Quand Lukáš et moi avons travaillé et vécu en 2016 et 2017 en plein cœur du parc national, plus précisément dans le petit village de Lake Louise, nous avons découvert Banff Canada sous toutes ses humeurs. Et croyez-moi, il en a vraiment beaucoup. On nous pose souvent la question : quand visiter Banff Canada pour profiter du meilleur temps ? Ma réponse, toujours avec un sourire, c’est que la météo dans les Rocheuses ignore complètement le calendrier et peut très bien vous surprendre avec une tempête de neige en plein mois de juillet 😅.
Chaque mois offre un caractère totalement différent dans les montagnes canadiennes, avec ses avantages immenses mais aussi ses pièges cachés. Tandis que l’été explose sous l’afflux des touristes et séduit avec ses lacs turquoise, l’hiver est un paradis pour les amoureux de la poudreuse, le printemps sent la nature qui s’éveille (et les ours) et l’automne vous sert un festin visuel avec les mélèzes dorés.
J’ai donc décortiqué tout ça mois par mois pour que tu saches exactement à quoi t’attendre côté météo, côté prix et surtout côté nature — qui fait ce qu’elle veut ici. Lukáš dit que je suis peut-être un peu obsessionnelle sur le sujet, mais tu vas en profiter 😁
Résumé
Planifier un voyage en montagne peut être un vrai casse-tête, surtout quand chaque mois offre des conditions radicalement différentes. Voici l’essentiel résumé en quelques points rapides pour t’y retrouver dès le départ.
- Meilleure période pour la randonnée : De mi-juin à fin septembre. C’est seulement à cette période que la plupart des sentiers de haute montagne sont dégagés de neige.
- Le plus beau mois : Septembre. Les foules diminuent nettement, les moustiques disparaissent et pendant environ deux semaines, les forêts se parent d’incroyables teintes dorées (le phénomène de Larch Valley).
- Quand c’est le moins cher : Les tarifs les plus bas se trouvent en « shoulder season », c’est-à-dire en novembre et en avril-mai. Attention cependant : beaucoup de sentiers et de services peuvent être fermés.
- Attention aux feux de forêt estivaux : En juillet et août, c’est la saison des incendies en Colombie-Britannique et en Alberta, et l’air peut être chargé de fumée.
- Ours et faune sauvage : C’est au printemps (mai et juin) que tu verras le plus d’ours près des routes et dans les vallées, quand ils sortent d’hibernation et cherchent de la nourriture en basse altitude.
- Réservations à l’avance : Si tu veux voir le mythique Moraine Lake en été, il faut réserver des mois à l’avance la navette officielle, car l’accès en voiture privée est interdit.
Banff Canada mois par mois : 12 visages des Rocheuses
Découvrons ensemble à quoi ressemble le parc national de Banff et ses environs tout au long de l’année. J’ai détaillé chaque mois pour que tu aies une idée claire de ce qui t’attend en termes de météo, d’activités et de prix. La nature canadienne est imprévisible, mais avec un peu de planification, tu verras exactement ce pour quoi tu es venu.
1. Janvier : grand froid et poudreuse
Janvier à Banff rime avec grand froid. Les températures descendent couramment à -20 °C (et parfois même jusqu’à -35 °C), alors si tu t’y aventures, impossible de faire l’impasse sur un bon sous-vêtement thermique et une vraie doudoune. Les jours sont très courts, mais ils offrent un soleil hivernal magnifiquement vif et une neige craquante sous les pieds.
C’est le summum de la saison de ski pour les connaisseurs. La neige ici est incroyablement sèche et légère, ce qui crée des conditions de rêve dans les trois grandes stations regroupées sous le nom SkiBig3 (Lake Louise, Sunshine Village et Mt. Norquay). De plus, c’est à cette période que se tient le splendide Ice Magic Festival sur le lac Lake Louise, où des artistes du monde entier sculptent des œuvres extraordinaires dans d’immenses blocs de glace.
2. Février : sports d’hiver à plein régime
En février, l’hiver commence à montrer un visage un peu plus doux. Les jours s’allongent discrètement et les températures ne sont plus aussi extrêmes, même s’il faut toujours compter avec le gel toute la journée. Le ski reste absolument fantastique et l’ambiance sur les pistes est formidable, surtout pendant l’événement Sundance Snow Days qui célèbre les sports et la culture hivernale.
