TL;DRFirenze, culla del Rinascimento e capitale della Toscana, è una città dove ogni pietra racconta una storia d’arte. Qui hanno lavorato Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli, sotto il dominio della potente famiglia Medici. Da non perdere il duomo di Santa Maria del Fiore con la sua cupola monumentale, gli Uffizi, Ponte Vecchio e il David. E poi un ottimo caffè, il vino e la dolce vita a ogni angolo. Il periodo migliore per andarci è in primavera o in autunno, quando eviti la calura e la folla dell’alta stagione. Nella guida trovi 30 consigli su cosa vedere e fare nella città del Rinascimento.
Sei mai stato a Firenze? Se no, devi rimediare subito. Ti aspetta una città dove ogni pietra racconta una storia d’arte, dove ogni sguardo si trasforma in uno sguardo su un capolavoro e dove l’aria profuma di dolce vita italiana. E la cosa migliore? Ad ogni angolo troverai una piccola finestra da cui ti serviranno un bicchiere di Aperol o di vino italiano.
A Firenze un tempo vivevano e creavano i più grandi artisti della storia come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli o Donatello. La città fu anche la dimora della potente famiglia dei Medici, che fece di Firenze una metropoli culturale conosciuta in tutta l’Europa.
Ancora oggi puoi ammirare i loro palazzi, le cattedrali con le cupole più belle del mondo e le gallerie piene di inestimabili opere d’arte. Firenze semplicemente affascina chiunque ami i bei posti, la ricca storia, la splendida arte e le esperienze indimenticabili. Andiamo insieme a vedere 30 consigli su cosa vedere e fare a Firenze.
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Quando andare a Firenze e per quanti giorni
Firenze è bella tutto l’anno, ma ogni stagione ha le sue peculiarità. I periodi più piacevoli per visitarla sono i mesi primaverili da aprile a giugno e l’inizio dell’autunno da settembre a ottobre. In questo periodo il clima è ideale per passeggiare per la città, le temperature si aggirano intorno ai piacevoli 18-24 gradi e soprattutto non ci sono tanti turisti come in estate.
I mesi estivi, luglio e agosto, portano temperature elevate che spesso superano i trenta gradi, il che può essere molto faticoso durante la visita a musei e gallerie. Inoltre, in questo periodo la città è letteralmente invasa da turisti provenienti da tutto il mondo. L’inverno è invece il periodo più tranquillo, ma bisogna fare i conti con un clima più freddo e giornate più corte.
Per quanto riguarda la durata del soggiorno, per conoscere i principali monumenti di Firenze è sufficiente un fine settimana, ma per esplorare comodamente e a fondo tutte le attrazioni della città consiglio di pianificare almeno quattro o cinque giorni. Questa durata ti permetterà di visitare tutti i monumenti importanti senza fretta, di gustare la cucina locale, di passeggiare per i tranquilli giardini e magari di fare una gita nelle vicine cittadine toscane.
La posizione migliore è senza dubbio il centro storico (Centro Storico), dove avrai tutti i principali monumenti a portata di mano. Una passeggiata dall’hotel Cantoria o dall’hotel Albani Firenze al Duomo, a Palazzo Vecchio o a Ponte Vecchio richiede solo pochi minuti.
Se cerchi un’atmosfera più autentica e allo stesso tempo un ambiente più tranquillo, un’ottima scelta è il quartiere di Oltrarno, sull’altra sponda dell’Arno.
La zona intorno alla stazione centrale di Santa Maria Novella è particolarmente pratica per chi arriva in treno o ha in programma gite in altre città italiane. Gli alloggi qui sono più economici rispetto al cuore storico. Il quartiere di San Lorenzo offre opzioni più economiche, ad esempio l’Hotel Gioia, e allo stesso tempo la vicinanza ai mercati tradizionali con specialità locali.
La maestosa cattedrale con l’iconica cupola rossa del Brunelleschi è il punto di riferimento assoluto della città e il simbolo di Firenze. Questa quarta cattedrale più grande d’Europa ti incanterà con la sua facciata in marmo nei toni del bianco, del rosa e del verde. Se vuoi salire sulla cupola, dovrai salire 463 gradini. La ricompensa sarà un’indimenticabile vista panoramica su tutta Firenze e la possibilità di ammirare da vicino gli splendidi affreschi del Giudizio Universale.
Cattedrale
Campanile di Giotto
Proprio accanto alla cattedrale si erge il campanile progettato da Giotto di Bondone. La salita alla sua cima conta 414 gradini, ma a differenza della cupola della cattedrale, qui ci sono diversi punti di sosta durante la salita. La vista dalla cima del campanile è ancora migliore di quella dalla cupola, perché da lì si vede anche la cattedrale stessa con la sua famosa cupola. Il campanile è anche meno affollato di turisti rispetto alla cupola.
Campanile di Giotto
Battistero di San Giovanni
Questo edificio ottagonale è uno dei monumenti più antichi di Firenze e rappresenta il luogo più sacro della città per gli abitanti del luogo. I più famosi sono i suoi portali in bronzo di Lorenzo Ghiberti, che Michelangelo chiamò le “Porte del Paradiso”. L’interno è decorato con splendidi mosaici dorati raffiguranti scene del Giudizio Universale, il cui completamento richiese più di un secolo. Qui fu battezzato anche il famoso Dante Alighieri.
Battistero
Galleria degli Uffizi
Una delle gallerie d’arte più famose del mondo custodisce inestimabili opere di maestri del Rinascimento. Qui vedrai la “Nascita di Venere” di Botticelli, l'”Annunciazione” di Leonardo da Vinci o l’unico dipinto su tela di Michelangelo. La galleria ha 45 sale divise su due piani, quindi dedica almeno tre ore alla visita. Prenota assolutamente i biglietti in anticipo (tramite GetYourGuide), altrimenti potresti aspettare in fila anche per diverse ore.
Ponte Vecchio
Il ponte più famoso di Firenze del XIV secolo è fiancheggiato da piccoli negozi di gioielli e oggetti d’arte. Durante la seconda guerra mondiale fu l’unico ponte di Firenze a non essere distrutto. La vista più bella dell’intero ponte si ha dal Ponte Santa Trinita, quindi assicurati di andarci con una macchina fotografica. Il ponte è più romantico al tramonto, quando le luci delle case circostanti si riflettono nel fiume Arno.
Ponte Vecchio
Palazzo Vecchio
L’imponente municipio con la sua caratteristica torre è in funzione da più di 700 anni. All’interno si possono ammirare sale riccamente decorate con affreschi di Giorgio Vasari, tra cui l’imponente Salone dei Cinquecento. Davanti all’ingresso del palazzo si trova una replica della statua del David di Michelangelo. Puoi salire sulla torre del municipio, Torre d’Arnolfo, e goderti un’altra splendida vista sulla città.
Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
Questa piazza è il vero cuore di Firenze. Oltre al già citato Palazzo Vecchio, qui troverai la Fontana di Nettuno e la galleria di statue sotto i portici della Loggia dei Lanzi. L’atmosfera della piazza è vivace tutto il giorno, la sera è particolarmente romantica quando si illuminano gli edifici storici circostanti. Nella piazza si trova anche l’ingresso alla famosa Galleria degli Uffizi.
Piazza della Signoria
Galleria dell’Accademia
Questa galleria ospita l’originale David di Michelangelo, una delle statue più famose di tutti i tempi. La statua in marmo di Carrara, alta cinque metri e mezzo, è un assoluto capolavoro della scultura rinascimentale. Oltre al David, qui troverai anche altre opere incompiute di Michelangelo e una collezione di dipinti rinascimentali. Prenota l’ingresso in anticipo, le code sono lunghe soprattutto in alta stagione.
Galleria dell’Accademia
Mercato Centrale
Il mercato coperto è in funzione dal 1874 ed è un paradiso per gli amanti della cucina italiana. Al piano terra troverai bancarelle con prodotti freschi: formaggi, salumi, olio d’oliva, frutta e verdura. Al piano superiore ci sono ristoranti e bistrot dove puoi assaggiare le specialità tradizionali toscane. Il mercato è popolare non solo tra i turisti, ma soprattutto tra i residenti locali.
Mercato Centrale
Piazzale Michelangelo
Per la vista panoramica più bella di Firenze, vai in questa piazza panoramica sulla collina sopra la città. Soprattutto al tramonto, la vista è assolutamente magica: vedrai tutta Firenze con il Duomo, Ponte Vecchio e le colline toscane circostanti. Sulla piazza si trova un’altra replica della statua del David ed è un luogo popolare per trascorrere piacevoli serate.
Piazzale Michelangelo
Chiesa di San Miniato al Monte
Se sali da Piazzale Michelangelo ancora più in alto, arriverai a questa bellissima chiesa romanica dell’XI secolo. La chiesa è uno degli edifici più antichi di Firenze e la sua facciata in marmo contrasta con i mattoni marroni circostanti. La vista da qui è ancora migliore che da Piazzale Michelangelo e inoltre ci sono molti meno turisti. L’interno è decorato con splendidi mosaici e colonne di marmo.
Chiesa di San Miniato al Monte
Palazzo Pitti e Giardino di Boboli
Questo enorme palazzo rinascimentale era la residenza della potente famiglia dei Medici e poi dei granduchi toscani. Oggi ospita diversi musei con collezioni d’arte di Raffaello, Tiziano o Rubens. Dietro il palazzo si estendono gli ampi Giardini di Boboli con fontane, statue e splendide viste sulla città.
Palazzo Pitti
Basilica di Santa Croce
Questa basilica gotica è conosciuta come il “Pantheon italiano” perché qui riposano le spoglie di Michelangelo, Galileo, Machiavelli e altri grandi della storia italiana. L’interno è decorato con splendidi affreschi di Giotto e altri maestri. Accanto alla basilica si trova una tranquilla piazza dove si svolgono vari eventi culturali. Visita anche la Cappella Pazzi progettata da Brunelleschi.
Basilica di Santa Croce
Chiesa di Santa Maria Novella
Questa chiesa domenicana del XV secolo colpisce i visitatori con la sua facciata in marmo bianco e nero in stile pisano. L’interno è più ricco della maggior parte delle chiese fiorentine e qui troverai preziosi affreschi rinascimentali del Ghirlandaio. La chiesa si trova proprio accanto alla stazione ferroviaria principale, quindi è facilmente raggiungibile. Non dimenticare di visitare anche il museo adiacente con gli affreschi originali.
Chiesa di Santa Maria Novella
Basilica di San Lorenzo
Una delle chiese più antiche di Firenze era la chiesa parrocchiale della famiglia dei Medici. L’interno fu progettato dallo stesso Brunelleschi e qui troverai la sua Sagrestia Vecchia. Il complesso comprende anche le famose Cappelle Medicee con le tombe progettate da Michelangelo e la Biblioteca Laurenziana con la sua scala. Intorno alla chiesa si tiene il tradizionale mercato del cuoio di San Lorenzo.
Basilica di San Lorenzo
Quartiere di Oltrarno
Questa parte della città al di là del fiume Arno ha conservato l’autentica atmosfera dei tempi antichi. Qui troverai botteghe artigiane dove lavorano ancora artigiani tradizionali, accoglienti trattorie con cucina casalinga e vinerie dove la gente del posto si diverte la sera. È il luogo ideale per passeggiate serali e per conoscere la vera vita fiorentina. Visita anche Piazza Santo Spirito.
Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella
La farmacia più antica d’Europa è in funzione dal 1221 e oggi funge anche da profumeria di lusso. I monaci domenicani originariamente producevano tinture medicinali e acque profumate secondo ricette tradizionali. L’edificio stesso è un gioiello architettonico con affreschi e arredi storici. Qui puoi acquistare prodotti originali secondo ricette medievali.
Museo dell’Opera del Duomo
Questo museo custodisce le opere d’arte originali della costruzione della cattedrale e dei monumenti circostanti. Qui vedrai le sculture originali del campanile, i pannelli originali di Ghiberti dalle porte del battistero e i progetti della cupola del Brunelleschi. L’esposizione più preziosa è la Pietà di Michelangelo, che lo scultore creò per la propria tomba. Una visita al museo ti aiuterà a capire meglio la storia del Duomo di Firenze.
Giardino Bardini
Questi giardini sul pendio della collina offrono alcune delle viste più belle di Firenze. Sono meno visitati dei Giardini di Boboli, quindi puoi goderti la tranquillità e la vista sulla città in privato. Il momento più bello per visitarla è in aprile, quando fiorisce il glicine viola sul pergolato. Il biglietto include anche l’ingresso a Villa Bardini con collezioni d’arte.
Giardino Bardini
Palazzo Medici Riccardi
Il primo palazzo rinascimentale di Firenze fu la dimora della potente famiglia dei Medici. Oggi puoi ammirare gli splendidi affreschi di Benozzo Gozzoli nella Cappella dei Magi, che raffigurano la processione dei saggi con i ritratti dei membri della famiglia Medici. Il palazzo rappresenta l’apice dell’architettura rinascimentale fiorentina e offre uno sguardo sulla vita della famiglia più ricca del XV secolo.
Palazzo Medici Riccardi
Casa di Dante
La presunta casa natale del più grande poeta italiano, Dante Alighieri, è oggi un museo dedicato alla sua vita e alle sue opere. Qui scoprirai la sua carriera politica a Firenze, l’esilio e la creazione della Divina Commedia. Il museo ti guiderà attraverso la vita medievale della città e ti mostrerà come appariva Firenze ai tempi di Dante. C’è anche una biblioteca con varie traduzioni delle sue opere.
Corridoio Vasariano
Questo corridoio chiuso collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti attraverso la Galleria degli Uffizi e Ponte Vecchio. Fu costruito nel 1565 per il trasferimento sicuro della famiglia regnante. Il corridoio ospita una collezione di autoritratti di artisti famosi e offre viste uniche sulla città dalle finestre sopra i negozi su Ponte Vecchio. L’accesso è possibile solo su prenotazione nell’ambito di visite speciali.
Fontana del Porcellino
Questa fontana in bronzo a forma di cinghiale nel mercato Nuovo è un luogo popolare per esprimere desideri. La leggenda narra che se accarezzi il muso del cinghiale e gli metti una moneta in bocca, che poi cade attraverso la grata, il tuo desiderio si avvererà e un giorno tornerai a Firenze. Il muso è dorato per il numero di tocchi. È uno dei monumenti più piccoli e fotografati della città.
Piazza della Repubblica
L’ampia piazza con la giostra e l’arco d’ingresso fu costruita nel XIX secolo dopo l’unificazione d’Italia. Nell’antichità qui si trovava il foro romano, nel Medioevo il ghetto ebraico. Oggi la piazza è circondata da caffè storici come il Caffè Gilli o le Giubbe Rosse, dove si incontravano famosi scrittori e artisti. Qui puoi gustare un cappuccino italiano e osservare la vita della città.
Biblioteca delle Oblate
La biblioteca storica situata in un ex monastero non è solo un centro culturale, ma nasconde anche un tesoro segreto: una terrazza sul tetto con una vista mozzafiato sulla cupola della cattedrale. L’ingresso è gratuito e poche persone conoscono questo punto di vista. Sulla terrazza c’è anche un piccolo caffè con prezzi convenienti.
Leonardo Interactive Museum
Il museo interattivo dedicato alle invenzioni di Leonardo da Vinci offre divertimento per tutta la famiglia. Puoi provare modelli funzionanti delle sue macchine, dagli aerei alle macchine militari. Ogni mostra ha una descrizione dettagliata e puoi smontarla e rimontarla. È un ottimo posto soprattutto quando si visita con bambini o se cerchi qualcosa di insolito.
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Forte di Belvedere
Questa fortezza rinascimentale del XVI secolo offre alcune delle viste più belle di Firenze, ma solo una frazione dei turisti si dirige qui. La fortezza serviva a proteggere la città e come via privata per la famiglia regnante. Oggi ospita mostre d’arte ed eventi culturali. La salita alla fortezza dal centro della città dura circa venti minuti, ma i panorami valgono la pena.
Forte di Belvedere
Giardino delle Rose
Questo giardino si trova sul pendio sotto Piazzale Michelangelo e offre un rifugio tranquillo con splendide viste sulla città. A maggio e giugno qui profumano centinaia di rose di diverse varietà. Il giardino comprende anche una collezione di sculture dell’artista giapponese Folon. L’ingresso è gratuito e il giardino è aperto tutto l’anno.
Giardino delle Rose
Mercato di San Lorenzo
Il mercato all’aperto intorno alla Basilica di San Lorenzo è un paradiso per gli amanti dei prodotti in pelle. Qui troverai borse, cinture, giacche e altri articoli in vera pelle italiana a prezzi convenienti. Il mercato è aperto tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì. Vale la pena contrattare sul prezzo, soprattutto se acquisti più pezzi. Attenzione però alla qualità: non tutto ciò che sembra vera pelle lo è davvero.
Museo Nazionale del Bargello
Il Museo Nazionale del Bargello ospita la più grande collezione di scultura rinascimentale al mondo. Si trova in un palazzo gotico che in passato è servito da prigione e tribunale. Qui vedrai opere di Donatello, Michelangelo e altri maestri. L’esemplare più famoso è il David in bronzo di Donatello, la prima scultura nuda dall’antichità. Il museo è meno affollato degli Uffizi, quindi potrai goderti di più la visita.
