Nous parlions de partir en Alaska depuis le début de notre relation. Mais se rendre en Alaska depuis l’Europe, ce n’est pas une mince affaire. Rien que les billets d’avion coûtent une petite fortune et, soyons honnêtes, l’Alaska est l’un des endroits les plus chers des États-Unis. Finalement, nous avons réussi à concrétiser ce rêve. Ci-dessous, vous découvrirez comment nous y sommes arrivés et nos 10 lieux incontournables à voir en Alaska, entre glaciers majestueux, fjords et petites villes portuaires pleines de charme.

Comment nous sommes arrivés en Alaska depuis le Canada

Lorsque nous avons obtenu nos visas de travail pour le Canada, en trois mois et demi, nous avons réussi à économiser de quoi voyager pendant un mois — et il nous restait encore de l’argent. Nous avons donc décidé de retourner au Canada pour cinq mois supplémentaires afin de financer un road trip bien plus long. Et ça a marché.

En cinq mois, nous avions suffisamment économisé pour partir à Hawaï, en Alaska, puis traverser le Yukon canadien et la Colombie-Britannique jusqu’aux États-Unis. Pour rejoindre l’Alaska, nous avons roulé trois jours non-stop (et trois jours pour le retour au Canada), et nous y avons passé un peu plus de deux semaines. Voici les plus beaux endroits que nous avons visités.

10 lieux incontournables à voir en Alaska

Découvrons maintenant les plus beaux sites et randonnées que nous avons eu la chance de parcourir en Alaska.

1) Ice Harding Trail vers Exit Glacier

Les meilleures choses sont gratuites. Nous avons attendu 4 jours en priant pour que les nuages se dissipent au-dessus de Seward afin de pouvoir emprunter ce sentier menant à Exit Glacier. Le quatrième jour, la nature nous a enfin souri. Le matin, nous étions sur le point d’abandonner tant le ciel était couvert. Mais comme il ne pleuvait pas, nous avons décidé de rouler depuis Seward jusqu’au début du sentier, où nous avons aperçu un minuscule bout de ciel turquoise au-dessus du glacier. Nous avons tenté notre chance. Et ça valait le coup.

Portée par la joie du soleil, j’ai littéralement couru jusqu’en haut. Les quelque 1 000 mètres de dénivelé n’ont en rien freiné notre enthousiasme. Quelqu’un m’a dit que ça s’appelle du « kitsch naturel ». L’immense glacier blanc contrastait avec le ciel bleu et les fleurs violettes qui recouvraient toutes les parties verdoyantes du sentier. Je n’avais jamais rien vu de pareil.

2) Kayak dans le Kenai Fjords National Park

Les cinq heures les plus chères de ma vie. Quand on surveille chaque centime, un prix de 430 dollars par personne (environ 400 €) fait franchement mal au ventre. La décision a été longue, mais nous savions comment elle allait se terminer. Nous devions y aller, car nous ne savions pas quand nous reviendrions et si nous aurions un jour l’occasion de faire du kayak au pied d’un glacier, au milieu des fjords.

Rien que sur le trajet, nous avons vu des baleines et de nombreux macareux. Pendant le kayak, nous avons admiré des étoiles de mer et des otaries, en naviguant entre les morceaux de glace. Une expérience magnifique et hors de prix, à laquelle il faut se préparer financièrement. Pour réserver vos activités en Alaska, jetez un œil sur GetYourGuide.

3) Randonnée vers le Portage Glacier

Cette randonnée facile de trois heures jusqu’au Portage Glacier vaut vraiment le détour, même si en chemin, une horde de moustiques tentera de vous dévorer. Vous pouvez vous approcher relativement près du glacier et admirer le lac cristallin sur lequel flottent des morceaux de glace.

