Cuando Lukáš y yo vivimos y trabajamos en 2016 y 2017 en el corazón del parque nacional, concretamente en el pueblo de Lake Louise, experimentamos la naturaleza canadiense en todos sus estados de ánimo. Y creedme, tiene muchos. A menudo nos preguntan cuándo viajar a Banff Canadá para pillar el mejor clima, y yo siempre respondo entre risas que el tiempo en las Montañas Rocosas ignora bastante el calendario y puede sorprenderte con una nevada en pleno julio 😅.
Cada mes tiene un carácter completamente distinto en las montañas canadienses, con enormes ventajas pero también trampas ocultas. Mientras el verano revienta por las costuras con la avalancha de turistas y atrae con sus lagos turquesa, el invierno es un paraíso para los amantes de la nieve polvo, la primavera huele a naturaleza que despierta (y a osos) y el otoño te sirve una orgía visual de alerces dorados.
Así que lo he desglosado mes a mes para que sepáis qué esperar del clima, de los precios y, sobre todo, de una naturaleza que hace lo que le da la gana. Lukáš dice que quizá soy un poco obsesiva con esto, pero vosotros os vais a beneficiar 😁
Resumen
Planificar un viaje a las montañas puede ser todo un reto, sobre todo cuando cada mes ofrece condiciones completamente distintas. Aquí os resumo lo más importante en unos cuantos puntos rápidos para que no os perdáis desde el principio.
- Mejor época para senderismo: Desde mediados de junio hasta finales de septiembre. Solo entonces la mayoría de los senderos de alta montaña están libres de nieve.
- El mes más bonito: Septiembre. Las multitudes disminuyen, los mosquitos desaparecen y durante unas dos semanas los bosques se tiñen de tonos dorados increíbles (el fenómeno de Larch Valley).
- Cuándo es más barato: La temporada más económica es la llamada shoulder season, es decir, noviembre y abril o mayo. Eso sí, tened en cuenta que muchos caminos y servicios pueden estar cerrados.
- Ojo con los incendios forestales: En julio y agosto es temporada de incendios forestales en Columbia Británica y Alberta, y el aire puede llenarse de humo.
- Osos y fauna: La mayoría de osos cerca de las carreteras y en los valles se ven en primavera (mayo y junio), cuando despiertan de la hibernación y buscan comida en las zonas bajas.
- Reservas con antelación: Si queréis ver el icónico Moraine Lake en verano, tendréis que reservar con meses de antelación el autobús lanzadera oficial, ya que el acceso con vehículos privados está prohibido.
Banff Canadá mes a mes: 12 caras de las Montañas Rocosas
Vamos a repasar juntos cómo es Banff y sus alrededores a lo largo de todo el año. He desglosado cada mes para que os hagáis una idea clara de lo que podéis esperar realmente en cuanto a clima, actividades y precios. La naturaleza canadiense es impredecible, pero con un poco de planificación veréis exactamente aquello por lo que habéis viajado.
1. Enero: frío extremo y nieve polvo
Enero en Banff es sinónimo de un frío que pela. Las temperaturas caen fácilmente a -20 °C (y a veces llegan hasta -35 °C), así que si venís en esta época, no podréis prescindir de buena ropa térmica y un plumífero de calidad. Los días son muy cortos, pero a cambio ofrecen un sol invernal precioso y nieve crujiente bajo los pies.
Es el punto álgido de la temporada de esquí para los entendidos. La nieve aquí es increíblemente seca y ligera, lo que crea condiciones perfectas para esquiar en las tres estaciones principales conocidas como SkiBig3 (Lake Louise, Sunshine Village y Mt. Norquay). Además, en esta época se celebra en el lago Lake Louise el espectacular Ice Magic Festival, donde artistas de todo el mundo esculpen obras increíbles en bloques macizos de hielo.
2. Febrero: diversión invernal a tope
En febrero el invierno empieza a mostrar su cara más amable, los días se alargan poco a poco y las temperaturas ya no son tan extremas, aunque seguid contando con heladas durante todo el día. El esquí sigue siendo absolutamente fantástico y en las pistas se respira un ambiente genial, sobre todo durante el evento Sundance Snow Days, que celebra los deportes y la cultura de invierno.
