Davanti a noi si aprivano montagne da cartolina, laghi turchesi e ghiacciai bluastri: stavamo arrivando sulla Kenai Peninsula, nella parte dell’Alaska che tutti conosciamo dalle famose fotografie da sogno. È questa la parte del paese che nella nostra immaginazione rappresenta l’Alaska intera. Questo viaggio in Alaska ci ha regalato emozioni indimenticabili fin dal primo momento.

Prima di entrare ufficialmente nella Kenai Peninsula, ci siamo fermati nella prima cittadina portuale, Whittier, sul Prince William Sound. Le prime parole che abbiamo letto su questo luogo di 200 abitanti sono state: “Whittier è strana, è un posto che non ha eguali al mondo.” Per arrivarci bisogna pagare circa 12 € per attraversare un tunnel ferroviario, e se siete sfortunati potete aspettare anche mezz’ora, perché è a corsia unica.

La strana cittadina portuale di Whittier

A dire il vero, non ci è sembrata poi così “strana”. Abbiamo fatto una breve escursione di tre ore fino a un ghiacciaio e abbiamo esplorato la minuscola comunità con un porto grazioso e un’acqua insolitamente blu, dove in realtà non c’è poi molto da vedere, e siamo ripartiti in fretta.

Questa sarebbe la via principale?

Ci siamo fermati in un campeggio poco prima di Hope, dove avevamo intenzione di esplorare la mattina seguente “la tipica Alaska rurale intrisa di storia”. Così prometteva il nostro amico di carta, che ci guidava attraverso questa terra del nord. Non abbiamo scoperto granché di storico a Hope e abbiamo iniziato a dubitare seriamente della qualità delle informazioni della nostra guida Lonely Planet. Così è iniziata una delle giornate meno riuscite in Alaska.

In Alaska il kayak in mare non te lo noleggiano, punto e basta

Ci siamo diretti a Seward, dove volevamo fare kayak tra i fiordi e i ghiacciai. Si tratta delle esperienze più pubblicizzate qui in Alaska e non si può raggiungere quei posti se non con un tour organizzato. Se non siete esperti di kayak, nessuno vi noleggerà un kayak per i fiordi. E noi ci eravamo saliti sopra una o due volte in vita nostra. Ma si pagano circa 400 € a persona. Eravamo già pronti a mangiare radici per il resto del viaggio, perché non avevamo intenzione di tornare qui nel prossimo futuro e questa esperienza non volevamo perderla.

Il kayak ha stravolto completamente i nostri piani: sfortunatamente, i posti più vicini erano disponibili solo qualche giorno dopo, sabato. E così abbiamo dovuto cambiare di nuovo i nostri piani, esplorare il resto della Kenai Peninsula e tornare qui solo qualche giorno dopo.

Quando i mormoni hanno cercato di convertirci

“Avete sentito parlare dei mormoni?” Ormai, dopo una giornata estenuante, eravamo seduti in un parco pubblico a City of Kenai e ci stavamo grigliando del salmone appena pescato. Per una ventina di minuti si sono uniti a noi due simpatici mormoni, raccontandoci come vengono mandati in giro per il mondo come missionari. In quel momento erano stati a Whitehorse, in Canada, per sei mesi, prima di essere trasferiti qui in Alaska.

“Conoscete la Bibbia? Beh, quella è superata. Anche noi abbiamo una bibbia, e siccome siete così simpatici, ve ne regaliamo una.” Il mormone ha tirato fuori la bibbia e ci ha scritto sopra il suo numero. “Se aveste bisogno di qualcosa durante il vostro viaggio, basta chiamare, abbiamo missionari in tutta l’America.” E si sono congedati. Ci siamo tenuti il bigliettino e la bibbia. Potrebbe tornarci utile nello Utah.

