Alle kommer til å si at denne veien, også kjent som Highway 93, er noe du bare må se med egne øyne. Da jeg kjørte her for første gang sammen med mamma, skjønte jeg med én gang at jeg måtte tilbake. Dette er uten overdrivelse den vakreste veien jeg noen gang har kjørt på. Det er også en av grunnene til at vi så ofte kjørte fra Banff til Jasper for å gå på kino, selv om Banff har sin egen kino. Svingene slynger seg under massive, snødekte topper, ville turkise innsjøer tvinger deg til å stoppe fordi hjernen nesten ikke klarer å forstå den intense fargen, og enorme isbreer kryper ned fra fjellene. Hele landskapet er så episk at du av og til føler at du har havnet midt i en naturdokumentar.
Jeg vet, jeg vet – internett er fullt av guider til Icefields Parkway Canada. Men ingen av dem tar deg så grundig gjennom veien som vår guide. 😁 Her får du alle stoppene, fra de mest kjente til dem der Lukáš og jeg var helt alene. Overnatting, drivstoff, folkemengder, fotturer, ting du bør passe på, og hvorfor vi ble litt skuffet over Snocoach. Du kommer til å se at de 232 kilometerne lett kan ta en hel dag, og likevel kommer du ikke til å få nok når du er fremme. ☺️
Kort oppsummert for deg som ikke har tid til å lese hele artikkelen
- Hvor ligger den? Highway 93, Icefields Parkway, forbinder nasjonalparkene Banff og Jasper i provinsen Alberta i Canada.
- Lengde og tid: Veien er 232 kilometer lang. Selve kjøreturen tar omtrent 3 timer, men med utsiktspunkter og fotturer bør du sette av en hel dag, helst 8–10 timer.
- Den viktigste regelen: Du har ikke mobildekning her, og langs veien finnes det bare én bensinstasjon med et kraftig høyfjellspåslag. Fyll tanken helt i Banff eller Jasper.
- Dyreliv: Du befinner deg i «bear country», altså i bjørneområde. Bjørnespray er helt nødvendig, selv om du bare skal gå en kort tur til et utsiktspunkt.
- Det beste langs ruten: Den turkise Peyto Lake, de mektige Athabasca Falls, den enorme Athabasca Glacier og vår favorittur til Wilcox Pass, hvor du nesten garantert møter tykkhornsauer.
Når bør du kjøre Icefields Parkway, og hva bør du vite?
Highway 93, Icefields Parkway, er åpen hele året, men hvis du vil oppleve alle fotturene og innsjøene i den mest strålende turkise fargen, bør du planlegge turen til sommermånedene. Vær likevel forberedt på at de kanadiske Rocky Mountains har sine egne regler, og at været kan skifte bokstavelig talt på et øyeblikk. Sol kan bli avløst av kraftig regn på ti minutter, og Lukáš og jeg lærte raskt at en regnjakke lett tilgjengelig er helt avgjørende for en vellykket tur.
Den beste tiden å besøke området er fra slutten av juni til begynnelsen av september. Jeg må likevel advare deg om én ting, for også vi har opplevd dette selv. Selv midt i juli kan du bli overrasket av en snøstorm. På roadtripen vår om sommeren hadde vi dager da vi tidlig om morgenen sto og skrapte is av vinduene på vår kjære Chiquita med klaprende tenner, mens vi på ettermiddagen svettet i T-skjorte ved innsjøen og lette etter litt skygge. Lukáš og jeg lærte oss det berømte lag-på-lag-prinsippet, for uten det er det rett og slett vanskelig å fungere her. Vinterdekk er påbudt fra november til april, men om vinteren er veien ofte stengt på grunn av fare for snøskred, og forholdene passer bare for svært erfarne sjåfører som er vant til uforutsigbare fjellstormer.
Det er én ting til du ikke må glemme: Hele veien ligger inne i nasjonalparker, så uten gyldig parkpass slipper du ikke gjennom bomstasjonen. Du blir kontrollert ved bomstasjonen like etter Lake Louise eller Jasper, og parkpasset kan ordnes på forhånd på nett via Parks Canadas offisielle nettsider. Det er ingen mobildekning langs hele veien, så jeg anbefaler på det varmeste at du laster ned offlinekart til telefonen. Mange søker etter «icefields parkway google maps» for å finne offlinekart, eller du kan laste ned det offisielle «icefields parkway map pdf» direkte fra de kanadiske nasjonalparkene, slik at du vet hvor du skal stoppe.
