Vor uns öffneten sich postkartenwürdige Berge, türkisfarbene Seen und bläuliche Gletscher – wir fuhren auf die Kenai Peninsula, jenen Teil Alaskas, den wir alle von den berühmten kitschigen Fotos kennen. Dieser Alaska Reisebericht erzählt von jenem Teil des Landes, der in unserer Vorstellung Alaska als Ganzes repräsentiert.

Bevor wir offiziell die Kenai Peninsula betraten, fuhren wir in das erste kleine Hafenstädtchen Whittier am Prince William Sound. Die ersten Worte, die wir über diesen Ort mit 200 Einwohnern lasen, waren: „Whittier ist seltsam, es ist ein Ort, der auf der Welt seinesgleichen sucht.“ Um dorthin zu gelangen, muss man etwa 12 Euro für die Durchfahrt durch einen Eisenbahntunnel bezahlen, und wenn man Pech hat, wartet man auch mal eine halbe Stunde, weil er nur einspurig ist.

Das seltsame Hafenstädtchen Whittier

So „seltsam“ fanden wir es dann doch nicht. Wir machten eine kurze dreistündige Wanderung zu einem Gletscher und erkundeten die winzige Gemeinde mit ihrem niedlichen Hafen und dem ungewöhnlich blauen Wasser, wo es eigentlich nicht viel zu sehen gibt – und dann ging es auch schon wieder zurück.

Das soll die Hauptstraße sein?

Wir schlugen unser Lager auf einem Campingplatz kurz vor Hope auf, das wir am nächsten Morgen erkunden wollten – „typisches ländliches Alaska, durchdrungen von Geschichte“. Das versprach zumindest unser Reiseführer aus Papier, der uns durch diese nördliche Landschaft begleitete. Viel Historisches haben wir in Hope nicht entdeckt, und wir begannen stark an der Qualität der Informationen zu zweifeln, die uns das Buch von Lonely Planet vermittelte. So begann einer der weniger erfolgreichen Tage auf unserer Alaska-Reise.

Kajak wird in Alaska aufs Meer einfach nicht verliehen – und fertig

Wir fuhren nach Seward, wo wir mit Kajaks zu den Fjorden und Gletschern paddeln wollten. Es handelt sich um eines der meistbeworbenen Erlebnisse hier in Alaska, und anders als mit einer geführten Tour kommt man dort nicht hin. Wenn man kein Kajak-Experte ist, verleiht einem niemand ein Kajak für die Fjorde. Und wir saßen vorher vielleicht ein- oder zweimal in einem. Aber dafür zahlt man rund 400 Euro pro Person. Wir waren schon darauf eingestellt, den Rest der Reise nur noch Wurzeln zu essen, denn wir planten nicht, in absehbarer Zeit hierher zurückzukehren, und das Kajakfahren hätten wir zu sehr bereut.

Das Kajakfahren änderte unsere Pläne komplett – zu unserem Pech waren die nächsten freien Plätze erst einige Tage später verfügbar. Am Samstag. Also mussten wir erneut unsere Pläne ändern und den Rest der Kenai Peninsula erkunden, um erst in ein paar Tagen zurückzukehren.

Wie uns die Mormonen bekehren wollten

„Habt ihr schon von den Mormonen gehört?“ Da saßen wir nach einer erschöpfenden Fahrt bereits in einem öffentlichen Park in der City of Kenai und grillten frisch gefangenen Lachs. Für zwanzig Minuten gesellten sich zwei freundliche Mormonen zu uns und erzählten, wie sie als Missionare in verschiedene Teile der Welt geschickt werden. Gerade waren sie ein halbes Jahr in Whitehorse in Kanada gewesen, bevor man sie hierher nach Alaska versetzt hatte.

„Kennt ihr die Bibel? Na ja, die ist nicht mehr modern. Wir haben auch eine Bibel, und weil ihr so nett seid, schenken wir euch eine.“ Der Mormone holte eine Bibel hervor und schrieb uns seine Nummer hinein. „Falls ihr auf eurer Reise etwas braucht, ruft einfach an, wir haben Missionare in ganz Amerika.“ So verabschiedeten sie sich. Die Karte und die Bibel haben wir aufbewahrt. Könnte sich in Utah noch als nützlich erweisen.

