Hoje vai ser um pouco diferente. Se você está procurando um guia sobre como atravessar as Tatras, confira nosso outro artigo. Aqui vou contar sobre os perigos nas Tatras da Eslováquia, por que fomos até lá e o que realmente fizemos por lá. Vou falar sobre o amor pela Eslováquia e por que você também deveria amar esse país.
Por que começou a missão Eslováquia
A Eslováquia tem um lugar especial no meu coração. Meu pai sempre se preocupou em garantir que não esquecêssemos a história em comum que a República Tcheca e a Eslováquia compartilham. E assim passei as férias na Eslováquia ou com amigos eslovacos, que por sua vez faziam questão de que eu soubesse o que é uma “lopta” e conseguisse pronunciar corretamente “čučoriedka” e “fialôčka”.
Por isso, entendo o eslovaco sem grandes problemas. Leio livros em eslovaco e nem o sotaque de Košice dos verdadeiros orientais me deixa perdida.
Tento manter meus amigos eslovacos por perto — sinto que preciso daquele sangue mais selvagem e louco deles na minha vida. Por isso foi um choque quando, há um ano, Lukáš me contou que nunca tinha ido à Eslováquia. Às vezes não entendia nossa amiga eslovaca e também nunca havia provado um bom halušky de verdade.
E assim começou a minha missão Eslováquia. Na primeira oportunidade, levei Lukáš a Bratislava, apresentei-o à maioria dos meus amigos eslovacos e coloquei livros eslovacos nas suas mãos. Ele foi lendo, lendo, depois ouvindo e ouvindo, até que no dia em que pisamos juntos nas Tatras eslovacas, ele disse que iríamos nos mudar para lá.
Exatamente a mesma frase que eu disse 15 anos atrás, quando ouvia meus amigos de Bratislava falando. Na época, cheguei a pensar que com certeza me casaria com um eslovaco (o que, considerando nosso casamento que se aproxima, provavelmente não vai acontecer). Mas morar na Eslováquia não está descartado — pelo contrário, parece cada vez mais próximo.
Uma especialidade tcheca? Bomba no trem
De Praga às Tatras, dá para chegar de trem direto em cerca de 6 horas. Nós, porém, passamos por Ostrava, onde participamos de um evento chamado Nanoday.
Tínhamos calculado direitinho que chegaríamos a Štrba no último trem (a aldeia Tatranská Štrba) e ainda pegaríamos a conexão para a parada Štrba (a aldeia Štrba — sim, a confusão nos nomes é proposital), onde ficava nossa hospedagem bem básica.
Mas alguém reportou uma bomba num trem em outra cidade e nosso trem de Ostrava para Štrba atrasou mais de 40 minutos. Como já eram dez da noite, decidimos pegar um táxi (afinal, eram apenas uns 5 quilômetros até a hospedagem).
Dois mimados da cidade grande (estou falando de nós) subestimaram a situação — claro que num sábado à noite numa cidadezinha pequena não é tão fácil achar táxi. Um disse que só viria em pelo menos uma hora, e o outro que já estava indo dormir. Não encontramos nenhum outro número.
O que eu amo nos eslovacos
A disposição e a simpatia que tanto admiro nos eslovacos se manifestaram assim que saímos caminhando pela estrada noturna com mochilas de 10 kg nas costas. O dono do nosso apartamento disse que não íamos a pé de jeito nenhum e veio nos buscar.
Hospedagem por cerca de 10 € por pessoa
Nossa hospedagem custou apenas cerca de 10 € por pessoa, então estávamos um pouco receosos com o que iríamos encontrar. Acabamos num casarão que parecia saído de um filme retrô: a escada cheirava como o sótão da minha avó e os apartamentos eram mobiliados com móveis socialistas autênticos. Mas tudo estava tão impecável e limpo que dava para comer no chão.
Estar nas Tatras eslovacas no final de maio tem suas vantagens e desvantagens. Começo pelas vantagens: não tem turistas. A maioria das pessoas que você encontra são eslovacos — excursões escolares, team buildings ou simplesmente moradores locais e visitantes das cidades.
Mas aí vêm as desvantagens: a maioria das trilhas só abre a partir de meados de junho. E infelizmente a gente não sabia disso, porque é claro que não pesquisamos nada antes.
Perigos nas Tatras Eslováquia: Por que você PRECISA olhar para CIMA
Por sorte, nossos primeiros passos foram em direção ao centro de informações. Chegamos lá confiantes, falando que queríamos ir ao Pico Koprovský e pedindo o mapa. Eles destruíram nosso plano antes mesmo de chegarmos ao balcão, dizendo que definitivamente não poderíamos ir, pois a trilha estava fechada.
Nos aconselharam a ir do Lago Štrbské para o Lago Popradské e de lá até a Casa Sliezsky. “Quando chegarem ao Lago Popradské, decidam pelo céu se vão continuar. Não deixem uma tempestade te pegar lá no topo”, nos avisou o rapaz do centro de informações — e a gente balançou a cabeça concordando. Chegamos ao Lago Popradské, olhamos para as nuvens de tempestade, demos de ombros e subimos o morro (chamado Ostrva).