Hvor bør du bo, og hva koster det?
Det er ganske vanskelig å finne overnatting direkte langs Icefields Parkway, fordi du befinner deg midt i vernet villmark, med svært få kommersielle bygg. De fleste løser det ved å kjøre tidlig om morgenen fra Lake Louise eller Banff og fortsette til Jasper på kvelden, hvor de overnatter. Av egen erfaring kan jeg bekrefte at dette er det mest fornuftige alternativet hvis du ikke skal sove i bilen eller teltet, slik vi gjorde.
Hvis du reiser med leiebil og ser etter hotell, må du være forberedt på svært høye priser. De kanadiske Rocky Mountains er et dyrt reisemål, og i høysesongen om sommeren ligger prisene vanligvis på 2 200–3 500 kr per natt for to personer. Det er prisen du betaler for den utrolige naturen rundt deg, så ta høyde for det allerede når du setter opp reisebudsjettet.
Tips til overnatting langs ruten og i nærheten:
- Langs selve ruten: Her finnes det i praksis bare noen få alternativer. Ett av dem er The Crossing Resort, omtrent halvveis ved bensinstasjonen. Det er svært praktisk når du begynner å bli sliten av kjøringen. Et mer luksuriøst alternativ er Glacier View Lodge rett ved Columbia Icefield. Her betaler du mye mer, men får spektakulær utsikt over ismassene direkte fra rommet.
- I Lake Louise, ved starten: Her kan vi anbefale det vakre og historiske Fairmont Chateau Lake Louise hvis du vil unne deg litt ekstra og nyte ekte luksus, eller det rimeligere Mountaineer Lodge.
- I Jasper, ved reisens mål: I målbyen er utvalget mye større. På Becker’s Chalets, rett ved elven, finner du svært hyggelig overnatting med en lun atmosfære i tømmerhyttestil. Om kvelden hører du vannet bruse.
Hvis du skal campe, slik vi gjorde, finner du flere såkalte «First come, first served»-campingplasser langs ruten, blant annet populære Waterfowl Lakes Campground og idylliske Wilcox Creek. Det betyr at den som kommer først, får plass, og at forhåndsreservasjoner ikke fungerer her, selv om det kanadiske parksystemet ellers er glad i reservasjoner. I høysesongen betyr det i praksis at du bør være på plass før kl. 14.00. Ellers er det stor sjanse for at du må kjøre videre, noe som kan være ganske stressende i villmarken uten mobildekning.
En slik vakker naturcampingplass uten tjenester, der du bare får et utedo, et bålsted og en haug med ved, koster rundt 16–20 CAD per natt (omtrent 710–890 kr). Jeg husker hvordan vi holdt pusten ved en av campingplassene da en enorm wapiti spaserte like ved varebilen vår. Det er romantikk på sitt reneste, men om kvelden må du huske å oppbevare all mat og velduftende kosmetikk nøye i bilen eller i spesielle bjørnesikre beholdere. Bjørner har en utrolig god luktesans, og du vil neppe dele frokosten med dem. Jeg anbefaler at du leser reglene for camping på Banff nasjonalparks offisielle nettsider.
Icefields Parkway: 14 stopp du ikke må gå glipp av
La oss se på en konkret reiserute med stopp, fra sør til nord, altså fra Lake Louise mot Jasper. Det er slik de aller fleste turister kjører, og det gir også mest mening med tanke på solen. Når du starter om morgenen, slipper du å få den rett i øynene, og bildene blir mye finere. Finn frem kameraet, fyll termosen med kaffe og sjekk at tanken er full – nå setter vi i gang. Ved hvert stopp oppgir jeg omtrent hvor mange kilometer det er fra bomstasjonen ved Lake Louise, slik at du kan orientere deg også uten internett.