Nosotros en febrero combinábamos las pistas con excursiones, y si vosotros tampoco esquiáis de sol a sol, febrero es ideal para raquetas de nieve, esquí de fondo o senderismo invernal por el Johnston Canyon. En invierno, este cañón se transforma en un reino de hielo con enormes cascadas congeladas por las que a menudo trepan los escaladores en hielo. Es un espectáculo que te pone los pelos de punta en el mejor sentido de la palabra.
3. Marzo: fin de temporada de esquí y nieve húmeda
Marzo suele ser un mes de transición. El sol ya empieza a calentar un poco, lo que significa el llamado esquí de primavera en chaqueta ligera, pero abajo en el pueblo la nieve se vuelve pesada, se convierte en aguanieve y comienza el deshielo generalizado. No es todavía primavera, pero tampoco es ya aquel invierno romántico de postal.
Es uno de los meses más económicos, siempre que no vayáis específicamente a buscar esquí premium. Eso sí, los senderos en esta época son traicioneros porque están cubiertos de hielo o de nieve húmeda profunda, y hay un riesgo bastante alto de avalanchas en las zonas más apartadas. Nosotros en marzo siempre nos quedábamos en las pistas o refugiados en alguna cafetería acogedora junto a la chimenea.
4. Abril: despertar silencioso y hielo que cruje
Si esperáis que en abril en Canadá todo florezca y reverdezca, tengo que decepcionaros. La primavera llega aquí muy despacio y a regañadientes. Abril es la clásica «shoulder season» (temporada entre temporadas), cuando muchos hoteles están medio vacíos y los precios bajan al mínimo anual.
La experiencia más bonita de abril es escuchar cómo cruje el hielo en los lagos. Cuando el sol empieza a calentar la gruesa capa de hielo del lago Minnewanka o de Lake Louise, se producen sonidos casi extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los trekkings de alta montaña siguen siendo intransitables y muchos teleféricos y servicios hacen una pausa después del invierno para prepararse para la oleada de verano.
5. Mayo: los osos despiertan y empieza el movimiento
En mayo el parque nacional de Banff comienza a despertar oficialmente para el modo verano, aunque para bañarse todavía queda mucho. La nieve de los valles se derrite y sobre la hierba verde junto a las carreteras aparecen osos hambrientos. Ver un grizzly o un oso negro (baríbal) en mayo es bastante habitual, pero por favor, respetad las normas de seguridad y comportamiento en presencia de osos para que no le pase nada a nadie.
A finales de mayo suelen activarse los sistemas de reservas para los campings y empiezan a funcionar los primeros servicios de verano junto a los lagos icónicos. Eso sí, tened en cuenta que los senderos en las zonas altas, como por ejemplo Plain of Six Glaciers, suelen estar bajo nieve hasta final del mes.
6. Junio: el senderismo arranca y los lagos cambian de color
Junio es un mes mágico. El verde de los bosques, tras las lluvias primaverales, es de una intensidad increíble, las cascadas rugen con una fuerza descomunal gracias al deshielo y los días son interminables. También es el mes en que los lagos glaciares por fin se descongelan y muestran su verdadera cara.
Por ejemplo, Moraine Lake adquiere ese color turquesa icónico y alucinante normalmente hacia mediados de junio, cuando empieza a fluir la llamada leche glaciar (minúsculas partículas de roca del glaciar que se derrite). La temporada de senderismo arranca a toda máquina, se abren todas las carreteras de alta montaña y los campings, y la naturaleza está en plena floración.
7. Julio: pico absoluto del verano y primeras tormentas
Si hay un mes en el que Banff está hasta los topes, ese es sin duda julio. El tiempo suele ser el más cálido, las temperaturas pueden superar los agradables 25 °C y todos los trekkings de alta montaña en la zona de Lake Louise y alrededores están por fin perfectamente accesibles y sin nieve.
Pero tiene dos grandes inconvenientes. El primero es la llamada regla de las 13:00. Durante los días calurosos de verano, por la tarde se nubla con mucha frecuencia y entre la una y las tres suelen caer tormentas fuertes, aunque breves. Siempre aconsejábamos a todo el mundo que saliera a hacer rutas bien temprano por la mañana. El segundo inconveniente es el comienzo de la temporada de incendios forestales, que a veces envuelve todo el parque en una bruma de humo (más abajo os cuento más sobre esto).
