Oggi vi racconto qualcosa di un po’ diverso dal solito. Se cercate piuttosto una guida pratica su come attraversare i Tatra, andate al nostro altro articolo. Qui invece parlerò dei pericoli nei Tatra, del perché ci siamo avventurati lassù e di quello che abbiamo vissuto davvero. Vi parlerò dell’amore per la Slovacchia e del perché anche voi dovreste innamorarvene.
Come è iniziata la missione Slovacchia
La Slovacchia ha un posto speciale nel mio cuore. Mio padre teneva molto a che non dimenticassimo la storia comune che condividiamo con questo paese. Così passavo le estati in Slovacchia o con amici slovacchi, che a loro volta si impegnavano affinché imparassi cosa fosse una “lopta” e riuscissi a pronunciare correttamente “čučoriedka” e “fialôčka”.
Grazie a questo, capisco lo slovacco senza grandi difficoltà. Leggo libri in slovacco e nemmeno il forte accento di Košice mi manda in crisi.
Cerco di mantenere vive le mie amicizie slovacche — ho bisogno nella vita di quella loro energia un po’ selvaggia e un po’ pazza. Proprio per questo è stato uno choc scoprire, un anno fa, che Lukáš non era mai stato in Slovacchia. Non capiva quasi niente della nostra amica slovacca e non aveva mai assaggiato dei veri halušky.
Ed è così che è iniziata la mia missione Slovacchia. Alla prima occasione utile ho portato Lukáš a Bratislava, l’ho presentato alla maggior parte dei miei amici slovacchi e gli ho messo in mano dei libri slovacchi. Ha letto, letto, poi ascoltato e ascoltato, finché il giorno in cui ci siamo ritrovati insieme sui Tatra slovacchi ha dichiarato che ci saremmo trasferiti lì.
Esattamente la stessa frase che avevo pronunciato io quindici anni prima, ascoltando parlare i miei amici di Bratislava. All’epoca pensavo che avrei sicuramente sposato uno slovacco (cosa che, visto il nostro imminente matrimonio, non andrà così). Ma trasferirsi in Slovacchia? Non sembra poi così lontano. Anzi, si avvicina sempre di più.
Specialità ceca? Una bomba sul treno
Da Milano o Roma ci si può arrivare in aereo fino a Poprad o a Bratislava, e da lì prendere il treno verso i Tatra. Noi invece eravamo partiti da Ostrava, dove avevamo partecipato a un evento, e avevamo tutto calcolato per prendere l’ultimo collegamento fino a Štrba (il villaggio di Tatranská Štrba), giusto in tempo per il trenino locale fino alla fermata Štrba (sì, un altro villaggio che si chiama quasi uguale — un po’ di confusione è garantita), dove avevamo il nostro alloggio spartano.
Qualcuno però aveva segnalato la presenza di una bomba su un treno in Repubblica Ceca, e il nostro convoglio da Ostrava a Štrba aveva accumulato oltre 40 minuti di ritardo. Erano le dieci di sera e abbiamo deciso di prendere un taxi — in fondo erano circa 5 chilometri fino all’alloggio.
Due viziati abituati alla città (parliamo di noi) si erano però sbagliati nei calcoli: trovare un taxi il sabato sera in un piccolo paese non è affatto semplice. Il primo ci ha detto che sarebbe arrivato tra almeno un’ora, il secondo stava già andando a dormire. Nessun altro numero da chiamare.
Quello che amo degli slovacchi
La disponibilità e la cordialità che tanto apprezzo negli slovacchi si è manifestata non appena siamo usciti a piedi nella notte con gli zaini da 10 kg sulle spalle. Il proprietario del nostro appartamento ha detto che a piedi non ci avrebbe mai lasciati andare, ed è venuto a prenderci.
Alloggio a 10 € a persona
Il nostro alloggio ci è costato solo circa 10 € a persona, e ammettiamo di essere andati un po’ in ansia su cosa ci aspettasse. Ci siamo ritrovati in una casa che sembrava uscita da un film retrò: le scale profumavano come la soffitta di mia nonna e gli appartamenti erano arredati con mobili autentici dell’era socialista. Tutto però era talmente pulito e lucidato che si sarebbe potuto mangiare anche dal pavimento.