4) La petite ville portuaire de Whittier

Notre guide papier du Lonely Planet décrivait cet endroit comme très étrange. Nous n’y avons rien trouvé de bizarre. Il affirmait aussi que le temps y est toujours plus mauvais. Là non plus, nous n’avons rien remarqué de tel. En revanche, nous avons adoré pouvoir nous promener dans le port en toute tranquillité, pratiquement seuls au monde.

5) Trésor caché entre le Denali National Park et Anchorage – Hatcher Pass

Hatcher Pass est un véritable trésor caché sur la route entre le Denali National Park et Anchorage. Il faut quitter la route principale, mais vous ne le regretterez pas. Soudain, vous vous retrouvez dans une vallée où les nuages glissent au-dessus de collines verdoyantes. On y trouve une ancienne mine d’or transformée en musée, avec des visites guidées possibles. Notre guide était cependant un personnage… assez particulier.

6) Prenez quelques jours au Denali National Park

Le Denali National Park abrite le plus haut sommet d’Amérique du Nord, le Mont McKinley (ou Denali), culminant à 6 190 mètres. Malheureusement, dans ce parc national d’une taille démesurée, il est impossible de se déplacer librement : il faut payer entre 30 et 50 dollars (environ 28-46 €) pour le bus. Nous avons donc choisi de randonner uniquement dans les zones les plus accessibles. Nous avons emprunté le Triple Lakes Trail, d’où l’on profite d’une vue époustouflante sur des sommets à perte de vue — mais malheureusement, le McKinley n’est pas visible depuis ce sentier.

7) La petite ville portuaire de Haines

Haines est réputée pour ses eaux d’un turquoise pastel et ses randonnées extraordinaires pour tous les amoureux de montagne. Nous avons choisi le Mt. Ripinski, une belle randonnée à travers la forêt qui vous mène au sommet d’une montagne voisine. De là-haut, on aperçoit toute la petite ville et ses environs. Le problème, c’est qu’au sommet, un vent violent s’est levé et nous avons craint pour notre santé. Heureusement, nous nous en sommes sortis indemnes.

8) La ville turquoise de Valdez

Petite, turquoise et enchanteresse. Voilà mon souvenir de la petite ville portuaire de Valdez, où nous avons fait un très court arrêt.

9) La petite ville endormie de Homer

La petite ville artistique de Homer est célèbre pour ses galeries d’artistes locaux. Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’elle est plate, contrairement au reste de la péninsule de Kenai.

Cela n’enlève rien à sa beauté. Rendez-vous comme nous sur le « Homer Spit », cette étroite bande de terre qui s’avance dans la baie, où, en plus de l’air glacial, vous trouverez de charmantes petites boutiques peintes, des restaurants et des cafés.

10) La ville de pêche : City of Kenai

Notre guide ne vantait pas trop les mérites de cette ville. Mais nous étions fatigués et de mauvaise humeur, alors nous n’avions plus le courage de continuer jusqu’à Homer. Et nous avons été bien contents de nous y être arrêtés. Ce fut ma plus grande découverte culturelle en Alaska. Nous sommes allés sur la plage où les gens ne se baignent pas, mais se tiennent debout dans l’eau pour pêcher le saumon en attendant que les poissons sautent dans leurs immenses filets.

Pour planifier votre voyage en Alaska, nous recommandons ce guide 🙂

L’Alaska est une destination qui se prépare minutieusement. Pour trouver un hébergement, pensez à comparer les offres sur Booking.com, surtout en haute saison estivale où les logements partent vite. Et si vous avez besoin de rester connecté pendant votre road trip, une eSIM Holafly ou Yesim pour les États-Unis est une solution pratique et abordable.

Devant nous s’ouvraient des montagnes dignes de cartes postales, des lacs turquoise et des glaciers bleutés — nous arrivions sur la Kenai Peninsula, cette partie de l’Alaska que tout le monde connaît grâce aux célèbres photos kitsch. Ce carnet de voyage en Alaska vous emmène au cœur de cette région qui, dans notre imaginaire, représente l’Alaska tout entier.

