RoadTrip Uganda #1: I to dør helt sikkert i Uganda

„Uganda skal planlægges ordentligt, ellers kommer I aldrig hjem fra Afrika.” Min mangeårige ven gjorde sit bedste for at forberede mig på vores afrikanske eventyr. Men til sidst fejlede vi alligevel med planlægningen. Vi havde kun booket overnatning den første og sidste nat, skaffet en bil og købt en gorillatur. Vi havde dækket 3 ud af 14 dage. Selv det var mere end normalt. Vi stolede på mobilt internet – uden at ane, hvor godt det ville fungere. Nogle på Facebook havde en klar mening om, hvordan det ville ende: „I to dør helt sikkert i Uganda.”  

I lufthavnen: „Er Uganda godt for turister?”

At vi ikke planlagde, var ikke helt et frit valg. Det er svært at finde friske informationer om Uganda – det er ikke ligefrem den mest populære turistdestination.

Det illustrerer vores samtale i lufthavnen meget godt: „Bor I i Uganda?” „Nej, vi tager derhen på ferie.” „Er Uganda godt for turister?” „Altså … det håber vi.”

Rejseguider findes kun på engelsk, og dér svigtede boghandlen os. Vi ventede i tre uger, de forsikrede os hver anden dag om, at den ville komme inden for tre dage. Men den dukkede aldrig op. Til sidst indrømmede de, at de slet ikke havde den. Set i bakspejlet var det boghandlens måde at forberede os på, hvordan tingene fungerer i Uganda.

Og dét var øjeblikket, hvor vi begyndte at blive nervøse. En uge før afrejse havde vi ingenting. På nettet fandt vi kun meget sparsomme oplysninger. For når turister tager til Uganda, rejser de med et rejsebureau eller med en privat chauffør. Men ikke alene, med telt og helt uden en ordentlig plan. Og det var præcis, hvad vi gjorde.

Vi endte næsten i fængsel i Egypten

Adrenalinen kom, før vi overhovedet satte fod på ugandisk jord – vi var tæt på at ende i fængsel i Egypten. Efter landing i Kairo så vi et to meter stort skilt: droner forbudt. Der var ikke tid til at tænke eller diskutere – vi så skiltet cirka et minut, før rygsækken gled ind under scanneren. Jeg stod på den anden side af båndet og så, hvordan håndbagagen med dronen blev sendt gennem tunnelen igen og igen, mens jeg i hovedet gentog alle de bønner, min bedstemor havde lært mig som barn.

„Åbn den.” Den egyptiske kvinde pegede på skærmen på noget i rygsækken. Men det var ikke dronen. Det, hun fandt mistænkeligt, var det eksterne batteri til dronen. Hun kiggede på det et øjeblik og gav det så tilbage. Vi var frie.

Afrikas største fjende: Dronen

Glæden forsvandt, da vi fandt ud af, at der ville være endnu en scanning inden boarding. Ingen steder på EgyptAirs hjemmeside havde vi fundet noget om forbud mod droner. „Nå, det er åbenbart forbudt i Egypten overhovedet at eje en drone. Her skriver de, at de bare kan smide os i fængsel.” „Så giver vi dem dronen. Det skal nok gå – her skriver en, at de kun tog propellerne.” sagde vi til hinanden og nærmest forsonede med vores skæbne stillede vi os op til den anden kontrol. Den gik igennem igen.

Men til sidst tog de den alligevel. Lige i lufthavnen i Entebbe. Det viste sig, at man heller ikke på internettet kan finde korrekte oplysninger om droner i Uganda. De venlige ugandere undskyldte mange gange. „Vi har et specielt rum til droner her, så du henter den bare, når du rejser hjem.” Senere fandt vi ud af, at hvis man giver dem 200 dollar, lader de én gå med den. „Vi har omkring 54 stammer, og de har alle deres eget sprog. Derfor er det godt, at engelsk er det officielle sprog.” Klokken er fire om morgenen, og vi kører gennem støvede gader i en bil, der er mindst tyve år gammel. Vores chauffør fra Guest House Via Via fortæller entusiastisk om ugandisk kultur. Han fortæller om de forskellige stammers skikke.

„Og så er der de stammer, der praktiserer omskæring. Også af kvinder. Og det er virkelig frygteligt,” kommenterer han, men dvæler ikke ved emnet og fortsætter, mens vejen bliver værre og værre, og vi bare håber, at vi snart er fremme. Så holder han ved en betonmur med pigtråd på toppen. Vi kan se skiltet til vores overnatningssted og en kæmpe port, der langsomt åbner sig. „Hvad er pigtråden til? Er det mod dyr?” prøver Lukáš, men vi kender begge svaret på forhånd. „Nej. Mod mennesker. Selv dette kvarter har sine problemer.”

For uganderne er jeg en hvid, gående dollar

Vi vågnede op til morgen i Uganda i den tidligere hovedstad Entebbe. Jeg sidder og drikker kaffe på gæstehuset og tygger bananpandekager med et bjerg af eksotisk frugt. Jeg har en følelse af, at det er paradis. Alle er venlige mod os, og jeg begynder at kalde dem en slags afrikanske canadiere. Men kun indtil det går op for mig, at vi for dem bare er gående dollarsedler.

De kommer ud af en snavset hytte, men har flotte kjoler på Bilen skal først leveres næste dag, så vi begiver os ud til fods. Børn vinker til os, voksne stirrer eller vinker også, som om de aldrig har set en hvid hudfarve før. Kvinderne bærer alt muligt på hovedet – halm, benzindunke og hele tømmerstokke.