Mit anderen Wohnmobilen fahren wir jeden Abend durch die Städte auf der Suche nach einem Schlafplatz

Nach unserer Kajak-Reservierung beschlossen wir, nicht mehr auf Campingplätzen zu schlafen, und fanden uns einen Platz auf dem Parkplatz eines Supermarkts, wo wir im Auto übernachteten. Wir waren damit nicht allein – wir hatten bereits beobachtet, dass sobald es acht Uhr wird, Wohnwagen und Wohnmobile durch die Stadt kreisen und sich ein kostenloses Plätzchen suchen.

So ein Wohnmobil ist übrigens kein Spaß. Man zahlt dafür um die 300.000 Dollar, und es fährt gerade mal drei Kilometer pro Liter. Dafür sieht es innen aus wie ein Hotel. „Im Vergleich dazu ist unser Bett in der Red Chiquita kein Luxus“, kommentierte Lukáš, als wir zum ersten Mal die Hoteltoiletten in diesen großen Monstern sahen, die über die amerikanischen Highways rollen.

Homer ist die Stadt der Kunst und der Spit

Homer ist ein Städtchen der Kunst. Wenn man möchte, kann man den ganzen Tag durch kleine Kunstgalerien lokaler Künstler schlendern. Das war auch unsere Beschäftigung. Viel anderes gibt es hier nämlich nicht zu tun, die Umgebung ist relativ flach und das Klima unfreundlich. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, denn hier gibt es eine schmale Landzunge, die in den Ozean hinausragt und die sie „Homer Spit“ nennen – beim ersten Blick versteht man warum. Man hat das Gefühl, eine stärkere Windböe oder größere Welle könnte sie hinwegfegen, und man kann kaum glauben, dass sich diese verstreute, dünne Schlängellinie so lange im Wasser halten konnte.

Wenn gerade kein Wind weht (was fast selten vorkommt), ist es angenehm, dort spazieren zu gehen. Dieser seltsame Zipfel wird von bunten Fischerhäuschen gesäumt, der Duft von Fisch und Salz vermischt sich, und gelegentlich weht ein süßer Wind von der örtlichen Pfannkuchenbude herüber. Die Leute spazieren hier mit Eis herum, als wären es nicht etwa zwölf Grad. Wir kamen bei perfektem Wetter an – Sonnenschein, azurblauer Himmel und angeblich die höchsten Temperaturen des Sommers. Aber selbst dann, wenn wir unsere Jacke im Auto vergessen hatten, mussten wir schnell zurückrennen.

Wir kehrten einen Tag früher nach Seward zurück, um den Ice Harding Trail zu wandern, der eine der schönsten Wanderungen hier in Alaska sein soll. Doch der azurblaue Himmel hatte sich in Dauerregen verwandelt, die Berge versteckten sich unter Wolken, und unseren Tag verbrachten wir mit anderen Touristen zusammengepfercht in einem der drei Cafés der Stadt.

Wir fürchteten, dass es auch am nächsten Tag so sein würde und uns das gesamte Kajakfahren verderben könnte. Ich konnte nicht schlafen, jeder Tropfen, der auf unser Auto fiel, weckte mich, und jedes Aufspritzen löste in mir Wut und Traurigkeit aus.

Gold wird hier zwar nicht abgebaut, aber Glücksritter gibt es genug

Um sieben Uhr morgens regnete es nicht. Wir saßen bereit für unser größtes Erlebnis im Büro der Firma, die uns auf den Ausflug mitnahm. Wir waren nur zu fünft, also stiegen wir bald ins Boot und fuhren hinaus auf den Ozean. Das Boot hüpfte über die Wellen, und schon bald sahen wir die ersten Wale. Wir beobachteten diese gewaltigen Geschöpfe, wie sie sich elegant aus dem Wasser erhoben und Wasser ausbliesen. Fast als wüssten sie, dass sie beobachtet werden, schwammen sie um das Boot herum, und wir starrten gebannt auf diese Wal-Vorstellung.

Zwischen kleinen Eisstücken zu paddeln, Seelöwen und Seesterne zu beobachten, war ein Erlebnis – auch wenn der Himmel bedeckt war und über den Bergen Wolken schwebten. Rundherum niemand. Oft denken wir, Amerika habe keine Geschichte, weil wir die Ureinwohner vergessen. Und das, weil sie in der Natur keine Spuren hinterlassen haben. Sie blieb unberührt. Aber schon vor Tausenden von Jahren haben sie sie vom Kanu aus so gesehen, wie wir sie an diesem kalten Tag sahen. Diese Erkenntnis löste in mir ein Gefühl eines geradezu heiligen Moments aus – schaukelnd mit fünf anderen Menschen im Kajak und still die erhabene Macht der Natur betrachtend.

