Nach der Nashornbeobachtung brachen wir sofort zu der anstrengenden, mehrstündigen Fahrt in den Murchison-Falls-Nationalpark auf, wo uns um halb vier Uhr nachmittags ein privates Boot zu den Wasserfällen erwartete.
Wir erreichten das Eingangstor und kauften unsere Eintrittskarten. Für ugandische Staatsbürger kostet ein Tag 5 Dollar, für uns waren es 40 Dollar pro Person plus weitere fünf Dollar fürs Auto – überschreitet man 24 Stunden, wird der Eintritt erneut berechnet. Das solltet ihr euch gut merken, dazu kommen wir noch zurück.
Ugandas Todesfahrt
Durch den Park führt eine unbefestigte Straße voller lebensgefährlicher Schlaglöcher – Tempo 40 km/h ist das Maximum. Wir fahren langsam, die Straße ist wirklich fürchterlich und die Fahrt dauert anderthalb Stunden. Überall springen Affen herum, und wir haben keinen Grund, es eilig zu haben. In diesem Moment rast ein weißer Kleinbus an uns vorbei – Touristen mit einem ugandischen Fahrer. Nur wenige reisen hier auf eigene Faust wie wir. Fahren ist die Hölle: Schlagloch neben Schlagloch, und in der Regenzeit kommen noch schlammige, teils überflutete Löcher hinzu. Die meisten greifen deshalb auf einheimische Fahrer zurück. Das ist einer der Ratschläge, den man vor einer Uganda-Reise überall liest. Wir nicht.
Bis Hilfe kommt, können drei Stunden vergehen
Schock. Für einen Moment weiß ich nicht, was passiert. Wir halten an. Vor uns sehen wir den umgestürzten Kleinbus mit eingeschlagenen Scheiben. Im Splitterglas glitzert Blut. Ein kahlköpfiger Mann hält sich den Kopf, aus dem Blut in Strömen fließt, und taumelt ziellos umher. Jemand liegt auf dem Boden in einer Blutlache. Ich bemerke den ugandischen Fahrer, der ungerührt abseits im Gras sitzt und Gras kaut, während die weniger Verletzten versuchen, der Frau auf dem Boden erste Hilfe zu leisten. Sie rennen auf uns zu. Sie haben kein Signal, um Hilfe zu rufen. Wir trauen uns nicht, sie ins Auto zu legen – aus Angst, ihre Verletzungen zu verschlimmern. Schnell wenden wir und fahren ein paar Meter zurück, bis wir Empfang haben. Wir rufen den Notruf an. Nichts. Lange nichts. Endlich nimmt jemand ab. Und legt sofort wieder auf. Das passiert mehrmals.
Aber wir haben ihm doch gesagt, er soll langsam fahren
Am Eingangstor.
„Auf der Straße ist ein schwerer Unfall passiert, eine Frau ist bewusstlos, reagiert nicht, es gibt sehr viel Blut und niemand kann passieren. Ruft einen Arzt oder einen Krankenwagen.“
Wir stürmen auf den Ranger ein, doch er schaut uns an und scheint in Gedanken ganz woanders zu sein. Wir wiederholen es.
„Der Unfall von gestern?“ meldet sich da eine Soldatin, die inzwischen aufgetaucht ist und mit ihrer gespenstischen Ruhe an unseren Nerven zerrt. Ich starre sie an und wiederhole es noch einmal. „Nein, ein Unfall gerade jetzt!!! Der ugandische Fahrer fuhr 80 km/h!“
„Aber wir haben ihm gesagt, er soll langsam fahren.“ Sagt Ranger Donald mit ruhiger Stimme. Er sieht nicht so aus, als hätte er vor, irgendetwas zu unternehmen.
„Ja, wir haben es ihm gesagt,“ pflichtet die Soldatin bei und schaut irgendwo in die Ferne.
Wir starren sie an und fragen uns, ob dieses Gespräch wirklich ernst gemeint ist, und erinnern sie daran, dass die Frau bewusstlos in einer Blutlache liegt.
„Hmm. Das ist ernst.“ Die Soldatin denkt nach. Niemand tut etwas. Wir wiederholen es zigmal, bis Ranger Donald schließlich verkündet: „Ich glaube, hier in der Nähe gibt es niemanden, den ich anrufen könnte.“ Er zuckt die Schultern und geht, um das Gästebuch zu holen.
Diese absurde Situation dauert eine Stunde. Zuerst suchen sie in einer Liste, wer die Betroffenen wohl waren, und debattieren, ob sie sich an sie erinnern. Erst nach einer halben Stunde rufen sie Hilfe. Am Ende kommt sie nach 3 Stunden an – aber da ist die Frau bereits wieder bei Bewusstsein, und es gelingt, sie in ein Auto zu laden, das den Park verlässt, um sie ins Krankenhaus zu bringen.