Trovarsi sui Tatra slovacchi a fine maggio ha i suoi pro e i suoi contro. Cominciamo dai pro: non c’è praticamente turismo di massa. La maggior parte delle persone che incontrerete sono slovacchi: gite scolastiche, team building aziendali o semplicemente escursionisti delle città vicine.
E i contro? La maggior parte dei sentieri apre solo a metà giugno. Cosa che, ovviamente, non avevamo controllato prima di partire.
Pericoli nei Tatra: Perché qui dovete SEMPRE guardare in ALTO
Per fortuna i nostri primi passi ci hanno portati all’infocentro. Siamo entrati con tutta la sicurezza del mondo, dichiarando che volevamo salire al Koprovský štít e chiedendo una mappa. Loro hanno distrutto il nostro piano prima ancora che arrivassimo al bancone, spiegandoci che il sentiero era chiuso.
Ci hanno consigliato di andare dallo Štrbské pleso al Popradské pleso e da lì allo Sliezský dům. «Quando siete al Popradské pleso, valutate bene le nuvole prima di proseguire. Non fatevi sorprendere da un temporale in vetta», ci ha detto il ragazzo dell’infocentro. Noi abbiamo annuito compunti. Arrivati al Popradské pleso, abbiamo guardato le nuvole temporalesche, alzato le spalle e siamo saliti lo stesso sul colle (che si chiama Ostrva).
E poi è arrivato. E non era un normalissimo acquazzone. Era un temporale vero, di quelli che ti fanno capire l’essenza dell’inno slovacco.
Come ci siamo quasi salvati la pelle
Ho sempre amato i temporali. Ma il mio rapporto con essi si è rapidamente ridiscusso mentre, sotto una pioggia battente, continuavamo in direzione dello Sliezský dům. Non avevamo né impermeabile né felpa. E intorno a noi i fulmini cadevano e si abbattevano sulle montagne circostanti.
«Se mi colpisce un fulmine, cancellate tutti i miei messaggi, altrimenti la mia ragazza mi ammazzerebbe una seconda volta», scherzava lo slovacco che camminavamo accanto a noi — ma a noi non sembrava poi così divertente. Eravamo italiani — pardon, cechi — sui Tatra, e come ci era stato ripetuto più volte prima della partenza, sui Tatra ci si fa male volentieri.
BOOM. BOOM. BOOM.
I tuoni rimbombavano da ogni direzione, la pioggia ci impediva di vedere il sentiero e stavamo già contando i nostri angioletti.
CRACK.
Mi sono buttata a terra proteggendomi la testa. Un fulmine aveva appena colpito a pochi passi da noi. Il cuore mi batteva nello stomaco, nelle arterie, nei polmoni, nella testa — ovunque sentivo il sangue pulsare furioso. Eravamo ufficialmente in mezzo a un temporale di montagna.
Bisogna andare avanti, anche con i fulmini intorno
Non c’era altra scelta che continuare. E così, tutti e tre — incluso lo slovacco delle battute — siamo andati avanti con le gambe tremanti aggirando la vetta. Eravamo ormai più una massa d’acqua in movimento che esseri umani: non c’era un centimetro di noi che fosse asciutto. Ma non era quello il problema. L’acqua mista all’adrenalina era in realtà quasi calda, e l’unica cosa che ci importava era scendere il prima possibile.
Dopo un’ora in mezzo al temporale, la pioggia si è finalmente attenuata e ci siamo ritrovati sul sentiero nel bosco verso il basso. Il nostro slovacco ci ha portati a bere il tè dei Tatra e a mangiare gli halušky. Dopo 23 km, 900 m di dislivello, completamente inzuppati e con qualche grado di alcol in corpo, ci siamo sentiti finalmente battezzati dai Tatra slovacchi. E abbiamo immediatamente comprato gli impermeabili.
Il vantaggio di non pianificare (con l’impermeabile nello zaino)
Il giorno dopo eravamo a pezzi — la nostra forma fisica aveva deciso di andare in letargo e da allora non si è più vista. Ogni muscolo urlava, ma non volevamo sprecare la giornata a non fare nulla. Ci siamo quindi messi in marcia per un’escursione abbastanza semplice verso le cascate Skok.
