Quando ir para a Islândia: clima mês a mês

Quando eu e o Lukáš saímos para nosso grande roadtrip pela ilha na virada de setembro para outubro, tínhamos uma ideia bem clara do frio que provavelmente nos esperava. Afinal, o termômetro marcava uns generosos um grau negativo. Só que aí saímos do carro e o vento da Islândia nos deu um belo tapa na cara. Se você está se perguntando quando ir para a Islândia, este guia mês a mês vai te ajudar a decidir.

Por causa das rajadas geladas, a sensação térmica chegava tranquilamente a trinta graus negativos e a gente vestiu rapidinho todas as camadas que tinha na mala. 😅

Ao mesmo tempo, foi um período absolutamente mágico. Nos apaixonamos pelas cores do outono, pelos infinitos campos de lava cobertos de musgo e por aquela paz divina, porque o número de turistas tinha caído drasticamente. A maior recompensa de todas foi a aurora boreal, que caçamos com entusiasmo nos remotos Fiordes do Oeste.

Mas isso teve seu lado ruim também. Exatamente a partir de 1º de outubro, em muitos lugares menos turísticos apareceram placas dizendo “fechado para o inverno, reabrimos em abril“, e às vezes a gente procurava em vão por um restaurante aberto. Neste artigo você vai encontrar dicas detalhadas sobre a melhor época para visitar a Islândia, como é o clima por aqui e o que esperar exatamente de cada mês, para que você aproveite a viagem ao máximo e evite surpresas desagradáveis.

Resumo para quem não tem tempo de ler o artigo inteiro

• Melhor época para cachoeiras e trilhas: De junho a agosto você tem o clima mais agradável, o infinito sol da meia-noite e a única chance de chegar com um carro 4×4 ao interior selvagem (Highlands).
• Quando ir ver os animais: Se você quer ver os fofinhos puffins, a janela ideal é do fim de abril ao começo de agosto. Para ver baleias, vá de preferência nos meses de verão ao norte da ilha, em Húsavík.
• Quando caçar a aurora boreal: Se você sonha em ver a aurora boreal, a temporada começa no fim de agosto e termina no início de abril. As melhores chances são de novembro a fevereiro, quando há a maior escuridão.
• Cavernas de gelo: As fascinantes cavernas azuis naturais sob a geleira Vatnajökull só são acessíveis com segurança nos meses gelados, de meados de outubro a março.
• Evento especial do verão de 2026: Na quarta-feira, 12 de agosto de 2026, a parte oeste da Islândia vai presenciar um eclipse solar total. A hospedagem nessa região já está extremamente cara e esgotada.
• Como economizar: De novembro a março (fora dos feriados), os preços de hospedagem e passagens caem de 30 a 50%. Um meio-termo são os meses de transição, maio e setembro, quando há menos gente, mas os dias ainda são relativamente longos.

Quando ir e como chegar à Islândia

Saindo do Brasil, não existe voo direto para essa ilha do norte, então você sempre vai precisar de pelo menos uma conexão na Europa, e a melhor rota depende muito da época do ano que você escolher para a sua viagem. Os meses de verão são o auge absoluto da temporada, e nessa fase é mais fácil encontrar voos com boas conexões, normalmente via Lisboa, Madri, Londres ou um hub europeu maior como Frankfurt.

A maioria das pessoas voa de São Paulo ou Rio de Janeiro até um hub europeu e de lá segue para a Islândia, geralmente com a Icelandair, que conecta várias cidades europeias a Reykjavík, ou com companhias como TAP, Lufthansa e British Airways até a conexão final.

Não tenha medo das conexões, costumam ser rápidas, e o aeroporto internacional de Keflavík é relativamente pequeno e incrivelmente fácil de se orientar.

Às vezes as pessoas nos perguntam se os voos não correm risco por causa da atividade vulcânica na península de Reykjanes, que despertou em 2021. Podemos te tranquilizar: as erupções atuais são as chamadas efusivas, ou seja, sai lava pelas fissuras, mas não se formam nuvens de cinza vulcânica sufocante que parariam o tráfego aéreo, como aconteceu com o famoso vulcão Eyjafjallajökull em 2010.

As passagens a gente costuma procurar em comparadores online, onde dá para comparar facilmente todas as opções de rota e companhia. Na baixa temporada, vale a pena ficar de olho nas promoções da Icelandair e das companhias europeias, enquanto no verão, com a alta demanda, é melhor reservar com bastante antecedência para não pagar fortunas.

Se você não se sente à vontade para alugar um carro e encarar o clima bruto, ou não se arrisca a atravessar rios no interior, dá para contar com profissionais. Excursões guiadas pela Islândia — desde trilhas de verão em Landmannalaugar até caça à aurora no inverno — podem ser reservadas com agências especializadas, e assim você não precisa se preocupar com absolutamente nada.