Avant d’entrer officiellement sur la Kenai Peninsula, nous avons fait un détour par la première petite ville portuaire de Whittier, sur le Prince William Sound. Les premiers mots que nous avons lus à propos de cet endroit de 200 habitants étaient : « Whittier est bizarre, c’est un lieu qui n’a pas d’équivalent au monde. » Pour y accéder, il faut payer environ 12 € pour traverser un tunnel ferroviaire, et si vous n’avez pas de chance, vous pouvez attendre une demi-heure car il n’y a qu’une seule voie.

L’étrange ville portuaire de Whittier

En fin de compte, l’endroit ne nous a pas semblé si « bizarre » que ça. Nous avons fait une courte randonnée de trois heures jusqu’à un glacier, puis parcouru cette communauté miniature avec son charmant port aux eaux d’un bleu inhabituel. Il n’y a pas grand-chose à voir et nous sommes vite repartis.

Ça, c’est la rue principale ?

Nous avons posé nos valises dans un camping juste avant Hope, que nous comptions explorer le lendemain matin pour découvrir « l’Alaska rurale typique imprégnée d’histoire ». C’est ce que promettait notre compagnon de papier, qui nous guidait à travers ce pays du Nord. Nous n’avons pas trouvé grand-chose d’historique à Hope et avons commencé à douter sérieusement de la qualité des informations de notre Lonely Planet. Ainsi débuta l’une de nos journées les moins réussies en Alaska.

En Alaska, on ne vous louera pas de kayak en mer, un point c’est tout

Nous avons mis le cap sur Seward, où nous voulions faire du kayak dans les fjords et près des glaciers. C’est l’une des expériences les plus prisées ici en Alaska, et il n’y a pas moyen d’y accéder autrement qu’avec une excursion guidée. Si vous n’êtes pas des experts en kayak, personne ne vous en louera un pour les fjords. Et nous, nous n’en avions fait qu’une ou deux fois avant. Mais il faut compter environ 400 € par personne. Nous étions prêts à manger des racines pendant le reste du voyage, parce que nous ne prévoyions pas de revenir ici de sitôt et ça aurait été trop dommage de passer à côté. Si vous cherchez des excursions en kayak ou d’autres activités, GetYourGuide propose parfois des options intéressantes.

Le kayak a complètement bouleversé nos plans. Malheureusement, les prochaines places disponibles n’étaient que quelques jours plus tard, le samedi. Nous avons donc dû modifier notre itinéraire, explorer le reste de la Kenai Peninsula et revenir ici quelques jours après.

Quand les mormons ont tenté de nous convertir

« Vous avez entendu parler des mormons ? » Nous étions assis, épuisés, dans un parc public de City of Kenai en train de griller un saumon fraîchement pêché. Pendant une vingtaine de minutes, deux sympathiques mormons se sont joints à nous et nous ont raconté comment ils étaient envoyés comme missionnaires un peu partout dans le monde. Ils venaient de passer six mois à Whitehorse, au Canada, avant d’être transférés ici en Alaska.

« Vous connaissez la Bible ? Eh bien, elle est démodée. Nous aussi, nous avons une Bible, et comme vous êtes si sympathiques, on va vous en offrir une. » Le mormon a sorti la Bible et y a inscrit son numéro de téléphone. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre voyage, passez un coup de fil — nous avons des missionnaires dans toute l’Amérique. » Ils nous ont fait leurs adieux. Nous avons gardé la carte et la Bible. Ça pourrait servir dans l’Utah.

Avec les autres caravanes, on sillonne les villes chaque soir à la recherche d’un lieu pour dormir

Après avoir réservé nos kayaks, nous avons décidé de ne plus dormir dans les campings et avons trouvé une place sur le parking d’un supermarché, où nous dormions dans la voiture. Nous n’étions pas les seuls — nous avions déjà remarqué que dès vingt heures passées, les caravanes et camping-cars commençaient à tourner en rond dans la ville à la recherche d’un petit coin gratuit. Pour ceux qui préfèrent un vrai lit, Booking.com propose quelques hébergements même dans les petites villes d’Alaska.

