Après avoir observé les rhinocéros, nous avons aussitôt entamé un trajet éprouvant de plusieurs heures vers le parc national de Murchison Falls, où un bateau privé devait nous emmener voir les chutes à 15 h 30.
Nous sommes arrivés devant l’entrée et avons payé l’accès au parc. Les Ougandais paient 5 dollars par jour, nous 40 dollars par personne, plus cinq dollars supplémentaires pour la voiture. Et si vous dépassez les 24 heures, on vous refacture l’entrée. Retenez bien ça, on y reviendra.
La route de la mort en Ouganda
À travers le parc serpente une piste non goudronnée, criblée de trous mortels, où l’on ne peut rouler qu’à 40 km/h. Nous roulons lentement, la route est vraiment effroyable et le trajet dure une heure et demie. Partout des singes bondissent et nous n’avons aucune raison d’aller vite. Soudain, une camionnette blanche nous double à toute allure : ce sont des touristes avec un chauffeur ougandais. Rares sont ceux qui voyagent en autonomie comme nous. Conduire ici est un enfer, c’est trou sur trou, et en cette saison des pluies s’y ajoutent des fondrières boueuses, parfois carrément inondées. La plupart des voyageurs optent donc pour un chauffeur local. C’est d’ailleurs l’un des conseils qu’on vous donne avant de partir en Ouganda. Nous, on ne l’avons pas suivi.
Avant que les secours n’arrivent, il peut s’écouler trois heures
Le choc. Pendant un instant, je ne comprends pas ce qui se passe. Nous nous arrêtons. Devant nous, une camionnette renversée, vitres brisées. Du sang luit dans les éclats de verre. Un homme chauve se tient la tête, d’où s’écoulent des filets rouges, et titube sans but. Quelqu’un gît au sol dans une mare de sang. Je remarque le chauffeur ougandais, assis tranquillement un peu plus loin dans l’herbe, mâchonnant un brin d’herbe, pendant que les moins blessés tentent de porter secours à la femme étendue. Ils courent vers nous. Ils n’ont pas de réseau pour appeler à l’aide. Nous ne pouvons pas la charger, de peur de la blesser davantage. Nous faisons rapidement demi-tour, avançons de quelques mètres et captons enfin un peu de réseau. Nous appelons le 911. Rien. Longtemps, rien. Finalement, quelqu’un décroche. Et raccroche aussitôt. Cela se reproduit plusieurs fois.
« Mais on lui avait dit de rouler lentement »
À l’entrée du parc.
« Il y a eu un grave accident de voiture sur la route, une femme est inconsciente, elle ne réagit pas, il y a beaucoup de sang et personne ne peut passer. Appelez un médecin ou une ambulance. »
Nous nous adressons au ranger, mais il nous regarde l’air ailleurs, comme s’il pensait à tout autre chose. Nous répétons.
« L’accident d’hier ? » lance dans ce calme insupportable une militaire qui vient d’arriver. Je la fixe, les yeux écarquillés, et nous répétons encore. « Non, l’accident vient d’arriver ! Le chauffeur ougandais roulait à 80 km/h ! »
« Mais on lui avait dit de rouler lentement », dit calmement le ranger Donald. On dirait qu’il n’a aucune intention de bouger.
« Oui, on le lui avait dit », ajoute la militaire, le regard perdu au loin.
Nous les fixons, cherchant à savoir s’ils parlent sérieusement, et leur rappelons la situation : la femme est inconsciente et baigne dans son sang.
« Hum. C’est grave », réfléchit la militaire. Personne ne fait rien. Nous répétons cent fois, jusqu’à ce que le ranger Donald déclare : « Mais il n’y a sans doute personne dans les environs à qui téléphoner. » Il hausse les épaules et part chercher le registre des visiteurs.
Cette situation absurde dure une heure. D’abord, ils cherchent dans le registre qui c’était et débattent pour savoir s’ils s’en souviennent. Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure qu’ils appellent les secours. Ceux-ci arrivent finalement au bout de 3 heures, mais entre-temps la femme s’était réveillée et on avait réussi à la mettre dans une voiture qui sortait du parc pour l’emmener à l’hôpital.