Firenze è il punto di partenza ideale per esplorare tutta la Toscana e i suoi tesori circostanti. Se hai più giorni a disposizione in Italia, pianifica sicuramente almeno una gita fuori città. Puoi trovare tour organizzati su GetYourGuide.
Pisa e Lucca sono tra le gite di un giorno più popolari da Firenze. A Pisa si arriva in treno in meno di un’ora e, oltre alla famosa Torre Pendente, troverai l’intero complesso di Piazza dei Miracoli con la cattedrale e il battistero. Lucca, a un’ora e mezza di treno, ti incanterà con le sue mura rinascimentali perfettamente conservate, sulle quali puoi passeggiare o andare in bicicletta.
San Gimignano, soprannominata la “Manhattan medievale”, è una cittadina con le caratteristiche torri in pietra che simboleggiavano la ricchezza delle famiglie locali. Ci si arriva in auto o con un tour organizzato in un’ora. Non dimenticare di assaggiare il gelato locale alla Gelateria Dondoli, che ha vinto il titolo di miglior gelato d’Italia.
Siena, con la sua architettura gotica e la famosa Piazza del Campo, dove ogni anno si tiene il Palio, è un’altra tappa obbligatoria. In treno o in autobus è un viaggio di un’ora e mezza. L’atmosfera di questa città ti trasporterà immediatamente nel Medioevo.
Per gli amanti del vino, è d’obbligo una gita nella regione del Chianti, dove tra pittoreschi vigneti e uliveti si trovano incantevoli borghi come Greve in Chianti o Radda. L’ideale è noleggiare un’auto (ad esempio tramite RentalCars) e percorrere la Strada del Vino Chianti con degustazioni del famoso Chianti Classico direttamente dai produttori. L’ideale è una gita di un’intera giornata con pranzo in uno dei ristoranti tradizionali in mezzo ai vigneti.
Pisa
Domande frequenti
È necessario prenotare i biglietti in anticipo?
Sì, soprattutto per la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell’Accademia, prenota i biglietti almeno una settimana prima, specialmente in alta stagione. Senza prenotazione, potresti aspettare in coda per diverse ore o non riuscire affatto ad entrare. Consiglio di prenotare anche l’ingresso alla cupola del Duomo, dove la capienza è limitata.
Come muoversi al meglio a Firenze?
Il centro storico è compatto e si esplora al meglio a piedi. Tutte le principali attrazioni sono a una distanza massima di 10-15 minuti a piedi l’una dall’altra. I trasporti pubblici esistono, ma per i turisti sono necessari solo per i viaggi a Piazzale Michelangelo (autobus n. 12 o 13) o per le attrazioni più distanti.
Dove mangiare a Firenze?
Evita i ristoranti direttamente vicino alle principali attrazioni, dove i prezzi sono più alti. Dirigiti nelle stradine laterali o nel quartiere dell’Oltrarno, dove troverai autentiche trattorie con cucina casalinga a prezzi ragionevoli. Non dimenticare di assaggiare la tradizionale bistecca alla fiorentina, la ribollita o il lampredotto. Per uno spuntino veloce, prova All’Antico Vinaio con i suoi famosi panini.
Quale gelato assaggiare a Firenze?
Firenze è la patria di un ottimo gelato. Visita la Gelateria La Carraia, la Gelateria dei Neri o la tradizionale Vivoli. Evita i negozi con gelati troppo colorati e coni alti: il gelato di qualità ha colori più naturali ed è conservato in contenitori metallici.
TL;DRLe Isole Egadi, al largo della punta occidentale della Sicilia, sono tre — Favignana, Levanzo e Marettimo — e ci si arriva più comodamente in aliscafo da Trapani: 30 minuti per Favignana, 40 per Levanzo e un’ora per Marettimo. Meglio dedicargli almeno 3-4 giorni, perché un giorno solo (come hanno scoperto gli autori) basta solo per una visita superficiale. Favignana conquista con le spiagge di Cala Rossa e Cala Azzurra e con le gite in bici (noleggio da 5 euro al giorno), Levanzo con la grotta preistorica Grotta del Genovese e i suoi disegni di 12.000 anni fa, Marettimo con la natura selvaggia e la vetta di Pizzo Falcone (686 m). I mesi migliori per andarci sono maggio, giugno e settembre, quando c’è meno gente e il mare è intorno ai 24-25 °C.
Mare turchese, scogliere selvagge, villaggi di pescatori e un’atmosfera autentica incontaminata dal turismo di massa. È esattamente così che descriverei le Isole Egadi (Isole Egadi), che si trovano all’estremità occidentale della Sicilia. Questo piccolo arcipelago, formato da tre isole principali – Favignana, Levanzo e Marettimo – offre una fuga dalle spiagge affollate e dalle città caotiche in un mondo dove il tempo scorre a un ritmo diverso.
Durante il nostro viaggio in Sicilia siamo partiti per un’escursione di un giorno alle Isole Egadi, il che è stato il nostro errore più grande. Un solo giorno, infatti, è disperatamente poco per esplorare anche la più piccola di esse, figuriamoci l’intero arcipelago. Proprio per questo voglio condividere con voi le mie esperienze e i miei consigli, affinché non ripetiate lo stesso errore durante la vostra visita.
Come abbiamo appreso durante il nostro breve soggiorno, le Isole Egadi stanno iniziando ad attirare l’attenzione anche di Hollywood. Gli abitanti del luogo hanno raccontato con entusiasmo delle recenti riprese del film “Odissea” sotto la direzione del regista premio Oscar Christopher Nolan, che ha scelto l’isola di Favignana come scenario per parte di questa epica storia.
Sull’isola si sono mosse star come Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya e Tom Holland. Le riprese si sono svolte sia in mare con navi storiche, sia sulla montagna più alta dell’isola – Monte Santa Caterina, che si è trasformata nella leggendaria Itaca.
Riepilogo per chi non ha tempo di leggere l’intero articolo
Le Isole Egadi sono formate da tre isole principali (Favignana, Levanzo e Marettimo), l’ideale è trascorrere almeno 3-4 giorni per esplorare l’intero arcipelago.
Consiglio di soggiornare almeno 1 giorno, prova a vedere se l’accogliente Corte della Cava a Favignana è disponibile.
Noleggia una bici a Favignana e pedala verso le spiagge più belle come Cala Rossa e Cala Azzurra.
Il collegamento più veloce dalla Sicilia è assicurato dagli aliscafi da Trapani, che ti porteranno a Favignana in soli 30 minuti.
Dove si trovano esattamente le Isole Egadi e come arrivarci
Le Isole Egadi si trovano all’estremità occidentale della Sicilia, a soli 93 chilometri dalla costa tunisina. Questa vicinanza all’Africa si percepisce sia nel paesaggio che nelle influenze culturali, che si mescolano con l’identità italiana e siciliana, creando qualcosa di assolutamente unico.
Da un punto di vista pratico, il modo più semplice per raggiungere le isole è in traghetto o aliscafo dalla città di Trapani in Sicilia. Dal porto di Trapani partono poi navi per tutte e tre le isole più volte al giorno. È necessaria la prenotazione del traghetto in anticipo, e lo consiglio anche fuori stagione (noi ci siamo stati a maggio).
Se desideri un po’ più di romanticismo, dai un’occhiata a GetYourGuide, dove a un prezzo piuttosto conveniente puoi fare anche un’escursione alle isole in yacht.
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Perché dedicare alle isole più di un giorno
Quando siamo arrivati alle Isole Egadi, avevamo in programma di visitare Favignana e Levanzo in un solo giorno. Abbiamo però subito scoperto che era un piano molto ambizioso. Praticamente non abbiamo fatto quasi nulla e dovremo tornarci.
Alla fine della giornata eravamo al porto ad aspettare il traghetto di ritorno con la sensazione di aver appena scalfito la superficie di ciò che le isole potevano offrirci. L’ultima isola non siamo riusciti a vederla affatto.
Per questo il nostro consiglio principale è: se vuoi conoscere veramente le Isole Egadi, dedicagli almeno tre o quattro giorni. Idealmente, trascorri due giorni a Favignana, un giorno a Levanzo e un giorno a Marettimo. Solo così vivrai il vero ritmo della vita isolana, scoprirai spiagge nascoste e assaporerai la gastronomia locale senza fretta.
Le Isole Egadi sono meravigliose
Quando andare alle Isole Egadi
Climaticamente, il periodo più piacevole sulle isole va da maggio a ottobre. A luglio e agosto le isole sono le più calde, ma anche le più visitate, soprattutto dai turisti italiani che vengono qui per le vacanze estive. Se vuoi goderti un’atmosfera più tranquilla e temperature comunque piacevoli, consiglio una visita a maggio, giugno o settembre.
A maggio e giugno la temperatura dell’aria è di circa 25°C e già a maggio abbiamo fatto il bagno in mare, anche se era più freddo. A settembre il mare è ancora più caldo grazie al sole estivo, mentre le folle di turisti stanno già scomparendo lentamente. Inoltre, in questi mesi i prezzi degli alloggi tendono ad essere un po’ più vantaggiosi rispetto all’alta stagione.
Personalmente considero settembre il mese ideale – il mare ha circa 24-25°C, l’aria piacevoli 27-28°C e soprattutto le spiagge non sono più così affollate.
Favignana – la più grande e accessibile delle isole
Favignana, con una superficie di meno di 20 km², è la più grande e visitata delle Isole Egadi. La sua forma ricorda una farfalla o, come dicono i locali, un cammello sdraiato. La fortezza di Santa Caterina è la caratteristica dominante dell’isola, che si erge sull’omonima collina sopra il capoluogo.
La città di Favignana e la sua storia dell’industria del tonno
Il capoluogo dell’isola, anch’esso chiamato Favignana, è una pittoresca cittadina portuale con stradine strette, piccole piazze e un’atmosfera onnipresente di tipico insediamento mediterraneo. Il centro della città è formato dal porto e dalla Piazza Madrice con la Chiesa Madre.
L’attrazione più interessante della città è l’ex stabilimento di lavorazione del tonno – la Tonnara. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, Favignana era uno dei principali centri di pesca del tonno nel Mediterraneo. Ogni estate si teneva qui la tradizionale mattanza – una pesca rituale del tonno rosso che risale ai Fenici. Era un evento brutale ma poetico, in cui i pescatori, con berretti neri e abiti di lana, salpavano solennemente in mare come per un funerale.
Oggi l’edificio principale della tonnara è stato trasformato in un museo che racconta la storia di questa pesca tradizionale. Molti ex pescatori che hanno partecipato alla mattanza sono oggi considerati leggende viventi sull’isola – eroi locali che un tempo si scontravano con tonni giganti del peso di diverse centinaia di chilogrammi.
Le spiagge di Favignana che ti toglieranno il fiato
L’isola è famosa per le sue splendide spiagge e calette, che sono tra le più belle di tutto il Mediterraneo. La più rinomata è Cala Rossa (Baia Rossa), uno scenario drammatico di rocce di tufo rosso che contrastano con l’acqua turchese. A questa baia si arriva tramite un sentiero roccioso, quindi consiglio scarpe robuste, ma la ricompensa sarà una delle viste più belle di tutta l’isola.
Un’altra spiaggia popolare è Cala Azzurra (Baia Blu), una piccola spiaggia sabbiosa con acqua cristallina che, per il suo colore, ricorda i Caraibi. Per le famiglie con bambini è ideale la spiaggia di Lido Burrone, una delle poche spiagge sabbiose dell’isola con ingresso graduale in mare e servizi di base, inclusa la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni.
Altrettanto impressionanti sono altre calette come Bue Marino, Cala del Pozzo o Praia – ognuna con il suo carattere unico e che offre un’esperienza diversa. Alcune sono accessibili solo dal mare, il che è un buon motivo per noleggiare una barca o un kayak.
A Favignana non siamo riusciti a fare molto, quindi soggiornateci sicuramente.
Esplorare l’isola in bici – il miglior mezzo di trasporto
Favignana è quasi pianeggiante, il che la rende un luogo ideale per il cicloturismo. L’intera isola è attraversata da una rete di strade e sentieri che ti condurranno a tutti i luoghi interessanti. I noleggi di biciclette si trovano direttamente al porto, non appena scendi dal traghetto. I prezzi per il noleggio giornaliero partono da 5 euro per una bici classica e circa 15-20 euro per una e-bike.
Quando siamo stati qui, abbiamo optato proprio per il noleggio di biciclette ed è stata una delle migliori esperienze del nostro viaggio. Durante il giorno abbiamo girato quasi tutta l’isola, fermandoci in diverse spiagge ed esplorando calette abbandonate. Alla prossima visita noleggeremmo sicuramente le biciclette per due giorni, per avere abbastanza tempo per ogni sosta.
Se decidi di fare un’escursione in bicicletta, non dimenticare molta acqua, crema solare e un copricapo. Sull’isola ci sono pochi posti ombreggiati e il sole estivo può essere molto intenso.
Levanzo, con una superficie di soli 5,8 km², è la più piccola delle principali Isole Egadi, ma la sua pittoresca bellezza è insuperabile. L’unico villaggio dell’isola, anch’esso chiamato Levanzo, è un agglomerato di casette bianche disposte intorno a un piccolo porto. Questo luogo ricorda più un’isola greca che l’Italia, e non c’è da stupirsi che sia un soggetto popolare per i fotografi.
Levanzo è perfetta
Grotta del Genovese – un viaggio nella preistoria
Il tesoro più grande di Levanzo è la Grotta del Genovese, una grotta con disegni e incisioni preistoriche risalenti a 12.000 anni fa. Alla grotta si arriva in barca o a piedi lungo un sentiero più impegnativo (circa 1 ora di cammino dal villaggio). La visita è possibile solo con una guida ed è necessario prenotare in anticipo, il che è uno dei motivi per cui un’escursione di un giorno alle isole spesso non è sufficiente.
Purtroppo il nostro piano di visitare questa grotta durante l’escursione di un giorno non è riuscito, perché non avevamo prenotato la nostra escursione tramite GetYourGuide, ma siamo andati per conto nostro.
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Spiagge meravigliose e mare cristallino
Anche se Levanzo non ha tante spiagge come Favignana, quelle che troverai qui sono tra le più belle di tutto l’arcipelago. Cala Minnola, sul lato orientale dell’isola, offre acque turchesi mozzafiato ed è accessibile a piedi tramite un sentiero o in barca.
Cala Faraglione è un’altra perla dell’isola con vista su una drammatica scogliera che emerge dal mare. L’acqua intorno a Levanzo è considerata la più pulita di tutto l’arcipelago, il che la rende un luogo ideale per lo snorkeling e le immersioni.
Marettimo – l’isola più remota e selvaggia
Marettimo, distante circa 15 chilometri da Favignana, è la più occidentale e remota delle Isole Egadi. È anche la più montuosa e selvaggia, il che la rende un paradiso per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Sull’isola vivono solo circa 300 abitanti permanenti.
Natura selvaggia e paesaggio incontaminato
L’isola è in gran parte coperta da una rara vegetazione mediterranea e attraversata da una rete di sentieri escursionistici che conducono attraverso le creste montuose e offrono viste mozzafiato sul mare. Il punto più alto dell’isola, Pizzo Falcone, raggiunge un’altezza di 686 metri sul livello del mare.
La costa di Marettimo è costellata di grotte, accessibili solo dal mare. I pescatori locali offrono escursioni in barca intorno all’isola con la possibilità di visitare le grotte più interessanti come la Grotta del Cammello o la Grotta della Pipa.
Vita al ritmo della natura
L’unico villaggio dell’isola, anch’esso chiamato Marettimo, è un luogo tranquillo dove la vita è scandita dalla natura e dalle tradizioni. Qui non troverai grandi hotel o bar affollati – solo alcune pensioni a conduzione familiare e ristoranti che servono pesce fresco pescato lo stesso giorno.
Gastronomia delle Isole Egadi – un paradiso per gli amanti dei frutti di mare
La cucina delle Isole Egadi si basa principalmente sui doni del mare, in particolare sul tonno, che occupa una posizione privilegiata nella cultura locale. Come vegetariani non l’abbiamo apprezzato molto, ma a Favignana troverai numerosi ottimi ristoranti dove anche chi non desidera il tonno potrà mangiare.
Il tonno protagonista
A Favignana il tonno viene preparato in decine di modi – dai classici spaghetti al tonno (pasta con tonno) alle polpette di tonno, fino al tonno crudo sotto forma di tartare o carpaccio.
Altre specialità e dove assaggiarle
Oltre al tonno, puoi assaggiare altre specialità locali come la pasta con le sarde, la caponata (melanzane siciliane con pomodori e capperi) o vari tipi di frutti di mare freschi.
Cosa fare alle Isole Egadi
Alle Isole Egadi non ti annoierai di certo.
Immersioni e snorkeling
Le acque cristalline intorno alle isole sono ideali per lo snorkeling e le immersioni. Sia a Favignana che a Marettimo troverai centri di immersione che offrono corsi ed escursioni per principianti ed esperti.
Noleggiare una piccola imbarcazione (senza patente) costa circa 70-100 euro al giorno ed è un ottimo modo per scoprire calette e grotte nascoste, accessibili solo dal mare. A Marettimo puoi fare un’escursione organizzata in barca intorno all’isola con visita alle grotte più belle.