Con le altre roulotte giriamo ogni sera per le città cercando un posto dove dormire

Dopo aver prenotato i kayak, abbiamo deciso di non dormire più nei campeggi e ci siamo trovati un posto nel parcheggio di un supermercato, dove dormivamo in auto. Non eravamo certo gli unici: avevamo già notato che, appena scoccano le otto di sera, le roulotte e i camper iniziano a girare per la città in cerca di un posticino gratuito.

Un camper del genere, tra l’altro, non è uno scherzo. Costa circa 300 mila dollari e percorre solo tre chilometri con un litro. E dentro sembra un hotel. “Rispetto a questi, il nostro letto nella Red Chiquita non è certo un lusso,” commentava Lukáš quando abbiamo visto per la prima volta i bagni da hotel di questi grandi mostri che solcano le strade americane.

Homer è la città dell’arte e dello Spit

Homer è una cittadina d’arte. Se voleste, potreste passare un’intera giornata a passeggiare tra le piccole gallerie d’arte degli artisti locali. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Non c’è poi molto altro da fare: i dintorni sono piuttosto piatti e il clima non è dei più clemente. Eppure vale la pena venirci: c’è una sottilissima lingua di terra che si protende nell’oceano, chiamata “Homer Spit”, e al primo sguardo capite subito perché. Avete la sensazione che una raffica di vento più forte o un’onda più grande potrebbero spazzarla via, ed è incredibile che questa sottile striscia sinuosa si sia mantenuta nell’acqua così a lungo.

Quando non soffia il vento (cosa che accade raramente), è piacevole passeggiare lungo lo Spit. Questa curiosa lingua di terra è fiancheggiata da colorate casette di pescatori, si mescolano profumi di pesce e sale, e ogni tanto arriva un dolce vento dalla creperia locale. La gente passeggia con il gelato, come se non fossero circa dodici gradi. Siamo arrivati con un tempo perfetto: sole, cielo azzurro e, a quanto pare, le temperature più alte dell’estate. Ma anche così, quando ci dimenticavamo la felpa in macchina, dovevamo correre a recuperarla.

Siamo tornati a Seward un giorno prima per poter affrontare l’Ice Harding Trail, che dovrebbe essere uno dei trekking più belli qui in Alaska. Ma l’azzurro si è trasformato in pioggia persistente, le montagne si sono nascoste sotto le nuvole e abbiamo trascorso la giornata insieme ad altri turisti, ammassati in una delle tre caffetterie della città.

Avevamo paura che anche il giorno dopo sarebbe stato così, rovinandoci il kayak. Io non riuscivo a dormire: ogni goccia che cadeva sulla nostra auto mi svegliava, e ogni suo scrosciare scatenava in me rabbia e tristezza.

Oro non se ne estrae, ma di cercatori d’oro ce ne sono fin troppi

Alle sette di mattina non pioveva. Eravamo seduti, pronti per la nostra avventura più grande, nell’ufficio della compagnia che ci avrebbe portato in escursione. Eravamo solo in cinque, così ci siamo imbarcati velocemente e ci siamo diretti verso l’oceano. La barca saltellava sulle onde e presto abbiamo avvistato le prime balene. Osservavamo queste enormi creature emergere con eleganza e soffiare acqua. Quasi come se sapessero di essere osservate, nuotavano intorno alla barca e noi guardavamo immobili questo spettacolo delle balene.

Pagaiare tra piccoli pezzi di ghiaccio, osservare le foche e le stelle marine è stata un’esperienza unica, anche se il cielo era coperto e sopra le montagne dondolavano le nuvole. Intorno a noi nessuno. Spesso pensiamo che l’America non abbia storia, perché ci dimentichiamo dei popoli nativi. E questo perché non hanno lasciato tracce nella natura. L’hanno lasciata intatta. Ma già migliaia di anni fa la vedevano dalla canoa così come l’abbiamo vista noi in quel giorno freddo. Questa consapevolezza ha suscitato in me la sensazione di un momento quasi sacro, dondolandomi con altre cinque persone sul kayak e osservando in silenzio la maestosa potenza della natura.

