

5. Le volcan Snæfellsjökull et le Voyage au centre de la Terre

Cette énorme montagne enneigée est le centre absolu de tout le parc national. Il s’agit en réalité d’un stratovolcan vieux d’incroyablement 700 000 ans, qui s’élève majestueusement à 1 446 mètres au-dessus du niveau de la mer et dont le sommet est recouvert en permanence d’une couche de glacier. Son nom t’est peut-être familier depuis les cours de littérature, car c’est précisément le célèbre écrivain français Jules Verne qui a choisi ce cratère volcanique comme porte d’entrée vers le mystérieux monde souterrain de son roman Voyage au centre de la Terre.

Même si nous aimerions terriblement dire que nous avons vaillamment grimpé jusqu’au tout sommet, je dois t’assurer que, pour le touriste lambda, le glacier est plutôt une fascinante toile de fond pour les photos, prises de loin. L’ascension du sommet est une randonnée d’une journée entière, très exigeante, qui commence généralement tout en bas à Arnarstapi. Pour des raisons de sécurité, elle requiert la présence d’un guide local expérimenté et un équipement spécial, dont des crampons, des baudriers et des piolets, car en chemin tu dois slalomer entre des crevasses profondes et traîtresses dans la glace.

Nous nous sommes donc contentés de l’admirer depuis le pied, là où la lave noire rencontre la neige blanche dans un incroyable contraste visuel. Et puis, les guides confirment le triste fait que le glacier lui-même rétrécit assez rapidement sous l’effet du réchauffement.

6. Les marches du cratère volcanique Saxhóll

Si tu veux malgré tout savourer l’enivrante sensation de te tenir au sommet d’un vrai volcan (sans pour autant suer à mort), fais un petit détour par le cratère Saxhóll. Ce volcan éteint d’une centaine de mètres de haut est aujourd’hui très facilement accessible grâce à un escalier métallique étroit et en colimaçon, que l’administration du parc a construit assez récemment pour protéger le sol volcanique extrêmement fragile du piétinement et de l’érosion.

L’ascension ne prend qu’environ dix minutes de montée douce, à la portée même des plus jeunes enfants, et au sommet s’ouvre un panorama à 360 degrés à couper le souffle. D’un côté s’étend, loin en contrebas, un champ de lave sombre et déchiqueté évoquant un paysage lunaire, et de l’autre l’étendue argentée infinie de l’Atlantique. Le vent peut y souffler si incroyablement fort que tu as parfois l’impression qu’il va t’emporter droit dans l’océan, alors n’oublie surtout pas de bien serrer ton bonnet.

7. Descente dans le noir absolu de la grotte de Vatnshellir

Puisqu’on parle du Voyage au centre de la Terre, tu peux vivre quelque chose de très similaire pour de vrai. Le tunnel de lave de Vatnshellir, vieux d’environ 8 000 ans, est l’un des systèmes souterrains les plus accessibles de toute l’Islande. Contrairement aux grottes calcaires habituelles chez nous, où l’on admire des stalactites, tu verras ici d’impressionnantes parois de lave basaltique figée, des couleurs éclatantes de minéraux et d’incroyables formations naturelles laissées par la coulée de roche en fusion.

On ne peut entrer dans la grotte qu’accompagné d’un guide professionnel. Avant l’entrée, on te remet un seyant casque avec lampe frontale et, par un escalier raide en colimaçon, tu descends de plusieurs dizaines de mètres dans une obscurité absolue et palpable. C’est une expérience absolument extraordinaire, surtout quand, au milieu de la grotte, le guide demande à tous les visiteurs d’éteindre un instant leurs lampes et de prêter l’oreille au silence parfait du sous-sol.

Le billet adulte coûte actuellement 5 400 ISK (environ 37 €), les jeunes de 12 à 17 ans paient 2 400 ISK et les plus petits entrent gratuitement. En saison estivale, les visites, que tu peux réserver à l’avance sur le site officiel de l’exploitant, ont lieu régulièrement toutes les heures, à peu près de dix heures du matin à six heures du soir.

Côte sud : falaises spectaculaires et mystérieuse église noire

Tandis que le nord était dominé par de paisibles ports de pêche et des montagnes mélancoliques, le côté sud s’expose pleinement à l’océan furieux. Si tu te demandes si cela vaut vraiment la peine d’inscrire les deux côtés à ton itinéraire, je te promets sincèrement que c’est justement le sud qui recèle ce qu’il y a d’absolument meilleur à offrir aux visiteurs de la péninsule de Snæfellsnes. Ici, tu marcheras sur une plage noire jonchée d’épaves rouillées et tu passeras la soirée dans des lieux où les anciennes sagas islandaises reprennent vie.