Se vuoi che sia semplice, prenota semplicemente un’escursione con immersioni o snorkeling tramite GetYourGuide, perché a volte è più difficile con gli italiani quando vuoi organizzare qualcosa direttamente…
Escursionismo e ciclismo
Come già accennato, Favignana è ideale per il ciclismo, mentre Marettimo offre diversi sentieri escursionistici di varia difficoltà. Particolarmente suggestivo è il percorso verso la fortezza normanna Castello di Punta Troia sulla punta settentrionale di Marettimo.
Attrazioni culturali e storiche
Oltre al già menzionato museo del tonno a Favignana e alla grotta preistorica a Levanzo, meritano una visita anche i resti di insediamenti romani su tutte e tre le isole. A Favignana troverai ville e terme romane, mentre a Marettimo i resti di una chiesa bizantina.
Il nostro errore più grande e cosa avremmo fatto diversamente
Ripensando al nostro viaggio alle Isole Egadi, l’errore più grande è stato senza dubbio dedicargli un solo giorno. Pensavamo di attraversare rapidamente da Trapani a Favignana, visitarla e nel pomeriggio spostarci a Levanzo, prima di tornare in Sicilia la sera.
Ci siamo riusciti, ma non abbiamo visto molto.
Alla prossima visita mi dedicherei sicuramente almeno tre giorni – due a Favignana con la possibilità di esplorare l’isola più a fondo, visitare più spiagge e godermi le serate nei ristoranti locali, e un giorno diviso tra Levanzo (mattina con visita alla grotta) e Marettimo (pomeriggio con escursione in barca intorno all’isola). In alternativa, mi attira molto un’escursione in yacht o qualche altra gita in barca organizzata, perché scoprire le isole via mare è sempre più interessante.
Scopri l’isola di Favignana in bici
Domande frequenti
Come arrivo alle Isole Egadi?
Il modo migliore è in traghetto o aliscafo dal porto di Trapani, sulla costa occidentale della Sicilia. Le compagnie Liberty Lines e Siremar offrono diversi collegamenti al giorno. Il viaggio in aliscafo dura circa 30 minuti per Favignana, 40 minuti per Levanzo e un’ora per Marettimo.
Posso visitare tutte e tre le isole in un giorno?
Teoricamente sì, ma non vedrai molto, al massimo dedicane 2 in un giorno.
TL;DRL’Etna, con i suoi circa 3350 m, è il vulcano attivo più alto d’Europa e si trova in Sicilia: puoi raggiungerlo dal versante sud, passando per il Rifugio Sapienza (1910 m) con la Funivia dell’Etna (biglietto andata e ritorno 52 € fino a 2500 m), oppure dal versante nord, più tranquillo, partendo da Piano Provenzana. Senza guida puoi salire fino a 2750 m sul lato sud o 2850 m sul lato nord; per raggiungere i crateri sommitali (3300 m) la guida è obbligatoria e l’escursione costa circa 100 €. Per chi viaggia con bambini, la scelta migliore è la facile passeggiata intorno ai crateri spenti Silvestri (1900 m), percorribile in circa 30 minuti anche con i più piccoli. Conviene partire al mattino, quando il cielo è più limpido, e mettere in conto in vetta temperature intorno ai 5 °C anche d’estate. Prima di partire controlla sempre l’attività vulcanica in corso, perché eruzioni come quella del 2 giugno 2025 possono portare alla chiusura dell’accesso.
Siamo partiti per un mese in Sicilia e una delle principali attrazioni del nostro viaggio era, ovviamente, la visita all’Etna. Con nostro figlio Jonáš di un anno, abbiamo però riconsiderato la salita sul vulcano attivo più alto d’Europa e abbiamo deciso di rimandarla a un momento più opportuno. Paradossalmente, abbiamo avuto fortuna nella sfortuna – il giorno in cui avevamo originariamente pianificato l’escursione sull’Etna, c’è stata un’eruzione massiccia e il vulcano ha eruttato fumo e cenere per diversi chilometri in altezza. Invece di conquistare la cima, abbiamo osservato l’Etna fumante da una distanza di sicurezza da Taormina.
Anche se alla fine non siamo saliti sull’Etna, abbiamo fatto una ricerca approfondita prima del viaggio e durante il nostro soggiorno in Sicilia. Abbiamo mappato le opzioni di salita, i percorsi disponibili e le misure di sicurezza. Inoltre, ho raccolto numerosi consigli preziosi da gente del posto e altri viaggiatori, soprattutto per quanto riguarda la visita con i bambini. . Per questo ho deciso di condividere tutte le nostre scoperte in questa guida dettagliata.
Riepilogo per chi non ha tempo di leggere l’intero articolo
Ci sono più percorsi di accesso all’Etna – quello meridionale (il più popolare tra i turisti) e quello settentrionale (più tranquillo).
Per le famiglie con bambini, le parti inferiori del vulcano sono ideali, in particolare una facile passeggiata intorno ai crateri spenti dei Silvestri (1900 m), che anche i bambini più piccoli possono affrontare.
Senza l’accompagnamento di una guida autorizzata, i turisti possono salire solo fino a circa 2750 m (percorso sud) o 2850 m (percorso nord). Per la salita ai crateri sommitali (3300 m) è obbligatoria una guida.
Sull’Etna è necessario considerare un clima notevolmente più freddo rispetto al mare – anche in estate, in cima possono esserci solo 5°C e vento forte. Quindi, porta più strati e scarpe adeguate.
Monitora sempre l’attività attuale del vulcano prima della visita – in caso di attività eruttiva aumentata, le autorità possono limitare l’accesso o chiudere completamente il vulcano per motivi di sicurezza.
Storia del vulcano Etna e delle sue eruzioni
L’Etna, con i suoi circa 3350 metri, non è solo la montagna più alta della Sicilia, ma anche il vulcano attivo più alto d’Europa. La gente del posto a volte la chiama “Mongibello” (dall’arabo Jebel – montagna). Nel corso della sua lunga storia, l’Etna ha plasmato il paesaggio circostante e la vita degli abitanti locali. Gli antichi Greci credevano che sotto il vulcano fosse imprigionato il gigante Tifone, il cui respiro e movimenti causavano le eruzioni. La patrona di Catania, Sant’Agata, secondo la leggenda locale, ha il potere di fermare la lava – la gente del posto spesso porta in processione le sue reliquie durante le eruzioni per proteggere la città.
Eruzioni significative nella storia
L’Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo, con eruzioni registrate fin dall’antichità. Tra le più significative ci sono:
122 a.C. : Una forte eruzione di tipo pliniano coprì Catania di cenere e causò tali danni che i Romani perdonarono temporaneamente le tasse agli abitanti.
1614–1624: L’eruzione più lunga conosciuta, durata ben 10 anni, ha espulso circa un miliardo di metri cubi di lava e ha coperto un’area di 21 km² sul versante settentrionale.
1669: Una delle eruzioni più distruttive della storia. La lava iniziò a fuoriuscire da fessure vicino agli attuali crateri dei Monti Rossi (solo 1000 m s.l.m.) e fluì fino alla città di Catania, dove raggiunse il mare e creò una nuova costa di roccia vulcanica.
1928: Una violenta eruzione portò alla completa distruzione del comune di Mascali, che fu sepolto sotto la lava. Le colate laviche interruppero anche la ferrovia che circonda le pendici dell’Etna.
1983: L’eruzione durò 131 giorni e distrusse la funivia, i ristoranti e altre infrastrutture sul versante nord-orientale. Le autorità tentarono allora per la prima volta al mondo di deviare il flusso di lava usando esplosioni di dinamite e argini.
1991–1993: Una delle eruzioni più lunghe del XX secolo (oltre 400 giorni) minacciò la città di Zafferana. La lava fluente fu parzialmente deviata con un canale artificiale.
2021: Durante il 2021 si sono verificati oltre 50 episodi eruttivi (parossismi) soprattutto dal cratere di sud-est. Ad esempio, il 16 febbraio 2021, frammenti di scorie di diversi centimetri sono caduti su Catania.
È interessante notare che, nonostante l’elevata attività dell’Etna, nei registri storici sono documentate solo poche decine di vittime dirette. La maggior parte delle eruzioni procede in modo relativamente lento, il che consente l’evacuazione tempestiva degli abitanti.
Ultima eruzione: Giugno 2025
Come ho menzionato all’inizio, durante il nostro soggiorno in Sicilia si è verificata un’eruzione significativa, avvenuta esattamente il giorno in cui avevamo originariamente pianificato la salita. Secondo i rapporti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, l’eruzione è iniziata nella notte del 2 giugno 2025 intorno alle 3:50 del mattino ora locale. . Sono seguite esplosioni stromboliane di intensità crescente, forti e quasi ininterrotte.
La cenere vulcanica è salita fino a un’altezza di 6,5 chilometri e ha causato restrizioni al traffico aereo nella zona. Anche se l’eruzione ha attirato centinaia di turisti, molti hanno dovuto fuggire rapidamente in sicurezza dopo che alcuni di loro avevano rischiosamente superato le zone di sicurezza. Proprio grazie a questa esperienza ci siamo resi conto di quanto sia importante rispettare le misure di sicurezza e monitorare lo stato attuale del vulcano prima di una visita pianificata.
Salita sull’Etna: Come arrivare
L’Etna offre diverse opzioni per visitarla – dalle facili passeggiate sui vecchi crateri alle escursioni organizzate con veicoli fuoristrada quasi fino alla cima. La prima decisione è da quale lato visitare il vulcano.
Versante meridionale (Etna Sud)
Il versante meridionale è il più ricercato dai turisti e il più accessibile. Qui si trova il centro principale, il Rifugio Sapienza (1910 m s.l.m.), raggiungibile in auto e da cui parte la funivia dell’Etna. La funivia ti porterà da 1900 m a 2500 m in circa 15 minuti, risparmiandoti così una salita impegnativa.
Alla stazione superiore della funivia (circa 2500 m) puoi ammirare vasti campi di lava nera e, in lontananza, il cratere attivo di sud-est. Da lì si prosegue verso la cima con speciali autobus fuoristrada (4×4) su un percorso autorizzato fino a un’altitudine di 2750–2900 m. Il tratto rimanente fino ai crateri sommitali (circa 3300 m) si percorre a piedi con una guida alpina.
Direttamente presso il parcheggio del Rifugio Sapienza si trova un breve percorso circolare intorno ai crateri spenti dei Silvestri (del 1892), che anche i bambini piccoli possono affrontare. La stazione sud offre anche servizi completi – parcheggio, centro informazioni, negozi di souvenir, bar e servizi igienici.
Versante settentrionale (Etna Nord)
Il versante settentrionale è meno frequentato, più verde e più tranquillo. Il punto di partenza è la zona di Piano Provenzana (circa 1800 m) vicino al comune di Linguaglossa, raggiungibile tramite la strada panoramica Mareneve attraverso fitti boschi e passando accanto a bombe vulcaniche.
I versanti settentrionali sono coperti da vaste foreste di pini e boschi di betulle, attraversati da sentieri escursionistici e piste ciclabili. Questa zona fu colpita da un’eruzione nell’ottobre 2002, quando la lava distrusse completamente il centro originale di Piano Provenzana – ancora oggi si possono vedere campi di lava solidificata e rovine sepolte.
La salita alla cima da nord è anch’essa possibile: in stagione, da qui operano veicoli fuoristrada (autobus 4×4) da Piano Provenzana fino a circa 2850 m, seguiti da una salita a piedi ai crateri sommitali con una guida. Questa opzione è fisicamente impegnativa e non è consentita ai bambini di età inferiore ai 10 anni.
Regola importante – restrizione di movimento senza guida
Senza l’accompagnamento di una guida autorizzata, i turisti possono salire solo fino a circa 2750 m (percorso sud) o 2850 m (percorso nord). Più in alto si trova la cosiddetta zona gialla, con la presenza di gas pericolosi e il rischio di esplosioni, dove l’accesso è consentito solo con guide vulcanologiche o alpine. Questa regolamentazione è rigorosamente applicata dalle autorità locali e supervisionata dalle guardie del Parco dell’Etna.
Trasporto pubblico per l’Etna
Per raggiungere l’Etna con i mezzi pubblici è disponibile una linea di autobus giornaliera da Catania: partenza alle 8:15 da Piazza Giovanni XXIII, arrivo intorno alle 10:15 al Rifugio Sapienza, ritorno dall’Etna alle 16:30. Il biglietto di andata e ritorno costa circa 6,60 €. Senza auto, il versante meridionale può essere gestito come una gita di un giorno da Catania.
Visitare l’Etna con i bambini – le nostre scoperte e raccomandazioni
Originariamente avevamo pianificato un’escursione sull’Etna anche con nostro figlio Jonáš di un anno, e per questo abbiamo esaminato attentamente quali opzioni il vulcano offre alle famiglie con bambini. Anche se alla fine abbiamo rimandato la salita, sono felice di condividere con voi tutte le conoscenze che abbiamo raccolto. Se hai un bambino piccolo, la maggior parte delle persone ci ha consigliato l’autobus panoramico, che può essere prenotato tramite GetYourGuide. Ti indico qui sotto dove prenotarlo.
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La salita sull’Etna è adatta ai bambini?
Dipende sempre dal tuo bambino; noi l’abbiamo rimandata perché Jonáš semplicemente non riesce a stare seduto a lungo e nemmeno l’autobus panoramico ci avrebbe probabilmente salvato. Ma degli amici sono andati con un bambino di un anno e lui ha guardato tranquillamente fuori dall’autobus.
Consigli per percorsi con bambini più grandi
Crateri Silvestri (Etna Sud, 1900 m) – La prima tappa ideale per le famiglie con bambini piccoli. Due piccoli crateri spenti, proprio accanto al parcheggio del Rifugio Sapienza, possono essere facilmente percorsi su un sentiero ben tenuto. Il percorso è breve (circa 30 min), quasi pianeggiante e sicuro – i bambini possono entrare direttamente all’interno del cratere inattivo ed esplorare il terreno vulcanico rosso-marrone. Età consigliata dai 3 anni in su (con accompagnamento dei genitori). Il punto di partenza dispone di servizi completi: parcheggio, ristoranti, servizi igienici e negozi, rendendola una piacevole gita in famiglia.
Facile passeggiata con guida (Etna Nord) – Da Piano Provenzana partono facili sentieri didattici attraverso il bosco e sui campi di lava, adatti anche ai bambini più piccoli in età scolare. Ad esempio, l’escursione ai crateri minori dei Monti Sartorius (formatisi nel 1865) ha una lunghezza di circa 4 km con un dislivello di soli 160 m. Le guide locali sanno come coinvolgere i bambini con spiegazioni sulla “vita del vulcano”, mostrando loro rocce vulcaniche, pigne di alberi colpiti dalla lava e piccoli insetti che vivono nella pomice. Consigliato per bambini dai 5-6 anni in su, che possono affrontare una passeggiata di 2-3 ore.
In funivia e bus fuoristrada con la famiglia – Se vuoi regalare ai bambini l’esperienza dell’Etna d’alta quota senza una faticosa camminata, considera la combinazione di funivia e veicolo fuoristrada a sud. La funivia + l’escursione in 4×4 ti porterà fino a circa 2750 m, da dove si gode una vista magnifica sul paesaggio. Questo tour organizzato (il cosiddetto “Tour 3000”) è promosso come adatto anche alle famiglie con bambini – non è fisicamente impegnativo e le guide si preoccupano della sicurezza del percorso. Attenzione: i bambini sotto i 5 anni di solito hanno la funivia gratuita, ma l’alta quota può causare malessere nei più piccoli. Per i bambini più grandi (circa 7-10 anni), tuttavia, la salita al vulcano in questo modo è un’avventura affascinante.
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Combinazione Etna + bagno – Il programma per i bambini può essere arricchito con un po’ di relax in acqua. Popolare è l’escursione combinata Etna al mattino & Gole dell’Alcantara al pomeriggio, dove dopo il tour vulcanico i bambini possono scatenarsi nel ruscello ghiacciato tra le rocce basaltiche. Alcune gite in famiglia offrono al mattino una facile passeggiata intorno al cratere e successivamente il trasferimento alle Gole dell’Alcantara, dove i bambini in estate possono sguazzare nell’acqua bassa. Nell’area dell’Alcantara ci sono anche aree verdi, ombra e ristoro – ideali per il relax delle famiglie.
Cosa sapere prima di un’escursione sull’Etna con i bambini
Terreno: La superficie sull’Etna è a tratti polverosa, ghiaiosa e irregolare – tieni per mano i bambini più piccoli per evitare che scivolino sulla ghiaia vulcanica (frammenti di lava taglienti possono ferire in caso di caduta).
Passeggino vs. marsupio: Il passeggino lo userai solo al parcheggio e ai crateri Silvestri; altrove è meglio portare un marsupio.
Tempistica: Evita il caldo di mezzogiorno – in estate parti presto al mattino o più tardi nel pomeriggio.
Attrezzatura per bambini: Porta sempre abbondante acqua, un copricapo, crema solare e abbigliamento a strati – in cima all’Etna, anche in estate, può soffiare un vento freddo.
Stato attuale del vulcano: Prima dell’escursione, controlla l’attività attuale dell’Etna – in caso di eruzione aumentata, è meglio rimandare la salita con i bambini o rimanere solo ai crateri inferiori.