Aí veio. E não foi uma chuvisquinha qualquer. Foi uma tempestade de verdade, do tipo que faz você entender a letra do hino eslovaco.
Como quase morremos
Sempre amei tempestade. Mas minha relação com tempestades foi rapidamente reavaliada quando, debaixo de uma chuva forte, continuamos em direção à Casa Sliezsky. Não tínhamos capa de chuva, nem casaco. E em volta de nós, raios caíam e se quebravam contra as montanhas.
“Se eu levar um raio, por favor apaguem todas as minhas mensagens. Senão minha namorada me mata uma segunda vez”, brincou o eslovaco ao lado de nós — mas pra nós a piada não caiu muito bem. Afinal, éramos tchecos. E tchecos nas Tatras adoram cair (como nos foi enfatizado várias vezes antes de viajar).
CABUM. CABUM. CABUM.
Os trovões vinham de todos os lados, a chuva não deixava a gente enxergar o caminho e já estávamos nos despedindo da vida.
BUM.
Caí no chão e me protegi com as mãos na cabeça. Um raio tinha caído a poucos passos de nós. O coração subiu para a garganta, para as artérias, para os pulmões, para a cabeça — em todo lugar eu sentia ele bombando sangue sem parar. Oficialmente estávamos no meio de uma tempestade nas montanhas.
Você precisa continuar, mesmo com raios ao redor
Não havia outra opção a não ser continuar andando. E assim os três — nós e o eslovaco bem-humorado — avançamos com as pernas bambas contornando o cume. A essa altura, éramos mais uma massa ambulante de água escorrendo do que pessoas. Não havia nada seco em nós. Mas isso não nos preocupava mais. A água misturada com adrenalina estava até quente, e nossa única preocupação era descer o mais rápido possível.
Depois de uma hora na tempestade, a chuva finalmente amenizou e nos encontramos (ufa!) numa trilha pela floresta descendo. Nosso eslovaco nos levou para tomar chá das Tatras e comer halušky. Após 23 km, 900 m de desnível, completamente encharcados e com uma pitada de álcool no sangue, sentimos que finalmente havíamos sido batizados pelas Tatras eslovacas. E claro, compramos capas de chuva imediatamente.
A vantagem de não planejar — quando você já tem capa de chuva
No dia seguinte estávamos completamente inutilizados (nossa resistência física foi embora com o frio e nunca mais voltou). Tudo doía, mas não queríamos desperdiçar o dia sem fazer nada. Então partimos para uma trilha relativamente fácil até as Cachoeiras Skok.
Uma caminhada linda, com bom tempo garantido por duas capas de chuva na mochila, que leva entre 2 e 3 horas (dependendo de quanto tempo você ficar nas cachoeiras), cobrindo 10 km e 400 m de desnível. Vale muito a pena e até crianças conseguem fazer.
A vantagem de não planejar é que quando alguém te recomenda um lugar incrível, você pode ir no dia seguinte. E foi exatamente o que fizemos.
O eslovaco que conhecemos no meio da tempestade nos convenceu de que NÃO PODERÍAMOS sair das Tatras sem passar pelo menos uma noite num refúgio de montanha. Ficamos indecisos entre a Chata Terry e a Chata pri Zelenom Plese.
Você precisa dormir num refúgio de montanha
No fim, escolhemos a menos popular — mas (como você pode ver nas fotos) deslumbrante — Chata pri Zelenom Plese, um pequeno milagre no meio das Tatras que fica a caminho de Tatranská Lomnica. O refúgio existe desde o final do século XIX e já pegou fogo duas vezes. Foi mudando de nome conforme quem governava: na época dos Habsburgos era a Chata Fridrichova; no regime comunista, Brnčálova chata.
Hoje é “a chata verde” e fica à beira de um lago esmeralda deslumbrante, guardada por um cachorro grande e peludo. A melhor vista dela você consegue quando sobe o morro em direção ao Lago Skalnaté.
O preço com jantar e café da manhã inclusos é de 29 euros. Nós ganhamos até um quarto de casal e tinha chuveiros novos e luxuosos (sim, adoramos um bom banho). Se for lá, reserve com antecedência e já peça a refeição que quiser. Preparam opções veganas com prazer e talvez consigam atender outras dietas também.
A vista do refeitório sobre o lagoinho esmeralda rodeado de montanhas é quase impossível de descrever. Se nas nossas fotos você já sente que é lindo, posso te garantir que na vida real é muito, muito mais bonito.
Depois de uma noite no refúgio, algo mudou em nós. Uma paz indescritível tomou conta do corpo todo. E descemos de volta com leveza e uma satisfação enorme até o trem. Partimos de volta para casa com estrelas nos olhos e um olhando para o outro com a pergunta não dita: Quando voltamos?
E voltamos bem em breve — e depois atravessamos as Tatras inteiras.
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