Nous, on alternait les pistes en février avec des excursions, et si toi aussi tu ne skies pas du matin au soir, février est parfait pour les raquettes, le ski de fond ou une randonnée hivernale dans le Johnston Canyon. En hiver, ce canyon se transforme en un royaume de glace avec d’énormes cascades gelées sur lesquelles grimpent souvent des cascadeurs de glace. C’est un spectacle qui donne des frissons — dans le meilleur sens du terme.
3. Mars : fin de saison de ski et neige lourde
Mars est une période de transition. Le soleil commence à avoir un peu de puissance, ce qui signifie du ski de printemps en veste légère, mais en bas dans le village la neige s’alourdit, se transforme en gadoue et la fonte s’installe partout. Ce n’est pas encore le printemps, mais ce n’est plus non plus le vrai hiver romantique.
C’est l’un des mois les moins chers, à condition de ne pas venir spécifiquement pour du ski premium. Les sentiers de randonnée sont toutefois traîtres à cette époque : soit recouverts de glace, soit de neige lourde et profonde, avec un risque d’avalanche assez élevé dans les zones reculées. Nous, on passait toujours le mois de mars soit sur les pistes, soit dans un café douillet au coin du feu.
4. Avril : réveil silencieux et glaciers qui craquent
Si tu t’attends à voir le Canada en fleurs et tout en verdure en avril, je vais devoir te décevoir. Le printemps arrive ici très lentement et à contrecœur. Avril est la classique « shoulder season » (entre-saisons), quand beaucoup d’hôtels se vident et que les prix chutent à leur minimum annuel.
La plus belle expérience d’avril, c’est d’écouter la glace craquer sur les lacs. Quand le soleil commence à taper sur l’épaisse couche de glace du lac Minnewanka ou de Lake Louise, ça produit des sons presque extraterrestres. La plupart des randonnées d’altitude restent cependant impraticables, et beaucoup de télécabines et de services font une pause après l’hiver pour se préparer à l’assaut estival.
5. Mai : les ours se réveillent et l’animation commence
En mai, le parc national de Banff commence officiellement à basculer en mode estival, même s’il est encore très loin d’être question de baignade. La neige fond dans les vallées et des ours affamés sortent sur l’herbe verte au bord des routes. Voir un grizzly ou un ours noir (baribal) en mai est assez courant, mais s’il te plaît, respecte les consignes de sécurité et de comportement en présence d’ours pour que personne ne soit blessé.
Fin mai, les systèmes de réservation pour les campings s’ouvrent généralement et les premiers services estivaux démarrent autour des lacs emblématiques. Mais sache que les sentiers d’altitude, comme Plain of Six Glaciers par exemple, restent souvent sous la neige jusqu’à la fin du mois.
6. Juin : la randonnée démarre et les lacs changent de couleur
Juin est un mois magique. Le vert des forêts est incroyablement intense après les pluies printanières, les cascades rugissent avec une force colossale grâce à la fonte des neiges et les journées n’en finissent plus. C’est aussi le mois où les lacs glaciaires dégèlent enfin et révèlent leur vrai visage.
Le Moraine Lake, par exemple, prend sa couleur turquoise iconique et complètement folle généralement vers la mi-juin, quand le fameux « lait glaciaire » (de minuscules particules rocheuses issues de la fonte des glaciers) commence à s’y déverser. La saison touristique bat son plein, toutes les routes d’altitude et les campings ouvrent, et la nature est en pleine explosion.
7. Juillet : pic absolu de l’été et premiers orages
S’il y a un mois où l’on se marche dessus à Banff, c’est bien juillet. La météo est la plus chaude, les températures peuvent dépasser les agréables 25 °C et toutes les randonnées d’altitude autour de Lake Louise et ses environs sont enfin parfaitement accessibles et sans neige.
Mais il y a deux gros bémols. Le premier, c’est la fameuse règle de 13 h. Pendant les chaudes journées estivales, le ciel se couvre très souvent l’après-midi et entre 13 h et 15 h, de violents mais brefs orages éclatent. On a toujours conseillé à tout le monde de partir en randonnée tôt le matin. Le second bémol, c’est le début de la saison des feux de forêt, qui enveloppe parfois tout le parc d’un voile de fumée (j’en parle plus en détail un peu plus bas).