Un camping-car, d’ailleurs, ce n’est pas une blague. Il faut compter dans les 300 000 dollars et ça ne fait que 3 kilomètres au litre. Mais à l’intérieur, c’est comme un hôtel. « Par rapport à ça, notre lit dans la Red Chiquita n’est pas exactement du luxe », commentait Lukáš la première fois que nous avons vu les toilettes dignes d’un hôtel dans ces gros monstres qui sillonnent les routes américaines.

Homer, ville d’art et du Spit

Homer est une petite ville d’art. Si vous le souhaitiez, vous pourriez passer la journée entière à flâner dans les petites galeries d’artistes locaux. C’est exactement ce que nous avons fait, car il n’y a pas grand-chose d’autre à faire ici — les environs sont plutôt plats et le climat peu clément. Pourtant, l’endroit vaut le détour : on y trouve une fine bande de terre qui s’avance dans l’océan, appelée le « Spit ». Au premier regard, vous comprenez pourquoi. On a l’impression qu’une rafale de vent un peu plus forte ou une vague un peu plus haute pourrait la balayer, et on peine à croire que cette mince langue de terre sinueuse ait pu résister si longtemps aux eaux.

Quand le vent ne souffle pas (ce qui arrive rarement), il est agréable de se promener sur le Spit. Cette curieuse pointe est bordée de petites maisons de pêcheurs colorées, où se mêlent les odeurs de poisson et de sel, parfois adoucies par un vent sucré venant de la crêperie locale. Les gens se baladent avec une glace comme s’il ne faisait pas à peine douze degrés. Nous sommes arrivés par un temps parfait — soleil, ciel azur et apparemment les températures les plus élevées de l’été. Mais même ainsi, quand nous avions oublié notre veste dans la voiture, il fallait courir la chercher en vitesse.

Nous sommes retournés à Seward un jour plus tôt pour pouvoir grimper l’Ice Harding Trail, censée être l’une des plus belles randonnées d’Alaska. Sauf que le ciel azur s’était transformé en pluie persistante, les montagnes avaient disparu sous les nuages et nous avons passé la journée entassés avec d’autres touristes dans l’un des trois cafés de la ville.

Nous avions peur que le lendemain soit pareil et que ça gâche tout le kayak. Je n’arrivais pas à dormir — chaque goutte tombant sur notre voiture me réveillait et chaque éclaboussure déclenchait en moi un mélange de colère et de tristesse.

On ne cherche pas d’or, mais les chercheurs d’or sont partout

À sept heures du matin, il ne pleuvait pas. Nous étions assis, prêts pour notre plus grande aventure, dans les bureaux de la compagnie qui nous emmenait en excursion. Nous n’étions que cinq, alors nous avons vite embarqué et pris la mer. Le bateau bondissait sur l’océan en heurtant les vagues, et bientôt nous avons aperçu les premières baleines. Nous observions ces créatures immenses émerger élégamment et souffler de l’eau. Comme si elles savaient qu’elles étaient observées, elles nageaient autour du bateau tandis que nous restions figés devant ce spectacle de baleines.

Pagayer entre de petits morceaux de glace, observer les otaries et les étoiles de mer, c’était une expérience inoubliable, même si le ciel était couvert et que les nuages flottaient au-dessus des montagnes. Personne aux alentours. On pense souvent que l’Amérique n’a pas d’histoire, parce qu’on oublie les peuples autochtones. Et cela parce qu’ils n’ont pas laissé de traces dans la nature. Elle est restée intacte. Mais il y a des milliers d’années, ils la voyaient depuis leur canoë exactement comme nous l’avons vue ce jour glacial. Cette prise de conscience a fait naître en moi un sentiment presque sacré, me balançant sur le kayak avec cinq autres personnes, observant en silence la puissance majestueuse de la nature.