Onde se hospedar e quanto custa tudo isso

A moeda local é a coroa islandesa (ISK) e, para se orientar rápido, lembre que 1.000 ISK equivale a cerca de 7 € (aproximadamente 40 reais). Você pode esquecer a ideia de trocar maços de dinheiro no guichê do banco.

É provavelmente o país mais “sem dinheiro físico” do mundo, e até para usar banheiros públicos no meio do nada você paga facilmente com cartão ou pelo celular via Apple Pay e Google Pay. Mas não esqueça o cartão físico e a senha (PIN), porque as bombas de combustível self-service N1 e as máquinas de estacionamento vão exigir isso rigorosamente de você, e sem digitar os quatro números simplesmente não te liberam.

Ao planejar o orçamento, você precisa contar que este não é exatamente um destino barato, e os preços variam drasticamente conforme a temporada. Por uma hospedagem em uma guesthouse comum para duas pessoas com banheiro próprio, na alta temporada de verão você paga normalmente cerca de 140 a 200 € por noite (em Reykjavík pode ser ainda mais), enquanto de novembro a março os preços caem tranquilamente de 30 a 50 por cento.

A hospedagem em regiões mais remotas costuma ser limitada, então, se você planeja um roadtrip de verão ao redor de toda a ilha pela estrada número um, precisa reservar os quartos com muitos meses de antecedência. O Booking.com é o nosso buscador de hotéis favorito e recomendamos fortemente reservar as opções com cancelamento gratuito.

Além disso, desde 1º de janeiro de 2026 entrou em vigor um novo imposto por quilômetro para todos os carros de passeio alugados e SUVs de até 3,5 toneladas. A taxa é de 6,95 ISK por quilômetro rodado (cerca de 0,05 €), então um roadtrip de uma semana fica mais caro em uns 80 a 120 € só de taxas estatais.

A maioria das locadoras resolve isso cobrando ou uma taxa diária fixa de cerca de 1390 a 1550 ISK, ou acertando exatamente com você na devolução das chaves. A boa notícia, porém, é que o combustível ficou um pouco mais barato em compensação, porque o governo ao mesmo tempo aboliu o antigo imposto sobre combustível.

💡 Dicas concretas de hospedagem (preços e disponibilidade você confere no Booking; reserve com antecedência — na temporada e perto do eclipse de 2026, somem meses antes):

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Primavera e verão: 5 motivos para ir atrás do sol e do verde

Se você está considerando a data ideal para a sua primeiríssima visita à Islândia, os meses de primavera e verão, do fim de maio ao começo de agosto, são a escolha mais segura e confortável. A natureza desperta depois do longo inverno, os campos de musgo ficam lindamente verdes e você não vai precisar lidar com estradas congeladas nem nevascas inesperadas, que poderiam virar de cabeça para baixo todo o seu itinerário cuidadosamente planejado de um dia para o outro.

Vamos dar uma olhada no que você pode viver nesse período perfumado.

1. O sol da meia-noite e os dias infinitos

O maior fenômeno do verão é, sem dúvida, o sol da meia-noite, que tem seu auge por volta do solstício de verão, em 21 de junho. Nessa época, o sol em Reykjavík se põe só quatro minutos depois da meia-noite e volta a nascer em menos de três horas. Na prática, nunca escurece de verdade.

O céu ganha lindos tons de laranja e rosa, anoitece só de leve, e você tem incríveis 21 horas de luz do dia para explorar todas as belezas naturais. No norte da ilha, na região de Akureyri, esse fenômeno é ainda mais extremo.

Isso te dá uma enorme vantagem tática na hora de montar o itinerário e permite viver momentos mágicos. Você pode ir tranquilamente aos lugares mais famosos, como a imponente cachoeira Skógafoss, até mesmo à meia-noite. Assim, você foge das multidões gigantes de turistas e faz fotos absolutamente de tirar o fôlego sem nenhuma pessoa estranha no quadro.

A gente adoraria muito ter aproveitado essa liberdade, porque, sinceramente, detestamos aglomerações nos mirantes, e as tardes de verão no sul da ilha costumam ficar realmente lotadas de ônibus.

Mas há um pequeno e bem prático detalhe que você não pode subestimar. Não esqueça de colocar na mala uma máscara de dormir de boa qualidade. Muitas pequenas pousadas familiares e casinhas de fazenda simplesmente não têm cortinas blackout perfeitas e, se você não está acostumado a dormir em plena luz do dia, seu ritmo biológico vai sofrer pesado logo na primeira noite.