Punis pour avoir aidé les autres
Mais notre histoire ne s’arrête pas là. À cause de tout cela, nous avons raté le bateau. Et il nous fallait rester un jour de plus. Et c’est là qu’on revient au début. Une fois les 24 heures dépassées, il faut repayer les frais d’entrée. Nous allons les voir pour qu’ils modifient la date d’arrivée — ils ne vont quand même pas nous faire payer 85 dollars parce qu’on a aidé à gérer un accident de voiture dans leur parc.
« Impossible de le modifier. C’est un document officiel. »
Nous regardons ce bout de papier griffonné à la main, cherchant à savoir s’ils plaisantent. Il n’existe aucune autre trace que ce morceau de papier arraché d’un carnet.
« Alors déchirez-le et faites-en un nouveau. »
« Impossible, c’est un document officiel. »
Nous avons insisté un moment, mais pour eux l’affaire était close. Pas pour moi.
« Vous n’allez quand même pas nous faire payer 85 dollars de plus alors qu’on a porté secours lors d’un accident dans votre parc, causé par un chauffeur ougandais. »
« Mais vous n’étiez pas dans cet accident », répond Donald. Je le fixe. Et je commence à voir rouge.
« Donc vous allez nous punir d’avoir aidé des gens ? Et maintenant on doit payer 85 dollars pour une journée de plus ? »
Nous nous disputons avec eux pendant 2 heures. Pendant une heure, il téléphone à son supérieur.
« La seule chose que je peux faire, c’est modifier la date, mais vous devez revenir demain à la même heure qu’aujourd’hui. L’heure, impossible de la changer ! » C’est évidemment absurde pour nous : que ferions-nous jusqu’à demain après-midi, et surtout, il faudrait annuler tout le reste du programme. On savait déjà qu’on ne pourrait pas aller voir les chimpanzés.
L’absurde aurait pu continuer encore longtemps, mais ce papier écrit à la main, on ne peut tout simplement ni l’annuler ni le modifier. Alors je leur ai dit ce que je pensais d’eux et de leur système, et nous sommes partis dans le parc. Deux heures plus tard, nous nous disputions encore avec son supérieur. Finalement, Lukáš a arraché une prolongation de 6 heures, jusqu’à 19 h le lendemain. Et c’est ce qui nous a valu un nouvel enfer. C’est pour cela que nous avons dû emprunter la route de l’enfer de nuit. Mais ça, ce sera pour une autre fois.
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Quand les hippopotames se promènent autour de votre tente
Nous étions épuisés, en colère contre ce pays, contre son système, et à chaque personne qui nous souriait, on avait envie de lancer qu’ils vivaient dans un enfer vert maudit, gangrené par le paludisme et le chaos.
Mais ensuite, nous sommes arrivés au camp Red Chilli.Pumba, un adorable phacochère africain sauvage, courait autour de nous pendant qu’on montait la tente. Dans le tumulte de notre colère, on n’a même pas réalisé que c’était dangereux. Il nous fixait de ses petits yeux ronds, comme s’il essayait de nous attendrir. Ce camp, avec son excellent restaurant et sa vue incroyable, était un petit coin de paradis dans ce pays imprévisible. On lui a pardonné. On a mangé et bu de la bière Nile jusque tard dans la nuit, car cette fois, une famille d’hippopotames avait occupé l’emplacement de notre tente, et on n’a pas osé les approcher.
Nous avons fait la connaissance de Joe et Alex, deux Britanniques qui avaient fait du bénévolat en Ouganda et qui voyageaient désormais. Un photographe et un auteur-compositeur. Cette nuit poétique entre artistes a pris fin lorsque notre emplacement s’est libéré : les hippopotames sont partis dormir et nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage, le cœur apaisé, en nous disant qu’on ne pouvait pas condamner ce pays si vite.
Pardonné, mais pas pour longtemps
Au matin, le ciel était magnifiquement rougeoyant. S’il restait encore en nous une once de rancœur envers ce paradis vert, elle s’est évaporée au premier regard sur cette intense rougeur dans le ciel.
À l’aube, nous avons traversé le Nil pour rejoindre le safari. Nous sommes tous debout sur le bac — plus exactement une sorte de radeau métallique flottant — et nous contemplons le Nil dans la brume matinale, à travers laquelle percent les rayons du soleil.