La plus belle randonnée de notre vie

Nous ne sommes pas partis de Seward pour autant. Nous espérions que le lendemain le temps se dégagerait et que nous pourrions conclure notre exploration de la Kenai Peninsula par un dernier moment fort : la vue magnifique sur l’Exit Glacier, le seul glacier accessible par la terre ferme.

« J’abandonne. On s’en va. » Le matin, j’ai ouvert les yeux : dehors, des nuages sombres masquaient presque toutes les montagnes alentour, l’eau du port avait viré du turquoise au gris en reflétant le ciel, et en plus, il recommençait à pleuvoir.

Nous étions sur le point de partir, agacés d’avoir perdu une partie de notre journée de route. Mais nous nous sommes dit que c’était de toute façon sur le chemin, et que peut-être, vingt minutes plus loin, près du glacier, le temps serait meilleur.

Sur le parking, ça ne s’annonçait pas bien. « Mais regarde, là-bas, ça se dégage ! » ai-je montré au-dessus du glacier. Partout, des nuages sombres — sauf au-dessus de notre objectif, où un petit morceau de ciel bleu perçait et où les rayons du soleil dansaient sur la glace de l’Exit Glacier.

Alors nous y sommes allés. À un rythme effréné. La randonnée était prévue pour 6 à 8 heures. Nous l’avons faite en 4 heures. Quand nous étions au quart du chemin vers le sommet, le ciel se dégageait déjà. Bientôt, plus un seul nuage, et nous profitions d’un ciel bleu qui contrastait avec la blancheur du glacier et les fleurs violettes éparpillées partout autour. En un an passé en Amérique du Nord, nous avions vu beaucoup de choses, mais rien d’aussi beau que cette randonnée. Quand vous arrivez en haut, paraît-il, vous découvrez à quoi ressemblait l’ère glaciaire. Rude et époustouflante. Nous avons une fois de plus confirmé que les plus belles choses sont gratuites.

Ce qui n’a pas tenu dans cet article : la randonnée que nous avons faite en route de Homer à Seward

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« Tu sais qu’on vient de faire passer à la frontière tout ce qu’on a juré ne pas avoir ? Une arme (le spray anti-ours est considéré comme une arme), de l’alcool, des fruits et des produits commerciaux (on voyage avec un carton plein de nos lunettes de soleil). » me dit Lukáš. Notre road trip en Alaska commence sur les chapeaux de roues. Nous avons franchi la frontière entre le Canada et les États-Unis de nombreuses fois au cours de l’année écoulée, et à chaque passage, nous ressentons la même boule au ventre. Cette fois-ci, c’était encore pire, car on avait oublié de nous tamponner le passeport à Hawaï. Heureusement, l’impossible s’est produit : à la frontière entre le Yukon et l’Alaska, les douaniers se sont montrés plutôt sympas malgré les lacunes flagrantes dans nos passeports.

« On aurait au moins dû planquer un peu tout ça. » Je réfléchis à voix haute, mais nous filons déjà dans notre Red Chiquita à travers l’Alaska. Après 3 000 km de pluie et les routes infernales du Yukon, nous sommes ravis que l’Alaska nous montre son visage ensoleillé. Il est déjà tard le soir, nous sommes le 4 juillet et l’Alaska, comme tous les autres États américains, célèbre le Jour de l’Indépendance. Nous, ici près de la frontière, on ne remarque rien et, honnêtement, on avait complètement oublié.

La ville de North Pole et la maison du Père Noël : un commerce raté

Nous achetons un emplacement de camping dans la première petite ville forestière un peu conséquente, Tok, et nous réalisons soudain qu’il est presque minuit, mais que le soleil brille encore. Nous nous glissons dans notre voiture et essayons de dormir. Cela fait déjà plusieurs jours que nous avons des problèmes de sommeil : nous n’avons pas réussi à obscurcir la voiture et le soleil ne se couche tout simplement pas. Ce problème va nous accompagner pendant presque tout notre séjour en Alaska.