1. Crowfoot Glacier (km 33)
Like etter kilometer 33 stoppet utsikten mot Crowfoot Glacier oss for første gang. Isbreen har form som en kråkefot. Du parkerer rett ved veien, så du trenger ikke engang gå ut av bilen, selv om du selvfølgelig kommer til å ville gjøre det. Isbreen fikk navnet sitt fordi den en gang hadde tre enorme istunger som lignet klørne til en stor kråke, presset inn i fjellet.
Global oppvarming har dessverre satt tydelige spor, og den nederste «fingeren» har smeltet bort for godt. Når du ser på det nakne fjellet, er det noe trist ved det, fordi du ser naturen forandre seg rett foran øynene dine. Likevel er dette en fantastisk første smakebit på det som venter deg på denne bre-roadtripen. Det blåser som regel ganske mye fra Hector Lake, som ligger rett under isbreen i dalen, så ikke glem å ta på deg vindtett jakke allerede ved det første stoppet.
2. Bow Lake og Num-Ti-Jah Lodge (km 39)
Like etter kommer du til Bow Lake, en av de største og etter min mening også vakreste innsjøene langs hele ruten. Vannet er så utrolig blått og iskaldt at selv om du bare dypper fingertuppene i det om sommeren, blir de umiddelbart numne. I bakgrunnen ruver den massive Bow Glacier, som gir innsjøen den turkise fargen gjennom steinmel, og skaper et landskap som ser ut som et postkort du i all hemmelighet misunner alle på Instagram.
Ved bredden av innsjøen ligger den ikoniske trebygningen Num-Ti-Jah Lodge med det karakteristiske røde taket, som står i vakker kontrast til den blå vannflaten. Den ble grunnlagt av den legendariske fjellføreren Jimmy Simpson på begynnelsen av 1900-tallet, og har en ekte, gammeldags friluftsstemning. Dette er et perfekt sted for en kort spasertur langs bredden og flotte bilder av fjellene som speiler seg i vannet. Hvis du har bedre tid og ønsker en ordentlig fottur, går det en rundt 9 kilometer lang tur herfra til fossene under selve isbreen. De fleste blir likevel bare i omtrent en halvtime før de fortsetter mot neste eventyr. (Vi har skrevet mer om innsjøene i området i guiden vår til Lake Louise).
3. Peyto Lake fra utsiktspunktet ved Bow Summit (km 40)
Dette er en fullstendig klassiker du ikke må hoppe over, selv om det ved første øyekast kan virke som et ganske kaotisk turiststed. ☺️ Peyto Lake er sannsynligvis den mest fotograferte innsjøen langs hele ruten, og så snart du ser ned fra utsiktspunktet, forstår du hvorfor. Den har den perfekte formen til et ulvehode, eller en hund, som Lukáš liker å hevde, og den lysende turkise fargen kunne fått neonreklame til å se kjedelig ut. Lukáš og jeg holdt hverandre i hendene der oppe og bare stirret stille, for utsikten tar fullstendig pusten fra deg.
Fra den store parkeringsplassen ved Bow Summit, som for øvrig er veiens høyeste punkt på 2 067 moh., venter en kort, men ganske bratt bakke opp til utsiktsplattformen. Det tar rundt ti minutter å gå raskt. Siden dette er en enorm turistmagnet fra hele verden, er plattformen om sommeren ofte omringet av turistbusser, og du hører dusinvis av forskjellige språk. Lukáš og jeg løste det på en lur måte: Vi fulgte en lite synlig sti et lite stykke videre inn i skogen. Der forsvant folkemengdene som ved et trylleslag, og vi fikk endelig ulvesjøen for oss selv og kunne fotografere den uten fremmede albuer i bildet.
4. Mistaya Canyon (km 71)
Etter omtrent en halvtime til med rolig kjøring anbefaler jeg absolutt at du stopper ved Mistaya Canyon. Fra den beskjedne grusparkeringen går en kort sti nedover gjennom skogen til elven, og turen tar knapt 15 minutter i behagelig tempo. Plutselig åpner det seg en smal og dyp kløft foran deg. En isbrev elv fosser gjennom den med utrolig kraft og har gravd frem fantastiske, glatte og avrundede former i den lyse kalksteinen, som ser ut som kunstskulpturer.