Il trekking più bello della nostra vita

Da Seward non siamo partiti nemmeno dopo il kayak. Speravamo che il giorno dopo si sarebbe schiarito e che avremmo potuto completare la Kenai Peninsula con un’ultima esperienza: la magnifica vista dell’Exit Glacier, l’unico ghiacciaio accessibile via terra.

“Io lascio perdere. Andiamocene.” La mattina ho aperto gli occhi e fuori nuvole scure coprivano quasi tutte le montagne circostanti, l’acqua del porto era passata dal turchese al grigio riflettendo il cielo, e per di più aveva ricominciato a piovere.

Stavamo per partire, arrabbiati per aver perso un pezzo della giornata di viaggio, ma poi abbiamo deciso che tanto era sulla strada e forse a 20 minuti più in là, vicino al ghiacciaio, il tempo sarebbe stato migliore.

Al parcheggio non sembrava promettente. “Ma guarda, laggiù si sta aprendo!” Ho indicato sopra il ghiacciaio. Ovunque c’erano nuvole scure, solo sopra la nostra meta c’era un pezzetto di cielo azzurro e i raggi del sole danzavano sul ghiaccio dell’Exit Glacier.

E così siamo partiti. Abbiamo tenuto un ritmo micidiale. In totale il trekking avrebbe dovuto richiedere 6-8 ore. Noi l’abbiamo fatto in 4. Quando eravamo a un quarto della salita, il cielo si stava già schiarendo. Poco dopo non c’era più una sola nuvola e ci godevamo il cielo azzurro che contrastava con il bianco del ghiacciaio e i fiori viola sparsi ovunque intorno a noi. In un anno trascorso in Nord America avevamo visto tanto, ma nulla di così bello come durante questa escursione. Quando arrivi in cima, si dice che ti si presenta un’immagine di come doveva apparire l’era glaciale. Selvaggia e mozzafiato. Ci siamo confermati ancora una volta che le cose più belle sono gratis.

Quello che non è entrato nel racconto: un hike che abbiamo fatto lungo la strada da Homer a Seward

State pianificando un viaggio in Alaska? Provate la nostra guida preferita

Se state organizzando il vostro viaggio in Alaska, vi consigliamo di prenotare le esperienze in anticipo, soprattutto il kayak e i tour ai ghiacciai. Potete trovare ottime escursioni su GetYourGuide e cercare alloggi su Booking.com. Per restare connessi durante il viaggio, una eSIM di Holafly è sempre una buona idea.

“Sai che abbiamo appena portato oltre il confine tutto quello che abbiamo dichiarato di non avere? Arma (lo spray anti-orso è considerato un’arma), alcol, frutta e prodotti commerciali (viaggiamo con una scatola piena dei nostri occhiali da sole).” mi dice Lukáš. Il confine tra Canada e USA lo abbiamo attraversato molte volte nell’ultimo anno e ogni volta abbiamo quella spiacevole sensazione allo stomaco. Questa volta è stato ancora peggio, perché alle Hawaii si erano dimenticati di timbrare il nostro passaporto. Per fortuna è accaduto l’impossibile: al confine tra lo Yukon e l’Alaska sono stati abbastanza gentili, nonostante le evidenti mancanze nei nostri passaporti.

“Avremmo dovuto almeno nascondere un po’ la roba.” Penso ad alta voce, ma ormai stiamo già sfrecciando con la nostra Red Chiquita attraverso l’Alaska. Dopo 3000 km di pioggia e le pazzesche strade dello Yukon, siamo felici che l’Alaska ci mostri il suo volto soleggiato. È ormai tarda sera, il quattro luglio, e l’Alaska, come tutti gli altri stati degli USA, festeggia il Giorno dell’Indipendenza. Noi però qui al confine non notiamo nulla e, sinceramente, ce ne dimentichiamo completamente.