8. Agosto: alojamiento carísimo y multitudes infinitas
Agosto continúa directamente donde lo dejó julio y juntos forman el «peak» absoluto de visitantes. Hoteles, campings y restaurantes están a reventar y los precios del alojamiento se disparan hasta las nubes. Si no tenéis reserva con varios meses de antelación, buscar alojamiento a última hora puede ser no solo estresante, sino bastante caro.
Es un momento estupendo para bañarse en los lagos más pequeños (los grandes glaciares tienen incluso en agosto temperaturas que os dejarán los labios morados), para acampar bajo las estrellas y para travesías de montaña de varios días. Pero tened claro que en los lugares más populares no estaréis ni mucho menos solos.
9. Septiembre: nuestro secreto mejor guardado y alerces dorados
Si tuviera que elegir un único mes para viajar a Canadá, sería septiembre. Después del fin de semana del Labour Day (primer lunes de septiembre) la mayoría de las familias con niños se marchan, los precios empiezan a bajar poco a poco y el aire adquiere ese aroma otoñal fresco y nítido tan maravilloso. Los mosquitos, que en verano pueden ser un auténtico incordio, ya duermen.
Finales de septiembre es además la época del llamado Larch Valley. Durante apenas dos o tres semanas, las agujas de los alerces de alta montaña se tiñen de un dorado radiante. Es una experiencia visual absolutamente alucinante y el sueño de cualquier fotógrafo. Eso sí, hay que acertar con la ventana justa, que suele abrirse alrededor del 20 de septiembre.
10. Octubre: una trampa para turistas
Octubre es un mes complicado y personalmente lo llamo la trampa para turistas desprevenidos. Por las fotos de internet podríais pensar que veréis colores otoñales, pero la realidad a más de 1400 metros de altitud es que en octubre suele caer la primera nevada en serio.
La mayoría de los refugios de alta montaña cierran y las rutas más bonitas sin equipo de invierno son bastante peligrosas, así que octubre solo lo recomiendo a quienes no les importe el tiempo desapacible, el cielo cubierto y el hecho de que en todo el día verán solo una fracción de lo que podrían disfrutar en verano.
11. Noviembre: silencio absoluto antes de la tormenta
Noviembre es el mes más tranquilo de todo el año. En las calles de Banff en noviembre no os cruzaréis casi con nadie y algunas tiendas acortan su horario, pero si soñáis con un hotel de lujo a un tercio del precio de verano y tranquilidad absoluta, es una opción fantástica. Alrededor de mediados de mes arranca la temporada invernal y tanto en Banff como en Jasper comienzan las condiciones ideales para ver auroras boreales, algo imposible en verano por los días interminablemente largos.
12. Diciembre: cuento de Navidad de película
Diciembre en Banff parece sacado de esas películas navideñas americanas. La calle principal, Banff Avenue, está preciosamente decorada, cubierta de nieve y brilla con miles de lucecitas. Si os encanta el ambiente navideño y el vino caliente, este es vuestro sitio.
Tened en cuenta que los días son extremadamente cortos (oscurece ya sobre las cinco de la tarde) y las temperaturas caen a -25 °C. El esquí está a pleno rendimiento y en Navidad y Año Nuevo los precios del alojamiento vuelven a dispararse.
¿Cuándo ir y para qué? Guía rápida según lo que quieras vivir
¿Todavía no lo tenéis claro? He preparado un resumen sencillo para que elijáis el período perfecto según vuestras prioridades.
Si queréis senderismo sin nieve (junio a septiembre)
Desde mediados de junio hasta finales de septiembre tenéis la seguridad de que la mayoría de las rutas clásicas estarán transitables. Julio y agosto en especial son apuesta segura para travesías de crestas y rutas a mayor altitud, donde la nieve tarda más en desaparecer.
Pero recordad siempre que la naturaleza aquí manda y a veces puede nevar incluso a finales de agosto. Por eso Lukáš y yo siempre metemos en la mochila capas más abrigadas.
Si vais a por fotos perfectas (finales de septiembre)
La mejor luz, la superficie tranquila de los lagos y, sobre todo, los alerces amarilleando convierten septiembre en un paraíso para fotógrafos. La naturaleza despliega todos sus colores y el sol ya no cae con un ángulo tan agresivo como en pleno verano.