In generale, i bambini sotto i 10 anni circa non possono accedere ai crateri sommitali (le guide non li portano lì per motivi di sicurezza), ma le parti inferiori del vulcano sono sicure.
Informazioni pratiche che dovresti conoscere
Diamo un’occhiata alle informazioni pratiche, attenzione, i prezzi sono solo indicativi, erano validi al momento della nostra visita in Sicilia.
Orari di apertura
L’Etna è accessibile tutto l’anno. Le principali infrastrutture turistiche (funivia, centri informazioni) funzionano tutti i giorni, inclusi weekend e festivi, ma gli orari di apertura della Funivia variano a seconda della stagione e delle condizioni meteorologiche attuali:
Stagione estiva (giugno–settembre): Prima corsa intorno alle 8:30, funzionamento fino a circa le 17:30.
Bassa stagione (ottobre–maggio): Prima corsa intorno alle 8:45, termine già intorno alle 16:00.
In caso di condizioni meteorologiche avverse (vento forte, tempesta di neve) o attività vulcanica, il funzionamento della funivia e le escursioni possono essere temporaneamente sospesi. Il momento migliore per visitare l’Etna è spesso al mattino – le mattine sono solitamente limpide, mentre intorno a mezzogiorno si formano spesso nuvole che coprono la cima.
Ingresso e altri costi
L’ingresso all’Etna stessa (nel parco naturale) non si paga – il movimento sui sentieri segnalati nelle zone consentite è gratuito. I costi, tuttavia, sono costituiti dal trasporto e da eventuali servizi turistici:
Funivia dell’Etna: 52 € per un biglietto di andata e ritorno per adulti, i bambini di 5-10 anni pagano 30 € (andata e ritorno), i bambini sotto i 4 anni sono gratuiti.
Funivia + autobus fuoristrada + guida (salita a ~2750 m): Il pacchetto combinato del cosiddetto tour “Etna high altitude” costa circa 78 € per adulto / 50 € per bambino.
Salita fino alla cima (3300 m): Esclusivamente con il servizio di guida alpina. Il prezzo si aggira intorno ai 100 € a persona (spesso parte di un’escursione specializzata).
Parcheggio: Presso il Rifugio Sapienza (Etna Sud) c’è un ampio parcheggio a pagamento (circa 3 € all’ora, 6 € al giorno). All’Etna Nord (Piano Provenzana) il parcheggio è solitamente gratuito lungo la strada.
Attrezzatura consigliata per la salita sull’Etna
Anche se ai piedi dell’Etna fa caldo, con l’aumentare dell’altitudine il tempo cambia drasticamente. Preparati a vento forte, freddo e polvere:
Calzature: Scarpe robuste alla caviglia (idealmente scarpe da trekking; il minimo sono scarpe sportive di qualità con suola profilata).
Abbigliamento: Vestiti caldi a strati – ad esempio, una maglietta tecnica, un pile e una giacca a vento impermeabile (in cima, anche in estate, la temperatura può essere di soli 5 °C e il vento forte).
Protezione: Pantaloni lunghi (la sabbia vulcanica fine vola), un cappello o una sciarpa per la testa, occhiali da sole e crema con filtro UV.
Acqua e cibo: Abbondante acqua (almeno 1,5 l a persona) e uno spuntino leggero – in cima non ci sono bancarelle.
Altro: Zaino (per avere le mani libere), eventualmente una lampada frontale o una torcia se andrai in una grotta lavica.
In caso di necessità, l’attrezzatura può essere noleggiata direttamente sull’Etna: nei negozietti vicino alla funivia si possono affittare giacche o scarponi da trekking per circa 5 € al pezzo.
Restrizioni attuali a causa dell’attività vulcanica
L’Etna è un vulcano attivo, quindi prima dell’escursione verifica sempre lo stato attuale (sito INGV o notizie locali). In caso di eruzione o attività sismica aumentata, la protezione civile chiude temporaneamente l’accesso alle zone a rischio. In caso di forte caduta di cenere, anche il traffico può essere interrotto (in passato l’aeroporto di Catania è stato chiuso più volte).
Escursioni organizzate sull’Etna
Personalmente opterei per un’escursione organizzata, perché senza guida non si arriva comunque ovunque, e si può fare comodamente tramite il portale GetYourGuide. Le varianti più popolari:
Tour di mezza giornata da Catania (mattina)
Prezzo: circa 68 € Durata: ~7 ore (8:30–~14:00) Programma: Partenza in minibus da Catania verso le pendici dell’Etna (lato sud) fino a 2000 m. Escursione a piedi di circa 1,5 ore intorno ai crateri laterali (lava del 1792 ed eruzioni del 2001/2003) con guida. Breve pausa per uno spuntino, rientro a Catania dopo mezzogiorno. Adatto a: Poco impegnativo, per principianti. Bambini da ~6 anni in su (i più piccoli non sono raccomandati). Adatto anche a senior attivi.
Etna al mattino + degustazione di prelibatezze siciliane
Prezzo: circa 72 € Durata: ~6 ore Programma: Partenza da Catania al mattino, trasferimento in minibus sull’Etna Sud (2000 m). Passeggiata di ~2,5 ore: salita al bordo dei crateri Silvestri (1892), esplorazione di una grotta lavica con caschi e torce. Poi picnic – degustazione di tipici spuntini siciliani con vino locale e acqua inclusi. Rientro nel primo pomeriggio. Adatto a: Leggero, adatto a famiglie, coppie e senior. Non è richiesta particolare forma fisica né attrezzatura (la guida fornirà il casco per la grotta). I bambini possono partecipare con i genitori (seggiolini auto disponibili).
Salita a 3000 m (funivia + jeep)
Prezzo: circa 59 € + biglietto funivia e jeep (45 €) Durata: ~5 ore (di cui 3–4 ore a piedi) Programma: Ritrovo al Rifugio Sapienza (Etna sud). Salita in funivia a 2500 m, poi in autobus fuoristrada 4×4 a ~2800 m. Segue escursione a piedi fino al bordo della zona sommitale (~3000 m) con guida vulcanologica – vista sui crateri principali, uno sguardo al campo lavico fresco e al tunnel lavico. Incluso guida e noleggio dell’attrezzatura necessaria (casco, scarpe da trekking, giacca, ecc.). Adatto a: Escursione in alta montagna più impegnativa – adatta a escursionisti esperti. Non adatto a bambini < di 6 anni, donne in gravidanza, persone con problemi cardiaci o respiratori. Età minima consigliata ~10 anni (a causa dell’altitudine e di 3 ore di cammino).
Etna & Alcantara intera giornata (con pranzo)
Prezzo: circa 95 € Durata: ~8 ore Programma: Escursione di un’intera giornata con trasporto (Catania/Taormina/Giardini Naxos…). Al mattino, salita in minibus sul versante nord dell’Etna (~1700 m). Percorso off-road lungo il campo lavico dell’eruzione del 2002, breve passeggiata in un bellissimo bosco di betulle fino a un punto panoramico. Visita di un antico cratere a nord. Pranzo incluso (menu siciliano, 1 portata + bevanda). Nel pomeriggio, trasferimento alle Gole dell’Alcantara con possibilità di rinfrescarsi in acqua. Adatto a: Moderatamente facile, adatto a tutte le età (non è richiesta grande forma fisica). Non adatto a persone con mobilità ridotta (è necessario scendere le scale nelle gole). Altrimenti, famiglie benvenute – l’escursione combina scoperta e relax.
Tramonto sull’Etna (tour in jeep)
Prezzo: circa 70 € Durata: ~5 ore (pomeriggio, circa 15:30–20:30) Programma: Partenza in jeep o minibus 4×4 da Catania. Lungo il percorso, sosta nel paesino di Zafferana Etnea – visita a un negozio di prodotti agricoli con degustazione di prodotti locali. Salita nella zona della Valle del Bove (~2000 m) con una breve passeggiata fino a un punto panoramico. Sosta presso un’antica grotta lavica (con caschi). Osservazione del tramonto sull’Etna da un punto panoramico. Rientro al tramonto con vista sulle luci di Catania. Adatto a: Molto facile, combinazione di guida e soste poco impegnative. Adatto a tutti – anche famiglie con bambini o senior (le guide adatteranno il ritmo). Nessun limite di età (i bambini devono però avere il seggiolino auto). Ideale per romantici e fotografi.
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Domande frequenti
È sicuro andare sull’Etna?
Sì, se si rispettano le misure di sicurezza.
È meglio visitare l’Etna dal versante sud o nord?
Entrambi i versanti hanno i loro vantaggi. Il versante sud (Etna Sud) è meglio attrezzato con infrastrutture turistiche, ha una funivia e più servizi. È più adatto per una prima visita. Il versante nord (Etna Nord) è più tranquillo, più verde e meno affollato di turisti.
Posso andare sull’Etna con il passeggino?
Con il passeggino si può accedere solo alle strade asfaltate e alle terrazze panoramiche presso la stazione a valle della funivia (Rifugio Sapienza). Per le passeggiate intorno ai crateri Silvestri, il passeggino è parzialmente utilizzabile, ma il terreno è a tratti irregolare. Per le escursioni nelle zone più alte è più adatto un marsupio.
Devo avere una guida per salire sull’Etna?
Per le escursioni a quote più basse (fino a circa 2750 m) non è necessaria una guida. Per visitare i crateri sommitali (sopra i 2900 m) la guida è obbligatoria per legge. La guardia alpina locale controlla che i turisti nella zona sommitale siano accompagnati da una guida autorizzata.
TL;DRTaormina, perla della Sicilia resa celebre anche dalla serie White Lotus, si trova in alto sulla roccia con vedute mozzafiato sull’Etna e sul mare turchese. La meraviglia principale è l’antico Teatro Greco, mentre le spiagge più belle sono quelle dell’Isola Bella, raggiungibile con la funivia. Da qui puoi anche organizzare una gita sull’Etna. Metti in conto prezzi più alti per cibo e alloggio in centro. Il periodo migliore per andarci è in primavera o in autunno. Nella guida trovi 10 consigli su cosa vedere, dove fare il bagno e come arrivare all’Etna.
Taormina, spesso definita la perla della Sicilia, è tra i luoghi più belli e visitati di quest’isola italiana. E dopo la serie White Lotus è ancora più popolare.
Arroccata sulle rocce, con viste mozzafiato sul mare turchese, sull’Etna e sul paesaggio incantevole circostante, Taormina offre un mix perfetto di storia, cultura, gastronomia e spiagge meravigliose. In questo articolo vedremo cosa vedere e fare a Taormina.
Riepilogo per chi non ha tempo di leggere l’intero articolo
Vale sicuramente la pena visitare l’antico teatro greco (Teatro Greco) con viste mozzafiato sull’Etna
Le spiagge più belle si trovano presso Isola Bella (raggiungibile in funivia) con acqua cristallina
Puoi prenotare un’escursione sull’Etna tramite GetYourGuide. Con la tua auto puoi raggiungere il Rifugio Sapienza
Nel centro di Taormina, aspettati prezzi più alti – cibo, alloggio e servizi sono circa il doppio rispetto ad altre città siciliane
Il periodo migliore per visitare è maggio-giugno e settembre-ottobre, quando il clima è piacevole senza le folle estive di turisti e il caldo
Muoversi in auto a Taormina è quasi impossibile, noi abbiamo scelto l’autobus hop-on hop-off.
Quando è il momento migliore per visitare Taormina
Siamo andati a Taormina a maggio e faceva già abbastanza caldo, ma era solo l’inizio per fare il bagno. Se vuoi fare il bagno, scegli giugno – settembre; primavera e autunno sono invece ideali per le escursioni.
L’inverno (da novembre a marzo) qui non è così rigido, circa quindici gradi, ma non è più per tutti. La città non è affollata di turisti e i prezzi sono più bassi.
Come arrivare a Taormina e come muoversi
L’aeroporto più vicino a Taormina è l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, situato a circa 65 km a sud della città. Dall’aeroporto si può raggiungere Taormina in diversi modi:
In autobus: Dall’aeroporto di Catania partono autobus diretti della compagnia Interbus per Taormina. Il viaggio dura circa 1,5 ore e il biglietto costa circa 8 €.
In treno: Dall’aeroporto puoi prima prendere un autobus per la stazione centrale di Catania e da lì proseguire in treno fino alla stazione di Taormina-Giardini. Il viaggio in treno dura circa 45 minuti. Dalla stazione ferroviaria, che si trova sulla costa, puoi raggiungere il centro di Taormina in autobus o in taxi.
In auto: Se vuoi rimanere solo a Taormina, non lo consiglio affatto, non è comodo muoversi in auto in città. Ma se viaggi per l’isola, va bene, puoi prenotare facilmente tramite GetYourGuide, prendi solo la copertura completa, i locali guidano come pazzi.
Muoversi a Taormina
Il centro di Taormina è piccolo e si esplora al meglio a piedi. La principale zona turistica intorno a Corso Umberto è completamente pedonale, dove le auto non sono ammesse.
Funivia: Per raggiungere le spiagge nella baia di Mazzarò e Isola Bella dal centro di Taormina, c’è una funivia. Parte ogni 15 minuti e un biglietto costa circa 3 € a tratta.
Autobus: Gli autobus locali collegano il centro di Taormina con le aree circostanti, inclusi Giardini Naxos, Castelmola e altri villaggi vicini. Sono abbastanza economici e affidabili. Noi abbiamo usato l’autobus hop-on hop-off, perché con un bambino di un anno era l’unico modo per sopravvivere ai viaggi.
Taxi: A Taormina sono disponibili taxi che possono aiutarti con il trasporto verso luoghi più distanti. Tieni presente, però, che sono piuttosto costosi.
Dove alloggiare a Taormina
Dipende sempre da cosa vorrai vedere e fare a Taormina.
Nel centro città
Se vieni qui soprattutto per la cultura, puoi alloggiare direttamente in centro. Tra gli hotel consigliati in centro ci sono l’Hotel Villa Schuler con splendide viste sul mare e sull’Etna, il familiare Hotel Villa Taormina in un edificio storico o il moderno Taodomus Boutique Hotel vicino a Corso Umberto.
Vicino alla spiaggia
Se vieni qui per il mare, vorrai alloggiare nelle zone costiere sotto Taormina – Mazzarò, Isola Bella o Giardini Naxos. Solo un piccolo avvertimento, i prezzi sono davvero molto diversi se vuoi avere accesso alla spiaggia.
Se il prezzo non è un problema per te: il lussuoso (e molto costoso) Mazzarò Sea Palace con spiaggia privata o l’Atlantis Bay – VRetreatscon vista panoramica sulla baia di Isola Bella.
Località vicine – opzione più economica
Se cerchi qualcosa di più economico, scegli le località: Giardini Naxos o Letojanni. Qui i prezzi sono decisamente più bassi rispetto a Taormina, ma la città rimane comunque facilmente raggiungibile in autobus.
Taormina: Monumenti e altri luoghi da vedere
Vediamo ora cosa vale la pena visitare a Taormina.
Antico teatro greco (Teatro Greco)
Il monumento più famoso di Taormina è senza dubbio il Teatro Greco, che risale al III secolo a.C. Anche se il nome suggerisce che si tratta di un teatro greco, la maggior parte delle strutture visibili risale in realtà al periodo romano, quando il teatro fu ricostruito.
Il teatro si trova in uno dei luoghi più belli della città, con una vista mozzafiato sul Mar Ionio e la maestosa Etna sullo sfondo. Con un diametro di 109 metri, è il secondo teatro antico più grande della Sicilia (dopo Siracusa). Ancora oggi vi si tengono vari eventi culturali, tra cui concerti e il festival cinematografico Taormina Film Fest.
Consiglio di venire la mattina presto o nel tardo pomeriggio per evitare le folle più grandi di turisti e, idealmente, anche il caldo di mezzogiorno. L’ingresso costa circa 10 € e ne vale decisamente la pena.
Corso Umberto I
La principale arteria di Taormina è la zona pedonale Corso Umberto I, che si estende tra le porte cittadine Porta Messina a nord e Porta Catania a sud. Questa strada è fiancheggiata da splendidi edifici storici, boutique, caffè, ristoranti e negozi di souvenir.
Vieni qui la mattina presto, altrimenti ti aspettano folle di turisti come noi (purtroppo con un bambino non tutto può essere pianificato idealmente, ma almeno lui dormiva nel passeggino e noi avevamo pace).
Durante una passeggiata lungo Corso Umberto incontrerai numerosi luoghi interessanti, tra cui Piazza IX Aprile – una bellissima piazza con una terrazza panoramica che offre viste mozzafiato. Qui si trova anche la chiesa di Sant’Agostino con il suo iconico campanile e nelle vicinanze c’è anche Palazzo Corvaja, un imponente palazzo medievale che oggi funge da museo.
Isola Bella
Questa piccola isola, spesso chiamata “Perla del Mar Ionio”, si trova in una baia sotto Taormina ed è collegata alla terraferma da una stretta striscia di sabbia. Dal 1998 è una riserva naturale protetta.
A Isola Bella troverai una lussureggiante vegetazione subtropicale e un piccolo museo. Le acque circostanti sono cristalline, ed è per questo che la gente viene qui per fare snorkeling e immersioni. Con la bassa marea, puoi raggiungere l’isola a piedi asciutti tramite un sentiero sabbioso.