Hilfe für andere wird bestraft
Unsere Geschichte endet hier jedoch nicht. Wegen alledem haben wir das Boot verpasst. Und wir mussten einen Tag länger bleiben. Damit kommen wir zurück zum Anfang: Nach Überschreitung der 24 Stunden muss man die Gebühr erneut zahlen. Wir gehen zu ihnen und bitten darum, das Eintrittsdatum zu ändern – schließlich können sie uns unmöglich 85 Dollar dafür verlangen, dass wir dabei geholfen haben, einen Unfall im Park zu bewältigen.
„Das lässt sich nicht ändern. Es ist ein offizielles Dokument.“
Wir schauen auf den handgeschriebenen Zettel und fragen uns, ob das ernst gemeint ist. Außer diesem handgeschriebenen Papierfetzen aus einem Notizblock existiert kein weiterer Nachweis.
„Dann zerreißen Sie ihn und schreiben einen neuen.“
„Das geht nicht, es ist ein offizielles Dokument.“
Wir versuchten es eine Weile, aber für sie war damit die Sache erledigt – für mich nicht.
„Das meinen Sie nicht ernst: Wir helfen hier bei einem Unfall in Ihrem Park, der von einem ugandischen Fahrer verursacht wurde, und Sie lassen uns 85 Dollar extra zahlen.“
„Aber Sie waren nicht in den Unfall verwickelt.“ Sagt Donald. Ich starre ihn an. Und dann platze ich.
„Also werden wir dafür bestraft, dass wir anderen geholfen haben? Und jetzt sollen wir 85 Dollar für einen weiteren Tag zahlen??“
Wir streiten uns zwei Stunden mit ihnen. Eine Stunde telefoniert er mit seinem Vorgesetzten.
„Das Einzige, was ich tun könnte, wäre, das Datum zu ändern – aber dann müsst ihr morgen zur gleichen Uhrzeit wie heute wiederkommen. Die Uhrzeit lässt sich nicht ändern!“ Das ist für uns natürlich absurd: Was sollen wir bis morgen Nachmittag machen, und vor allem müssten wir das restliche Programm absagen. Wir wussten bereits jetzt, dass wir die Schimpansen nicht mehr sehen würden.
Die Absurdität hätte weitergehen können, aber ein handgeschriebener Zettel lässt sich nun mal nicht stornieren oder ändern. Also sagte ich ihnen, was ich von ihnen und ihrem System halte, und wir fuhren in den Park. Nach zwei weiteren Stunden stritten wir mit dem Vorgesetzten. Am Ende handelte Lukáš eine Verlängerung von 6 Stunden bis 19 Uhr des nächsten Tages heraus. Und das brachte uns in die nächste Hölle: Es war der Grund, warum wir die Schotterstraße nachts befahren mussten. Doch davon ein anderes Mal.
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Wenn Nilpferde ums Zelt schleichen
Wir waren erschöpft, wütend – auf dieses Land, auf das System – und hätten am liebsten jedem lächelnden Passanten ins Gesicht geschrien, dass sie in einem grünen verfluchten, von Malaria durchseuchten und chaotischen Höllenloch leben.
Aber dann kamen wir im Red Chilli Camp an.Pumba, das niedliche afrikanische Warzenschwein, lief um uns herum, während wir das Zelt aufbauten. In unserem Anfall von Wut dachten wir gar nicht daran, dass es gefährlich sein könnte. Es schaute uns mit seinen runden Augen an, als wolle es uns besänftigen. Das ganze Camp mit seinem hervorragenden Restaurant und dem unglaublichen Ausblick war ein kleines Stück Paradies in diesem unberechenbaren Land. Wir vergaben ihm. Wir aßen zu Abend und tranken Nile-Bier bis tief in die Nacht, denn diesmal hatte eine Nilpferdfamilie unser Zelt besetzt – und denen wollten wir uns lieber nicht nähern.
Wir lernten Joe und Alex aus Großbritannien kennen, die als Freiwillige in Uganda gearbeitet hatten und nun reisten – ein Fotograf und ein Songwriter. Die poetische Nacht mit den Künstlern endete, als unser Zelt wieder frei war, die Nilpferde schlafen gegangen waren und wir mit ruhigem Herzen in unsere Schlafsäcke krochen – im Wissen, dass wir dieses Land nicht so einfach verdammen konnten.
Versöhnung – aber nicht für lange
Am Morgen begrüßte uns ein wunderschönes Morgenrot. Falls noch irgendein Rest Groll gegenüber diesem grünen Paradies in uns geschlummert hatte, verschwand er mit dem ersten Blick auf das satte Rot am Himmel.
Im Morgengrauen überquerten wir den Nil mit der Fähre, um zur Safari zu gelangen. Alle stehen wir auf der Fähre – die eigentlich eher ein fahrender Eisenponton ist – und starren in den Morgendunst über dem Nil, durch den sich die ersten Sonnenstrahlen kämpfen.
Die Romantik endet, sobald der Ponton am anderen Ufer aufschlägt. Einer der Ranger treibt uns ins Auto, springt selbst hinein, und gemeinsam pflügen wir vier Stunden lang durch die Wildnis unserer ersten afrikanischen Safari.