Durenet fra det ville vannet er så høyt at du knapt hører partneren din, selv om dere roper til hverandre. Vær svært forsiktig her, og ikke gå nær kanten av de våte og glatte steinene. Ikke prøv å klatre over rekkverket for å få et bedre bilde. Vannet er så ubønnhørlig raskt og kaldt at du ikke ville hatt den minste sjanse ved et fall. Likevel er dette et fascinerende syn av den kanadiske naturens utemmede kraft, og vi satt lenge på en trygg stein og så på.
5. Saskatchewan Crossing (km 77): En praktisk pause
Dette er ikke først og fremst et naturseverdighetssted, men et helt avgjørende landemerke der Highway 93 krysser Highway 11. Saskatchewan Crossing er nemlig det eneste stedet på de lange 232 kilometerne hvor du kan kjøpe bensin, gå på et ordentlig toalett i restauranten eller kjøpe noe varmt å spise. Det er en liten øy av sivilisasjon midt i endeløse barskoger, hvor alle kan ta en liten pause.
Jeg må likevel advare deg ærlig om én ting som nok kommer til å overraske deg. Prisene på absolutt alt, særlig bensin, er astronomiske her. Eieren av bensinstasjonen vet godt at en desperat turist med tom tank betaler hva som helst for ikke å bli strandet i villmarken full av bjørner, så en liter drivstoff koster gjerne halvannen gang så mye som i byene. Derfor rådet vi deg allerede i starten til å fylle tanken i Banff. I 2017 kjøpte vi bare en svært overpriset kaffe til termosen her, sugde inn litt av bensinstasjonsatmosfæren og kjørte raskt videre mot fjellene.
6. Weeping Wall (km 106)
Weeping Wall, «den gråtende veggen», er den enorme kalksteinsveggen på Cirrus Mountain. Om våren og tidlig på sommeren, når snøen smelter, renner så mange kaskader nedover at fjellet virkelig ser ut som om det gråter med dusinvis av øyne. Du kan se utsikten direkte fra bilvinduet. Vanndråpene renner sakte over den grå steinen og danner et vakkert nettverk av små bekker, hvor det dukker opp små regnbuer i sollyset.
Om sommeren er dette et vakkert og raskt stopp, men den virkelige magien, og litt av galskapen, oppstår om vinteren. Når alle de fine bekkene fryser dypt og blir til enorme isorgler, forvandles fjellet til en berømt isklatrevegg. Da kommer modige klatrere og adrenalinentusiaster fra hele verden med isøkser i hendene for å teste grensene sine. Om sommeren kjenner du i det minste den behagelige kjøligheten som frisker deg opp en stund.
7. Big Bend og utsikten fra toppen (km 115)
Rett etter Weeping Wall begynner veien å stige bratt og kompromissløst, mens den slynger seg inn i en enorm U-formet sving som passende nok kalles Big Bend. Jeg husker hvordan vår kjære gamle varebil Chiquita peset opp denne brutale bakken i andregir, mens Lukáš og jeg anspent og helt stille fulgte med på motortemperaturen for å se om den stakkars bilen klarte å komme seg opp uten at det begynte å ryke under panseret. 😅
Når du endelig har kommet deg gjennom den endeløse svingen og motoren får hvile, dukker det opp en liten avkjørsel til en parkeringsplass på høyre side. Stopp der. Den storslåtte utsikten tilbake mot den brede Saskatchewan River-dalen, med endeløse dype skoger innrammet av bratte fjellvegger, er akkurat den typen åndeløst syn som får folk til å google om veien virkelig er verdt det. Det er den absolutt, og her tar du noen av turens beste panoramabilder.
8. Fottur til Parker Ridge (km 120)
Parker Ridge er akkurat den typen fottur som får deg til å lure på hvorfor du ikke kom hit for en hel uke. Hvis du har tid og ønsker å strekke på de stive beina etter bilturen, er dette et utmerket valg. Det er en rundt 5 kilometer lang tur tur-retur, med omtrent 250 høydemeter. Den smale stien stiger ganske bratt i svinger og kommer raskt over tregrensen, så du får flott utsikt underveis. På slutten venter den virkelige belønningen.