A Isola Bella si arriva più facilmente in funivia dal centro di Taormina (stazione Mazzarò) e con una breve passeggiata.
Isola Bella Taormina
Giardini Pubblici Villa Comunale
Questi splendidi giardini in stile inglese furono fondati alla fine del XIX secolo dall’aristocratica scozzese Lady Florence Trevelyan. Villa Comunale offre un’oasi di pace e verde nel cuore della città vivace, con splendide viste sul mare e sull’Etna.
Nei giardini troverai una variegata vegetazione subtropicale, tra cui palme, cipressi, cactus e bouganville. Una curiosità sono le costruzioni vittoriane chiamate “follies” – insoliti padiglioni e torrette in mattoni che Lady Trevelyan fece costruire come decorazioni.
L’ingresso ai giardini è gratuito e sono aperti dalla mattina alla sera. Noi siamo venuti qui principalmente per sfuggire al caldo.
Giardini Pubblici Villa Comunale
Castelmola
Questo pittoresco paesino si trova su una collina sopra Taormina (circa 550 m s.l.m.) e offre viste ancora più impressionanti della stessa Taormina. Castelmola è considerata uno dei borghi più belli d’Italia, se sia vero, dovete deciderlo voi.
Oltre ai panorami mozzafiato, qui troverai le rovine del castello (Castello di Mola), da cui si aprono viste meravigliose sul paesaggio circostante, e strette vie in pietra con tipiche case siciliane. Nei caffè locali puoi assaggiare il tradizionale vino alle mandorre, una specialità della zona.
A Castelmola si arriva in autobus da Taormina (il viaggio dura circa 15 minuti) o a piedi lungo il sentiero panoramico (un’opzione più impegnativa con un grande dislivello).
Giardini Pubblici Villa Comunale
Lukáš e Lucie raccomandano
Dove alloggiare a Taormina
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Taormina vanta alcune delle spiagge più belle della Sicilia. La maggior parte di esse è di ciottoli o con sabbia più grossolana, ma l’acqua è cristallina ovunque. Ecco le migliori:
Isola Bella
La già menzionata spiaggia dell’isolotto di Isola Bella è una delle più fotogeniche della zona. La spiaggia di ciottoli con acqua cristallina è ideale per lo snorkeling.
La maggior parte della spiaggia è occupata da un lido a pagamento (ombrelloni e lettini a noleggio), ma c’è anche un piccolo tratto di spiaggia libera. In alta stagione Isola Bella è affollatissima, quindi l’unico modo per godersela in tranquillità è venire la mattina presto.
Mazzarò
La baia di Mazzarò si trova proprio accanto a Isola Bella. C’è una piacevole spiaggia di ciottoli. Nei dintorni troverai numerosi hotel e ristoranti, quindi non mancheranno i punti di ristoro. Il mare ha un magnifico colore smeraldo e nelle vicinanze puoi esplorare anche piccole grotte marine, inclusa la famosa Grotta Azzurra.
Giardini Naxos
A differenza delle intime baie direttamente sotto Taormina, la località di Giardini Naxos offre una lunga striscia di spiagge in un’ampia baia a sud della città. La superficie è composta da una combinazione di sabbia fine e piccoli ciottoli.
Giardini Naxos è la più grande area balneare nei dintorni di Taormina con numerosi tratti (Recanati, Schisò, San Giovanni). Lungo la costa si estende una passeggiata piena di bar, ristoranti e gelaterie.
A Giardini Naxos si arriva in autobus da Taormina (il viaggio dura circa 20 minuti).
Letojanni e Mazzeo
A nord di Taormina si estende una lunga spiaggia che collega le località di Mazzeo e Letojanni. Si tratta di una striscia di ciottoli e sabbia con acqua molto pulita, circondata da vegetazione e montagne.
Letojanni è una vivace cittadina balneare con numerosi ristoranti e bar, dove i prezzi sono più bassi rispetto a Taormina. La spiaggia locale è ampia e in gran parte accessibile gratuitamente, con un ingresso graduale al mare, ideale per le famiglie con bambini.
Mazzeo è una zona più tranquilla più vicina a Taormina, con una spiaggia coperta di sabbia fine e circondata da vegetazione mediterranea. Per entrambe le località partono autobus regolari da Taormina.
Escursione sul vulcano Etna
Ci siamo preparati per l’escursione sull’Etna per un mese intero che abbiamo trascorso in Sicilia, alla fine l’abbiamo rimandata perché abbiamo deciso che con il piccolo Jonáš di un anno sarebbe stato più stress che divertimento, ma grazie a quella preparazione posso dirvi quasi tutto ciò che avreste bisogno di sapere.
L’Etna (3.357 m s.l.m.) è il vulcano attivo più alto d’Europa, il che è bene sapere, perché quando eravamo a Taormina, c’erano proprio delle eruzioni tali che i turisti scappavano dall’Etna. Ma nessuno si è fatto male e non devi temere la visita. Ci sono diversi modi per salire sull’Etna.
Percorso sud via Rifugio Sapienza
Il percorso più popolare e logisticamente più semplice conduce dal lato sud attraverso la stazione montana Rifugio Sapienza (1.900 m). Da Taormina si arriva qui in auto in circa 1,5 ore o con un minibus organizzato come parte di un tour. Avevo selezionato escursioni tramite GetYourGuide, dove è possibile annullare anche in caso di cambio di programma.
Dal Rifugio Sapienza puoi salire in funivia (Funivia dell’Etna) fino a un’altitudine di circa 2.500 m. Un biglietto di andata e ritorno costa circa 50 €. Alla stazione superiore della funivia, ci sono autobus fuoristrada 4×4 che ti porteranno lungo una strada sterrata fino all’osservatorio a un’altitudine di circa 2.900 m. Il pacchetto completo che include funivia, jeep e guida costa 85–100 € (ogni anno è un po’ più caro).
Con una guida autorizzata, puoi poi proseguire a piedi fino al bordo dei crateri principali, se le condizioni lo permettono. È importante sapere che sopra i 2.800 m l’ascesa è possibile solo con una guida – le escursioni individuali fino alla cima sono vietate dal 2013 per motivi di sicurezza.
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Escursioni organizzate da Taormina
A Taormina operano diverse compagnie che offrono escursioni organizzate sull’Etna. Tra quelle consigliate ci sono Go-Etna, Etna Experience o Etna Tribe. I prezzi variano da circa 50 € (per un’escursione di mezza giornata sui campi lavici) a 100 € e oltre (per un’ascesa di un’intera giornata ai crateri sommitali, inclusa la funivia).
Il vantaggio di un’escursione organizzata è che non devi preoccuparti del trasporto e dell’organizzazione. Inoltre, le guide conoscono bene il vulcano e ti forniranno informazioni interessanti sulla sua storia, geologia e attività attuale. Io
Consigli per l’ascesa sull’Etna
Porta vestiti caldi e scarpe robuste. Anche in estate, sulle cime fa freddo e ventoso.
Non dimenticare occhiali da sole, crema solare, molta acqua e uno spuntino.
Rispetta le istruzioni delle guide e il divieto di ingresso nelle zone pericolose. L’Etna è un vulcano attivo e la sua attività può cambiare improvvisamente.
L’ideale è partire la mattina presto. Nel pomeriggio spesso si addensano le nuvole e la cima si copre.
Prima dell’escursione, verifica lo stato attuale del vulcano – in caso di forte eruzione l’accesso potrebbe essere limitato.
Come salire sull’Etna con bambini piccoli?
È possibile visitare l’Etna anche con bambini piccoli, se i tuoi figli riescono a stare seduti e osservare l’ambiente circostante (il nostro Jonáš di un anno non sopportava nemmeno un’ora di viaggio in auto, per questo abbiamo rimandato l’escursione), quando ho cercato informazioni su come andare sull’Etna con un bambino di un anno, la maggior parte dei viaggiatori mi ha consigliato di prenotare un autobus panoramico tramite GetYourGuide.
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Cosa tenere d’occhio: Trappole per turisti a Taormina
Taormina è una città meravigliosa, ma come ogni destinazione turistica popolare ha anche i suoi lati negativi. Ecco alcune cose a cui dovresti prestare attenzione:
Prezzi alti in centro
Taormina è la destinazione più cara della Sicilia – in generale, aspettati che i prezzi di cibo, bevande, alloggio e servizi siano circa il doppio rispetto a Catania o ad altre città siciliane. Ad esempio, un piatto di pasta in un ristorante normale costa circa 15 €, un secondo di pesce 20-25 €, un Aperol Spritz circa 10 €.
Anche lettini e ombrelloni sulle spiagge di Taormina costano significativamente di più che altrove sull’isola. Prima di visitare un ristorante, controlla sempre il menu con i prezzi, che dovrebbe essere esposto all’esterno.
Per risparmiare, puoi dirigerti nelle vie laterali fuori dalle principali rotte turistiche o nelle località vicine come Giardini Naxos o Letojanni, dove i prezzi sono più favorevoli.
Coperto e altri supplementi
Nei ristoranti italiani viene solitamente addebitato il coperto (una tariffa fissa per il servizio a tavola) di 2-3 € a persona. A Taormina potresti incontrare anche altri supplementi. Se non sei sicuro di quali costi siano inclusi, non esitare a chiedere al personale.
In alcuni bar e caffè si applicano due prezzi – uno più basso per il consumo in piedi al bancone, uno più alto per il servizio al tavolo. Questa è una pratica comune in Italia, ma è bene saperlo.
Vendite aggressive e offerte di strada
Nelle zone affollate di Corso Umberto e presso le principali attrazioni potresti imbatterti in venditori ambulanti che cercheranno di rifilarti souvenir a prezzi esorbitanti. Potresti anche incontrare “artisti” di strada che offrono caricature o ritratti, i quali poi chiedono cifre spropositate.
Rifiuta cortesemente ma con fermezza, e non lasciarti convincere a fare acquisti non pianificati. Allo stesso modo, fai attenzione ai fotografi di strada “amichevoli” che potrebbero offrirti di scattare una foto – ovviamente a pagamento.
Trasporti e parcheggio
L’accesso in auto al centro storico di Taormina non è consentito (zona ZTL). È possibile parcheggiare nei grandi parcheggi ai margini della città (Porta Catania, Lumbi) a tariffe piuttosto elevate.
FAQ
Serve l’auto a Taormina?
Assolutamente no, anzi, con l’auto non si va da nessuna parte.
Come arrivare da Taormina all’Etna?
Il modo migliore è un tour organizzato, che puoi prenotare ad esempio tramite GetYourGuide, oppure andare in auto al Rifugio Sapienza, da dove puoi proseguire con la funivia e un bus 4×4.
È sicuro bere l’acqua del rubinetto a Taormina?
È sicuro, ma in generale l’acqua del rubinetto in Sicilia è piuttosto sgradevole (a causa dell’alto contenuto di minerali).
TL;DRUshguli è un insieme di quattro villaggi (Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi e Murkmeli) nell’Alta Svaneti, a circa 2100–2200 metri di altitudine, famoso per le torri difensive medievali (koshki) inserite nel patrimonio UNESCO. Il periodo migliore per andarci va da giugno a settembre, ma settembre è ideale per il clima stabile e meno turisti in giro. Ci arrivi con un taxi fuoristrada da Mestia (circa 50 GEL a persona, 1,5–2 ore di viaggio) oppure con la tua auto (46–50 km, circa 2 ore di guida impegnativa), o ancora con un trekking di quattro giorni lungo 56 km. Tra i 12 consigli ci sono la visita alla chiesa di Lamaria, il castello di Tamar, il ghiacciaio dello Shkhara, l’assaggio del kubdari e l’osservazione delle stelle. Conviene portare con sé abbastanza contanti, vestiti caldi anche in estate e scarpe robuste, oltre a rispettare le usanze degli sciavi locali e i cani da pastore del Caucaso che girano liberi.
Quando siamo volati in Georgia, era passato più di un anno da quando avevamo iniziato a viaggiare senza sosta ed eravamo stanchi. Sembrava che nulla potesse sorprenderci, ma quando ho visto per la prima volta le torri di difesa in pietra sullo sfondo delle maestose cime del Caucaso, ho cambiato idea. Ushguli, il villaggio abitato permanentemente più alto d’Europa (se consideriamo la Georgia come parte dell’Europa), è un tesoro nascosto a più di 2100 metri sul livello del mare, in un angolo remoto della regione montuosa della Svaneti.
Questo gruppo di quattro piccoli villaggi con le sue caratteristiche torri di difesa, incastonato sotto il maestoso massiccio del monte Shkhara (5068 m), rappresenta uno dei luoghi più autentici di tutto il Caucaso. Un luogo dove il tempo si è fermato, dove le persone vivono al ritmo della natura e dove si può vivere l’atmosfera del Medioevo nella sua forma più pura.
Esploriamo insieme questo gioiello nascosto delle montagne georgiane e scopriamo perché vale la pena affrontare un viaggio così impegnativo per arrivarci.
Riassunto per chi non ha tempo di leggere l’intero articolo
Ushguli è un insieme di quattro villaggi con torri di difesa in pietra uniche, che fanno parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO
Il periodo migliore per visitarla è da giugno a settembre, quando le strade sono percorribili
Per raggiungere Ushguli, prendete un taxi fuoristrada dalla città di Mestia (circa 2 ore di guida su un terreno difficile) oppure potete guidare con la vostra auto, cosa che abbiamo fatto noi e che non consiglio molto
Non dimenticate di portare con voi contanti a sufficienza, vestiti caldi anche in estate e scarpe robuste
Soggiornate almeno una notte in una pensione locale (Gamarjoba Guest and Art House), se volete vivere un’esperienza completa
Dove si trova Ushguli e cosa dovreste sapere?
Ushguli si trova nella parte nord-occidentale della Georgia, nella regione storica chiamata Alta Svaneti. In realtà, non si tratta di un solo villaggio, ma di un insieme di quattro piccoli insediamenti – Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi e Murkmeli – con circa 70 famiglie e circa 200 abitanti in totale.
Questa zona è famosa per le sue tipiche torri di difesa medievali (koški) del IX-XII secolo, costruite per proteggersi dagli invasori. Ogni famiglia aveva la propria torre, che serviva anche come rifugio, granaio e alloggio di emergenza.
L’intera Alta Svaneti è iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. E credetemi, a ragione: il paesaggio delle torri di difesa sullo sfondo di cime di cinquemila metri è qualcosa che vi toglierà il fiato.
Cosa rende Ushguli così speciale? Non è solo la sua posizione a circa 2100-2200 metri sul livello del mare (che la rende uno dei luoghi abitati permanentemente più alti d’Europa), ma anche il suo isolamento. Per sei mesi all’anno qui c’è la neve e in inverno Ushguli è tagliata fuori dal mondo per mesi interi. Grazie a questo isolamento, il villaggio ha conservato il suo carattere autentico.
Dove alloggiare e a cosa prestare attenzione
La maggior parte delle persone pernotta a Mestia, ma io consiglio di alloggiare anche a Ushguli durante l’estate. L’alloggio è più modesto, ma fa parte dell’esperienza. Inoltre, non è ancora costoso, quindi perché non alloggiarvi? Ci è piaciuto il Gamarjoba Guest and Art House.
Qual è il periodo migliore per visitare Ushguli
Se volete evitare problemi, il periodo ideale è da giugno a fine settembre. In questi mesi il tempo è più stabile: tanto sole, poche precipitazioni e tutte le strade sono percorribili.
Luglio e agosto sono i mesi più caldi, ma anche i più affollati: in questo periodo molti gruppi partono per il trekking e le pensioni possono essere piene, quindi prenotate l’alloggio in anticipo. Settembre è più adatto a chi vuole meno turisti, ma comunque bel tempo.
Giugno può essere piovoso all’inizio e può esserci neve sulle selle dei sentieri escursionistici. Ottobre è una lotteria: la prima metà offre spesso ancora giornate di sole, ma può anche nevicare prematuramente e chiudere i passi.
Da novembre a maggio di solito non si può raggiungere Ushguli: la strada è chiusa a causa della neve e le pensioni sono chiuse. Se non siete viaggiatori esperti in spedizioni, non avventuratevi nella Svaneti in inverno.
Personalmente consiglio settembre: la natura è piena di colori, il tempo è stabile e potete godervi il meglio di Ushguli senza la folla di turisti.
Come arrivare a Ushguli: il viaggio è di per sé un’esperienza
Il viaggio a Ushguli è un’esperienza di per sé e, se volete farlo in tutta comodità, utilizzate i servizi locali. La maggior parte delle persone parte da Mestia, che è la capitale della Svaneti, da cui Ushguli dista circa 46 km a est (su strada).
Non esiste un trasporto pubblico diretto per Ushguli: non ci sono marshrutka o autobus. Avete diverse opzioni per arrivarci:
Taxi fuoristrada da Mestia
L’opzione più comune è il taxi fuoristrada da Mestia. Ogni mattina nella piazza centrale di Mestia ci sono autisti con veicoli 4×4 (soprattutto furgoni Delica). Il costo del viaggio di andata e ritorno è di circa 50 GEL a persona.
Funziona come un taxi/navetta condiviso: si parte verso le 10:00 del mattino, quando l’auto è piena, e si arriva a Ushguli in circa 1,5-2 ore. Gli autisti fanno delle soste lungo il percorso per ammirare il panorama. Sul posto avete qualche ora per visitare la città e verso le 15:00-16:00 del pomeriggio l’auto torna a Mestia.