La città di North Pole con la casa di Babbo Natale è un flop commerciale

Compriamo un posto in campeggio nella prima cittadina forestale più grande, Tok, e improvvisamente ci rendiamo conto che è quasi mezzanotte, ma il sole splende ancora. Ci infiliamo nella nostra auto e cerchiamo di addormentarci. Abbiamo problemi con il sonno già da diversi giorni: non siamo riusciti a oscurare l’auto e il sole non tramonta proprio mai. Questo problema ci accompagnerà per quasi tutta l’Alaska.

L’auto diventa una giungla impenetrabile di opuscoli che abbiamo raccolto negli uffici turistici, e noi cerchiamo (spesso invano) di trovarci qualcosa di interessante.

“La città di North Pole (Polo Nord), il posto dove è Natale tutto l’anno. Dobbiamo andarci! Hanno persino una via e una casa di Babbo Natale!” La mia genuina gioia si dissolve in pura delusione quando arriviamo nella cittadina rovente, dove la casa di Babbo Natale è un negozio di decorazioni natalizie con un Babbo Natale travestito.

“Mi aspettavo degli elfi che preparassero i regali.” Mi lamento, e ce ne andiamo con la stessa foga con cui eravamo arrivati.

Foresta ovunque guardi. Dove sono le montagne?

Fairbanks non ci entusiasma allo stesso modo. Una città più grande in mezzo alla foresta. Foresta ovunque guardi. Secondo la nostra guida, l’attrazione principale è l’ufficio informazioni turistiche. Fairbanks è tra le città principali dell’Alaska, eppure non ci aspettavamo così poco da vedere.

Eppure ci godiamo Fairbanks in un modo completamente diverso: visitiamo dei conoscenti di famiglia, da cui anche alloggiamo. Con loro assaggiamo il primo salmone dell’Alaska, la birra locale e per la prima volta dopo tanto tempo dormiamo in un letto con le finestre oscurate. E sia fatta la notte.

Le lunghe giornate estive portano anche temperature insolitamente alte

Il giorno dopo partiamo per un’escursione che Tony e la sua famiglia ci hanno consigliato con le parole: “Avete un’arma?” Questa domanda la sentiremo ancora molte volte. Qui lo spray anti-orso è considerato un giocattolo inutile: si va a fare trekking con le armi da fuoco.

Durante l’escursione ad Angel’s Rocks ci tormentano molto di più le zanzare e il caldo insopportabile, che non solo permea l’aria locale, ma si sprigiona anche dalla terra. La convinzione che in Alaska faccia freddo si è sciolta a 32 °C. Il clima dell’Alaska d’estate ci ha decisamente sorpreso. Questa escursione ci porta su una collina di rocce in mezzo a una foresta infinita. Intorno non c’è nulla, solo alberi.

“Qui hanno le stesse erbacce che abbiamo in Europa. Solo che gli alberi sono un po’ più sottili.” Osservo le chiome stentate di conifere e latifoglie per tutta la discesa fino al parcheggio. Andiamo a vedere anche le Chena Hot Springs, ma nemmeno quelle ci entusiasmano. Continuiamo a cercare montagne e ghiacciai turchesi, che sappiamo non esserci qui, ma nelle nostre fantasie sull’Alaska hanno radici ben profonde. Per consolarci, in città compriamo del cibo thailandese, ma ai primi bocconi scopriamo di aver buttato il nostro budget giornaliero per qualcosa che ci farà più male che bene. Succede anche questo. È ora di proseguire.

Cantare stonati come arma contro gli orsi

Il Denali National Park è il parco più vasto degli USA, ma solo una piccola parte è accessibile ai visitatori comuni. In auto si può arrivare solo all’inizio, e se volete addentrarvi dovete spendere dai 30 ai 50 dollari per l’autobus. Noi abbiamo optato per l’escursione di 17 km sul Triple Lakes Trail partendo dall’ufficio informazioni. Abbiamo parcheggiato alla fine del sentiero e raggiunto l’inizio con l’autobus navetta gratuito. E poi abbiamo scoperto di non avere lo spray anti-orso. Non c’era dove comprarlo e non potevamo tornare indietro. L’orso non l’abbiamo incontrato, probabilmente spaventato dalle nostre cinque ore di canto orribilmente stonato.