Når du endelig kommer over den nakne ryggen, slår en kraftig, kald vind mot ansiktet ditt, og plutselig åpner det seg en storslått panoramautsikt over Rockies’ lengste istunge, Saskatchewan Glacier. På denne turen trenger du gode sko. Selv midt i juli ligger det ofte lumske snøfelt her, og det kan være ganske glatt. Heldigvis sverger vi til gode fjellsko, som har holdt oss trygge på mange lignende turer i Canada.
9. Columbia Icefield og Athabasca Glacier (km 127)
Dette er det bankende hjertet i hele Icefields Parkway. Columbia Icefield er et enormt isfelt som visstnok er omtrent like stort som Vancouver, og som forsyner elver som renner mot tre forskjellige hav. Jeg klarte ikke å forestille meg dette tallet den gangen, men så snart du står der og ser rundt deg, forstår du følelsen av noe endeløst. Det du ser fra veien er egentlig bare en liten del av isfeltet, den berømte Athabasca Glacier. Her finner du også det viktigste besøkssenteret, hvor du kan spise varm suppe etter en vindfull ettermiddag, kjøpe varme sokker og bruke det eneste WiFi-nettet på mils avstand. Mer offisiell informasjon om aktivitetene finner du på nettsiden til Columbia Icefield.
Det er også her du kjøper billetter til den populære «Snocoach», eller Ice Explorer. Dette er enorme busser på gigantiske hjul som kjører deg helt opp på breen, hvor du kan gå rundt på isen i omtrent 20 minutter sammen med dusinvis av andre. Det koster ganske mye, rundt 119 CAD (omtrent 1 300 kr) per person. Jeg skal likevel være ærlig: For oss føltes det litt som en turistfelle, og folkemengdene med kameraer som klikker, er virkelig enorme. Lukáš og jeg var helt enige om at du får en langt bedre og mer autentisk følelse av den barske naturen ved å gå til brefronten helt på egen hånd og gratis. Du parkerer bare på den nederste parkeringsplassen og går omtrent én kilometer opp en bratt sti. Du må selvfølgelig aldri gå ut på den blå isen uten fjellguide, på grunn av de ekstremt farlige sprekkene.
10. Fottur til Wilcox Pass: bedre enn Skywalk (km 127)
Hvis du ønsker den aller beste utsikten over Athabasca Glacier og hele det enorme Columbia Icefield, kan du for en gangs skyld droppe de dyre kommersielle attraksjonene og bli med oss på tur til Wilcox Pass. Du finner en mindre parkeringsplass skjult rett ved veien like før besøkssenteret. Turen er omtrent 8 kilometer tur-retur, tar rundt 3–4 timer i rolig tempo og har cirka 400 høydemeter, så du får også opp pulsen ordentlig.
For oss er dette kanskje den aller beste turen i området, og vi snakker fortsatt om den. En vakker skogssti leder deg sakte opp til enorme, grønne høyfjellsenger. Her kan du sette deg på de berømte røde stolene, ta frem matpakken og se hele det hvite breområdet som på et brett fra et fantastisk fugleperspektiv. Og det aller beste? Du møter nesten alltid flokker med ville tykkhornsauer. De beiter helt rolig her og ser av og til nysgjerrig på deg. Det er en ekte kanadisk opplevelse som ikke koster en eneste dollar ekstra, og som lett slår alle de overprisede kommersielle utsiktspunktene.
11. Glacier Skywalk (km 135)
Noen kilometer lenger fremme finner du Glacier Skywalk, en hesteskoformet glassgang som stikker ut over Sunwapta River-dalen. Billetten koster rundt 39 CAD (omtrent 430 kr), og du kommer bare til plattformen med buss fra besøkssenteret. Privatbiler slipper ikke inn. For deg som liker moderne arkitektur, litt adrenalin og ønsker å se gjennom et gjennomsiktig glassgulv rett ned i et 280 meter dypt juv, er dette sikkert en flott opplevelse som kan få det til å svimle for mange.