Mændene bruger også hovedet til at bære ting. Men kvinderne fascinerer os mere. Uanset hvor elendig en hytte de kommer ud af, er de altid elegant klædt i farverige kjoler og med en perfekt frisure. Foran en snavset stråhytte virker de som en gående modsigelse.

Jeg er frivillig guide her. Gratis. Men betal nu. I den lokale botaniske have betalte vi entré for os selv og for kameraet og forestillede os allerede en romantisk gåtur gennem junglen blandt aber. Men så snart vi havde betalt, stod der pludselig en ugander ved siden af os og fortalte med sin afrikanske accent, at foran os var et mangotræ.

„Jeg arbejder her som frivillig guide. Jeg får ikke løn, for jeg studerer på universitetet og vil gerne være ranger.” Hverken Lukáš eller jeg er særlig gode til at sige nej, så vi lod ham fortælle om blomster og planter, og vores romantiske gåtur blandt aberne blev til et botanisk foredrag. „Og nu er det tid til, at I betaler mig.” Lukáš kiggede på ham og gav ham 10.000 ugandiske shilling. „Det er for lidt. Normalt får jeg 10.000 per person.”

Vi lærer at sige nej

Ekstra penge vil de altid presse ud af os. Nogle gange er de direkte og beder lige ud, men for det meste bevæger de sig ind i følelsesmæssigt farligt farvand. Så vi lytter et par minutter om dagen til, hvor fattige de er, eller vores guide-ranger ringer til sin kone på engelsk foran os og fortæller, at de ikke har penge nok til jul. Vi ville nok ikke have opdaget, at han prøvede at presse penge ud af os, hvis han ikke ti minutter forinden havde ringet til hende på swahili. Hvorfor ville han nu pludselig tale engelsk med hende? Andre gange finder de på, at de opkræver gebyrer for vejen til nationalparken, eller de prøver at overbevise dig om, at camping koster 20 dollar per person, selvom der står 10 på hjemmesiden. Som regel giver vi de ekstra penge, men efterhånden svinder finanserne. Uganda er paradoksalt nok ret dyrt for turister. Og så lærer vi at sige nej. Uganderne tager det sportsligt. „10 dollar per person er også fint.”

At man er i et udviklingsland, glemmer man ikke lige

Tiden går lidt anderledes her. Busser kører, når de er fulde, så man kan vente en time eller en hel dag. Da vi spørger receptionisten, hvornår baren lukker, svarer hun: „Til senere.” Først tror vi, det er en joke, men „til senere” er en helt normal tidsangivelse. Vi ved ikke, hvor mange timer det er, eller om det overhovedet er et bestemt tal, men supermarkeder har også nogle gange „åbent til senere” på skiltet.

Baren har åbent til senere Tal virker som et reelt ugandisk problem. Entréen er nogle gange opgivet halvt i ugandiske shilling og halvt i dollar. Entré for personer betales i dollar, og entré for bilen i shilling. Hvis man vil omregne det til én valuta, tager det dem pokkers lang tid. At trække 13.000 shilling fra 20.000 er et job for lommeregneren. Ikke nogle gange – altid. Af en eller anden grund vil de heller ikke have amerikanske dollar, der er udstedt før 2011. De får en dårligere kurs i shilling for dem. Hvorfor, det fandt vi aldrig ud af.

Om morgenen bragte en ugander os bilen. Ugandere er generelt ret dårlige til at organisere ting, men denne fyr var nok den mest forvirrede ugander, vi mødte. Han måtte komme tilbage til os flere gange. Først glemte han at give os telefonen – den sendte han med en anden lokal ugander. „Nu kan jeg se, at han glemte at købe et simkort til jer, så det må I selv ordne.”

Men det stoppede ikke der. Fire timer senere jagter vi den glemsomme fyr gennem Entebbes gader igen, prøver at tolke hans afrikanske accent korrekt og håber, at vi kommer afsted i dag. Han havde glemt at give os det vigtigste – tilladelsen til gorillaerne.

Hvorfor uganderne er bange for regn

Da vi endelig forlader Entebbe, er det middag. For at nå vores mål skal vi køre gennem hovedstaden Kampala. Det er umuligt at se, om man allerede er inde i byen – husene holder aldrig op, ikke engang én kilometer, kun trafikken bliver tættere og tættere. Og ingen skilte. To originale vejbaner bliver med ugandisk kreativitet til fem, og ved siden af os tuter taxaer og boda bodaer (motorcykeltaxaer). Lukáš har helt røde hænder af at klemme om rattet. Afrikanske veje ligner intet, vi kender fra Europa. Og her kører man oven i købet i venstre side. Så begynder det at regne.

Et øjeblik glæder vi os. Med den første dråbe tømmes gaderne. Uganderne gør nemlig absolut ingenting i regn – ud over at flygte et sted hen, hvor det er tørt. Livet går i stå. Boda bodaerne forsvinder, og vi kan køre frit.

Kort efter forstår vi hvorfor, og glæden forsvinder. Vejen er oversvømmet på ti minutter, og det føles, som om der er kommet syndflod. Vejen under vandet antager nye former, og til sidst må vi også holde ind til siden. At blive ramt af regn i den mest ubelejlige situation kommer til at ske regelmæssigt på vores tur. Men vi er glade for regntiden. En times byge hver fjerde dag overlever vi, og til gengæld forærer naturen os en grøn pragt. Smuk, saftig grøn vegetation, der i højsæsonen hurtigt forvandler sig til gul ørken.

Næste gang fortæller vi om dyrene og dødsruten til nationalparken …