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger à Snæfellsnes

5 hébergements — hôtels, hôtels wellness et autres options d’hébergement

⭐ MEILLEUR CHOIX 🏨 Hôtel

Fosshótel Stykkishólmur

Hôtel élégant dans le port pittoresque de Stykkishólmur avec un bon café juste au coin de la rue. La ville offre d’excellentes infrastructures et restaurants, c’est une base idéale pour explorer la péninsule.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité ⭐ Luxury

Hótel Búðir

Hôtel de luxe réputé situé directement près de la célèbre petite église noire Búðakirkja. Une expérience en soi avec une vue parfaite sur l’océan, mais les prix grimpent vraiment très haut. L’endroit le plus prisé pour les mariages en Islande.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité 🏨 Hôtel

Fosshótel Hellnar

Hôtel plus luxueux près du parc national et du glacier dans le hameau romantique de Hellnar. Vous vous réveillez avec une vue parfaite sur l’océan, mais une chambre plus luxueuse coûte plus de 210 dollars la nuit.

★★★★ à partir de 210 USD/nuit

Vérifier la disponibilité 🏡 Pension/B&B

Kast Guesthouse

Excellente maison d’hôtes dans la petite ville de Grundarfjörður au nord, d’où vous êtes à quelques minutes seulement de la montagne Kirkjufell. Les prix tournent autour de 160 dollars pour une chambre double.

★★★★ env. 160 USD/nuit

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8. Les pierres de levage de la plage de Djúpalónssandur

La plage de Djúpalónssandur sonne comme un parfait virelangue, mais c’est l’un des lieux les plus emblématiques et les plus rudes de l’île. Le chemin vers ce littoral déchaîné traverse des formations de lave déchiquetées et des parois rocheuses étrangement tordues. La plage elle-même n’est pas faite de sable fin mais de galets noirs et lisses, et sa principale attraction, juste à l’entrée, ce sont les quatre légendaires pierres de levage. Autrefois, les pêcheurs locaux y mesuraient leur force brute pour prouver au capitaine qu’ils étaient dignes du dur labeur à bord d’un bateau de pêche.

Les pierres portent chacune un nom et un poids précis. Ce sont Fullsterkur, soit la Pleine force (154 kg), Hálfsterkur, la Demi-force (100 kg), le Faiblard Hálfdrættingur (54 kg) et enfin le petit Zéro nommé Amlóði (23 kg). Pour décrocher à l’époque une place mal payée à bord, il fallait lever au moins le Faiblard de cinquante kilos jusqu’à hauteur des hanches. Tente le coup, mais honnêtement, avec Lukáš nous avons eu toutes les peines du monde à décoller du sol ne serait-ce que la plus légère, et encore moins à la manipuler à hauteur des genoux. 😅

Sur la plage sont également éparpillées des épaves de fer rouillé, vestiges du chalutier britannique Epine GY 7, qui a fait naufrage ici lors d’une terrible tempête en 1948. L’épave sert de mémorial aux victimes : il est donc strictement interdit d’en emporter quoi que ce soit.

Sois extrêmement prudent en longeant l’eau : les vagues sournoises locales, que l’on appelle en anglais sneaker waves, sont imprévisibles, alors ne tourne jamais, vraiment jamais, le dos à la mer. Je recommande aussi de suivre les avertissements sur le site officiel de sécurité Safetravel.is.

9. Lóndrangar, le grandiose château de roche

En continuant ta route depuis la plage, deux tours basaltiques géantes surgiront soudain à l’horizon, jaillissant effrontément de la falaise, juste au-dessus de l’océan rugissant. Les tours de Lóndrangar atteignent une hauteur respectable de 75 et 61 mètres et, de loin, ressemblent vraiment aux ruines d’un immense château gothique en décomposition. Ce sont en fait les seuls vestiges d’un ancien cratère volcanique, dont les parties les plus tendres ont été érodées au fil des millénaires par le ressac infatigable et les intempéries, jusqu’à ne laisser que ce noyau de lave extrêmement dur.

Tu peux laisser ta voiture sur le parking poussiéreux voisin et emprunter le sentier confortable qui te mènera jusqu’aux plateformes panoramiques sécurisées sur les falaises. De là, tu auras une vue absolument fantastique non seulement sur les tours basaltiques elles-mêmes, mais aussi sur les milliers d’oiseaux marins nicheurs, qui planent avec élégance dans les courants d’air puissants, haut au-dessus des vagues azur écumantes.