In Alaska adorano le armi, noi ne siamo terrorizzati

Che non tutto vada secondo i piani lo dimostra anche il nostro insuccesso con il Mt. McKinley. La mattina ci siamo svegliati in un campeggio vicino a un altro sentiero che avrebbe dovuto regalarci una splendida vista sulla vetta più alta del Nord America. Invece si è coperto e ha iniziato a piovere. Abbiamo quindi lasciato il parco dirigendoci verso Anchorage. “WOW!” ho urlato e Lukáš ha sterzato bruscamente. Quel massiccio bianco si è riflesso in modo impressionante nello specchietto retrovisore. Il Mt. McKinley in tutta la sua bellezza è emerso per pochi minuti da dietro le nuvole, brillando come un’enorme luna collinare sotto i raggi del sole. Abbiamo girato l’auto e siamo tornati di corsa verso un ristorante da cui si diceva ci fosse una vista magnifica.

Dopo dieci minuti di guida, però, era già scomparso. Abbiamo deciso comunque di fermarci, riposarci e gustarci per consolarci il primo hamburger dell’Alaska. Ma di riposo non se ne è parlato: improvvisamente il ristorante ha cominciato a riempirsi di gente del posto e lo sguardo non riusciva a staccarsi dalle armi che tutti portavano alla cintura. A questo non ci abitueremo mai.

Preghiamo a ogni chilometro di non rompere qualche pezzo della macchina

Mi sembra di essermi teletrasportata in Norvegia. Così ci appare l’Hatcher Pass. Sulla strada dal Denali National Park a Palmer iniziano ad emergere colline ricoperte d’erba, su cui aleggiano nubi dense come zuppa di piselli e la pioggia ci tamburella sull’auto. La strada non è granché, preghiamo a ogni chilometro di non rompere qualche pezzo della macchina. Cominciamo a pentirci di essere venuti qui, visto che probabilmente non vedremo nulla. Potevamo andare direttamente ad Anchorage per la strada più corta risparmiando diverse ore e benzina. Ma poi, per puro caso, ci ritroviamo in una vecchia miniera d’oro. Le nuvole si diradano un po’ e ormai solo piccole nuvolette fluttuano tra le montagne sopra le casette dei minatori.

Anchorage è un ghetto circondato dalle montagne

Anchorage è una specie di ghetto circondato dalle montagne, con un centro carino e un museo moderno. La nostra guida sostiene che sia uno dei luoghi più multiculturali degli USA, dove si parlano fino a 90 lingue. Noi non ce ne siamo accorti, ma gli individui che si divertono a scatenarsi nel parcheggio a mezzanotte e gli innumerevoli senzatetto stesi per strada, quelli non li abbiamo certo mancati. Per fortuna il nostro parcheggio al supermercato, dove abbiamo pernottato, era tranquillo e la pioggia ci ha cullato nel sonno.

Il cattivo umore in viaggio si cura con le bolle di sapone e i giochi per bambini

Anche se aveva smesso di piovere, il nostro umore al mattino era calato drasticamente. La stanchezza dei chilometri percorsi iniziava a farsi sentire. Siamo partiti per una delle montagne vicine, ma dopo venti minuti di salita abbiamo scoperto che le indicazioni al parcheggio erano sbagliate e non stavamo salendo dove volevamo, ma verso una base militare. E poi ha ricominciato a piovere.

Ci ha salvato il museo: abbiamo visitato un’ottima sezione sui popoli nativi dell’Alaska, ma non vi mentiremo – quello che ci ha davvero tirato su il morale è stata la sezione per bambini. Fare le bolle di sapone è una terapia fantastica. Come si dice: chi gioca non fa arrabbiare nessuno, nemmeno sé stesso.