Die schönste Wanderung unseres Lebens

Auch danach verließen wir Seward nicht. Wir hofften, dass es am nächsten Tag aufklaren würde und wir die Kenai Peninsula mit einem letzten Erlebnis abschließen könnten. Mit dem grandiosen Blick auf den Exit Glacier, den einzigen vom Festland aus zugänglichen Gletscher.

„Ich pfeife drauf. Lass uns losfahren.“ Morgens öffnete ich die Augen und draußen verdeckten dunkle Wolken fast alle umliegenden Berge, das Wasser im Hafen hatte sich von Türkis in Grau verwandelt, als es den Himmel widerspiegelte, und es begann wieder zu regnen.

Wir wollten also schon abfahren, verärgert darüber, dass wir einen Teil der Tagesreise verloren hatten, aber dann entschieden wir, dass es ohnehin auf dem Weg liegt und vielleicht 20 Minuten weiter beim Gletscher das Wetter besser wäre.

Auf dem Parkplatz sah es nicht vielversprechend aus. „Aber schau, da drüben reißt es auf.“ Ich zeigte über den Gletscher. Überall waren dunkle Wolken, nur über unserem Ziel war ein Stückchen blauer Himmel, und Sonnenstrahlen tanzten auf dem Eis des Exit Glaciers.

Und so machten wir uns auf den Weg. Wir legten ein mörderisches Tempo vor. Insgesamt sollte die Wanderung 6-8 Stunden dauern. Wir schafften sie in 4 Stunden. Als wir ein Viertel des Weges nach oben geschafft hatten, klärte sich der Himmel schon auf. Bald war keine einzige Wolke mehr am Himmel, und wir genossen den blauen Himmel, der mit dem weißen Gletscher und den violetten Blumen kontrastierte, die überall verstreut waren. In dem einen Jahr, das wir in Nordamerika verbracht hatten, haben wir viel gesehen, aber bisher nichts so Schönes wie bei dieser Wanderung. Wenn man oben ankommt, soll sich einem angeblich ein Bild bieten, wie die Eiszeit ausgesehen hat. Rau und atemberaubend. Wieder einmal bestätigten wir uns, dass die besten Dinge im Leben kostenlos sind.

Was nicht mehr reinpasste: die Wanderung, die wir auf dem Weg von Homer nach Seward gemacht haben

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„Weißt du, dass wir gerade alles über die Grenze geschmuggelt haben, von dem wir behauptet haben, es nicht zu haben? Eine Waffe (Bärenspray gilt als Waffe), Alkohol, Obst und kommerzielle Produkte (wir reisen mit einer Kiste voller unserer Sonnenbrillen).“ sagt Lukáš zu mir. Die Grenze zwischen Kanada und den USA haben wir im letzten Jahr schon oft überquert und jedes Mal haben wir ein mulmiges Gefühl im Bauch. Unser Alaska-Abenteuer beginnt also mit einem ordentlichen Nervenkitzel, denn man hatte auf Hawaii vergessen, uns einen Stempel zu geben. Zum Glück geschah das Unmögliche – an der Grenze zwischen dem Yukon und Alaska waren die Beamten trotz der erheblichen Mängel in unseren Pässen ziemlich freundlich.

„Wir hätten das wenigstens ein bisschen verstecken sollen.“ Ich denke laut nach, aber da rasen wir schon in unserer Red Chiquita durch Alaska. Nach 3000 km Regen und der verrückten Yukon-Straße sind wir froh, dass Alaska uns seine sonnige Seite zeigt. Es ist schon später Abend, der vierte Juli, und Alaska feiert wie alle anderen US-Bundesstaaten den Unabhängigkeitstag – wir bekommen hier an der Grenze allerdings nichts davon mit und haben es ehrlich gesagt komplett vergessen.