10. Les villages d’Arnarstapi et de Hellnar : notre coup de cœur

Comme je l’ai laissé entendre dès l’introduction, c’est cette partie précise de l’île qui a le plus conquis notre cœur, de tous les endroits visités. Le village d’Arnarstapi lui-même, composé en gros de quelques maisons éparses, est tout simplement enchanteur, mais le véritable joyau naturel se cache en bas, sur le littoral.

Juste au-dessus des profondes falaises commence en effet un sentier pédestre d’environ deux kilomètres et demi, qui te conduit directement au bord de l’océan jusqu’au hameau voisin, peut-être encore plus petit et isolé, de Hellnar. C’est une balade totalement facile, presque à plat, que tu géreras sans problème même avec des enfants, et qui prend environ trois quarts d’heure dans un sens.

Pendant cette marche tranquille, tu longeras de fantastiques arches de lave façonnées par l’érosion marine et de profondes grottes dans lesquelles l’eau vient sans cesse se fracasser dans un fracas assourdissant. La porte rocheuse la plus connue du parcours est Gatklettur, à travers laquelle tu peux, par temps et lumière favorables, prendre de superbes clichés où le glacier blanc se dessine en arrière-plan.

À Arnarstapi même, soit dit en passant, t’accueille dès le début du sentier une statue de pierre étonnamment immense représentant un personnage mythologique nommé Bárður Snæfellsás. Selon les anciennes sagas islandaises, il s’agit d’un être mi-homme mi-géant terrifiant qui, depuis le sommet du glacier, protège en permanence toute la péninsule des mauvais esprits.

11. Búðakirkja : la légendaire église noire dans la lande

Aucun itinéraire islandais digne de ce nom ne serait jamais complet sans la célèbre église en bois de Búðakirkja. Son immense singularité ne tient pas à son architecture ou à sa taille, mais à la façon dont elle tranche, incroyablement nette et contrastée, avec son environnement sauvage. Cette petite bâtisse noire, enduite d’un goudron sombre et profond, aux encadrements de fenêtres d’un blanc marqué, se dresse solitaire au milieu d’un immense champ de lave densément envahi d’herbe dorée. D’un côté la mer lui sert de décor, de l’autre le volcan enneigé.

Le bâtiment actuel ne date certes que de la fin des années quatre-vingt, époque de sa reconstruction, mais l’histoire de ce lieu sacré remonte loin dans le XIXe siècle. De l’extérieur, tu peux photographier la petite église sans problème à tout moment, mais tu ne pourras malheureusement pas entrer dans des conditions normales, car elle sert exclusivement à des cérémonies religieuses privées.

C’est même l’un des lieux les plus prisés et les plus demandés de toute l’Islande, où des fiancés du monde entier viennent se marier en grande pompe, car ces photos de mariage avec le glacier en arrière-plan doivent tout simplement être à couper le souffle.

Où bien manger à Snæfellsnes

Je dois reconnaître assez ouvertement que la cuisine islandaise traditionnelle repose historiquement beaucoup sur le poisson frais, l’agneau local et les produits laitiers, ce qui signifie pour nous, végétariens de toujours, que l’offre de plats dans les régions reculées en dehors de la capitale était parfois assez limitée.

Pendant notre voyage, avec Lukáš, nous comptions donc surtout sur de bons petits plats faits maison à partir d’ingrédients achetés dans le célèbre supermarché Bónus. Mais tu trouveras malgré tout quelques excellentes adresses où te réchauffer à merveille après une journée entière à geler dans les rafales de vent.

À Stykkishólmur même, nous pouvons absolument recommander un arrêt à l’excellent restaurant Narfeyrarstofa. Nous y avons en effet mangé un burger végétarien absolument fantastique et authentique, qu’ils préparent de A à Z à partir de leurs propres ingrédients, accompagné d’un excellent café chaud qui faisait incroyablement du bien après le gel matinal. L’établissement est très chaleureux, joliment décoré, et le personnel très accueillant.

Un autre choix apprécié, surtout si tu te trouves près de la populaire montagne Kirkjufell, est le restaurant Bjargarsteinn Mathús, installé au bord de l’eau dans le port de Grundarfjörður. C’est un établissement très connu et réputé qui mise certes sur les spécialités locales de poisson et de viande que commandent les touristes lambda, mais heureusement les cuisiniers pensent toujours aussi aux convives plant-based. Ils sauront te concocter un plat sans viande excellent, copieux et joliment présenté, qui ne le cède en rien au reste de la carte.