Y si me permitís un consejo, id a los puntos más fotogénicos al amanecer. Esa calma sin multitudes no tiene precio.
Si soñáis con ver osos (mayo, junio y septiembre)
Los animales bajan a los valles en primavera en busca de su primer alimento. Observar osos desde la seguridad del coche a lo largo de la carretera Bow Valley Parkway en mayo es absolutamente espectacular. En otoño, en cambio, recogen bayas y se preparan para la hibernación, así que es fácil encontrarlos cerca de las rutas más populares.
Eso sí, nunca recomendaría salir de ruta sin spray antiosos (bear spray), ni siquiera en los senderos más concurridos.
Si vais a cazar auroras boreales (noviembre a marzo)
Las Montañas Rocosas están lo bastante al norte y tienen una contaminación lumínica mínima. Durante las largas y oscuras noches de invierno, cuando el cielo está despejado, tenéis una enorme probabilidad de ver este fascinante espectáculo natural.
Consultad aplicaciones y webs especializadas que predicen la actividad solar para no esperar en el frío innecesariamente. Nuestro recuerdo más bonito es de una gélida noche de enero: estábamos en la orilla del lago Minnewanka completamente helado y el cielo se iluminó entero con franjas verdes sobre nuestras cabezas.
Qué tener en cuenta: incendios forestales, tormentas y temporada traicionera
No quiero asustaros, pero la naturaleza salvaje canadiense a veces hace lo que le da la gana y conviene estar preparados. Hay algunos fenómenos concretos que pueden afectar bastante a vuestras vacaciones.
Incendios forestales y «Smoke calendar»
En julio y agosto, en el oeste de Canadá (sobre todo en Columbia Británica, desde donde el viento sopla hacia Alberta) es temporada de incendios forestales. A veces hay tantos que el humo envuelve todas las Montañas Rocosas. El aire empieza a oler a hoguera, el sol se tiñe de un rojo sangre y la visibilidad se reduce tanto que no se ven ni las montañas justo encima de vosotros.
Si viajáis en pleno verano, es buena idea consultar el índice local de calidad del aire (AQHI en la web de AirNow). Cuando los valores superan el 7, se desaconseja el senderismo exigente para personas con vías respiratorias sensibles.
Tormentas vespertinas (la regla de las 13:00)
Al igual que en los Alpes europeos o en los Dolomitas italianos, aquí en verano funciona la térmica de montaña. Por la mañana suele estar despejado y sin una sola nube, pero a medida que el aire se calienta, por la tarde se nubla y entre la una y las tres estalla con regularidad una fuerte tormenta de montaña. Salid a hacer rutas siempre bien temprano, sin problemas a las seis o siete de la mañana. Nosotros nos acostumbramos a tener la ruta terminada a las dos de la tarde y a estar tomando un café tranquilamente en el pueblo.
Si aun así os pillan nubes negras y oís los primeros truenos, no intentéis llegar a la cima a toda costa. La seguridad va por delante y los rayos en las crestas expuestas no son ninguna broma, algo que desafortunadamente algunos turistas imprudentes han comprobado en sus propias carnes.
El fenómeno de los bosques de alerces (Larch Valley)
Ya lo mencioné en septiembre, pero tengo que insistir. En el valle que hay sobre Moraine Lake se encuentra un bosque de alerces caducifolios (Larix lyallii) que crecen solo a una altitud muy específica. En todas las Montañas Rocosas las coníferas no amarillean en otoño, con la única excepción de estos alerces. Para este milagro de apenas dos semanas acude gente de todo Canadá y Estados Unidos, así que aunque septiembre sea en general más tranquilo, el sendero de Larch Valley se llena a rebosar de excursionistas entusiastas.
Como este lugar es un éxito rotundo, os recomiendo planificarlo a primera hora de la mañana. La primera vez que fuimos, salimos con los primeros rayos de sol y tuvimos esos preciosos árboles dorados casi para nosotros solos, mientras que a la vuelta ya nos cruzábamos con colas interminables de gente.
Dónde alojarse en Banff y alrededores (y cuánto cuesta)
Las Montañas Rocosas duelen al bolsillo, eso os lo digo claro y sin rodeos. Nosotros lo aprendimos la primera noche, cuando el alojamiento en Banff nos costó más que el vuelo 😅. Si queréis ahorrar y no os importa desplazaros un poco, un consejo de oro es el pueblo vecino de Canmore, a solo unos 20 minutos en coche de Banff, fuera de los límites del parque nacional y con precios notablemente más asequibles. Podéis buscar opciones cómodamente en Booking.com.