2. Observação dos fofinhos puffins e das baleias gigantes

Os amantes de animais têm um verdadeiro banquete nos meses de verão, e a gente ficou completamente encantado com a fauna local. Do fim de abril a meados de agosto, a ilha se torna lar temporário de milhões de puffins, que vêm do oceano para fazer ninho aqui.

Esses pássaros fofos de penas pretas e brancas e bicos de cores vivas, carinhosamente apelidados de papagaios-do-mar, você encontra principalmente nos altos penhascos de Látrabjarg, nos selvagens Fiordes do Oeste, onde costumam ser bem dóceis e dá para fotografar de pertinho. Mas você também pode ir atrás das enormes colônias em Borgarfjörður eystri, no leste, ou nas ilhas Vestmannaeyjar, onde dizem que chegam a fazer ninho até um milhão de casais.

A época ideal para observá-los é o auge absoluto do verão, ou seja, junho e julho. Mas, por experiência própria, sabemos que nos lugares onde esses passarinhos fazem ninho às vezes o acesso é limitado por causa da proteção rigorosa. Especialmente no popular arco de pedra e penhasco de Dyrhólaey, no sul, a trilha pode estar totalmente fechada em maio e junho para não perturbar os casais que estão chocando, então sempre respeite as cordinhas e barreiras sinalizadas.

O verão é também a melhor temporada de todas para a observação de baleias. Embora os barcos de passeio saiam do porto de Reykjavík o ano inteiro, a maior chance de sucesso você tem de abril ao começo de outubro. Se quer praticamente garantia total (os barcos relatam oficialmente uma taxa de sucesso de incríveis 98 a 99 por cento), vá ao norte, à charmosa cidadezinha de Húsavík.

Ela é apelidada de capital europeia das baleias, e em junho e julho aparecem nas águas até as fascinantes baleias-azuis, o que deve ser uma experiência para a vida toda.

3. O interior aberto e as montanhas coloridas de Landmannalaugar

Enquanto a famosa estrada número 1 (conhecida como Ring Road), que contorna toda a ilha, é relativamente confiável o ano inteiro, o interior selvagem da Islândia, conhecido como Highlands, fica completamente fechado no inverno sob muitos metros de neve pesada. Só dependendo da velocidade do degelo da primavera, geralmente entre meados e fim de junho, finalmente abrem as chamadas F-roads de montanha.

Essas estradas de terra bem rústicas exigem obrigatoriamente, por lei, um carro com tração 4×4, e recomendamos fortemente estudar antes as regras para atravessar rios.

Mas vir até aqui vale cada centavo extra gasto. Vai se abrir para você um mundo de natureza bruta e deserta, sem ninguém, que parece de outro planeta. O destino mais conhecido são provavelmente as montanhas coloridas de Landmannalaugar, que brilham em quase todas as cores imagináveis, do amarelo vivo passando pelo verde até o vermelho intenso, graças ao alto teor de riolito nas rochas.

Para a região do deserto vulcânico de Askja, as estradas costumam abrir só na primeira ou segunda semana de julho.

Se você ama trekking e tem um bom preparo físico, abre-se aqui nos meses de verão também a famosa trilha Laugavegur. Ela tem respeitáveis 55 quilômetros, vai de Landmannalaugar ao vale verde de Þórsmörk e normalmente só dá para fazer na curta janela do fim de junho ao começo de setembro.

Mas lembre-se de que as vagas nos refúgios de montanha, administrados pela associação Ferðafélag Íslands, costumam ficar completamente esgotadas com muitos meses de antecedência. Quando a gente rodou pela ilha no outono, ficamos super tristes de ver que as estradas para o interior já estavam aos poucos sendo cobertas pela neve e tivemos que abrir mão desse outro mundo.

4. Descida direto à garganta do vulcão Þríhnúkagígur

Se você procura uma raridade absoluta no mundo, o verão te oferece uma experiência que não se encontra em qualquer lugar. Na Islândia você tem a possibilidade única de descer por um elevador aberto especial, que lembra a plataforma dos limpadores de janela de arranha-céus, por 198 metros até a câmara magmática do vulcão adormecido Þríhnúkagígur.

Essa experiência exclusiva chamada Inside the Volcano funciona apenas no período delimitado de 5 de maio a 30 de outubro, quando as condições de segurança e clima permitem. Lá embaixo te espera uma enorme cúpula subterrânea brilhando em todas as cores, do roxo passando pelo amarelo até o vermelho intenso, graças aos minerais cozidos pelo calor extremo há milhares de anos.

Mas precisamos te avisar honestamente que é uma diversão bem cara, que vai dar uma boa “ventilada” no seu orçamento de viagem. Os preços desse passeio de aproximadamente meio dia começam em torno de 300 dólares americanos por pessoa.