Die Stadt North Pole mit dem Haus des Weihnachtsmanns ist ein kommerzieller Reinfall

Wir kaufen uns einen Campingplatz gleich in der ersten größeren Waldsiedlung Tok und stellen plötzlich fest, dass es fast Mitternacht ist, die Sonne aber immer noch scheint. Also krabbeln wir in unser Auto und versuchen einzuschlafen. Mit dem Schlaf haben wir schon seit Tagen Probleme – das Auto haben wir nicht abdunkeln können und die Sonne geht einfach nicht unter. Dieses Problem sollte uns fast die gesamte Zeit in Alaska begleiten.

Das Auto verwandelt sich in einen unübersichtlichen Dschungel aus Broschüren, die wir in den Infozentren eingesammelt haben, und wir versuchen (oft vergeblich), etwas Interessantes darin zu finden.

„Die Stadt North Pole (Nordpol), der Ort, wo das ganze Jahr über Weihnachten ist. Da müssen wir hin! Die haben sogar eine Straße und ein Haus des Weihnachtsmanns!“ Meine pure Vorfreude löst sich in blanke Enttäuschung auf, als wir in der heißen Kleinstadt ankommen, wo das Haus des Weihnachtsmanns ein Laden mit Weihnachtskitsch und einem verkleideten Santa ist.

„Ich hatte Wichtel erwartet, die Geschenke zusammenbauen.“ Klage ich, und wir fahren genauso schnell wieder weg, wie wir hierher gerast sind.

Wald, wohin man schaut. Wo sind die Berge?

Fairbanks begeistert uns genauso wenig. Eine größere Stadt mitten im Wald. Wald, wohin man schaut. Die größte Attraktion ist hier laut unserem Reiseführer das Infozentrum.

Trotzdem genießen wir Fairbanks auf ganz andere Weise – wir besuchen hier Familienbekannte, bei denen wir auch übernachten. Wir essen mit ihnen unseren ersten Alaska-Lachs, trinken lokales Bier und schlafen zum ersten Mal seit Langem in einem Bett mit verdunkelten Fenstern. Es werde Dunkelheit.

Lange Sommertage bringen unerwartet hohe Temperaturen

Am nächsten Tag brechen wir zu einer Wanderung auf, die Tony und seine Familie uns mit den Worten empfohlen haben: „Habt ihr eine Waffe?“ Diese Frage sollten wir noch oft hören. Bärenspray wird hier als nutzloses Spielzeug betrachtet – zum Wandern geht man hier mit Waffen.

Auf der Wanderung zu den Angel’s Rocks plagen uns allerdings viel mehr die Mücken und die unerträgliche Hitze, die nicht nur in der Luft liegt, sondern auch im Boden steckt. Die Überzeugung, dass es in Alaska kalt sei, löste sich bei 32 °C in Luft auf. Diese Tour führt uns tatsächlich zu Felsen auf einem Hügel inmitten eines endlosen Waldes. Ringsum ist nichts – nur Bäume.

„Die haben hier das gleiche Unkraut wie bei uns zu Hause. Nur die Bäume sind irgendwie schmaler.“ Ich beobachte die kümmerlichen Kronen der Nadel- und Laubbäume den ganzen Weg hinunter zum Parkplatz. Wir fahren auch zu den Chena Hot Springs, aber auch die beeindrucken uns nicht. Wir halten ständig Ausschau nach Bergen und türkisfarbenen Gletschern, von denen wir wissen, dass es sie hier nicht gibt, die aber in unseren Alaska-Vorstellungen tief verwurzelt sind. Um die Enttäuschung zu lindern, kaufen wir uns in der Stadt thailändisches Essen, stellen aber schon nach den ersten Bissen fest, dass wir unser Tagesbudget für etwas ausgegeben haben, von dem uns eher schlecht wird. Auch das passiert manchmal. Zeit, weiterzufahren.

Falscher Gesang als Waffe gegen Bären

Der Denali National Park ist einer der weitläufigsten Parks der USA, aber nur ein kleiner Teil ist für normale Besucher zugänglich. Mit dem Auto kommt man nur bis zum Anfang, und wer tiefer hineinfahren möchte, muss zwischen 30 und 50 Dollar für einen Bus zahlen. Wir entschieden uns für die 17 km lange Wanderung auf dem Triple Lakes Trail vom Infozentrum aus. Wir parkten am Ende des Trails und fuhren mit dem kostenlosen Bus zum Start. Und dann stellten wir fest, dass wir kein Bärenspray dabei hatten. Es war nirgends zu kaufen und umkehren konnten wir nicht. Einen Bären haben wir nicht getroffen – er hat sich wahrscheinlich von unserem fünfstündigen, grauenhaft schiefen Gesang erschreckt.