La voiture se transforme en jungle impénétrable de brochures récoltées dans les offices de tourisme, et nous essayons (souvent en vain) d’y trouver quelque chose d’intéressant.

« La ville de North Pole (Pôle Nord), l’endroit où c’est Noël toute l’année. On doit y aller ! Ils ont même une rue et une maison du Père Noël ! » Ma joie sincère se dissout en pure déception lorsque nous arrivons dans cette petite ville étouffante de chaleur, où la maison du Père Noël n’est qu’une boutique de babioles de Noël avec un Père Noël déguisé.

« Je m’attendais à des lutins en train de préparer des cadeaux. » Je soupire et nous repartons aussi vite que nous étions arrivés.

Des forêts à perte de vue. Où sont les montagnes ?

Fairbanks ne nous enthousiasme pas davantage. Une ville moyenne au milieu de la forêt. Des arbres partout, à perte de vue. D’après notre guide, la plus grande attraction ici est… l’office de tourisme. Pour information, Fairbanks se situe à l’intérieur de l’Alaska, loin de la côte — la capitale de l’État étant en réalité Juneau, une ville accessible uniquement par avion ou par bateau.

Malgré tout, nous profitons de Fairbanks d’une tout autre manière : nous rendons visite à des connaissances de la famille chez qui nous logeons. Nous dégustons avec eux notre premier saumon d’Alaska, de la bière locale, et pour la première fois depuis longtemps, nous dormons dans un vrai lit avec des fenêtres occultantes. Que la nuit soit !

Les longues journées d’été apportent des températures démesurément élevées

Le lendemain, nous partons en randonnée, recommandée par Tony et sa famille avec ces mots : « Vous avez une arme ? » Une question que nous allons entendre encore bien des fois. Ici, le spray anti-ours est considéré comme un jouet inutile — on part randonner avec un fusil.

Sur le sentier d’Angel’s Rocks, ce qui nous tourmente bien davantage, ce sont les moustiques et la chaleur insupportable, omniprésente dans l’air comme irradiée par le sol. Notre conviction qu’il fait froid en Alaska s’est dissoute à 32 °C. Cette randonnée nous mène effectivement jusqu’à des formations rocheuses au sommet d’une colline au milieu d’une forêt infinie. Autour, il n’y a rien — que des arbres.

« Ils ont les mêmes mauvaises herbes que chez nous en Europe. Sauf que les arbres sont un peu plus étroits. » J’observe les cimes chétives des conifères et des feuillus tout au long de la descente vers le parking. Nous allons aussi voir les Chena Hot Springs, mais cela ne nous impressionne pas non plus. Nous guettons toujours les montagnes et les glaciers turquoise dont nous savons qu’ils ne sont pas ici, mais qui ont des racines tenaces dans notre imaginaire de l’Alaska. Pour nous consoler, nous achetons de la nourriture thaïlandaise en ville, mais dès les premières bouchées, nous réalisons que nous avons grillé notre budget journalier pour quelque chose qui nous rend plutôt malades. Ça arrive. Il est temps de reprendre la route.

Chanter faux comme arme contre les ours

Le Denali National Park est l’un des parcs les plus vastes des États-Unis, mais seule une petite partie est accessible aux visiteurs ordinaires. On ne peut aller en voiture qu’au début du parc, et si vous voulez pénétrer plus loin, il faut débourser entre 30 et 50 dollars (environ 28 à 46 €) pour un bus. Nous avons opté pour la randonnée de 17 km du Triple Lakes Trail depuis l’office de tourisme. Nous avons garé la voiture à la fin du sentier et pris la navette gratuite jusqu’au départ. Et c’est là que nous avons réalisé que nous n’avions pas notre spray anti-ours. Impossible d’en acheter, impossible de faire demi-tour. Nous n’avons croisé aucun ours — il a probablement été effrayé par nos cinq heures de chant atrocement faux.