Mesmo assim, as datas na alta temporada de verão costumam lotar bem rápido, então, se você sonha com essa descida única, não deixe a reserva para a última hora.

5. O eclipse solar extremo de agosto de 2026

Se você planeja viajar no verão de 2026, precisa necessariamente saber de um evento gigantesco que vai afetar toda a ilha. Na quarta-feira, 12 de agosto de 2026, a parte oeste da Islândia será atingida por um eclipse solar total.

É o primeiro fenômeno astronômico do tipo no país desde 1954, e o próximo só virá em 2196. A faixa de totalidade vai passar exatamente pelos remotos Fiordes do Oeste, pela mágica península de Snæfellsnes, pela própria Reykjavík e pela península de Reykjanes.

Esse evento único causou uma verdadeira loucura logística na ilha. Pessoas que estão vindo do mundo inteiro esgotaram a capacidade de hospedagem na região da faixa de totalidade muitas vezes já no começo de 2025.

Os preços dos últimos quartos disponíveis atingem extremos inacreditáveis, e não é nenhuma exceção topar com uma pousada antiga e comum na cidadezinha de Ísafjörður cobrando até 700 dólares americanos por noite. Na península de Snæfellsnes está sendo preparado até um festival gigante.

A experiência certamente vai ser inacreditável: no fiorde junto aos penhascos de Látrabjarg a escuridão total vai durar mais de dois minutos, e em Reykjavík o sol vai se esconder por volta das 17h48 por cerca de um minuto. Mas, segundo os dados históricos, em agosto a Islândia costuma estar nublada de 70 a 80 por cento das vezes, então é uma loteria bem cara contra as nuvens.

Para saber as localizações exatas em detalhe, dá para conferir o site oficial eclipse2026.is. Se o eclipse não é o seu objetivo principal, recomendamos sinceramente evitar a parte oeste da ilha com um grande desvio em meados de agosto de 2026 e seguir de preferência para o leste, onde a situação dos preços será um pouco mais suportável.

Outono e inverno: 5 experiências que não vão te deixar dormir

Tirar férias de inverno perto do círculo polar pode soar um pouco maluco, mas acredite em nós: tem um charme absolutamente indescritível. Os meses de inverno e outono, do fim de setembro a abril, vão te obrigar a desacelerar bastante.

Enquanto num itinerário de verão você roda o carro e consegue ver cinco cachoeiras por dia, o inverno vai te mostrar sua face bruta e você vai ter que escolher com muito mais cuidado o que conseguir percorrer nas pouquíssimas horas de luz.

1. A caça à mágica aurora boreal

As pessoas costumam nos perguntar no Instagram em que mês devem ir para conseguir as melhores fotos da aurora boreal, ou Aurora Borealis. A resposta é surpreendentemente simples: você precisa da maior escuridão possível. A temporada começa oficialmente no fim de agosto e dura mais ou menos até o início de abril.

As melhores condições acontecem no período de novembro a fevereiro, quando o sol fica acima do horizonte por muito pouco tempo e a escuridão domina a paisagem. A gente mesmo viu a aurora nos Fiordes do Oeste, e aquela sensação, quando faixas verdes começam a dançar acima da sua cabeça e você fica parado no frio no meio do deserto, não dá para comparar com absolutamente nada.

Para uma caça bem-sucedida você precisa de três coisas básicas: escuridão total, céu limpo e atividade geomagnética do sol (o chamado índice KP, medido numa escala de zero a nove). O ano de 2026 é especialmente favorável para os caçadores, porque estamos no auge do chamado Ciclo Solar 25, o que traz as auroras boreais mais fortes dos últimos mais de dez anos.

Mas justamente a nebulosidade costuma ser a maior pedra no caminho. Por isso, sempre olhe o site meteorológico oficial en.vedur.is na aba Aurora, onde no mapa de nuvens a cor branca significa céu limpo e a cor verde mostra aquelas nuvens chatas.

Não se desanime nem um pouco quando o índice KP mostrar só o número 2 ou 3. Mesmo com esses valores relativamente mais baixos, o espetáculo no céu pode ser absolutamente fantástico, desde que você esteja longe o suficiente da poluição luminosa das grandes cidades.

Se você quer fotografar a aurora, com o celular na mão geralmente não dá muito certo. Você precisa necessariamente de um tripé, ajustar o ISO para 1600 a 3200, abrir a abertura ao máximo (por exemplo, f/2.8) e esticar a velocidade do obturador para 5 a 15 segundos com foco manual no infinito.