8. Août : hébergements hors de prix et foules sans fin
Août s’inscrit dans la continuité de juillet et ensemble, ils forment le pic absolu de fréquentation. Hôtels, campings et restaurants sont bondés à craquer et les prix d’hébergement atteignent des sommets astronomiques. Si tu n’as pas réservé plusieurs mois à l’avance, chercher un logement au dernier moment peut être non seulement stressant, mais aussi sacrément cher.
C’est en revanche un excellent moment pour se baigner dans les petits lacs (les grands lacs glaciaires ont même en août une température qui te fera virer au bleu), pour camper sous les étoiles et pour de longues traversées de plusieurs jours. Mais il faut accepter que sur les spots les plus populaires, tu ne seras clairement pas seul.
9. Septembre : notre conseil secret et les mélèzes dorés
Si je devais choisir un seul mois pour visiter le Canada, ce serait septembre. Après le week-end de Labour Day (premier lundi de septembre), la majorité des familles avec enfants repart, les prix commencent à baisser doucement et l’air prend ce parfum automnal frais et vivifiant absolument merveilleux. Les moustiques, qui peuvent être vraiment pénibles en été, ont disparu.
Fin septembre, c’est en plus la période de Larch Valley. En seulement deux à trois semaines, les aiguilles des mélèzes locaux se parent d’un or éclatant en haute montagne. C’est une expérience visuelle absolument incroyable et le rêve de tout photographe. Mais il faut tomber dans la bonne fenêtre, qui s’ouvre généralement autour du 20 septembre.
10. Octobre : le piège pour touristes
Octobre est un mois piégeux et personnellement, je l’appelle le piège à touristes mal préparés. En regardant les photos sur internet, on pourrait croire qu’on va voir des couleurs automnales flamboyantes, mais la réalité à plus de 1 400 mètres d’altitude, c’est qu’en octobre la première vraie neige tombe généralement.
La plupart des refuges de haute montagne ferment et les plus beaux sentiers deviennent assez dangereux sans équipement hivernal. Je ne recommande donc octobre qu’à ceux que le temps maussade, le ciel couvert et le fait de ne voir qu’une fraction de ce qu’on verrait en été ne dérangent pas.
11. Novembre : le calme absolu avant la tempête
Novembre est le mois le plus calme de toute l’année. Dans les rues de Banff en novembre, tu ne croiseras presque personne et certains commerces réduisent parfois leurs horaires. Mais si tu rêves d’un hôtel de luxe au tiers du prix estival dans un calme absolu, c’est un excellent choix. Vers la mi-novembre, la saison hivernale démarre et à Banff comme à Jasper, les conditions deviennent idéales pour observer les aurores boréales — chose impossible en été à cause des journées interminables.
12. Décembre : un conte de Noël comme au cinéma
Décembre à Banff, c’est exactement ce qu’on voit dans les films de Noël américains. L’avenue principale Banff Avenue est magnifiquement décorée, enneigée et illuminée par des milliers de lumières. Si tu adores l’ambiance de Noël et le vin chaud, c’est l’endroit idéal.
Il faut cependant s’attendre à des jours extrêmement courts (il fait nuit dès 16 h 30) et à des températures qui plongent à -25 °C. Le ski bat son plein et pour Noël et le Nouvel An, les prix d’hébergement remontent en flèche.
Quand partir pour quoi ? Aide-mémoire rapide selon tes envies
Tu hésites encore ? J’ai préparé un récapitulatif simple pour t’aider à choisir la bonne période en fonction de tes priorités.
Si tu veux randonner sans neige (juin à septembre)
De mi-juin à fin septembre, tu as la garantie que la plupart des sentiers classiques seront praticables. Juillet et août en particulier sont une valeur sûre pour les traversées de crêtes et les randonnées en haute altitude, là où la neige met le plus de temps à disparaître.
Garde toujours en tête que la nature ici est souveraine et qu’il peut très bien neiger même fin août. C’est pourquoi avec Lukáš, on emporte systématiquement des couches chaudes dans nos sacs.
Si tu viens pour les photos parfaites (fin septembre)
La meilleure lumière, la surface calme des lacs et surtout les mélèzes dorés font de septembre un paradis pour les photographes. La nature joue de toutes ses couleurs et le soleil ne tape plus sous un angle aussi agressif qu’en plein été.
Et si je peux te donner un conseil : rends-toi sur les spots les plus photogéniques dès l’aube. Ce calme sans la foule, ça n’a pas de prix.