Et si une petite fringale aiguë te prend au milieu de tes photos de falaises dans le sud, file directement au bistrot très simple Arnarstapi Center, où tu pourras te réchauffer extraordinairement vite avec une bonne soupe sans viande et l’accompagner d’un bon morceau de pain local frais avec du beurre.

Conseils pratiques pour finir et sur quoi économiser

Voyager en Islande ne fait pas partie des loisirs les moins chers, mais quand tu sais t’y prendre, on peut optimiser son budget de façon assez astucieuse. Voici quelques conseils pratiques qui nous ont toujours bien servi, avec Lukáš, lors de nos voyages dans le rude nord comme partout ailleurs :

Comment suivre la météo imprévisible

La règle de base numéro un en Islande, c’est que le temps peut y changer littéralement en quelques minutes. Le fait que le soleil brille au petit-déjeuner ne signifie absolument pas que tu ne tomberas pas sur une violente tempête de neige dès la première colline. L’application et le site numéro un pour toi, c’est le service météorologique islandais (Vedur.is), où tu trouveras non seulement des prévisions fiables de précipitations et de vent, mais aussi, en soirée, une excellente carte de la nébulosité, indispensable pour partir avec succès à la chasse aux aurores boréales.

⚠️ L’éclipse solaire d’août 2026

Si tu prévois ton voyage de rêve en Islande en août 2026, ouvre vite l’œil. Le 12 août précisément, l’Islande connaîtra en effet une éclipse solaire totale, et fait important, la bande idéale de totalité traverse justement notre chère péninsule de Snæfellsnes et Reykjavík.

Un festival géant se prépare donc sur la péninsule et, selon les informations officielles sur l’événement, les prix par couchage atteignent déjà des sommets astronomiques inédits, les pensions facturant facilement 600 € pour une nuit ordinaire. Si tu n’as pas de réservation un an à l’avance, prépare-toi à ce que la logistique comme les prix soient extrêmes pendant le mois d’août.

Où trouver des billets d’avion

Depuis Paris, tu peux comparer les vols sur des moteurs de recherche comme Skyscanner ou Google Flights, pratiques pour combiner même les correspondances plus complexes. Cela dit, on rejoint aujourd’hui aussi l’Islande par de très bons vols directs depuis Paris (notamment avec Icelandair ou Play), ce qui t’épargne les soucis de bagages aux escales.

Location de voiture et les paiements piégés à la pompe

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Pour réserver une voiture en Islande, n’oublie JAMAIS de payer tranquillement le supplément pour l’assurance contre les dommages causés par le gravier (la fameuse Gravel Protection). Très souvent, tu quittes en effet le bel asphalte lisse pour une piste poussiéreuse, et les cailloux projetés par les voitures arrivant vite en sens inverse sont une chose tout à fait courante qui, sans assurance, te fera un grand trou dans le budget.

L’Islande est certes un pays totalement sans espèces, où l’on paie même aux toilettes par carte sur le téléphone, mais fais bien attention aux stations-service en libre-service (N1) et aux anciens horodateurs. Là, le lecteur Apple/Google Pay manque souvent et les vieilles bornes exigent sans pitié, après l’insertion d’une carte physique en plastique, la saisie du code PIN : rafraîchis-le donc dans ta mémoire avant le départ.

Réserver un logement avec cuisine

Booking.com est depuis des années notre moteur de recherche préféré pour les hôtels et les logements chez l’habitant. Personnellement, je recommande toujours de filtrer soigneusement les résultats selon les équipements et de choisir spécifiquement les chambres avec accès à une cuisine partagée ou privée. Les dizaines d’euros économisés sur des dîners islandais hors de prix, tu pourras les investir sans remords dans des billets de ferry ou des entrées de grotte.

N’oublie pas une bonne assurance

Pour les voyages habituels plus courts en Europe, nous choisissons une assurance voyage fiable, et pour les voyages plus longs ou plus compliqués à l’autre bout du monde, nous misons à cent pour cent sur True Traveller, qui offre une couverture vraiment excellente, même pour les treks les plus exigeants. Pense aussi à une eSIM Holafly pour rester connecté tout au long du road trip.

Où aller ensuite en Islande

Si tu as plus de temps sur l’île et que tu te demandes quoi ajouter d’autre à ton itinéraire, jette aussi un œil à nos articles plus anciens du road trip. Tu y trouveras peut-être exactement l’inspiration qui couronnera ton voyage. 😉

• Que voir et faire à Reykjavík : une capitale haute en couleur
• Le guide complet de l’Islande pour les débutants
• Notre grand itinéraire pour un road trip autour de l’île
• Où se réchauffer à coup sûr : les 16 meilleures sources chaudes

Questions fréquentes