💡 Dica: Ingressos e passeios organizados (na Islândia e arredores) vale a pena comprar online com antecedência no GetYourGuide; na temporada eles lotam rápido.

2. Exploração das deslumbrantes cavernas de gelo

O segundo maior ímã do rigoroso inverno islandês são as incríveis cavernas de gelo naturais, conhecidas mundialmente como Ice Caves. Elas surgem de forma totalmente natural com o degelo do verão e o congelamento posterior da água sob a maciça geleira Vatnajökull, no sudeste da ilha. Esses enormes túneis translúcidos, de um azul cristalino, perto da lagoa Jökulsárlón ou no parque nacional Skaftafell, só são acessíveis com segurança nos meses realmente gelados, especificamente de meados de outubro a março.

Por motivos de segurança, entra-se nelas exclusivamente com um guia certificado, que carrega o equipamento necessário, distribui crampons para as botas e capacetes e, principalmente, conhece bem o estado atual da geleira. Essas imensas estruturas de gelo estão sempre mudando, se movendo e às vezes até desabam.

A única exceção a essa regra de inverno é a caverna um pouco mais escura sob a geleira Katla, perto da cidadezinha de Vík, que fica acessível mais ou menos o ano todo, mas as maiores belezas translúcidas simplesmente exigem aquele frio cortante do inverno.

3. As traiçoeiras praias de inverno e as ondas de Reynisfjara

O litoral de inverno da Islândia é selvagem e incrivelmente fotogênico, mas também pode ser mortalmente perigoso. Isso vale principalmente para a famosa praia de Reynisfjara, perto de Vík, com sua icônica areia preta e colunas de basalto, açoitada por ventos gelados no inverno.

É justamente aqui que aparecem regularmente as chamadas sneaker waves, ou seja, ondas traiçoeiras. O mar parece relativamente calmo no começo e você fica tirando fotos bonitas, mas de repente vem uma onda gigante que avança dezenas de metros mais para dentro da praia do que as anteriores.

Essas ondas têm uma força enorme, derrubam suas pernas com facilidade e a forte corrente de retorno te arrasta sem dó para o oceano gelado, de onde, por causa da roupa pesada de inverno, praticamente não há volta. Nos últimos vinte anos, vários turistas distraídos perderam a vida assim.

Por isso, hoje funciona na praia um grande semáforo de aviso, e pedimos sinceramente que você o respeite. Se ele estiver amarelo ou vermelho, mantenha uma distância respeitosa de pelo menos 30 metros da água e lembre-se da regra de ouro dos locais: nunca dê as costas ao oceano selvagem, nem mesmo pela foto mais linda para o Instagram.

4. Fontes termais com vista para a neve

Se aquecer na água geotérmica quente enquanto flocos de neve caem no seu gorro é uma das nossas experiências de inverno favoritas. O banho ao ar livre é praticado aqui o ano todo, mas só no inverno tem aquele contraste mágico perfeito.

Você pode, claro, ir à famosa Blue Lagoon perto do aeroporto (que, por sinal, tem um plano de evacuação muito bem organizado para o caso de erupção vulcânica na vizinha península de Reykjanes), ou experimentar a arquitetonicamente linda e moderna Sky Lagoon, no coração de Reykjavík, com seu luxuoso ritual de purificação de sete etapas.

Mas, se em 2026 você for ao norte, em direção ao lago vulcânico Mývatn, precisa saber de uma mudança importante. As antigas e queridas Mývatn Nature Baths fecharam completamente em 1º de janeiro de 2026 por causa de uma enorme reforma. A reabertura, sob o novo nome moderno Earth Lagoon, está prevista mais ou menos para a virada de junho para julho de 2026.

Mas, até lá, você não precisa ficar triste, porque no norte dá para se aquecer lindamente nos ótimos banhos na floresta da Forest Lagoon, perto da cidade de Akureyri, ou nas piscininhas de tirar o fôlego da GeoSea, em Húsavík, com vista direta para o oceano aberto.

5. Cores de outono e a shoulder season

O período de transição, a chamada shoulder season na virada de setembro para outubro, é exatamente a época em que eu e o Lukáš estivemos lá. Do ponto de vista da natureza, foi incrivelmente fotogênico. Os infinitos campos de lava cobertos por aquele típico musgo grosso ganharam lindos tons de amarelo intenso, que contrastavam perfeitamente com o céu cinza e o oceano azul-escuro ao fundo.

Além disso, a gente curtiu muito o fato de que o número de turistas tinha caído drasticamente. Nas trilhinhas estreitas dos mirantes não tinha aperto, os preços das guesthouses estavam bem mais agradáveis do que no lotadíssimo julho e, nas cachoeiras famosas, dava para estacionar sem nenhum estresse.

