Hoy el artículo va a ser un poco diferente. Si lo que buscas es una guía práctica sobre cómo cruzar los Tatras de punta a punta, pásate por nuestro otro artículo. Hoy quiero hablar de los peligros en los Tatras de Eslovaquia, de por qué decidimos ir y de lo que vivimos allí. Voy a hablar del amor por Eslovaquia y de por qué tú también deberías enamorarte de este país.
Por qué empezó la misión Eslovaquia
Eslovaquia ocupa un lugar especial en mi corazón. Mi padre siempre se esforzó para que no olvidáramos la historia compartida entre checos y eslovacos. Así que pasé muchos veranos en Eslovaquia o con amigos eslovacos que, a su vez, se encargaban de que yo supiera ciertas cosas: como que «lopta» significa balón, o que pronunciar bien «čučoriedka» (arándano) y «fialôčka» (violeta) es todo un orgullo nacional.
Gracias a eso, entiendo el eslovaco sin problemas. Leo libros en ese idioma y ni el acento del este más cerrado me desconcierta.
Me esfuerzo en mantener mis amistades eslovacas porque creo que necesito esa energía más salvaje y desenfadada en mi vida. Por eso me sorprendió enormemente cuando, hace un año, Lukáš me confesó que nunca había estado en Eslovaquia. A veces no entendía a nuestra amiga eslovaca y jamás había probado unas halušky de verdad (los famosos ñoquis eslovacos con queso y bacon).
Y así arrancó mi misión Eslovaquia. En la primera ocasión que tuve, llevé a Lukáš a Bratislava, le presenté a la mayoría de mis amigos eslovacos y le puse libros en eslovaco en las manos. Leyó, leyó, escuchó y escuchó, hasta que el día en que juntos pisamos por primera vez los Tatras eslovacos, dijo que nos íbamos a mudar allí.
Exactamente la misma frase que yo misma pronuncié hace 15 años cuando escuchaba hablar a mis amigos de Bratislava. En aquel entonces pensé que seguramente me casaría con un eslovaco (lo cual, dado que nuestra boda se acerca, parece que no va a suceder). Pero lo de vivir en Eslovaquia no se aleja — más bien se va acercando.
Una alerta de bomba en el tren
Desde Madrid o Barcelona puedes llegar a los Tatras en avión hasta Cracovia o Bratislava, y desde allí en tren o autobús. Nosotros viajamos en tren desde Chequia, pasando por Ostrava, donde habíamos participado en un evento.
Teníamos todo calculado al milímetro: llegaríamos a Štrba (la estación de tren de Tatranská Štrba) en el último tren del día y cogeríamos el pequeño tren de conexión hasta Štrba, la parada (sí, son dos lugares distintos con nombres casi iguales — un pequeño caos), donde teníamos nuestro alojamiento.
Sin embargo, alguien reportó una alarma de bomba en un tren en otra ciudad, y nuestro tren llegó con más de 40 minutos de retraso. Como ya eran las diez de la noche, decidimos coger un taxi (al fin y al cabo, nuestro alojamiento quedaba a unos 5 kilómetros).
Pero dos urbanitas malacostumbrados (hablo de nosotros) cometimos un error de cálculo: encontrar un taxi un sábado por la noche en un pueblo pequeño no es tarea fácil. Uno nos dijo que tardaría al menos una hora en venir, y el otro, directamente, que ya se había ido a dormir. No encontramos ningún otro número.
Lo que más admiro de los eslovacos
La amabilidad y la hospitalidad de los eslovacos, que tanto valoro, se hizo evidente nada más salir a la carretera nocturna cargados con mochilas de 10 kg camino al alojamiento. El dueño de nuestro apartamento dijo que de ninguna manera íbamos a ir andando y vino a recogernos en coche.
Alojamiento por 10 € por persona
Nuestro alojamiento nos costó apenas 10 € por persona, así que íbamos con cierto miedo de lo que nos esperaba. Nos encontramos en una casa que parecía sacada de una película retro: las escaleras olían como el desván de mi abuela y los apartamentos estaban amueblados con auténtico mobiliario socialista. Sin embargo, todo brillaba de limpio — podría haberse comido del suelo sin problema.
Visitar los Tatras de Eslovaquia a finales de mayo tiene sus ventajas e inconvenientes. ¿Empiezo por las ventajas? No hay casi turistas. La mayoría de la gente que te encuentras son eslovacos: excursiones escolares, team buildings o simplemente lugareños y visitantes de las ciudades cercanas.
Pero las desventajas también existen: la mayoría de los senderos no abren hasta mediados de junio. Algo que, por supuesto, no sabíamos porque no nos habíamos informado.
Peligros en los Tatras de Eslovaquia: por qué DEBES mirar HACIA ARRIBA
Por suerte, nuestros primeros pasos nos llevaron al centro de información. Entramos con total confianza anunciando que íbamos al Koprovský štít y pidiendo un mapa. Antes de llegar al mostrador, ya nos habían deshecho los planes: esa ruta estaba cerrada.
Nos recomendaron ir desde el lago Štrbské pleso hasta el lago Popradské pleso y desde allí subir hasta la Casa Sliezský. «Cuando lleguéis al lago Popradské, mirad las nubes y decidid si seguir. Que no os pille una tormenta en la cima», nos advirtió el chico del centro de información. Asentimos con la cabeza y seguimos adelante. Llegamos al lago Popradské, miramos las nubes de tormenta, nos encogimos de hombros y subimos al pico (que se llama Ostrva).