Si tu rêves de voir des ours (mai, juin et septembre)
Au printemps, les animaux descendent dans les vallées à la recherche de leur première nourriture. Observer des ours en toute sécurité depuis ta voiture le long de la Bow Valley Parkway en mai, c’est absolument fantastique. En automne, ils ramassent des baies pour se préparer à l’hibernation, et on peut les croiser très près des sentiers populaires.
Je ne recommanderais cependant jamais de partir en randonnée sans un spray anti-ours (bear spray), même sur les sentiers les plus fréquentés.
Si tu veux chasser les aurores boréales (novembre à mars)
Les Rocheuses sont suffisamment au nord et bénéficient d’une pollution lumineuse minimale. Pendant les longues et sombres nuits d’hiver, quand le ciel est dégagé, tu as d’excellentes chances d’assister à ce fascinant spectacle naturel.
Surveille les applications et sites spécialisés qui prévoient l’activité solaire pour ne pas attendre dehors dans le froid inutilement. Notre plus beau souvenir, c’est une nuit glaciale de janvier où nous étions debout sur les rives du lac gelé Minnewanka et où tout le ciel au-dessus de nous s’est illuminé de bandes vertes.
À quoi faire attention : feux de forêt, orages et saison traîtresse
Je ne veux pas du tout te faire peur, mais la nature sauvage canadienne fait parfois absolument ce qu’elle veut, et mieux vaut être prévenu. Quelques particularités peuvent sérieusement impacter tes vacances.
Feux de forêt et « Smoke calendar »
En juillet et août, l’ouest du Canada (surtout la Colombie-Britannique, d’où le vent souffle vers l’Alberta) connaît sa saison des feux de forêt. Certaines années, ils sont si nombreux que la fumée enveloppe l’ensemble des Rocheuses. L’air prend alors une odeur de feu de camp, le soleil devient rouge sang et la visibilité chute au point qu’on ne voit même plus les montagnes juste au-dessus de soi.
Si tu pars en plein été, c’est une bonne idée de suivre l’indice local de qualité de l’air (AQHI sur le site AirNow). Quand les valeurs dépassent 7, les randonnées exigeantes sont déconseillées aux personnes ayant des voies respiratoires sensibles.
Orages d’après-midi (la règle de 13 h)
Comme dans les Alpes ou les Dolomites, la thermique montagnarde joue un rôle majeur ici en été. Le matin est généralement splendide, sans un nuage, mais à mesure que l’air se réchauffe, le ciel se couvre l’après-midi et entre 13 h et 15 h, de violents orages de montagne éclatent régulièrement. Pars en randonnée — même courte — toujours tôt le matin, dès 6 h ou 7 h idéalement. Nous, on avait pris l’habitude d’avoir terminé à 14 h et de siroter tranquillement un café au village.
Si malgré tout des nuages noirs te rattrapent et que tu entends le premier grondement de tonnerre, ne t’entête pas à atteindre le sommet. La sécurité passe avant tout et la foudre sur les crêtes exposées n’est vraiment pas une plaisanterie — quelques touristes imprudents l’ont malheureusement appris à leurs dépens.
Le phénomène des mélèzes de Larch Valley
J’en ai parlé pour septembre, mais il faut insister. Dans la vallée au-dessus de Moraine Lake se trouve une forêt de mélèzes caducs (Larix lyallii) qui ne poussent qu’à une altitude très spécifique. Dans l’ensemble des Rocheuses, les conifères ne jaunissent pas en automne — à l’unique exception de ces mélèzes. Pour ce miracle d’environ deux semaines, des gens affluent de tout le Canada et des États-Unis, si bien que même si septembre est globalement plus calme, le sentier de Larch Valley est pris d’assaut par des randonneurs enthousiastes.
Comme c’est un spot ultra populaire, je te conseille de le programmer aux aurores. La première fois que nous y sommes montés, nous sommes partis avec les premiers rayons du soleil et nous avions ces magnifiques arbres dorés presque pour nous seuls, alors qu’au retour nous croisions déjà des files interminables de randonneurs.
Où se loger à Banff et dans les environs (et combien ça coûte)
Les Rocheuses, ça fait mal au portefeuille, je te le dis franchement et sans détour. On l’a appris dès la première nuit, quand notre hébergement à Banff nous a coûté plus cher que le billet d’avion 😅. Si tu veux économiser et que ça ne te dérange pas de rouler un peu, un excellent plan est la petite ville voisine de Canmore, située à seulement 20 minutes en voiture de Banff, en dehors des limites du parc national, avec des prix nettement plus abordables.