Hvis du derimot nettopp har kommet svett og lykkelig ned fra Wilcox Pass, ville jeg personlig hoppet over Skywalk med god samvittighet. Utsikten fra turen vår føltes ærlig talt mye mer dramatisk, storslått og fremfor alt mer naturlig enn denne litt kunstige køen på glassgangen, hvor du hele tiden venter på å få plass ved rekkverket.
12. Sunwapta Falls (km 175)
Når vi sakte nærmer oss Jasper, begynner landskapet utenfor vinduet å forandre seg. Trærne blir merkbart høyere, luften varmere og de brede dalene åpner seg enda mer. Ta en kort pause ved Sunwapta Falls, en vakker og buldrende foss i elven med samme navn. Fra parkeringsplassen bruker du under fem minutter til den øvre fossen, med den ikoniske lille øya full av grønne bartrær midt i det strie elveleiet. Dette klarer absolutt alle.
💡 Mitt lille tips: De fleste går ut av bilen, fotograferer den øvre fossen ved rekkverket og kjører videre med en gang. Gjør deg selv den store tjenesten å følge den vakre og lettgåtte skogsstien omtrent 2 kilometer videre ned til Lower Sunwapta Falls. Der er det 99 prosent sikkert at Lukáš og jeg var de eneste, og du kan i ro og mak nyte den dempede kraften i det fallende vannet og den mystiske skjønnheten i den ville moseskogen rundt deg, med duften av kvae og våte barnåler.
13. Utsiktspunktet Goats and Glaciers (km 188)
Dette er bare et lite og beskjedent stopp ved veien, rundt 40 kilometer før Jasper, som mange biler kjører forbi uten å legge merke til. Her følger veien den turkise Athabasca River. Etter avkjøringen til den lille grusparkeringen trenger du bare gå noen få skritt til et utsiktspunkt på den bratte elvebredden, hvor du får en vakker utsikt.
Sand og jord i klippene er fulle av mineraler, så de fungerer som en enorm naturlig saltstein. Derfor kommer fjellgeitene jevnlig hit i store flokker, selv om du noen ganger ikke er heldig og ikke ser én eneste. Hvis du treffer riktig tidspunkt og de løper rundt der med de karakteristiske hvite pelsen og små svarte hornene, er det et flott skue. Selv om du ikke møter dem, er den rolige utsikten over den brede elven og det majestetiske Mount Kerkeslin i bakgrunnen alltid verdt den korte pausen for å strekke på beina.
14. Athabasca Falls (km 199)
Det siste store stoppet vårt langs ruten, før du endelig kommer sliten frem til Jasper, er den mektige Athabasca Falls. Fossen er ikke spesielt høy – den er litt over 20 meter – men den enorme vannmengden og rå kraften i vannet, som presses under et voldsomt trykk gjennom det smale elveleiet som er slipt ut av ekstremt hard kvartsitt, er virkelig imponerende. Du kjenner vibrasjonene helt ned i beina.
Rundt fossen er det bygget et ganske stort og komplisert nettverk av trygge stier og broer, så du kan fotografere den fra mange gode vinkler. Men her gjelder det samme som ved Mistaya Canyon. Aldri, virkelig aldri, klatre over steinmurene for å få en bedre selfie. Steinene rundt er svært glatte, og et fall ned i denne ville vannkvernen ville bety en sikker og svært rask slutt. Ellers er stemningen her fantastisk. En fin vannsprøyt flyr rundt deg, frisker ansiktet behagelig på varme dager, og i solskinn dannes det hele tiden små og store regnbuer over juvet. (Flere tips fra reisemålet finner du i artikkelen vår om Jasper i Canada, eller på Jasper nasjonalparks offisielle nettsider).
Mat og drikke på veien
Mat langs ruten? Vel, hvordan skal jeg si det på en pen måte? Regn med et absolutt minimum, og for det som faktisk finnes, betaler du så mye at du fortsatt irriterer deg over det en stund etter at du har kommet hjem. På besøkssenteret ved Columbia Icefield kan du i nødstilfeller kjøpe en middelmådig og ganske dyr burger med pommes frites. Det samme gjelder restauranten på The Crossing Resort, hvor prisene er enda litt høyere.