Y entonces llegó. No fue una simple llovizna. Fue una tormenta de verdad, de esas en las que entiendes por qué el himno eslovaco habla de rayos y truenos.
Cómo casi morimos en los Altos Tatras
Siempre me han gustado las tormentas. Pero mi relación con ellas cambió rápidamente cuando, bajo una lluvia torrencial, continuamos hacia la Casa Sliezsky. No llevábamos chubasquero ni forro polar. Y a nuestro alrededor los rayos caían y golpeaban las montañas.
«Si me cae un rayo, borradme los mensajes del móvil, que si no mi novia me mata por segunda vez», bromeaba un eslovaco que caminaba con nosotros, aunque a nosotros no nos hizo tanta gracia. Al fin y al cabo éramos checos. Y los checos en los Tatras suelen caer (algo que nos habían advertido varias veces antes de salir).
BOOM. BOOM. BOOM.
Los truenos retumbaban por todas partes, la lluvia nos impedía ver el camino y ya empezábamos a pensar que no lo contábamos.
CRACK.
Me tiré al suelo protegiéndome la cabeza. Un rayo había caído a pocos metros de nosotros. El corazón se me disparó hasta la garganta, los oídos, los pulmones — lo sentía en todas partes, bombeando sangre a toda velocidad. Oficialmente estábamos en medio de una tormenta eléctrica en los Tatras de Eslovaquia.
Cuando no te queda otra que seguir adelante
No había otra opción que seguir caminando. Y eso hicimos los tres — nosotros y nuestro bromista eslovaco — con las piernas temblando, bordeando la cima. En ese momento éramos más una masa de agua en movimiento que personas. No había ni un centímetro seco en nuestros cuerpos. Pero eso ya no importaba: el agua mezclada con adrenalina estaba extrañamente caliente y lo único que nos preocupaba era bajar cuanto antes.
Después de una hora en medio de la tormenta, la lluvia amainó por fin y llegamos al camino forestal que bajaba hacia el valle. Nuestro eslovaco nos invitó a un té de montaña y a unos halušky. Tras 23 km, 900 m de desnivel, empapados hasta los huesos y con algo de alcohol en sangre, por fin nos sentíamos bautizados de verdad por los Tatras eslovacos. Y, claro está, esa misma tarde nos compramos chubasqueros.
La ventaja de no planear (cuando ya tienes chubasquero)
Al día siguiente estábamos destrozados (nuestra forma física había entrado en hibernación invernal y aún no ha regresado). Todo nos dolía, pero no queríamos desperdiciar el día. Así que nos lanzamos a una ruta relativamente sencilla hasta las cascadas Skok.
Un paseo precioso con buen tiempo — esta vez con dos chubasqueros en la mochila — que dura entre 2 y 3 horas (dependiendo del tiempo que pases en las cascadas), cubre unos 10 km y 400 m de desnivel. Vale totalmente la pena y pueden hacerlo incluso los niños.
La ventaja de no tener planes fijos es que, cuando alguien te recomienda un sitio realmente bueno, puedes ir al día siguiente. Y eso fue exactamente lo que hicimos.
Nuestro eslovaco, al que conocimos en medio de la tormenta, nos convenció de que NO podíamos marcharnos de los Tatras sin pasar al menos una noche en uno de los refugios de montaña. Dudamos entre el Refugio de Terry y el Chata pri Zelenom Plese.
Tienes que dormir en un refugio de montaña en los Tatras
Al final nos decidimos por el menos popular pero (como puedes ver en las fotos) absolutamente espectacular Chata pri Zelenom Plese, al que se llega desde Tatranská Lomnice. Es un pequeño milagro en los Tatras de Eslovaquia. Existe desde finales del siglo XIX y se ha incendiado dos veces. Ha cambiado de nombre según quien gobernara: bajo los Habsburgo se llamaba Refugio Friedrich, y durante el régimen socialista, Refugio Brnčál.
Hoy luce su nombre verde junto a un lago esmeralda precioso, custodiado por un enorme perro peludo. La mejor vista del refugio la obtienes cuando subes desde allí hacia el lago Skalnaté pleso.
El precio incluye cena y desayuno y ronda los 29 euros — nosotros hasta conseguimos una habitación doble privada y hay duchas nuevas y estupendas (sí, nos encanta ducharnos). Si quieres ir, reserva con antelación y pide el menú con tiempo. Con gusto te preparan opciones veganas e intentan adaptarse a otras dietas.
Las vistas desde el comedor sobre el lago esmeralda rodeado de montañas son difíciles de describir con palabras. Si ya en las fotos te parece algo extraordinario, te digo que en persona es mucho, muchísimo más bonito.
Tras pasar la noche en el refugio, algo cambió en nosotros. Una calma indescriptible nos invadió hasta la punta de los dedos. Bajamos hacia el tren con ligereza y una satisfacción enorme. Nos fuimos a casa con los ojos brillantes, mirándonos el uno al otro con una pregunta que ninguno de los dos necesitaba pronunciar: ¿Cuándo volvemos?
Y volvimos muy pronto. Tanto, que después cruzamos los Tatras de lado a lado.
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