La temporada de verano (junio a agosto) es la más cara con diferencia. Una noche para dos en un hotel estándar puede saliros fácilmente por 300 a 450 CAD (unos 200 a 300 €). El alojamiento desaparece a la velocidad del rayo, así que reservad con medio año de antelación. En cambio, en invierno y primavera los precios bajan y podéis encontrar un hotel precioso con jacuzzi desde 150 a 200 CAD por noche (unos 100 a 135 €).
Nuestros consejos probados de hoteles y campings
Si vais a gastaros algo en comodidad en Banff, probad el Fairmont Banff Springs, ese famoso hotel con aspecto de castillo rodeado de bosque. Sí, os dejaréis medio sueldo, pero para un aniversario especial es una pasada. De los más asequibles, nos encantaba el Elk + Avenue Hotel, justo en la calle principal: es muy moderno y tenéis todo a un pasito.
Para Canmore, recomendaría con total tranquilidad los apartamentos Basecamp Suites. Están perfectamente equipados, tienen unas vistas espectaculares a las montañas y podéis cocinar vuestra propia cena por la noche, lo que os ahorrará un buen pico. Si preferís dormir en furgoneta o en tienda de campaña, los campings locales cuestan entre 25 y 40 CAD por noche (unos 17 a 27 €), pero incluso los más populares (como Two Jack Lakeside) hay que reservarlos meses antes el mismo día que se abre el sistema.
Cuándo empezar a planificar y reservar (no lo dejéis para el último momento)
Esto lo aprendí por las malas: los parques canadienses son hoy tan populares que sin reserva no pisáis los sitios más bonitos. Han implantado sistemas que al principio nos pillaron un poco por sorpresa, pero se pueden gestionar si os informáis con tiempo.
Al lago Moraine Lake está completamente prohibido el acceso con vehículos privados (la carretera está cortada). Hay que reservar con meses de antelación el autobús lanzadera oficial de los parques canadienses (Parks Canada), o recurrir a alguna empresa de transporte privada, que suele ser más cara.
Algo parecido ocurre con la zona icónica y estrictamente protegida de Lake O’Hara en el cercano parque de Yoho. El autobús lleva solo a un número muy limitado de personas y el sistema de reservas suele colapsar en el primer segundo tras abrirse, tal es la demanda. También hay que reservar con antelación las travesías de varios días con noche en refugio (por ejemplo, la Skoki Lodge se agota para toda la temporada casi al instante).
💡 CONSEJO: No olvidéis haceros con el Canada Discovery Pass. Si pensáis pasar más de 7 días en los parques nacionales canadienses (que es lo que acaba haciendo la mayoría), el pase anual por unos 150 CAD (aproximadamente 100 €) para todo el coche os sale muchísimo más rentable que pagar entradas diarias.
Dónde comer bien y tomar un buen café
Después de una ruta exigente o un día en las pistas, uno se merece algo decente para el estómago. Tanto Banff como Canmore tienen una escena gastronómica estupenda. Lukáš y yo teníamos nuestros sitios fijos de los que seguimos hablando maravillas a día de hoy.
Nuestra pizzería favorita, Bear Street Tavern en Banff, no os la podéis perder. Su pizza, que podéis rociar con miel y aceite de chili, es algo fuera de este mundo. Cuando necesitábamos un café para entrar en calor, nos salvaba el Whitebark Cafe, escondido en uno de los hoteles locales.
En el cercano Canmore, probad los increíbles bagels de Rocky Mountain Bagel Co. – allí va a desayunar prácticamente todo el pueblo, lo que a veces implica cola, pero merece mucho la pena ☺️.
Seguir leyendo: más artículos
Si estáis planificando un viaje a Canadá, echadle un vistazo también a estos artículos nuestros, sin los cuales ni nosotros mismos habríamos podido imaginar nuestro viaje:
- Guía completa del Parque Nacional de Banff
- Qué ver y cómo esquiar en Lake Louise
- Jasper: el vecino más tranquilo de Banff del que os enamoraréis
- Todo sobre seguridad y osos en la naturaleza canadiense
- Cómo y cuándo ver auroras boreales en Alberta
Preguntas frecuentes (FAQ)
Lukáš y yo sabemos perfectamente que al planificar un viaje a las montañas surgen un millón de dudas prácticas. Aquí tenéis las respuestas a las más frecuentes que nos soléis enviar.