Setembro também é o mês em que, geralmente ainda na primeira metade, você consegue ir de última hora até o interior, antes que as estradas fiquem definitivamente cobertas de neve por longos meses.

Por outro lado, você precisa saber que outubro já traz vento de outono cortante e chuvas muito fortes. Mais ou menos a partir de primeiro de outubro, muitos serviços menores fora das grandes cidades, banheirinhos perto de pontos turísticos mais distantes e bistrôs rurais charmosos também fecham sem dó, com a placa de “a gente se vê de novo em abril, na primavera”.

Simplesmente é preciso contar com isso de antemão e, por garantia, sempre levar um lanche reforçado comprado na cidade.

Clima da Islândia mês a mês: o que te espera com certeza

Embora circulem histórias assustadoras sobre frio ártico, graças à forte influência da quente Corrente do Golfo, os invernos da Islândia são surpreendentemente amenos e os verões, ao contrário, mais frios. Na capital, Reykjavík, a temperatura média raramente cai muito abaixo de zero.

O verdadeiro e imprevisível inimigo por aqui não é o mercúrio no termômetro, mas as condições em constante mudança e o vento extremamente forte, que faz verdadeiros milagres com a sensação térmica. Vamos analisar o ano em detalhe, passo a passo.

1. Janeiro a março (Inverno em plena força)

O começo do ano é marcado por frio, longas noites escuras e clima selvagem e imprevisível. Em janeiro, as temperaturas médias na capital ficam só ali pertinho do zero, geralmente entre -2 e +2 graus Celsius.

O sol dá as caras por apenas umas tristes cinco horas por dia e, estatisticamente, é o mês mais ventoso do ano inteiro. As estradas costumam ficar perigosamente cobertas de gelo e neve acumulada, então um carro com tração 4×4 é uma necessidade absoluta e indispensável para a sua segurança.

Fevereiro (com temperaturas de -2 a +3 graus) e março começam a acrescentar aos poucos uma preciosa luz do dia. Em março, o sol já brilha por uns respeitáveis 11 horas, o que te dá muito mais espaço de manobra para explorar as cachoeiras do sul da ilha.

São meses absolutamente ideais para descobrir as cavernas de gelo azuis durante o dia e caçar a aurora boreal à noite. Um grande bônus são as finanças, porque, fora os feriados, os meses de inverno são em geral o período mais barato, em que você economiza tranquilamente até 30 a 50 por cento em passagens e hospedagem em comparação com a alta temporada de verão.

2. Abril e maio (Despertar e os puffins)

Abril e maio representam o período do grande despertar da primavera. Os dias de repente ficam muito mais longos e, em maio, você curte luxuosas 18 horas de luz do dia.

As temperaturas sobem aos poucos para valores mais agradáveis, normalmente marcando entre 4 e 9 graus Celsius. Além disso, o mês de maio estatisticamente está entre os meses mais secos da Islândia, o que, num lugar tão chuvoso, consideramos com alívio um plus enorme.

Nesses meses, a natureza finalmente volta à vida e os amados bandos de puffins começam a chegar em massa à ilha. As estradas ao longo do litoral sul e norte já costumam estar limpas e fáceis de percorrer sem grande estresse, mas o interior ainda fica firmemente preso pela neve e as F-roads de montanha continuam fechadas sem dó.

Em resumo, é um ótimo meio-termo de primavera, em que você curte a linda natureza despertando e as baleias nas enseadas, e tudo isso totalmente sem as multidões apertadas de turistas das férias de verão.

3. Junho a agosto (Alta temporada)

Estes são, disparado, os meses mais populares do ano inteiro. Em junho, as chuvas caem ao mínimo anual e, em julho, o vento finalmente fica o mais calmo de todo o ano.

As temperaturas durante o dia sobem para uns primaveris 9 a 13 graus Celsius e, embora não pareça muito, no sol direto, em algum lugar protegido atrás de uma rocha, dá tranquilamente para tomar sol de camiseta de manga curta. A experiência do mágico sol da meia-noite atrai dezenas de milhares de visitantes, e com o fim de junho finalmente abrem as desejadas estradas de terra até o vulcão Askja e até o colorido Landmannalaugar.

Em julho, a ilha está no auge absoluto do pico turístico do verão. Os lugares famosos do sul, como a linda cachoeira Skógafoss ou a lagoa glacial Jökulsárlón, literalmente transbordam sob a investida dos ônibus.

Agosto, por sua vez, é marcado pela partida dos puffins de volta ao oceano (geralmente por volta da metade do mês) e pelo encurtamento gradual dos longos dias, com a chuva já começando aos poucos a aumentar. Por isso, sempre faça as reservas do carro alugado e de todos os quartos de hotel para os meses de verão com uma antecedência enorme de muitos meses, especialmente perto do eclipse de 2026.