Se volete pernottare a Ushguli (cosa che consiglio vivamente), concordate direttamente con l’autista un trasferimento individuale per il giorno successivo e pagate solo al ritorno.
Autista privato o tour
Se volete farlo in tutta tranquillità, vi consiglio di fare un’escursione tramite GetYourGuide. È sicuro, comodo e soprattutto senza stress.
A piedi attraverso le montagne – il famoso trekking da Mestia a Ushguli
Il percorso a lunga distanza più famoso della Georgia è il trekking di quattro giorni da Mestia a Ushguli (circa 56 km in totale). Lungo il percorso si superano selle intorno ai 2500-2700 m s.l.m. e si attraversano pittoresche valli con panorami del Caucaso.
Le tappe giornaliere classiche sono: Mestia → Žabeši (16 km), Žabeši → Adiši (12 km), Adiši → Iprari (18 km) attraverso la sella di Čchunderi (2719 m) e il guado del fiume Adišchaly, e la tappa finale Iprari → Ushguli (12 km).
Si pernotta lungo il percorso in semplici pensioni di montagna, che sono state costruite negli ultimi anni in ogni villaggio (Adishi, Iprari, ecc.). Per gli amanti dell’escursionismo alpino, questo trekking è il vero culmine di una visita in Georgia.
Con la propria auto
Ushguli è raggiungibile solo in estate e con tempo asciutto, cosa che abbiamo fatto noi ed è stato piuttosto hardcore. Più che viaggiare in Europa, ci ha ricordato viaggiare in Uganda. La strada da Mestia conduce attraverso una stretta valle lungo il fiume Inguri: i primi 30 km circa sono ora nuovamente asfaltati (cemento/asfalto), gli ultimi 15 km circa sono una strada sterrata e accidentata.
Il tratto prima di Ushguli è il peggiore – superficie rotta, buche, a volte un guado di un ruscello. P erò, se non ci sono state piogge recenti, un guidatore esperto può farcela anche con un’auto normale. Tuttavia, è decisamente meglio avere un veicolo 4×4 con un telaio più alto per evitare danni sulla strada sassosa.
Da Mestia a Ushguli, calcolate circa 2 ore di guida effettiva (50 km), con foto e soste anche 3 ore.
12 consigli su cosa vedere e fare a Ushguli
Ma ora vediamo cosa vedere e fare a Ushguli.
1. Torri di difesa svane (koški)
Simbolo di Ushguli e dell’intera Svaneti. Si tratta di alte torri in pietra del IX-XII secolo, che servivano come rifugio fortificato e difesa contro gli invasori. Ogni famiglia aveva la propria torre, utilizzata anche come granaio, stalla o alloggio di emergenza.
Ancora oggi a Ushguli si conservano diverse decine di queste torri alte 3-5 piani, tipicamente quadrangolari con piccole finestre. Le torri, insieme alle case in pietra, creano un museo a cielo aperto medievale unico, grazie al quale Ushguli è sotto la protezione dell’UNESCO.
Il villaggio più pittoresco da questo punto di vista è Chazhashi, dove la concentrazione di torri è maggiore e dove si è conservato fino ad oggi il tradizionale aspetto dell’insediamento.
2. Chiesa di Lamaria (Nanácilevi)
Su un’altura sopra il villaggio di Zhibiani si erge la chiesa bianca della Vergine Maria (Uspenie Bohorodice) del IX-X secolo, conosciuta come Lamaria. È il santuario più importante di Ushguli, circondato da un antico cimitero del XII secolo. All’interno si sono conservati dipinti murali e affreschi originali.
Lamaria è avvolta da leggende tra gli Svaneti: ad esempio, si dice che le donne non potessero entrare nella chiesa (forse a causa di un’antica superstizione). Oggi Lamaria è liberamente accessibile a tutti i visitatori e offre una vista iconica: una foto spesso scattata della chiesetta con la torre sullo sfondo del ghiacciaio Shkhara.
Per gli Svaneti, il luogo ha un significato spirituale; Lamaria è il nome svano della Madre di Dio e ancora oggi la gente del posto viene a chiedere protezione. Vicino alla chiesa ci sono antiche campane e nei dintorni si trovano anche piccole cappelle in pietra.
3. Musei e tesori di Ushguli
Anche se Ushguli è molto remota, nasconde reperti storici sorprendentemente preziosi. Il principale Museo Storico di Ushguli si trova in una delle torri vicino all’incrocio nella parte di Chazhashi.
Per un biglietto d’ingresso simbolico (circa 3 GEL) potrete vedere una collezione di manufatti unici, come antichi gioielli in oro e argento, croci decorate del X secolo intarsiate in oro o una coppa d’oro siriana del VI secolo con motivi biblici. Questi tesori testimoniano la ricca storia della Svaneti; secondo la gente del posto, l’oro proviene direttamente dalle montagne circostanti. La fotografia all’interno è vietata, ma l’esperienza vale la pena.
Il Museo Etnografico si trova vicino a Lamaria. È guidato da una signora molto anziana, che ricorda l’uso originale degli oggetti esposti. Vedrete strumenti tradizionali svani, armi, costumi e persino un mulino a mano per la farina azionato dall’acqua. Il biglietto d’ingresso costa circa 5-10 GEL.
4. Ghiacciaio di Šchara ed escursione ad esso
L’escursione al ghiacciaio di Šchara (circa 8 km a tratta) è una delle escursioni più belle e allo stesso tempo relativamente facili della Svaneti. Il sentiero segue il corso del fiume Inguri e sale dolcemente verso la morena, da dove si gode di una fantastica vista sulla lingua del ghiacciaio e sulle cime di Šchara proprio sopra di voi.
Il viaggio di andata e ritorno dura circa 5-6 ore; la maggior parte dei visitatori parte la mattina presto, quando la montagna è più visibile (nel pomeriggio spesso si avvolge nelle nuvole).
5. Equitazione
Chi non se la sente di camminare, può approfittare dell’offerta dei locali e noleggiare un cavallo con una guida. Per un giro di qualche ora al ghiacciaio si pagano decine di lari (circa da 50 GEL in su a persona, a seconda della durata e del numero di persone nel gruppo).
I cavalli sono parte integrante della vita svana e la vista di Ushguli dal dorso di un cavallo ha un fascino unico. I cavalli locali sono abituati al terreno montuoso e vi porteranno in sicurezza anche nei luoghi più difficili.
6. Passo di Zagaro (Zagari)
Un’altra attrazione naturale è il Passo di Zagaro (Zagari) – un passo di alta montagna a 2622 m s.l.m. al confine tra l’Alta e la Bassa Svaneti. Da Ushguli conduce una vecchia strada sterrata che si snoda sulla collina; come passeggiata sono circa 7-8 km (2-3 ore) a tratta.
La ricompensa è una vista panoramica su entrambi i lati della catena principale del Caucaso. Questo percorso prosegue verso la remota regione di Lentekhi, ma a causa della sua difficoltà (tornanti ripidi, guadi) è adatto solo a escursionisti esperti con veicoli fuoristrada o mountain bike.
7. Torre dell’amore e castello di Tamara
Durante una passeggiata a Ushguli, non potete perdervi la cosiddetta torre dell’amore. Questa torre solitaria si trova sulla strada da Mestia poco prima di Ushguli e gli autisti amano fermarsi qui. Ad essa è legata una tragica storia d’amore (da cui la torre prende il nome) – è una versione svana di Romeo e Giulietta.
Nella stessa Ushguli, visitate il castello di Tamara nell’insediamento di Chazhashi. Le rovine, conosciute anche come il Palazzo Estivo della Regina Tamara, si trovano su una piccola collina sopra il villaggio. Secondo la leggenda, la leggendaria regina Tamara visse qui nel XII secolo, e gli Svaneti la venerano ancora oggi – sostengono persino che la regina sia sepolta nelle montagne inaccessibili della Svaneti. Dalle rovine del castello si gode di una splendida vista sull’intero villaggio.
8. Passeggiata attraverso tutti e quattro i villaggi
L’intera Ushguli può essere attraversata dalla parte più alta di Zhibiani alla parte più bassa di Murkmeli in soli 30 minuti circa. Lungo il percorso potrete ammirare diverse viste sulle torri, dare un’occhiata ai cortili e magari incontrare mucche, capre o maiali che pascolano liberamente e che camminano tra le case – a Ushguli gli animali da fattoria si muovono in modo indipendente e la sera tornano da soli alle stalle.
Consiglio di iniziare a Zhibiani (la parte superiore, dove si trova Lamaria), poi scendere a Chvibiani, che si trova vicino al fiume. Proseguire poi per Chazhashi (attraverso una bassa collina) e infine visitare Murkmeli con altre torri e una chiesetta.
9. Degustazione della cucina svana
La cucina di montagna è abbondante e semplice, a base di latticini, carne e patate. Un piatto tipico che dovete assolutamente assaggiare a Ushguli è il kubdari – una focaccia ripiena di carne speziata, considerata il piatto nazionale degli Svaneti.
Si tratta di un denso pane lievitato ripieno di carne di maiale o di manzo tritata, condito con erbe di montagna, aglio e soprattutto sale svano (svanuri marili) – una miscela di sale e spezie aromatiche (tra cui cumino, coriandolo, fieno greco, aneto). Grazie a questa miscela, il kubdari ha un sapore piccante deciso e un aroma meraviglioso di erbe caucasiche. La focaccia viene tradizionalmente cotta in un forno a carbone per rendere la pasta croccante e la carne all’interno succosa.
Un’altra specialità locale è il tašmijabi – un purè di formaggio fatto con patate e formaggio fatto in casa (simile al famoso elardži georgiano). Potete anche assaggiare il čvishtari (focacce di mais con pezzi di formaggio) o il famoso chačapuri (pane ripieno di formaggio) nella sua variante di montagna. Il sale svano viene utilizzato quasi in tutto e potete anche acquistarlo per portarlo a casa come souvenir commestibile.
10. Tramonto sulle torri di Ushguli
Una delle esperienze più magiche che si possono vivere a Ushguli è guardare il tramonto. Quando i raggi della sera illuminano le cime di Šchara e le torri di difesa proiettano lunghe ombre sulla valle, si crea una vista come da un altro mondo.
Consiglio di trovare un luogo elevato con vista sul villaggio (ad esempio dalla chiesa di Lamaria o dal castello di Tamara) e osservare tranquillamente come il paesaggio si colora gradualmente di tonalità arancioni e poi viola. È un momento in cui ci si rende pienamente conto del perché valeva la pena affrontare il difficile viaggio in questo angolo remoto del mondo.
11. Osservazione del cielo stellato
A Ushguli non c’è quasi nessun inquinamento luminoso, il che la rende un luogo ideale per osservare il cielo notturno. Se siete fortunati ad avere una notte limpida, vedrete un’incredibile quantità di stelle, la Via Lattea chiaramente visibile e forse anche alcuni pianeti.
La gente del posto racconta spesso che nei mesi invernali, quando il villaggio è tagliato fuori dal mondo e coperto di neve, la vista delle stelle sopra le montagne innevate è ancora più intensa. È uno dei pochi vantaggi della difficile vita invernale in queste remote regioni.
12. Incontro con gli Svaneti locali e la loro cultura
Gli Svaneti – gli abitanti originari della Svaneti – sono una piccola nazione caucasica che ha conservato per secoli la propria cultura, lingua e costumi. Vivono in valli remote e non sono mai stati completamente sottomessi da conquistatori stranieri. Il nome Ushguli si dice che derivi dallo svano “uš-išhari guli” – “cuore impavido”, che esprime la determinazione della gente del posto a rimanere nelle aspre montagne.
Gli Svaneti sono cristiani ortodossi, ma con molti elementi di fede originari. I lunghi mesi invernali tagliati fuori dal mondo hanno portato generazioni di Svaneti a una profonda devozione – “nel silenzio delle montagne innevate, non resta che volgere la mente all’eternità,” si legge in un reportage georgiano.
La vita a Ushguli è ancora oggi rustica e modesta. La gente del posto si dedica tradizionalmente all’allevamento del bestiame e alla caccia, e a differenza della maggior parte dei georgiani, quasi non coltivano la vite e non si dedicano a grandi feste del vino. La vita di montagna è sempre stata dura e gli Svaneti sono abituati a un’ascetica semplicità.
Sorprendentemente, la copertura mobile è abbastanza buona: secondo i viaggiatori, alcuni operatori (Magti, Geocell) hanno persino il segnale LTE a Ushguli. Tuttavia, la qualità oscilla e i blackout non sono esclusi.
Le reti Wi-Fi sono disponibili solo eccezionalmente (forse in una o due pensioni via satellite), quindi non fare affidamento sul Wi-Fi e acquista invece una SIM dati in città.
Rispetto per la gente del posto e le loro usanze
Gli svaneti sono persone orgogliose: comportati con rispetto verso le loro tradizioni. Ad esempio, entra nella chiesa di Lamaria vestito in modo appropriato (per le donne si consiglia un foulard e ginocchia coperte, anche se oggi non lo richiedono più rigorosamente).
Non è consigliabile arrampicarsi sulle torri senza permesso: alcune sono private o in condizioni pericolanti. Quando si fotografano persone, è educato chiedere con un gesto o con la parola “photo ok?”. Molti locali preferiscono evitare di essere fotografati, altri sorprendono e ti invitano magari a bere un tè.
Impara qualche parola georgiana o svan (es. grazie = madlobt, svan hva) – romperai il ghiaccio.
Attenzione ai cani
In Svanetia vengono allevati grandi cani da pastore del Caucaso: a Ushguli li incontrerai che vagano liberamente. Di solito non sono pericolosi (se non ti avvicini a loro), anzi spesso fungono da “guide” turistiche non ufficiali del villaggio.
Tuttavia, è bene fare attenzione, soprattutto fuori dal villaggio vicino alle mandrie, dove i cani sorvegliano le pecore dai lupi: in tal caso, è meglio evitare un gruppo di cani di grossa taglia.
Domande frequenti
Ushguli è sicura?
Sì. Gli abitanti del posto sono onesti e i furti ai turisti sono praticamente inesistenti. Il pericolo principale può essere la natura: fai attenzione sulle strade di montagna (ripidi pendii, caduta di pietre) e non sottovalutare i rapidi cambiamenti meteorologici.
Quanto è impegnativo il trekking da Mestia a Ushguli?
Il trekking di quattro giorni da Mestia a Ushguli, lungo 56 km, è di media difficoltà. Richiede una buona forma fisica, poiché si percorrono 12-18 km al giorno e si superano dislivelli fino a 1000 metri. Il giorno più impegnativo è il terzo, con l’attraversamento del passo di Čchunderi (2719 m) e il guado del fiume. Con una buona preparazione, tuttavia, è gestibile anche per i turisti mediamente in forma.
TL;DRI laghi austriaci migliori per una vacanza sono Hallstättersee, Achensee, Wolfgangsee, Zellersee e Wörthersee: il periodo ideale va da maggio a settembre, quando l’acqua raggiunge temperature fino a 28 °C (il più caldo è il Wörthersee, grazie alle sorgenti termali). Se viaggi con bambini, ti consiglio Zell am See con le sue spiagge e i parchi giochi, oppure il Wolfgangsee, poco profondo e adatto ai più piccoli; per un’esperienza culturale c’è Hallstatt, con i siti UNESCO e le miniere di sale. Per gli sport acquatici i laghi migliori sono l’Achensee (windsurf), il Wörthersee (vela) e l’Attersee (paddleboard, con una visibilità sott’acqua oltre i 20 metri). Il Grundlsee offre 14 chilometri di spiagge attrezzate; per l’alloggio ti consiglio la Pension Cafe zum Mühlbach o The House Zell am See.
Acqua cristallina, cime alpine e luoghi tranquilli lontano dalla folla di turisti: questi sono i laghi austriaci, i tesori nascosti più belli d’Europa. Mentre sulle affollate spiagge del Mediterraneo vi ritroverete a spingere tra migliaia di visitatori, qui potrete godervi la tranquillità nella natura incontaminata. Abbiamo scritto per voi 10 consigli sui posti migliori nei laghi austriaci, inclusa l’ispirazione per le gite nei dintorni.
I laghi austriaci sono belli tutto l’anno, ma ogni stagione ha le sue specificità. Il più popolare è ovviamente l’estate: da giugno ad agosto, la temperatura dell’acqua nelle zone più basse raggiunge i 20-25°C, alcuni laghi come il Wörthersee si riscaldano addirittura fino a 28°C grazie alle sorgenti termali sul fondo. In questo periodo potete sfruttare appieno tutte le attività acquatiche, le spiagge sono aperte e gli hotel e i ristoranti hanno orari di apertura prolungati.
La scelta ideale è però la tarda primavera e l’inizio dell’autunno: maggio, settembre e ottobre. In questi mesi il tempo è ancora piacevole, le temperature dell’aria si aggirano intorno ai 20-25°C e l’acqua è ancora calda dall’estate. Inoltre, eviterete la folla di turisti e vi godrete un’atmosfera più tranquilla. Maggio è anche meraviglioso grazie ai prati fioriti e al verde fresco.