En Alaska, on adore les armes — leur présence nous terrifie

Que tout ne se passe pas comme prévu, notre mésaventure avec le Mount McKinley (Denali) en est la preuve. Nous nous étions réveillés dans un camping à proximité d’un autre sentier censé nous offrir une vue magnifique sur le plus haut sommet d’Amérique du Nord. Au lieu de cela, le ciel s’est couvert et il s’est mis à pleuvoir. Nous avons donc quitté le parc et foncé vers Anchorage. « WOW ! » ai-je hurlé, et Lukáš a braqué la voiture sur le bas-côté. Ce massif blanc s’était reflété de façon terrifiante dans le rétroviseur. Le Mount McKinley, dans toute sa splendeur, était sorti des nuages pour quelques minutes et brillait comme une gigantesque lune bosselée sous les rayons du soleil. Nous avons fait demi-tour et foncé vers un restaurant qui offrait paraît-il une vue imprenable.

Après dix minutes de route, la montagne avait déjà disparu. Nous avons décidé de nous arrêter quand même, de souffler un peu et de noyer notre chagrin dans notre premier burger d’Alaska. Mais pas moyen de se détendre : des locaux ont commencé à affluer dans le restaurant, et impossible de détacher le regard des armes que chacun portait à la ceinture. On ne s’y habitue jamais.

On prie à chaque kilomètre pour ne pas casser la voiture

J’ai l’impression de m’être téléportée en Norvège. C’est l’effet que nous fait le Hatcher Pass. Sur la route entre le Denali National Park et Palmer, des collines couvertes d’herbe commencent à émerger, surplombées de nuages épais comme de la purée de pois, tandis que la pluie tambourine sur la voiture. La route est en piteux état — nous prions à chaque kilomètre pour ne pas abîmer la mécanique. Nous commençons à regretter d’être venus par ici, puisque nous ne verrons probablement rien. Nous aurions pu prendre la route plus courte vers Anchorage et nous aurions économisé plusieurs heures et du carburant. Mais par un heureux hasard, nous tombons sur une ancienne mine d’or. Les nuages se dissipent un peu et de petits lambeaux de brume flottent entre les montagnes au-dessus des maisonnettes des mineurs.

Anchorage : un ghetto entouré de montagnes

Anchorage, c’est une sorte de ghetto entouré de montagnes, avec un centre-ville charmant et un musée moderne. Notre guide affirme qu’il s’agit de l’un des endroits les plus multiculturels des États-Unis — on y parle jusqu’à 90 langues. Nous, on ne l’a pas particulièrement remarqué, mais les individus qui s’amusent à faire du tapage sur les parkings à minuit et les innombrables sans-abris allongés sur les trottoirs, ça, on ne les a pas ratés. Heureusement, notre parking de supermarché où nous avons ancré pour la nuit était calme, et la pluie nous a bercés jusqu’au sommeil. Si vous cherchez un hébergement à Anchorage, il vaut mieux réserver à l’avance en été — la haute saison est courte et les prix grimpent vite.

Les bulles de savon et les jeux pour enfants sauvent la mauvaise humeur en voyage

Bien qu’il ne pleuvait plus, notre moral a chuté avec le matin. La fatigue des kilomètres parcourus commençait à se faire sentir. Nous sommes partis vers l’une des montagnes voisines, mais après vingt minutes d’ascension, nous avons découvert que les panneaux au parking étaient mal placés et que nous ne montions pas là où nous voulions, mais vers une base militaire. Et puis il s’est remis à pleuvoir.

C’est le musée qui nous a sauvés. Nous avons parcouru une excellente section consacrée aux peuples autochtones de l’Alaska — la population native de l’État a une histoire riche et fascinante —, mais soyons honnêtes : ce qui nous a vraiment remonté le moral, c’est la section pour enfants. Faire des bulles de savon est une thérapie formidable. Comme on dit chez nous : qui joue ne fait pas de bêtises.