4. Setembro a dezembro (Do outono colorido à escuridão)

Setembro é extremamente lindo, mas levemente traiçoeiro. A natureza ganha cores douradas maravilhosas, o número de turistas diminui e a aurora boreal verde volta ao céu com as noites mais longas, mas, segundo as estatísticas, é o mês mais chuvoso de todos.

Outubro (quando as temperaturas ficam entre 2 e 7 graus) costuma ser uma verdadeira loteria. Muitas vezes vêm do oceano fortes tempestades de outono e vento com tanta força que pode literalmente arrancar a porta do seu carro alugado, se você não tomar muito cuidado. Além disso, a maioria dos serviços fora das grandes cidades fecha as portas.

Novembro e dezembro são meses destinados principalmente aos aventureiros mais durões. Em dezembro, por volta do solstício de inverno, amanhece quase ao meio-dia e o sol fica acima do horizonte por apenas míseras 4 horas, enquanto as temperaturas oscilam o tempo todo em torno do ponto de congelamento.

Em compensação, você pode viver a atmosfera incrivelmente mágica do pré-Natal nas ruelas de Reykjavík, se aquecer por longas horas nas fontes termais sem culpa e, noite após noite, com uma caneca de chá, esperar a aurora verde dançando sobre os picos nevados das montanhas.

O que levar para o vento e o frio da Islândia

Existe um ditado local lindo e 100% verdadeiro que diz que aqui você pode viver as quatro estações durante o almoço. De manhã saímos da pousada banhados pelo sol só com um moletom leve, ao meio-dia nos pegou uma forte chuva horizontal no penhasco, à tarde começou a cair um granizo enorme e à noite o céu se iluminou com a aurora sob um céu estrelado.

A chave para sobreviver e manter o bom humor é simplesmente fazer a mala de forma certa e esperta.

1. Vestir em camadas é a base de tudo

A regra básica número um é se vestir em várias camadas. Você pode deixar o jeans clássico em casa com a consciência tranquila, porque, assim que ele molhar no vento da Islândia, provavelmente só vai secar quando você já estiver de volta ao Brasil.

Como primeira camada de baixo, escolha sempre uma roupa térmica de qualidade de lã merino natural, que conduz muito bem o suor e ao mesmo tempo te aquece maravilhosamente mesmo quando está levemente úmida pelo esforço na trilha. Por cima vem uma boa camada intermediária de isolamento, de preferência um moletom de fleece quentinho ou uma jaqueta de penas fina e fácil de compactar.

Mas o item disparado mais importante na mochila é a camada externa. Você precisa de uma jaqueta absolutamente impermeável e 100% corta-vento, além de uma calça de qualidade (aqui vale a pena investir numa boa membrana tipo Gore-Tex). O vento da Islândia consegue baixar muito rápido a sensação térmica na pele e esfria muito mais do que o que o termômetro do carro te mostra.

Itens óbvios para qualquer clima são gorros quentes que protegem as orelhas, luvas impermeáveis e botas de trilha firmes e de cano alto, que você não pode esquecer de impermeabilizar bem antes da viagem. Se você for nos meses de inverno, leve com certeza na mala também um bom par de tração para gelo (crampons leves) para as estradas escorregadias perto das cachoeiras e uma lanterna de cabeça potente.

Ligada a esse clima bruto e imprevisível está também a nossa recomendação enfática sobre o carro da locadora. O vento forte levanta regularmente das longas planícies a areia vulcânica fina e os cascalhos afiados, que conseguem em poucas horas literalmente raspar a pintura do veículo até o metal nu e destruir o para-brisa. A gente tem, há muito tempo, uma boa experiência com comparadores de aluguel de carros, que eu e o Lukáš usamos pelo mundo todo.

Mas, na Islândia, contrate com certeza os seguros adicionais especiais Gravel Protection (contra cascalho voando) e SAAP (contra a cinza e areia destrutivas, cujo dano pode chegar a 500 mil até 1,5 milhão de ISK, ou seja, mais de 10 mil euros). E lembre-se: nenhum seguro cobre porta arrancada, então, quando estiver ventando no estacionamento, segure-a sempre firme com as duas mãos ao sair.

2. Por que deixar o guarda-chuva em casa e levar a roupa de banho

Pode parecer óbvio, mas, sério, realmente não leve guarda-chuva na mala. Aqui ele vai ser absolutamente inútil, porque o famoso vento da Islândia ia virá-lo do avesso e destruí-lo sem volta em uns cinco segundos depois da inauguração solene.