L’autunno ha il suo fascino sotto forma di foreste colorate che si riflettono sulla superficie dei laghi. L’inverno porta un’atmosfera romantica di cime innevate e alcuni laghi situati ad altitudini più elevate addirittura si congelano.
Dove alloggiare ai laghi austriaci
La scelta dell’alloggio dipende dal tipo di vacanza che state pianificando. Per soggiorni in famiglia con bambini, consigliamo hotel direttamente sulla riva del lago con spiaggia privata e parchi giochi per bambini. Zell am See offre una serie di strutture di questo tipo con vista sul lago e sulle montagne. Ad esempio, The House Zell am See.
Per i viaggiatori attivi, gli hotel di montagna e le pensioni con strutture benessere private, noleggio di attrezzature sportive ed escursioni organizzate sono ideali. Nella zona dell’Achensee troverete una serie di strutture di questo tipo focalizzate su escursioni, ciclismo e sport acquatici. Date un’occhiata all’Arthur’s Hotel.
Alloggi, Achensee
10 consigli per i posti migliori nei laghi austriaci
State per andare in vacanza ai laghi austriaci? Allora abbiamo per voi 10 consigli per i posti migliori nei laghi austriaci.
Hallstättersee
Hallstatt è un luogo che ogni visitatore si imprimerà per sempre nella memoria. Questa pittoresca cittadina con soli 800 abitanti si trova sulle rive dell’Hallstättersee come uno scenario del più bel film austriaco. La sua storia risale alla preistoria: le miniere di sale qui sono in funzione da migliaia di anni e sono tra le più antiche del mondo. L’UNESCO ha iscritto l’intera area nella sua lista grazie all’eccezionale combinazione di bellezze naturali e patrimonio culturale.
Una passeggiata per la città è come un viaggio nel tempo. Strette vie fiancheggiate da case storiche conducono alla piazza principale con la chiesa evangelica, la cui torre è diventata il simbolo di Hallstatt. Nelle vicinanze si trova la chiesa cattolica dell’Assunzione di Maria Vergine con il famoso ossario, dove sono esposti i teschi dipinti degli ex abitanti, una tradizione che risale al XII secolo.
Lago di Hallstatt
Achensee
Il più grande lago naturale del Tirolo si definisce “Fiordo alpino” e non c’è da meravigliarsi. L’acqua azzurra circondata da pareti rocciose quasi verticali crea un’atmosfera che si conosce più dalla Scandinavia. L’Achensee è un paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Le costanti condizioni di vento lo rendono uno dei posti migliori per il windsurf e il kitesurf in Europa centrale.
Le famiglie con bambini apprezzeranno la spiaggia sul bordo meridionale del lago con un ingresso poco profondo in acqua, un fondo sabbioso e un parco giochi per bambini. Gli appassionati di veicoli storici non devono perdersi un giro in treno a vapore sulla cremagliera da Jenbach fino alla riva del lago. Le montagne circostanti offrono centinaia di chilometri di sentieri escursionistici segnalati di varia difficoltà, dalle passeggiate lungo la riva del lago alle impegnative salite sulle cime circostanti con viste panoramiche.
Wolfgangsee
Il Wolfgangsee, che prende il nome da San Wolfgang, è uno dei laghi austriaci più romantici. Le sue rive sono adornate dalle leggendarie cittadine di St. Wolfgang con la chiesa di pellegrinaggio, St. Gilgen – luogo di nascita della madre di Mozart, e Strobl con l’atmosfera magica di una località balneare. Il lago è diviso da una penisola in due parti collegate da uno stretto stretto, creando scenari interessanti per le gite in barca.
L’acqua trasparente raggiunge in estate i 24°C ed è ideale non solo per nuotare, ma anche per tutti gli sport acquatici. Potete noleggiare un kayak, una tavola da paddle o una barca a vela, oppure farvi trasportare su una delle nostalgiche navi a vapore. Il paesaggio circostante invita all’escursionismo: popolare è la salita allo Schafberg, da dove si gode una delle viste più belle sull’intera regione del Salzkammergut.
Wolfgangsee
Zellersee
Il lago di Zell si trova nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri e offre una combinazione unica di lago di montagna con lo sfondo di nevi e ghiacciai eterni. La città di Zell am See è il punto di partenza ideale per esplorare i dintorni: dalle passeggiate lungo la riva del lago alle impegnative escursioni in alta montagna fino alle gite al ghiacciaio del Kitzsteinhorn.
Le spiagge ben curate con prati e parchi giochi per bambini sono dominate dalla spiaggia di Seespitz con la possibilità di noleggiare attrezzature per sport acquatici. Gli amanti del golf troveranno nelle vicinanze due campi a diciotto buche con vista sul lago e sulle montagne. Nei mesi invernali, Zell am See si trasforma in un paradiso sciistico con un collegamento diretto al ghiacciaio, quindi potete sciare praticamente tutto l’anno.
Zellersee
Wörthersee
Il lago più grande della Carinzia è il lago alpino più caldo in assoluto grazie alle sorgenti termali sotterranee. La temperatura dell’acqua raggiunge in estate i 28°C, il che lo rende il luogo ideale per nuotare e divertirsi in acqua. Le lunghe spiagge sabbiose, l’acqua cristallina e i resort di lusso con rinomati centri benessere lo rendono la versione austriaca della riviera francese o italiana.
Klagenfurt, sulla riva settentrionale del lago, offre un ricco programma culturale, shopping e divertimenti notturni. Per il divertimento attivo, c’è una vasta rete di piste ciclabili intorno all’intero lago, campi da golf con viste panoramiche e possibilità di arrampicata nelle Alpi carinziane circostanti. La torre panoramica Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo, offre una vista mozzafiato sull’intero lago e sulle montagne circostanti.
Wörthersee
Attersee
Il più grande lago interno dell’Austria ospita l’acqua potabile più pulita dell’Europa centrale. L’Attersee attrae non solo per le sue dimensioni, ma soprattutto per l’acqua cristallina ideale per le immersioni. La visibilità sott’acqua spesso supera i 20 metri, quindi potete ammirare la ricca vita sottomarina e le formazioni geologiche sul fondo del lago.
Le rive del lago sono fiancheggiate da una serie di pittoresche città termali. Attersee, sulla riva occidentale, offre un centro storico con ville dell’inizio del XX secolo e servizi balneari di qualità. Steinbach am Attersee è conosciuta come il luogo di nascita del compositore Gustav Mahler, dove oggi potete visitare la sua casa compositiva. Gli sport acquatici hanno una lunga tradizione sull’Attersee, ogni anno qui si tengono regate internazionali e campionati di windsurf.
Attersee
Grundlsee
Il lago più grande della Stiria è chiamato “Mare stiriano” grazie alle sue dimensioni e all’acqua cristallina di così alta qualità che si dice sia potabile. Quattordici chilometri di spiagge perfettamente curate, per lo più liberamente accessibili, offrono spazio sufficiente anche nei giorni più affollati. La temperatura dell’acqua raggiunge in estate i 25°C, il che rende il Grundlsee il luogo ideale per una vacanza in famiglia.
La zona è un paradiso per i pescatori. Nel lago vivono persici, lucci e trote, che richiedono acqua di ottima qualità. I ristoranti locali servono quindi eccellenti specialità di pesce direttamente dal lago. Il paesaggio circostante invita a lunghe passeggiate ed escursioni in bicicletta lungo sentieri segnalati che conducono attraverso la natura incontaminata del Salzkammergut.
Grundlsee
Traunsee
Il Traunsee nella regione del Salzkammergut è noto come il lago più grande della regione, dove storicamente veniva estratto il sale. Oggi il lago è una meta popolare per i turisti in cerca di refrigerio nelle giornate calde. L’acqua raggiunge i 20°C e offre condizioni ideali per il windsurf, la vela e le immersioni. L’atmosfera romantica è completata dalle gite con i tradizionali battelli a pale.
La cittadina di Gmunden, sulla riva settentrionale, colpisce per il municipio con il carillon e il famoso castello sull’acqua di Ort, che sembra galleggiare sulla superficie del lago. Sul bordo meridionale del lago potete salire con la funivia sulla cima del Feuerkogel con viste panoramiche sull’intera area. Il villaggio di Traunkirchen con la chiesa parrocchiale sulla roccia ricorda un maestoso castello che si erge sopra il lago.
Traunsee
Millstätter See
Il Millstätter See è uno dei laghi più caldi della Carinzia con una temperatura dell’acqua estiva fino a 26°C. Il monastero di Millstatt sulla riva settentrionale del lago è il centro culturale della zona con una ricca storia che risale all’XI secolo. Qui si tengono regolarmente concerti di musica classica e festival culturali nella splendida cornice del monastero storico.
Il lago offre ottime condizioni per tutti gli sport acquatici e dispone di diverse spiagge ben attrezzate con noleggio. Gli amanti della natura apprezzeranno il Parco Nazionale del Nockberge nelle immediate vicinanze, che offre centinaia di chilometri di sentieri escursionistici e una flora alpina unica. Le montagne circostanti offrono ottime condizioni per il parapendio con atterraggio direttamente sulla riva del lago.
Millstätter See
Lunzer See
Il Lunzer See nella Bassa Austria è un lago naturale circondato da ripide colline e fitte foreste. L’ambiente montano pulito e la relativa tranquillità lo rendono il luogo ideale per un vero riposo dal trambusto della città. Tre trampolini offrono un’esperienza adrenalinica, mentre un grande prato funge da spiaggia naturale per un riposo tranquillo.
La zona di Lunz am See è il centro della zona turistica di Seetal (valle dei tre laghi) con una fitta rete di sentieri escursionistici. Un percorso circolare lungo quasi 20 chilometri conduce i visitatori intorno a tutti e tre i laghi in una natura quasi incontaminata. La sera potete assistere a uno dei concerti o spettacoli teatrali che si tengono su un palco galleggiante direttamente sul lago.
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Ferrovia a cremagliera e funivie
I laghi austriaci offrono opportunità uniche per gite sulle montagne circostanti utilizzando mezzi di trasporto storici. La ferrovia a vapore Achensee-Bahn è la più antica ferrovia a cremagliera dell’Austria e offre un viaggio dalla valle fino alla riva del lago. Durante il viaggio di 45 minuti, vi godrete viste mozzafiato sul paesaggio alpino e scoprirete come viaggiavano i nostri antenati.
Le funivie Dachstein-Krippenstein da Hallstatt vi porteranno a un’altitudine di quasi 2000 metri, dove potrete visitare le grotte di ghiaccio, passeggiare sui ponti sospesi o godervi le viste panoramiche dal punto panoramico Five Fingers. Nei mesi invernali, queste funivie sono la porta d’accesso agli sport invernali, in estate servono turisti e amanti della natura alpina.
Achensee-Bahn
Ciclismo lungo i sentieri del lago
I laghi austriaci sono collegati da una rete di piste ciclabili che permettono di scoprire più luoghi durante una sola vacanza. La più popolare è la Salzkammergut-Radweg, che collega la maggior parte dei laghi della regione e offre sia strade asfaltate per ciclisti ricreativi che tratti di montagna più impegnativi per biker esperti. La lunghezza totale del sentiero supera i 350 chilometri.
L’Attersee-Radweg è un circuito più semplice intorno al lago austriaco più grande, adatto anche a famiglie con bambini. Il percorso si snoda prevalentemente in pianura con lievi salite e offre splendide viste sul lago per tutta la sua lunghezza. Potete noleggiare biciclette elettriche e godervi una gita confortevole con la possibilità di fermarvi nelle pittoresche cittadine lungo la riva.
Gite in barca e tradizione marittima
Le navi a vapore sui laghi austriaci non sono solo un’attrazione turistica, ma una vera tradizione storica. Sul Wolfgangsee salpano ancora storici battelli a pale del XIX secolo, che vi porteranno in giro per i luoghi più belli del lago. Durante la crociera, ascolterete storie interessanti sulla storia della regione e potrete gustare le specialità austriache a bordo.
Sul Wörthersee, le lussuose navi da crociera offrono crociere serali con esperienze gastronomiche e musica dal vivo. Potete anche noleggiare un motoscafo più piccolo ed esplorare il lago secondo i vostri piani. Un’alternativa più tranquilla sono i kayak e le tavole da paddle, che vi permetteranno di raggiungere baie meno accessibili e godervi il lago in completa tranquillità.
Terme e benessere
Molti laghi austriaci hanno nelle vicinanze centri benessere e terme di qualità, che utilizzano risorse geotermiche naturali. Bad Ischl, vicino al Wolfgangsee, è famosa per le terme imperiali, dove si rilassava l’aristocrazia austro-ungarica. Oggi offre moderni servizi benessere in un ambiente storico.
Nei dintorni del Millstätter See troverete diverse sorgenti termali con effetti curativi sull’apparato locomotore e sugli stati di stress. La combinazione di bagni caldi con l’acqua fredda di montagna del lago crea un programma rigenerativo ideale per il corpo e la mente. Molti hotel offrono pacchetti benessere che combinano l’alloggio con l’ingresso illimitato alle terme.
Domande frequenti
Qual è la temperatura dell’acqua nei laghi austriaci in estate?
La temperatura dell’acqua varia a seconda dell’altitudine e delle dimensioni del lago. I più caldi sono i laghi più grandi situati a bassa quota come il Wörthersee (fino a 28°C) e l’Attersee (22-25°C). I laghi di montagna come l’Achensee raggiungono circa i 20°C, il che è ancora piacevole per nuotare. I più freddi sono i laghi di alta montagna sopra i 1000 metri, dove anche in estate la temperatura non supera i 15°C.
Ho bisogno di un bollino autostradale in Austria?
Sì, per guidare sulle autostrade e superstrade austriache è necessario un bollino autostradale. Un bollino di dieci giorni costa 11,50 € e uno di un giorno 8,60 €. Potete acquistarlo online con validità immediata o presso le stazioni di servizio al confine. Senza bollino, c’è una multa fino a 300 €.
Dove posso trovare le spiagge più belle nei laghi austriaci?
Le spiagge naturali più belle si trovano al Grundlsee (14 km di rive curate), all’Attersee (lunghe spiagge sabbiose) e al Millstätter See (baie tranquille). Per le famiglie con bambini, le spiagge di Zell am See con ingresso poco profondo e parchi giochi per bambini sono ideali. Il Wörthersee offre i club sulla spiaggia più lussuosi con servizi completi.
Posso campeggiare nei laghi austriaci?
Il campeggio selvaggio è vietato in Austria, ma troverete molti campeggi ufficiali direttamente sulle rive dei laghi. I più popolari sono i campeggi Seecamping Berghof sull’Ossiacher See o Camping Hell sul Millstätter See. La maggior parte dei campeggi offre il noleggio di tende, roulotte e case mobili completamente attrezzate.
Quali sport acquatici posso praticare nei laghi austriaci?
Su tutti i laghi più grandi potete praticare nuoto, paddleboarding, vela e pesca (con licenza). L’Achensee e l’Attersee sono ideali per il windsurf e il kitesurf grazie alle condizioni di vento. Le immersioni sono migliori sull’Attersee e sul Traunsee con un’ottima visibilità. Molti laghi offrono scuole di sport acquatici per principianti.
TL;DRPer una vacanza in Grecia, secondo questa lista di 12 consigli, non dimenticare la carta d’identità valida (il passaporto serve solo per un’escursione in Turchia, ad esempio da Rodi o da Kos), l’assicurazione di viaggio, una crema solare ad alta protezione, abiti estivi leggeri più una felpa per l’aria condizionata, sandali e scarpette da scoglio per i ricci di mare, il costume, capi con le maniche lunghe per chiese e monasteri, un kit di pronto soccorso di base con il Panthenol per le scottature, boccaglio e attrezzatura da spiaggia, contanti in euro e la carta di pagamento. L’adattatore per le prese non serve, perché la Grecia usa lo stesso tipo di presa dell’Italia. L’alta stagione estiva va da giugno a settembre; fuori da questo periodo meglio metter in conto serate più fresche e qualche pioggia.
Stai pianificando le tue vacanze quest’anno in Grecia? Ottima scelta! Ti aspettano sole, spiagge meravigliose, una ricca storia e l’atmosfera indimenticabile delle isole e della terraferma greca. Per assicurarti che la tua vacanza si svolga senza problemi e che non ti manchi nulla, abbiamo preparato per te una lista completa di cose da mettere assolutamente in valigia.
Riepilogo, se non hai tempo di leggere l’intero articolo
Metti in valigia le cose più importanti per la Grecia:
Documenti: Carta d’identità o passaporto (i bambini necessitano di un proprio documento)
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I migliori posti per una vacanza in Grecia
Santorini – un’isola romantica con case bianche, cupole blu e tramonti mozzafiato sulla caldera.
Creta – l’isola greca più grande, ideale per una combinazione di spiagge (Elafonissi, Balos) e siti storici (Cnosso, Heraklion).
Rodi – un’isola soleggiata con un centro storico e bellissime spiagge come Tsambika o Anthony Quinn Bay.
Corfù – un’isola verde con vegetazione lussureggiante, villaggi pittoreschi e baie turchesi.
Zacinto – famosa per la spiaggia del Navagio con il relitto della nave e la possibilità di osservare le tartarughe marine Caretta caretta.
Mykonos – l’isola dei mulini a vento, delle spiagge di lusso e della vivace vita notturna.