In Alaska liebt man Waffen – uns macht ihre Präsenz Angst

Dass nicht alles klappt, beweist auch unser Pech mit dem Denali (Mount McKinley). Morgens wachten wir im Camp nahe einer weiteren Wanderung auf, die uns mit einem herrlichen Blick auf den höchsten Gipfel Nordamerikas belohnen sollte. Stattdessen zog es sich zu und es fing an zu regnen. Also verließen wir den Park und fuhren Richtung Anchorage. „WOW!“ schrie ich, und Lukáš riss das Auto zur Seite. Das weiße Massiv blitzte gespenstisch im Rückspiegel auf. Der Denali zeigte sich für ein paar Minuten in voller Pracht hinter den Wolken und strahlte wie ein riesiger, hügeliger Mond, als die Sonnenstrahlen auf ihn fielen. Wir wendeten das Auto und rasten zurück zu einem Restaurant, von dem man einen tollen Ausblick haben sollte.

Nach zehn Minuten Fahrt war er aber schon wieder verschwunden. Wir beschlossen trotzdem, uns hinzusetzen, auszuruhen und aus Kummer unseren ersten Alaska-Burger zu essen. Aus der Erholung wurde aber nichts – plötzlich strömten Einheimische ins Restaurant, und man konnte den Blick nicht von den Waffen losreißen, die alle im Gürtel trugen. Daran werden wir uns nie gewöhnen.

Wir beten mit jedem Kilometer, dass das Auto nicht auseinanderfällt

Mir kommt es vor, als hätten wir uns nach Norwegen teleportiert. So wirkt der Hatcher Pass auf uns. Auf dem Weg vom Denali National Park nach Palmer tauchen plötzlich grasbedeckte Hügel auf, über denen Wolken schweben, dick wie Erbsensuppe, und der Regen trommelt auf unser Auto. Die Straße ist miserabel – wir beten mit jedem Kilometer, dass wir dem Auto keine Teile rausschlagen. Wir bereuen langsam, hierher gefahren zu sein, wenn wir ohnehin nichts sehen werden. Wir hätten den kürzeren Weg nach Anchorage nehmen und uns Stunden und Benzin sparen können. Doch dann gelangen wir irgendwie zufällig zu einer alten Goldmine. Die Wolken lösen sich ein wenig auf, und nur noch kleine Wölkchen schweben zwischen den Bergen über den kleinen Häuschen der Bergleute.

Anchorage – ein Ghetto umgeben von Bergen

Alaska Anchorage ist so eine Art Ghetto, umgeben von Bergen, mit einem hübschen Zentrum und einem modernen Museum. Unser Reiseführer behauptet, es sei einer der multikulturellsten Orte der USA – hier werden bis zu 90 Sprachen gesprochen. Das haben wir nicht bemerkt, aber die Gestalten, die sich damit vergnügen, um Mitternacht auf Parkplätzen zu randalieren, und die unzähligen Obdachlosen, die auf der Straße liegen – die konnten wir nicht übersehen. Zum Glück war unser Parkplatz am Supermarkt, wo wir über Nacht anlegten, ruhig, und der Regen wiegte uns in den Schlaf.

Schlechte Laune beim Reisen retten Seifenblasen und Kinderspiele

Obwohl es nicht mehr regnete, sank unsere Stimmung am Morgen deutlich. Die Müdigkeit von den zurückgelegten Kilometern machte sich bemerkbar. Wir brachen zu einem der umliegenden Berge auf, stellten aber nach zwanzig Minuten Aufstieg fest, dass die Hügel am Parkplatz falsch beschildert waren und wir nicht dort hochgelaufen sind, wo wir hinwollten, sondern auf ein Militärgelände. Und dann fing es wieder an zu regnen.

Gerettet hat uns das Museum – wir besichtigten eine großartige Abteilung über die Ureinwohner Alaskas, aber wir wollen euch nicht anlügen: Was unsere Laune wirklich gehoben hat, war die Kinderabteilung. Seifenblasen machen ist eine großartige Therapie. Wie man so schön sagt: Wer spielt, macht keinen Ärger.