Em vez do guarda-chuva, prefira logo uma boa capa de chuva ou um poncho grande, que dá para jogar por cima até da mochila com o equipamento fotográfico. Nos meses de verão, leve com certeza a tal máscara de dormir e, se você for ao lago Mývatn, vem a calhar também um repelente contra os mosquitinhos chatos.

Por outro lado, a coisa que você não pode esquecer em casa de jeito nenhum (e isso vale até se você for no meio de uma nevasca escura de janeiro) é a roupa de banho. Os banhos termais aqui são o alfa e o ômega da cultura local, e se aquecer na água quente com vista para as colinas cobertas de neve branca é a melhor sensação de relaxamento do mundo depois de um dia puxado no carro.

Mas tenha em mente uma coisa fundamental: a etiqueta rigorosa das piscinas locais (sundlaug). Antes de entrar na água quente, você sempre precisa se lavar bem com sabonete, completamente sem roupa de banho, nos chuveiros separados (atenção, isso vale para lavar bem axilas, pernas e partes íntimas). Os islandeses não usam tanto cloro químico na água de propósito e levam essa higiene rigorosa muito a sério.

Tomar um banho rápido em casa já de roupa de banho vestida é considerado aqui um enorme, deselegante e muitas vezes ruidosamente criticado faux pas pelos locais. Antes de cada saída matinal do hotel, não esqueça de checar também o estado atual das estradas em umferdin.is e os avisos de segurança sobre o vento no site oficial dos socorristas safetravel.is.

Onde comer na Islândia: um guia não só para vegetarianos

A comida nos pequenos cafés e restaurantes da ilha é absolutamente excelente, embora você precise contar de antemão que vai “ventilar” sua carteira de viajante um pouco mais do que estabelecimentos parecidos no resto da Europa. Eu e o Lukáš somos vegetarianos, então boa parte dos clássicos e famosos restaurantes de peixe do litoral passou totalmente longe da gente no nosso roadtrip.

Os locais até costumam oferecer nos guias especialidades tradicionais com carne, como o tubarão fermentado Hákarl (que hoje é mais uma atração turística cara de adrenalina) ou a sopa de cordeiro Kjötsúpa, que reconforta e é muito elogiada pelos carnívoros por ser bem substanciosa depois de um dia gelado e puxado, mas a gente sempre achou aqui sem problema algo ótimo e quentinho sem carne.

O que mais adoramos durante as viagens pelo sul foi a incrível fazenda de tomates Friðheimar, que fica espertamente na rota do popular circuito Golden Circle, e recomendamos reservar uma mesa por lá. Você senta diretamente dentro de uma estufa aquecida e radiante, entre centenas de pés altos de tomates maduros, e eles servem a melhor sopa cremosa de tomate com pão caseiro fresquinho.

Além disso, ali funciona o sistema genial “coma à vontade”, então, por um preço fixo, você pode encher o prato com a concha até estourar, o que a gente apreciou demais depois de uma manhã fria e ventosa nos gêiseres, e comemos uns três pratos.

Se a fome te pegar à tarde na cidadezinha de Selfoss durante a viagem pelo litoral sul, recomendamos fortemente parar no super aconchegante estabelecimento familiar Kaffi Krús. Você entra numa casinha amarela com clima gostoso, onde fazem no forno pizzas vegetarianas absolutamente fantásticas com cobertura generosa e massas caprichadas.

E, se você estiver passeando pelas ruelas coloridas da capital, Reykjavík, pare com certeza para almoçar no simpático bistrô Kaffi Vínyl ou peça um burger vegetariano de luxo com uma boa porção de batatas fritas no famoso estabelecimento hipster Block Burger. Surpreendentemente, a cena vegana funciona muito bem e de forma natural para nós aqui, e em quase todo posto de gasolina maior (até nas famosas bombas self-service N1) dá para achar, sem procurar muito, um bom wrap vegano quentinho ou um sanduíche fresco para a próxima etapa no carro. 😉

Para onde ir depois

Se você está montando com entusiasmo os planos para o seu roadtrip pela ilha, dê uma olhada com certeza nos nossos outros artigos cheios de dicas detalhadas e rotas concretas que preparamos para você no blog.

• Islândia: guia completo para viajantes – Tudo o que você precisa saber antes de embarcar em um só lugar.
• Como é a Islândia em outubro e quanto custa tudo isso – Um olhar detalhado sobre o nosso orçamento de outono.
• Os lugares mais lindos da Islândia: o que você precisa ver – Nossas paradas favoritas com dicas de estacionamento.
• Onde e como ver a aurora boreal: Islândia, Finlândia e Noruega – Um guia prático para fotografar e caçar a aurora.

Perguntas frequentes