La saison estivale (juin à août) est la plus chère. Une nuit pour deux dans un hôtel standard peut facilement atteindre 300 à 450 CAD (environ 200 à 300 €). Les hébergements partent à la vitesse de l’éclair, alors réserve sans hésiter six mois à l’avance. En revanche, en hiver et au printemps, les prix chutent et tu peux trouver un bel hôtel avec jacuzzi à partir de 150 à 200 CAD la nuit (environ 100 à 135 €). Pour comparer les prix, un site comme Booking.com est très pratique pour cette région.
Nos adresses testées : hôtels et campings
Si tu es prêt à te faire plaisir à Banff, essaie le Fairmont Banff Springs, ce fameux hôtel-château niché dans la forêt. Tu y laisseras certes une belle somme, mais pour un anniversaire ou une occasion spéciale, c’est une expérience inoubliable. Dans une gamme plus accessible, on a adoré le Elk + Avenue Hotel en plein sur l’avenue principale — moderne, bien situé, tout est à deux pas.
Pour Canmore, je recommande les yeux fermés les appartements Basecamp Suites. Ils sont parfaitement équipés, offrent de superbes vues sur les montagnes et tu peux tranquillement te préparer un dîner le soir, ce qui fait pas mal d’économies. Si tu préfères dormir dans ton van ou sous la tente, les campings locaux coûtent entre 25 et 40 CAD la nuit (environ 17 à 27 €), mais même les plus populaires (comme Two Jack Lakeside) se réservent des mois à l’avance dès l’ouverture du système.
Quand commencer à planifier et réserver (ne t’y prends pas au dernier moment)
J’ai appris ça à mes dépens : les parcs canadiens sont aujourd’hui tellement populaires que sans réservation, tu n’accéderas tout simplement pas aux plus beaux endroits. Ils ont mis en place des systèmes qui nous ont un peu surpris au début, mais qui se gèrent bien si tu es au courant à l’avance.
Pour le lac Moraine Lake, l’accès en voiture privée est désormais totalement interdit (la route est fermée). Il faut réserver des mois à l’avance la navette officielle de Parcs Canada (Parks Canada), ou bien faire appel à l’une des compagnies de transport privées, qui sont plus chères.
C’est la même chose pour la zone emblématique et strictement protégée de Lake O’Hara dans le parc voisin de Yoho. Le bus n’accepte qu’un nombre très limité de passagers et le système de réservation plante généralement dans la seconde qui suit son ouverture, tant la demande est forte. Il faut aussi réserver à l’avance les traversées de plusieurs jours avec nuitée en refuge (par exemple, le Skoki Lodge est complet pour toute la saison presque immédiatement).
💡 ASTUCE : N’oublie pas de te procurer le Canada Discovery Pass. Si tu prévois de passer plus de 7 jours dans les parcs nationaux canadiens (ce que font la plupart des visiteurs), le pass annuel à environ 150 CAD (≈ 100 €) pour tout le véhicule est largement plus rentable que de payer les entrées journalières.
Où bien manger et boire un bon café
Après une grosse randonnée ou une journée sur les pistes, on mérite quelque chose de bon dans l’assiette. Banff et Canmore ont une excellente scène gastronomique. Avec Lukáš, on avait nos adresses fétiches sur lesquelles on ne transige pas.
Notre pizzeria préférée, Bear Street Tavern à Banff, est un incontournable. Leur pizza arrosée de miel et d’huile pimentée, c’est un régal absolu. Quand on avait envie d’un café et besoin de se réchauffer, notre refuge c’était le Whitebark Cafe, niché dans l’un des hôtels du coin.
Dans la ville voisine de Canmore, essaie les formidables bagels de Rocky Mountain Bagel Co. — tous les locaux y viennent pour le petit-déjeuner, ce qui veut parfois dire une file d’attente, mais ça vaut largement le coup ☺️.
Pour aller plus loin : nos autres articles
Si tu planifies un voyage au Canada, jette aussi un œil à ces articles — nous-mêmes, on ne pouvait pas imaginer notre voyage sans eux :
- Guide complet du parc national de Banff
- Que voir et comment skier à Lake Louise
- Jasper : le voisin plus tranquille de Banff dont tu vas tomber amoureux
- Tout sur la sécurité et les ours dans la nature canadienne
- Comment et quand observer les aurores boréales en Alberta
Questions fréquentes (FAQ)
Avec Lukáš, on sait très bien que la planification d’un voyage en montagne soulève un million de questions pratiques. Voici les réponses aux plus fréquentes que vous nous envoyez régulièrement.
