St. John’s, Newfoundland – Landet der folk fortsatt trives

Jeg må stadig smile. Vi ble smittet av denne «sykdommen» med det samme vi landet i St. John’s, Newfoundland. Munnvikene fløy opp og slo seg til ro, som om det var deres naturlige posisjon. Her smiler alle. Jeg har havnet i landet med verdens vennligste mennesker. Jeg har havnet i landet der folk fortsatt liker å leve. Spørsmålet «å være eller ikke være» kjenner ingen her. Velkommen til St. John’s i Canada, i provinsen Newfoundland. Vi klatret ut av flyplassbygningen i vinterjakker, og jeg klemte på den skikkelige nordiske lua mi. Mamma og jeg hadde ventet oss kulde. Skikkelig kulde. Men det var varmt. En grå himmel gled riktignok over oss og lovte ikke akkurat hyggelig vær, og lett yr ga oss en ubehagelig følelse av fuktighet, men kulde var det ikke snakk om. Jeg trodde jeg kjente Canada perfekt. At ingenting kunne overraske meg i disse rolige og tynt befolkede atlanterhavsprovinsen. Så feil jeg tok! Hvis jeg tidligere trodde at kanadiere var vennlige, visste jeg ikke hva vennlighet egentlig betyr. Her lider ingen av kleptomani Vi tok taxi til B&B The Narrows (det går ingen bybuss dit). Ingen var der, dørene sto ulåst, og det ventet oss en konvolutt med en nøkkel og et velkomstbrev. Hvis du ikke allerede visste det – her er ingen redd for å bli bestjålet. Noen lar til og med bilvinduene stå åpne, akkurat som dørene. Vi kledde entusiastisk av oss vinterklærne og dro ut på den første søvnige utforskningen av den enda søvnigere, gråaktige byen med de fargerike husene. Jeg hadde lyst til å sove. Tidlig oppstigning, lang reise og tidssoneforskjellen ga øyelokkene en solid belastning. Vi gikk til Water Street. Water Street har de forresten i nesten alle byer i atlanterhavsprovinsen. Water Street og Main Street. Spesielt originale med gatenavn er de ikke akkurat. Water Street levde raskt opp til navnet sitt, og en liten elv begynte å renne nedover veien og fortauet. Hvis jeg klaget over søvnighet, ble vi nå vekket av en iskald dusj fra skyene.

100 skip, 5 000 irske immigranter i året – slik var 1770-årene Dag to var ikke noe bedre. I tillegg til regnet kom en herlig vind, og temperaturen falt med ti grader. Jeg fisket frem lua og vinterjakka igjen. Målet vårt i St. John’s var lundefugler, men de er ikke her på denne tiden av året. Vi ville også se isfjell, men de finnes bare om sommeren. Så vi tenkte at vi i det minste kunne ta en båttur som tar pusten fra deg. Men himmelen var grå, skyene sprutet vann på oss, og vinden var fast bestemt på å blåse oss til en annen galakse. «Nei, nei, dette er ikke typisk vær. På denne tiden pleier det å være rundt 22 grader, og frem til i dag har det virkelig vært fint og solrikt.» Vertinna vår smilte litt unnskyldende mens hun stekte pannekaker med blåbær og «newfoundlandske bær» som jeg regner med var rips. Og så begynte hun å ramse opp aktiviteter vi kunne gjøre i slikt vær. Vi endte altså på The Rooms, det lokale museet. Et besøk på et museum som bare er noen år gammelt og knapt har noe å vise, var virkelig siste utvei. Den moderne bygningen lignet et enormt drivhus, og utstillingene vi var interessert i, hadde enten nettopp avsluttet eller var under oppbygging. Så vi vandret gjennom den faste utstillingen om forfedrene til innbyggerne i St. John’s.