Una passeggiata meravigliosa, con il bel tempo garantito da due impermeabili nello zaino, che dura circa 2-3 ore (dipende da quanto tempo passate alle cascate), con 10 km e 400 m di dislivello. Vale assolutamente la pena e la fanno tranquillamente anche i bambini.
Il bello di non avere un programma fisso è che quando qualcuno ti consiglia un posto davvero speciale, puoi andarci il giorno dopo. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.
Il nostro slovacco incontrato nel mezzo del temporale ci ha convinti che NON potevamo lasciare i Tatra senza aver dormito in uno dei rifugi di montagna. Eravamo indecisi tra la Terryho Chata e la Chata pri Zelenom Plese.
Dovete dormire in un rifugio di montagna
Alla fine abbiamo scelto il rifugio meno conosciuto ma — come potete vedere dalle foto — di una bellezza mozzafiato, immerso in un paesaggio straordinario: la Chata pri Zelenom Plese, raggiungibile da Tatranská Lomnica. È un piccolo miracolo incastonato nei Tatra. Esiste dalla fine del XIX secolo e ha bruciato due volte. Ha cambiato nome a seconda di chi governava: sotto gli Asburgo si chiamava Fridrichova chata, durante il regime comunista Brnčálova chata.
Oggi è dipinta di verde e sorge accanto a uno splendido lago color smeraldo, custodita da un enorme cane peloso. Il punto di vista migliore per ammirarla si trova in alto, quando vi incamminate verso il Skalnaté pleso.
Il prezzo, tutto compreso — cena e colazione — è di 29 euro a persona. Noi abbiamo avuto addirittura una camera doppia, e ci sono delle docce nuove e lussuose (sì, ci piace molto la doccia). Se avete intenzione di andarci, prenotate per tempo e ordinare in anticipo i pasti che preferite. Sono felici di preparare anche piatti vegani e probabilmente riescono ad accomodare altre esigenze alimentari.
La vista dalla sala da pranzo sul laghetto smeraldino circondato dalle montagne è difficile da descrivere a parole. Se dalle nostre foto vi sembra qualcosa di straordinario, vi dico che dal vivo è ancora molto, molto più bello.
Dopo la notte in rifugio, qualcosa dentro di noi è cambiato. Una calma indescrivibile si è insinuata fino alle punte delle dita. Siamo scesi verso la stazione con una leggerezza e una soddisfazione profonda. Ripartivamo con le stelle negli occhi, scambiandoci sguardi carichi di una domanda non detta: quando torneremo?
E siamo tornati molto presto — tanto che alla fine abbiamo attraversato i Tatra da un capo all’altro.
Tipy a triky pro vaší dovolenou
Nepřeplácejte za letenky
Letenky hledejte na Kayaku. Je to náš nejoblíbenější vyhledávač, protože prohledává webové stránky všech leteckých společností a vždy najde to nejlevnější spojení.
Rezervujte si ubytování chytře
Nejlepší zkušenosti při vyhledávání ubytování (od Aljašky až po Maroko) máme s Booking.com, kde bývají hotely, apartmány i celé domy nejlevnější a v nejširší nabídce.
Nezapomeňte na cestovní pojištění
Kvalitní cestovní pojištění vás ochrání před nemocí, úrazem, krádeží nebo stornem letenek. Pár návštěv nemocnic jsme v zahraničí už absolvovali, takže víme, jak se hodí mít sjednané pořádné pojištění.
Kde se pojišťujeme my: SafetyWing (nejlepší pro všechny) a TrueTraveller (na extra dlouhé cesty).
Proč nedoporučujeme nějakou českou pojišťovnu? Protože mají dost omezení. Mají limity na počet dnů v zahraničí, v případě cestovka u kreditní karty po vás chtějí platit zdravotní výdaje pouze danou kreditní kartou a často limitují počet návratů do ČR.
Najděte ty nejlepší zážitky
Get Your Guide je obří on-line tržiště, kde si můžete rezervovat komentované procházky, výlety, skip-the-line vstupenky, průvodce a mnoho dalšího. Vždy tam najdeme nějakou extra zábavu!