Quand fait-il le plus chaud au Canada ?
Les mois les plus chauds dans les Rocheuses canadiennes sont sans conteste juillet et août. Les températures diurnes dans les vallées peuvent grimper jusqu’à 25-30 °C, mais les soirées et les matinées restent très fraîches à cause de l’environnement montagnard — prévois toujours une petite polaire. Cette amplitude thermique nous a un peu surpris au début. Le matin, on partait en doudoune et bonnet, et l’après-midi on portait tout dans le sac à dos parce qu’en plein soleil, on crevait de chaud en simple t-shirt.
Quelle température fait-il en été au Canada ?
Dans la zone de Banff et Lake Louise, les températures estivales moyennes oscillent entre 20 et 25 °C en journée. La nuit, elles descendent facilement sous les 10 °C et même en plein été, de la neige fraîche peut tomber sur les plus hauts sommets. Je recommande toujours de se fier aux prévisions météo locales fournies par les gardes du parc. On a souvent constaté que ce qu’annonce internet pour le village en vallée ne correspond absolument pas à la situation là-haut dans les cols.
Quand partir au Canada pour la nature et la randonnée ?
La fenêtre idéale pour la randonnée est relativement courte : environ de fin juin à mi-septembre. Pendant cette période, même les sentiers d’altitude sont accessibles, les lacs sont dégelés et arborent leur couleur turquoise emblématique. Si tu pars un peu plus tôt, disons début juin, tu ne le regretteras pas non plus, mais il faudra accepter que certains lacs restent inaccessibles et que de nombreux panoramas iconiques soient encore sous leur couverture de neige. En revanche, tu profiteras d’un calme incroyable avant la haute saison.
Que voir à Banff en dehors de Lake Louise ?
Il ne faut surtout pas manquer le lac glaciaire Moraine Lake, le Johnston Canyon avec ses cascades magnifiques, la télécabine de Sulphur Mountain (au coucher du soleil) ou encore la spectaculaire route panoramique Icefields Parkway qui relie Banff au parc national de Jasper. Avec Lukáš, on est aussi tombés absolument amoureux du lac Peyto. Sa forme rappelle une tête de loup et sa couleur est d’un bleu si éclatant qu’on a du mal à croire qu’on ne regarde pas une photo retouchée sur Photoshop.
Faut-il des vêtements spéciaux pour l’hiver ?
Absolument. De décembre à février, les températures descendent régulièrement à -20 °C. Tu auras besoin d’un bon système de couches (laine mérinos comme base), d’une veste imperméable et coupe-vent solide, de bottes d’hiver bien isolées et idéalement de chaufferettes pour les gants. L’erreur que nous avons vue chez beaucoup de touristes, c’est de négliger les chaussettes chaudes et le bonnet. La chaleur s’échappe le plus vite par la tête et les pieds, donc investir dans de bonnes chaussettes en laine et un bonnet coupe-vent, ça te sera rendu au centuple ici.
Y a-t-il des moustiques à Banff ?
Oui, les moustiques peuvent être assez désagréables en été (surtout entre fin juin et juillet), particulièrement dans les forêts ou près des plans d’eau à l’abri du vent. Glisse absolument un bon répulsif à base de DEET dans ton sac. Dans les magasins locaux, tu trouveras facilement des sprays anti-insectes (les fameux « bug sprays ») qui fonctionnent beaucoup mieux que ceux qu’on peut ramener d’Europe. On a parfois l’impression que les moustiques canadiens sont résistants à tout.
Peut-on payer par carte à Banff ?
Le Canada est extrêmement avancé en matière de paiement sans contact. Tu peux payer par carte pratiquement partout, du petit café au droit d’entrée dans les parcs nationaux. Avec Lukáš, on n’a généralement sur nous qu’un peu de liquide pour les petits pourboires, le reste se fait par carte. Le seul endroit où tu pourrais avoir un problème, ce sont les campings très reculés ou les petits stands de restauration loin de toute civilisation, où il n’y a tout simplement pas de réseau. Pour ces cas-là, quelques billets dans le portefeuille sont toujours utiles.