La romance s’achève dès que le radeau accoste sur l’autre rive. Un des rangers nous presse déjà de monter en voiture, y saute lui-même, et ensemble nous écumons quatre heures durant les pistes lors de notre premier safari africain.
Éléphants, girafes, antilopes et phacochères posent pour nous comme s’ils avaient répété. L’après-midi, nous embarquons sur un bateau vers les chutes et revivons le même spectacle une seconde fois. La croisière jusqu’aux chutes est censée être le clou du parc national de Murchison Falls, mais nous sommes un peu déçus, car nous ne nous en approchons finalement pas tant que ça.
Conduis comme un fou, mais essaie de ne pas nous tuer
À 17 h 45, nous accostons au port. Pourquoi je le précise ? Parce qu’on avait obtenu une prolongation jusqu’à 19 h et qu’il nous reste donc une heure et quart pour rejoindre l’entrée. Le trajet dure normalement une heure et demie.
« Alors, si vous roulez un peu plus vite, vous y arriverez », nous fait un clin d’œil le ranger quand nous descendons du bateau.
« On espère, à condition de rouler à 60 au lieu de 40 km/h », rétorque Lukáš, peu enthousiaste.
« Non, plutôt à 80 km/h », sourit-il jusqu’aux oreilles, et on se dit qu’il est gonflé, ce ranger, à nous encourager ici à nous tuer.
Mais on roule aussi vite que possible. On ne lutte pas seulement contre le temps, mais aussi contre la lumière. Dans une heure, on ne verra plus la route. C’est la route de l’enfer. Au moins un accident s’y produit chaque jour, et y rouler plus vite que de raison semble être une folie pure. Mais filer sur cette route une fois la nuit tombée, c’est encore plusieurs crans au-dessus.
Lukáš s’agrippe convulsivement au volant et moi je serre le siège passager en hypnotisant l’horloge. On y est arrivés. Il est 18 h 57 et la barrière s’ouvre. Mais notre route ne s’arrête pas là. Dans cet enfer ténébreux, à travers les pistes, nous roulons encore trois heures et demie jusqu’à la ville de Hoima. Nous avançons au pas. Absolument tout nous effraie. La route — qu’on ne peut même pas appeler route — n’est praticable que pour des chars, certainement pas pour notre Toyota.
À tout cela s’ajoute la jungle, sans doute magnifique en plein jour, mais qui nous terrifie plutôt à cette heure. L’électricité reste ici un signe de luxe immense et ne s’allume généralement que quelques heures par jour. Tout est donc plongé dans le noir, mais la vie bat son plein : on aperçoit de joyeuses festivités dans les villages autour de petites lueurs vacillantes, et même les routes ne sont pas désertes — les silhouettes des gens rentrant chez eux nous accompagnent à travers cette jungle infernale.
Des fourmis au petit-déjeuner
En arrivant à Hoima, on se réjouit un peu de ne rien réserver à l’avance. Sinon, on aurait sans doute roulé toute la nuit jusqu’à Fort Portal, où on comptait passer la nuit à l’origine. Le Golden Summit Hotel de Hoima coûte trois fois rien et affiche la meilleure note des environs. Sauf que les environs ne doivent abriter que des taudis, sinon on ne saurait l’expliquer autrement.
On ne se plaint jamais des hôtels. Il en faut vraiment peu pour nous rendre heureux. Mais là, ça a si mal commencé, continué et fini que je ne peux rien écrire d’autre que ceci : on aurait mieux fait de rouler les sept heures supplémentaires jusqu’à Fort Portal. D’abord, on a découvert que l’adresse sur Google était fausse et on n’a pas pu trouver l’hôtel pendant une heure ; puis ça a continué avec une réception qui ne savait même pas où se trouvait son propre restaurant (« Hum, je pense que si vous allez par là, au coin, vous le trouverez. ») ; et le coup de grâce a été l’équipement de la chambre, dont des morceaux nous restaient dans la main. Que le Wi-Fi ne marche pas ne pouvait plus nous déstabiliser, mais les fourmis dans le petit-déjeuner, ça, on ne s’y attendait vraiment pas.
Comme si l’Ouganda ne savait pas quelle impression il voulait laisser en nous. Et nous non plus, nous ne savions pas ce qu’on allait en garder.
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