Den beste og smarteste måten å nyte hele turen på, samtidig som du sparer en god del penger til en kveldsøl i Jasper, er å kjøpe inn et stort lager med mat på supermarkedet dagen før. ☺️
Hvor kan du reise videre?
Icefields Parkway er bare ett fantastisk stopp på en større roadtrip gjennom Alberta og Britisk Columbia. Ta også en titt på de andre artiklene våre:
- Planlegg starten på turen med guiden vår til Banff nasjonalpark, eller les artikkelen om hva du kan se rundt Lake Louise.
- På den andre siden av ruten kan du lese guiden vår til Jasper nasjonalpark etter brannen i 2024.
- Hvis du ser etter en roligere base enn Banff, kan du lese sammenligningen vår av Canmore og Banff.
🚗 Leiebil på reisenVerifiserte leiebiler i Rocky MountainsSøk via DiscoverCars – tjenesten sammenligner priser fra titalls lokale og internasjonale utleiefirmaer, og de fleste bestillinger har gratis avbestilling.
Sammenlign bilpriser i Rocky Mountains →FAQ – Vanlige spørsmål om Icefields Parkway
Jeg har samlet de vanligste spørsmålene jeg får fra lesere som planlegger en tur langs Icefields Parkway. Hvis det er noe du savner, er det bare å skrive til meg.
Hvor lang er Icefields Parkway og hvor lang tid tar det å kjøre den?
Icefields Parkway (highway 93N) måler 232 kilometer mellom Lake Louise og Jasper. Uten stopp klarer du den på rundt 3 timer, men ærlig talt — da går du glipp av alt du kom hit for. Regn med minimum én hel dag fra soloppgang til skumring, ideelt sett deler du ruten over to dager med overnatting i Jasper eller langs ruten.
Trenger jeg billett til nasjonalparken?
Ja. Icefields Parkway går gjennom nasjonalparkene Banff og Jasper, så du trenger gyldig dagsbillett fra Parks Canada (ca. 11 CAD per person / dag). Hvis du reiser lenger i Canada, lønner det seg med et årlig Discovery Pass for rundt 75 CAD. Du kan kjøpe passet ved bomstasjonen ved Lake Louise, i besøkssenteret eller online.
Når er beste tid for å kjøre Icefields Parkway?
Høysesongen er fra juni til slutten av september. I juli og august er innsjøene mest turkisblå og alle stoppene åpne, men også mest folk. Midten av september til begynnelsen av oktober er nydelig med gylne lerketre og færre mennesker. Om vinteren er store deler av ruten stengt av sikkerhetsgrunner eller ekstremt krevende — for vanlige turister anbefaler jeg det ikke.
Kan man kjøre Icefields Parkway uten egen bil?
Teoretisk ja — det går organiserte turer herfra fra Banff og Jasper (for eksempel Brewster Express eller SunDog Tours), men de har fast rute og korte stopp. Hvis du vil oppleve ruten skikkelig, er leiebil uslåelig. Offentlig transport finnes praktisk talt ikke her.
Er det mobildekning på Icefields Parkway?
Nesten ikke i det hele tatt. Utenom Lake Louise, The Crossing Resort midt på ruten og Jasper, regn med null dekning på hele 200 kilometer. Last ned offline kart (både Google Maps og Maps.me), kontakter og alt du trenger på forhånd — og hvis bilen går i stykker, regn med å måtte vente på en forbipasserende sjåfør.
Hvor skal jeg fylle bensin?
Fyll opp tanken allerede i Lake Louise eller Banff, den andre (og siste) bensinstasjonen på ruten er i The Crossing Resort omtrent midtveis. Prisene der er ekstremt høye, så se på den bare som et sikkerhetsnett. I Jasper på slutten av ruten er det flere bensinstasjoner og prisene er normale igjen.
Kan jeg møte på bjørn på Icefields Parkway?
Ja, og ganske ofte! I parken lever både svartbjørn og grizzlybjørn. Du kan ofte se dem beite rett ved veien — i så fall skal du aldri gå ut av bilen, ta bilder gjennom vinduet og kjør sakte videre. Hvis du går på stier, ha alltid med bjørnespray (bear spray) og lag lyd.