¿Cuándo hace más calor en Canadá?
Los meses más cálidos en las Montañas Rocosas canadienses son sin duda julio y agosto. Las temperaturas diurnas en los valles pueden subir hasta los 25-30 °C, pero las noches y las mañanas siguen siendo bastante frescas por el entorno montañoso y necesitaréis al menos una sudadera fina. Precisamente esa oscilación térmica nos pilló un poco desprevenidos al principio. Por la mañana salíamos con plumífero y gorro, y por la tarde lo llevábamos todo en la mochila porque al sol hacía calor solo con camiseta de manga corta.
¿Cuántos grados hace en verano en Canadá?
En la zona de Banff y Lake Louise las temperaturas medias en verano se sitúan entre los 20 y los 25 °C durante el día. Por la noche, sin embargo, bajan fácilmente por debajo de los 10 °C, e incluso en pleno verano puede caer nieve fresca en las cumbres más altas. Siempre recomiendo fiarse más de las previsiones meteorológicas locales directamente de la administración del parque. A nosotros nos pasó muchas veces que lo que anunciaba internet para el pueblo del valle no tenía nada que ver con la situación arriba en los collados de montaña.
¿Cuándo viajar a Canadá para naturaleza y senderismo?
La ventana ideal para senderismo es bastante corta: más o menos desde finales de junio hasta mediados de septiembre. En ese período son accesibles incluso los senderos de gran altitud, los lagos están descongelados y lucen su icónico color turquesa. Si vais un poco antes, digamos a principios de junio, tampoco haréis mal, pero tendréis que aceptar que a algunos lagos no llegaréis y que muchos miradores icónicos seguirán bajo la capa de nieve. A cambio, disfrutaréis de una calma increíble antes de la temporada alta.
¿Qué ver en Banff además de Lake Louise?
No os podéis perder el lago glaciar Moraine Lake, el Johnston Canyon con sus espectaculares cascadas, el teleférico de Sulphur Mountain (para la puesta de sol) o la impresionante carretera panorámica Icefields Parkway, que conecta Banff con el parque nacional de Jasper. Lukáš y yo nos enamoramos también perdidamente del lago Peyto Lake. Su forma recuerda a una cabeza de lobo y el color es de un azul tan intenso que no os vais a creer que no estáis mirando una foto retocada con Photoshop.
¿Necesito ropa especial para el invierno?
Sin duda que sí. Las temperaturas de diciembre a febrero bajan regularmente a -20 °C. Necesitaréis un buen sistema de capas (lana merino como base), una chaqueta impermeable y cortavientos de calidad, botas de invierno con buen aislamiento y, a ser posible, calentadores para las manos dentro de los guantes. Un error muy común que veíamos en muchos turistas era subestimar los calcetines calientes y los gorros. El calor se escapa más rápido por la cabeza y los pies, así que invertir en unos buenos calcetines de lana y un gorro cortavientos os compensará con creces.
¿Hay mosquitos en Banff?
Sí, los mosquitos pueden ser bastante molestos en verano (especialmente entre finales de junio y julio), sobre todo en zonas boscosas o cerca de masas de agua donde no corre el viento. Meteros en la mochila un buen repelente con alto contenido en DEET. En las tiendas locales encontraréis fácilmente sprays específicos contra insectos (los llamados bug sprays), que funcionan mucho mejor que los que podáis traer de España. A veces parece que los mosquitos canadienses son resistentes a todo.
¿Se puede pagar con tarjeta en Banff?
Canadá está increíblemente avanzada en pagos sin efectivo. Podéis pagar con tarjeta prácticamente en todas partes, desde un café pequeño hasta la entrada a los parques nacionales. Lukáš y yo solemos llevar solo una cantidad simbólica en efectivo para propinas, y el resto lo gestionamos todo con tarjeta. El único sitio donde podríais tener problemas es en campings muy remotos o puestecitos de comida lejos de la civilización donde simplemente no hay cobertura. Para esos casos, llevar unos cuantos billetes en la cartera siempre viene bien.
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