De fleste innbyggerne på Newfoundland stammer fra Irland. Den største innvandringsbølgen kom på 1770-tallet, da over 5 000 irer gikk i land i havna i St. John’s hver vår. Utstillingen handlet også om inuitter og urfolk. Alt demonstrerte kanadiernes stolthet over sin historie, sine røtter og den kulturelle miksen de representerer. «De klarer å gjøre mye ut av lite,» kommenterte mamma alltid med stor beundring. Og ja, hos dem finner man sjelden noe eldre enn fra 1700-tallet. Men alt de har, er de stolte av. https://www.youtube.com/watch?v=yQUemRgR8Ic En liten boks ved navn Orkan «Dere er langt hjemmefra. Hvordan liker dere dere her?» En ung mann griner til oss etter å ha slått av en prat med oss på gata. Det er helt normalt, det hadde vi allerede skjønt. Folk er interesserte, men på en merkelig upåtrengende måte. Vi har bare vært her i to dager, men har allerede lært å skille turister fra lokalbefolkningen på gata. Kanadiere hilser på deg, spør hvordan du har det og hvor du kommer fra. Og så ønsker de deg en fin dag. Turister går forbi uten å ense deg. Og fremfor alt: kanadiere takker hele tiden – å takke er mer naturlig for dem enn å puste. Og det evige smilet. Som om det ikke var kaldt, som om det ikke var ufyselig vær. Det smilet har forfedrene mejslet fast, og ingenting kan true det. «Vent, noe piper her.» Under kveldens Skype-samtale begynte noe å pipe gjennomtrengende. Det kom fra kjøkkenet. «Her i skuffen.» Mamma peker på en hvit dings som lager ubehagelige lyder. «Hva kan det være?» «Vet ikke. Men vi kan da ikke høre på det hele kvelden!» Vi stirrer på den en stund, og så drar mamma den triumferende ut av stikkontakten. «Hva var det?» spør Lukáš over Skype. «Alt i orden, mamma dro den ut av stikkontakten.» Etterpå fant vi ut at det var en enhet som varsler om orkaner. Heldigvis betydde pipingen denne gangen bare fare for sterk vind. Og den kom virkelig. https://www.youtube.com/watch?v=i45icCkV0x8 Symbol på død og liv Den tredje dagen roet været seg litt. Vinden økte riktignok i styrke, men det sluttet å regne. Vi hørte den allerede om natta, hvordan den slo mot bygningene og laget høye, ubehagelige, hvinende lyder. Likevel dro vi opp til åsen med det vindpiskede minnesmerket Signal Hill National Historic Site. Her kjente jeg for første gang naturens villskap og kraft, der den sterke vinden slo mot Cabot Tower på toppen av åsen, og derfra observerte vi hvordan det mektige havet brøt mot klippene.

Cabot Tower fra 1897 ble bygget til ære for dronning Victorias diamantjubileum, men ble virkelig berømt da Guglielmo Marconi den 12. desember 1901 fanget opp det første transatlantiske trådløse signalet fra England. Rett etterpå skyndte vi oss til landsbyen Quidi Vidi, som ligger omtrent 20 minutters gange fra St. John’s. Ikke en sjel. Fullstendig øde. Stedet som i sommermånedene fylles av turister som observerer isfjell fra havna, var helt forlatt. Vi lette forgjeves etter mat. Vi møtte knapt et menneske. Bare parkerte biler foran husene fortalte oss at vi ikke var alene.

Vi gikk rundt havna og bukta og betraktet havet. Vi observerte hvordan vannet knustes mot klippene, hvordan vannflaten steg og sank, hvordan store og små bølger rullet inn. Det elementet. Det sterke havelementet som har fascinert lokale fiskere i århundrer. Det elementet som i århundrer har vært symbol på både død og liv. Kraften det brakte med seg og tok med seg, fikk jeg et glimt av idet vi gikk – stedet der jeg sto bare minutter før, ble skylt bort av en bølge. Vi sto opp klokka halv fem om morgenen for å rekke morgenflyet til Halifax. Og slik forlot vi byen i den samme stillheten, gjennom tomme gater med fargerike hus, på vei til flyplassen. Og da gikk det kanskje opp for oss at vi ikke hadde kommet for den vakre naturen, som vi aldri tviler på, men for menneskene som bor her. For mennesker som fortsatt ikke har gått lei av å leve. Tips til deg:

1. Bo heller på B&B enn hotell – det er mer personlig, og du kan til og med spare litt på avgiftene hvis du betaler kontant (noe som ved et lengre opphold kan utgjøre over 100 dollar). Og ikke minst blir du kjent med andre turister fra hele verden. Vi møtte musikere fra Halifax i St. John’s (http://www.maritimebrassquintet.ca). Du finner gode B&B-alternativer på Booking.com.
2. Cæsarsalat serveres her med laks
3. Den ideelle tiden å besøke er virkelig juli/august – ikke som oss i september, selv om det vanligvis er varmt (etter at vi reiste, ble det faktisk fint vær)
4. Ikke dra ut bokser som piper, fra stikkontakten. Sjekk heller nyhetene. Det kan komme en orkan.
5. Fra London tar det bare 5 timer hit!
6. De har virkelig morsomme postkasser her (se foto)
7. Vi ble fortalt at vi var de første tsjekkerne der – sjansen er stor for at du blir blant de første nordmennene!