Ausblick vom Boot auf dem Nil[/caption>
Elefanten, Giraffen, Antilopen und Warzenschweine posieren, als hätten sie es einstudiert. Nachmittags steigen wir aufs Boot zu den Wasserfällen und erleben dieselbe Show ein weiteres Mal. Die Bootsfahrt zu den Wasserfällen gilt als das Highlight des Murchison-Falls-Nationalparks – wir sind allerdings ein wenig enttäuscht, da wir ihnen nicht so nahe kommen, wie erhofft.
Während der asiatische Elefant ein ruhiges, friedfertiges Tier ist, ist der afrikanische Elefant gefährlich.[/caption>
Fahr wie ein Verrückter, aber versuche uns nicht umzubringen
Kurz vor achtzehn Uhr legen wir am Hafen an. Warum schreibe ich das? Wir haben uns eine Verlängerung bis sieben Uhr abends erkämpft – wir haben also eine Stunde und eine Viertelstunde, um es bis zum Eingangstor zu schaffen. Normalerweise dauert die Fahrt anderthalb Stunden.
Murchison Falls[/caption>
„Also, wenn ihr ein bisschen schneller fahrt, schafft ihr das.“ zwinkert uns der Ranger zu, als wir vom Boot steigen.
„Vielleicht, wenn wir 60 statt 40 km/h fahren.“ nickt Lukáš, ohne begeistert zu wirken.
„Eher so 80 km/h.“ grinst er – und wir fragen uns, was das für ein Ranger ist, der uns gerade dazu ermuntert, uns umzubringen.
Morgens auf der „Fähre“ über den Nil[/caption>
Doch wir fahren, so schnell es geht. Wir kämpfen nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen das Licht. In einer Stunde werden wir die Straße nicht mehr sehen können. Das ist die Straße der Hölle. Jeden Tag passiert hier mindestens ein Unfall, und schneller zu fahren als erlaubt wirkt schon unter normalen Umständen wie blanker Wahnsinn. Bei Dunkelheit durch diese Piste zu rasen ist noch einmal ein paar Level gefährlicher.
Pumba – das afrikanische Warzenschwein[/caption>
Lukáš klammert sich verkrampft ans Steuer, ich umklammere meinen Beifahrersitz und starre hypnotisiert auf die Uhr. Wir haben es geschafft. Es ist 18:57 Uhr, und das Eingangstor öffnet sich. Doch unsere Reise endet hier nicht. In dieser finsteren Hölle aus Feldwegen fahren wir noch weitere dreieinhalb Stunden bis in die Stadt Hoima. Im Schritttempo. Uns macht buchstäblich alles Angst: die Straße, die man eigentlich nicht Straße nennen kann – eher geeignet für Panzer, aber nicht für unseren Toyota.
Nilpferde sahen wir dann auch tagsüber.[/caption>
Tagsüber sicher wunderschöner Dschungel – jetzt wirkt er eher beängstigend. Strom ist hier nach wie vor ein Zeichen großen Luxus und wird meist nur für wenige Stunden am Tag eingeschaltet. Überall herrscht daher Dunkelheit, aber das Leben geht weiter: In den Dörfern tobt fröhliches Treiben rund um kleine Lichtpunkte, auch die Straßen sind nicht leer – Silhouetten von Menschen, die nach Hause gehen, ziehen sich durch diesen höllischen Dschungel neben uns her.
Nach dem Game Drive auf Safari kommt man zurück zur Fähre, wo bereits andere Touristen sitzen und zuhören, wie Einheimische auf Instrumenten spielen und Souvenirs verkaufen.[/caption>
Ameisen zum Frühstück
Als wir in Hoima ankommen, sind wir ein bisschen froh, dass wir nichts im Voraus geplant haben. Sonst wären wir wohl die ganze Nacht weitergefahren nach Fort Portal, wo wir ursprünglich übernachten wollten. Das Golden Summit Hotel in Hoima ist günstig und hat die Bewertung des besten Hotels der Gegend. Doch die Konkurrenz in der Gegend dürften wohl ausschließlich Absteigen sein – anders lässt sich das kaum erklären.
Uganda ist auch ein Ziel für Vogelbeobachter.[/caption>
Wir beschweren uns nie über Hotels. Es braucht wirklich nicht viel, damit wir zufrieden sind. Aber hier begann, sich fortsetzte und endete es so gründlich schlecht, dass ich nichts anderes schreiben kann, als dass wir lieber noch sieben weitere Stunden nach Fort Portal gefahren wären. Zuerst stellten wir fest, dass die Adresse bei Google Maps falsch war und wir das Hotel eine Stunde lang nicht finden konnten. Dann folgte eine Rezeption, die nicht mal wusste, wo das eigene Restaurant ist („Hmm, ich glaube, wenn ihr hier um die Ecke geht, findet ihr es.“). Den Abschluss bildete die Zimmereinrichtung, deren Teile uns beim Anfassen in der Hand blieben. Dass das WLAN nicht funktionierte, konnte uns da nicht mehr erschüttern – aber Ameisen im Frühstück hatten wir wirklich nicht erwartet.
Als wüsste Uganda selbst nicht, welches Gefühl es in uns hinterlassen will. Und auch wir wussten nicht, was wir von diesem Land mitnehmen würden.
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