Kos – ideale per il ciclismo, le spiagge sabbiose e le gite in barca verso le isole vicine e la Turchia.
Naxos – un’isola più tranquilla con lunghe spiagge sabbiose e villaggi di montagna.
Paros – popolare tra i surfisti, con le incantevoli città di Naoussa e Parikia.
Lefkada – accessibile tramite un ponte dalla terraferma, famosa per le spiagge di Porto Katsiki ed Egremni.
Meteora – monasteri unici su scogliere rocciose, adatti per essere combinati con un soggiorno sulla terraferma.
Atene – la capitale con l’Acropoli, i musei e un’atmosfera vivace.
Thassos – un’isola verde nel nord, nota per le spiagge di marmo e la piacevole tranquillità.
Samos – un’isola meno turistica con vigneti, montagne e splendide baie.
Milos – un’isola di origine vulcanica con spiagge insolite (Sarakiniko, Kleftiko).
Skiathos – una piccola isola nota per le sue spiagge di sabbia dorata, il mare turchese e le pinete naturali. Tra l’altro, su di essa e sull’isola vicina di Skopelos è stato girato Mamma Mia.
CONSIGLIO: Ottimi pacchetti vacanza per la Grecia li trovi sul portale Invia.
Cosa portare in vacanza in Grecia
Cosa portare in vacanza in Grecia
Se ti aspetta una vacanza in Grecia, allora abbiamo per te una lista di base di cose da mettere in valigia.
Documenti e pratiche
Nessun viaggio può essere fatto senza documenti validi. In Grecia ti basta la carta d’identità, ma il passaporto può essere utile, ad esempio se hai in programma una gita in barca in Turchia. Non dimenticare anche l’assicurazione di viaggio (es. SafetyWing) e tutte le prenotazioni di cui avrai bisogno all’arrivo.
Documenti di base:
Carta d’identità o passaporto (valido per tutta la durata del soggiorno)
Assicurazione di viaggio (SafetyWing) e Tessera Sanitaria Europea
Biglietti aerei e documenti di alloggio
Patente di guida (se hai intenzione di noleggiare un’auto o uno scooter)
Per le famiglie con bambini:
I bambini sotto i 15 anni necessitano di un proprio documento di viaggio
Si consiglia il passaporto al posto della carta d’identità per una migliore leggibilità
Importante: Se hai in programma una gita in Turchia (ad esempio da Rodi o Kos), è necessario il passaporto!
Documenti utili:
Tessera studentesca ISIC
Patente di guida internazionale
Grecia
Abbigliamento in base al tempo
La Grecia è calda in estate, ma l’aria condizionata nei trasporti o negli alloggi può sorprendere con aria più fresca. Quindi, metti in valigia non solo capi estivi, ma anche qualcosa da mettere sopra. Se viaggi fuori stagione, considera serate più fresche e piogge occasionali.
Abbigliamento estivo (giugno – settembre):
Vestiti leggeri e traspiranti in materiali naturali
Magliette, pantaloncini, vestiti estivi (es. abiti Travel o Oslo)
Camicie di lino per la sera
Felpa o maglione per l’aria condizionata e le serate più fresche
Abbigliamento speciale:
Costumi da bagno (idealmente più di uno)
Vestiti con maniche lunghe e ginocchia coperte (per visitare chiese e monasteri)
Pigiama o maglietta per dormire
Abbigliamento sportivo per escursioni
Periodo invernale (ottobre – maggio):
Vestiti più caldi
Giacca impermeabile
Pantaloni lunghi
Calzature per diverse attività
Calzature di base:
Sandali o ciabatte da mare
Scarpe comode per passeggiate ed escursioni
Scarpe da trekking robuste (se hai in programma escursioni in montagna)
Scarpe da scoglio
Isola di Skiathos, Grecia
Protezione solare
Il sole in Grecia è molto forte, quindi è meglio proteggersi non solo in spiaggia, ma anche durante le passeggiate.
Oggi non possiamo più fare a meno della tecnologia quando viaggiamo – che tu stia scattando foto, ascoltando musica o avendo bisogno di lavorare.
Attrezzatura di base:
Telefono cellulare con roaming attivato
Caricabatterie per tutti i dispositivi
Power bank
Fotocamera e batterie di ricambio
Accessori utili:
Custodia impermeabile per telefono
Cuffie
CONSIGLIO: In Grecia le prese sono le stesse che in Italia, non hai bisogno di un adattatore.
Creta, Grecia
Denaro e pagamenti
In Grecia il contante è ancora popolare, soprattutto nelle città più piccole e sulle isole. Porta con te:
Contanti in euro
Carte di pagamento (raccomandiamo Revolut, per non pagare la differenza di cambio)
Controlla i limiti della carta
Intrattenimento per le serate e relax in spiaggia
Non dimenticare di portare qualcosa da leggere in spiaggia e qualche gioco per la sera.
Consigliamo:
Libri o e-reader
Carte, cruciverba, giochi da tavolo (piccoli)
Blocco note e penna per appunti
Domande frequenti
Mi basta la carta d’identità per la Grecia o ho bisogno del passaporto?
Per la Grecia è sufficiente la carta d’identità. Il passaporto è necessario solo per una gita in Turchia.
Devo portare un adattatore per le prese?
No, in Grecia le prese sono le stesse che in Italia.
Posso bere l’acqua del rubinetto?
Sulla terraferma sì, sulle isole si consiglia acqua in bottiglia a causa dell’acqua di mare desalinizzata.
La mia SIM card italiana funziona in Grecia?
Sì, la Grecia fa parte dell’UE, quindi paghi le stesse tariffe che a casa. Fai attenzione solo alla connessione con gli operatori turchi vicino ai confini turchi.
TL;DRLa lista completa per una vacanza al mare con bambini include i documenti di viaggio per ogni figlio (di solito ci vogliono 30 giorni per ottenerli), una crema solare con SPF 50+, due costumi da bagno per bambino, abbigliamento anti-UV, scarpette da scoglio, un kit di pronto soccorso con farmaci per la febbre e le scottature, braccioli o altri ausili per il nuoto, e per i più piccoli anche pannolini, omogeneizzati, un lettino da viaggio e il passeggino. Tra le mete consigliate per famiglie con bambini ci sono la Polonia, la Costa del Sol, la Costa Brava, le isole greche di Corfù e Zante, poi la Croazia, le Canarie e Malta. Un’assicurazione di viaggio, ad esempio tramite SafetyWing, è indispensabile quando si viaggia con bambini.
State pianificando una vacanza al mare con la famiglia e l’idea di fare la valigia vi terrorizza? Niente paura! Con i bambini preparare i bagagli è un po’ più complicato, ma con una buona organizzazione e la giusta lista delle cose da portare ce la farete senza stress. La vacanza al mare con bambini può essere un’esperienza meravigliosa per tutta la famiglia: basta pensare in anticipo a tutto ciò che servirà e non dimenticare le cose importanti per garantire comfort e sicurezza ai più piccoli. Vediamo insieme cosa portare in vacanza al mare con bambini.
Riassunto
Le cose più importanti da non dimenticare:
Documenti di viaggio per tutti (anche per i più piccoli),
due costumi da bagno per ogni bambino e cappellini,
kit di pronto soccorso con medicinali di base e termometro,
abbigliamento UV e scarpe da scoglio,
giochi da spiaggia e ausili per il nuoto,
abbigliamento sufficiente per ogni tipo di tempo,
per i neonati inoltre: pannolini, pappe e omogeneizzati in quantità sufficiente (in alcune destinazioni la scelta di prodotti per l’infanzia può essere limitata), ciucci, lettino da viaggio, passeggino e tutto il necessario per il cambio.
Migliori destinazioni per vacanza al mare con bambini
Le destinazioni ideali hanno spiagge con fondali bassi e sabbiosi, mare pulito e buona accessibilità ai servizi sanitari. Se vi chiedete dove andare in vacanza al mare con i più piccoli, ecco qualche suggerimento.
Per le famiglie con bambini piccoli, la Grecia è una scelta eccellente: le isole greche come Corfù o Zante offrono spiagge bellissime con acqua cristallina e un ambiente accogliente per i bambini. Per i più grandi, la costa spagnola – Costa del Sol o Costa Brava – è perfetta, con tantissimi hotel family-friendly dotati di piscine per bambini e programmi di animazione. Anche l’Italia, con le sue coste in Puglia, Sardegna o Toscana, offre destinazioni perfette per le vacanze mare 2025 con tutta la famiglia. La Croazia è un’altra ottima scelta grazie alla vicinanza e al mare pulito.
Per genitori più avventurosi con bambini più grandi, si possono considerare destinazioni più lontane come le Isole Canarie o Malta, dove oltre a spiagge bellissime potrete godervi escursioni interessanti e scoprire nuove culture. Per trovare l’alloggio ideale per la vostra famiglia, vi consigliamo di cercare su Booking.com, dove potete filtrare le strutture family-friendly.
Quando scegliete la destinazione, non dimenticate di verificare se sono necessarie vaccinazioni o visti speciali per i bambini. Informatevi anche sulla qualità dell’acqua locale e sulla disponibilità di alimenti per l’infanzia.
Vacanza al mare con bambini: lista completa per la valigia
Se vi aspetta una vacanza mare con bambini, abbiamo preparato per voi una checklist completa di cosa portare al mare con i più piccoli.
Documenti e carte
Ogni bambino, indipendentemente dall’età, ha bisogno di un proprio documento di viaggio. Per viaggiare nell’UE è sufficiente la carta d’identità, per destinazioni extraeuropee serve il passaporto. Procuratevi i documenti per tempo: i tempi di rilascio possono variare. Non dimenticate la tessera sanitaria europea (TEAM) e un’assicurazione di viaggio per tutta la famiglia (noi consigliamo SafetyWing).
Per sicurezza, fate copie di tutti i documenti importanti e conservatele separatamente dagli originali. Può essere utile anche avere una foto dei documenti salvata sullo smartphone in caso di smarrimento o furto.
Protezione solare
La pelle dei bambini è molto più sensibile di quella degli adulti, perciò investite in una protezione solare di qualità. La crema solare con fattore SPF 50+ è assolutamente indispensabile: portatene in quantità sufficiente per tutta la vacanza. I bambini sotto l’anno di età non dovrebbero mai essere esposti alla luce diretta del sole.
Oltre alla crema, non dimenticate i cappellini: cappelli con visiera e protezione per il collo sono l’ideale. Gli occhiali da sole con protezione UV proteggeranno gli occhi sensibili dei bambini. Per soggiorni prolungati in spiaggia, un ottimo investimento sono i capi con protezione UV, come magliette e tute con fattore UPF 50+, che agiscono immediatamente senza bisogno di attendere dopo l’applicazione.
Vacanza al mare con bambini
Costumi da bagno e abbigliamento da spiaggia
Mettete in valigia almeno due costumi da bagno per ogni bambino. Dopo il bagno è importante togliere il costume bagnato e cambiarlo con uno asciutto, per evitare che il bambino prenda freddo o sviluppi infezioni alle vie urinarie. Per le bambine sono pratiche sia le combinazioni di bikini che i costumi interi, per i bambini sia i boxer che i costumi elastici, a seconda dei requisiti delle diverse piscine.
I costumi UV o le mute in neoprene sono particolarmente indicati per soggiorni prolungati in acqua o in zone con forte irraggiamento solare. Ai costumi aggiungete un copricostume leggero o un vestitino da spiaggia per gli spostamenti dall’alloggio alla spiaggia.
Scarpe per ogni occasione
I bambini avranno bisogno di diversi tipi di calzature. Infradito o ciabatte di gomma per la spiaggia e la piscina, sandali che non temono l’acqua per l’uso quotidiano, e scarpe da scoglio robuste che proteggano i piedi da pietre taglienti o sabbia bollente. Per le escursioni nella natura non dimenticate le scarpe da trekking e per le cene al ristorante un paio di scarpe più eleganti.
Abbigliamento per ogni tempo
Anche al mare può fare fresco, soprattutto la sera o con il maltempo. Preparatevi per entrambe le eventualità:
Per il caldo: magliette leggere a maniche corte e lunghe, pantaloncini, vestitini e gonnelline estive per le bambine, pantaloni leggeri in tessuti traspiranti.
Per i momenti più freschi: una felpa o un maglioncino, pantaloni più caldi, una giacca a vento per le escursioni o i cambi di tempo. In aereo portatevi anche una sciarpa leggera – l’aria condizionata può essere insidiosa.
Vacanza con bambini
Kit di pronto soccorso e medicinali
Un kit di pronto soccorso ben fornito può salvare l’intera vacanza. Gli essenziali sono: farmaci antipiretici e antidolorifici a base di paracetamolo o ibuprofene, soluzioni reidratanti per diarrea e vomito, farmaci per tosse e raffreddore.
Per un soggiorno al mare sono importanti i prodotti per il trattamento delle scottature, come il Pantenolo spray, il gel di aloe rinfrescante o la crema doposole. Non dimenticate il repellente per insetti, una pomata per le punture e il materiale base per le medicazioni, incluse forbicine e disinfettante.
Tutti i farmaci che il bambino assume regolarmente vanno portati in quantità sufficiente, con una scorta extra. Aggiungete anche le confezioni originali e i foglietti illustrativi.
I prodotti cosmetici e per l’igiene dei bambini è meglio portarli da casa, soprattutto quelli a cui i piccoli sono già abituati. Shampoo, bagnoschiuma, spazzolini e dentifricio, pettini, asciugamani. Per i più piccoli non dimenticate la crema per le irritazioni da pannolino, il talco e tutto il necessario per il cambio.
Per le bambine mettete in valigia elastici, mollette e cerchietti – i capelli esposti al sole e all’acqua salata tendono ad annodarsi molto di più.
Viaggiare con un neonato richiede una preparazione speciale. Oltre alle cose di base come pannolini, salviette umidificate e fasciatoio portatile, avrete bisogno di pappe e omogeneizzati in quantità sufficiente (vi stupireste, ma anche in Italia la scelta di certi prodotti specifici può variare da zona a zona), biberon, ciucci e bavaglini.
Un lettino da viaggio o almeno un grande telo o un lenzuolino come sottofondo. Il passeggino sarà apprezzato anche per i bambini che a casa non lo usano più: con il caldo e durante le lunghe passeggiate sarà una benedizione. Non dimenticate la zanzariera e una copertina leggera.
Quali giocattoli portare in vacanza
A volte meno è meglio, quindi non esagerate. Lasciate che i bambini scelgano i loro peluche preferiti e i giocattoli senza i quali non riescono ad addormentarsi. Per la spiaggia portate formine, palette, secchiello, pallone o frisbee, ma in molte destinazioni si può comprare tutto sul posto, quindi se non avete spazio potete anche rinunciare.
I più importanti sono i giocattoli per il viaggio. Album da colorare con pastelli, libricini o tablet con film e giochi scaricati. I giochi da tavolo intratterranno tutta la famiglia durante le serate insieme.
Vacanza al mare con bambini: cosa portare
Ausili per il nuoto
La sicurezza in acqua è una priorità. Mettete in valigia braccioli, giubbotti salvagente o ciambelle adatti all’età e alle capacità natatorie del bambino. Anche per i bambini che sanno già nuotare è bene avere un ausilio galleggiante per i soggiorni prolungati in acqua.
Non dimenticate maschera con boccaglio e occhialini da nuoto. In alcune destinazioni sono indispensabili anche le scarpe da scoglio per via di pietre taglienti o ricci di mare.
Domande frequenti
Quanti costumi da bagno portare ai bambini in vacanza?
Almeno due per bambino. Dopo ogni bagno è importante togliere il costume bagnato e cambiarlo con uno asciutto, per evitare che il bambino prenda freddo.
Serve l’assicurazione di viaggio anche per i bambini piccoli?
Assolutamente sì. I bambini sono più soggetti a infortuni e malattie, un’assicurazione di viaggio di qualità con servizio di assistenza può far risparmiare non solo denaro, ma anche tanti nervi. Noi consigliamo SafetyWing.
Posso comprare i cosmetici per bambini sul posto?
È meglio portare i prodotti già testati da casa, soprattutto le creme solari e i prodotti per pelle sensibile. Nella destinazione di vacanza potreste non trovare le stesse marche o formulazioni.
Da che età il bambino ha bisogno di un proprio documento di viaggio?
Dalla nascita. Ogni bambino, indipendentemente dall’età, deve avere una propria carta d’identità o passaporto per viaggiare.
È sicuro viaggiare al mare con un neonato?
Con una buona preparazione sì. I bambini sotto i 6 mesi dovrebbero evitare l’esposizione diretta al sole e gli ambienti troppo affollati. Consultate il pediatra sulla idoneità al viaggio e sulle eventuali vaccinazioni necessarie.
TL;DRPer la Croazia porta con te la carta d’identità valida (basta anche per i bambini), la tessera sanitaria, un’assicurazione di viaggio, la carta di pagamento e contanti in euro: dal 1° gennaio 2023 nel paese si paga in euro e la kuna non è più valida. Metti in valigia anche costume da bagno, abiti leggeri estivi e una felpa per le serate più fresche, scarpette da scoglio contro i ricci di mare, crema solare e teli da spiaggia. Non deve mancare un kit di pronto soccorso di base con pantenolo e repellente per zanzare. Se viaggi in auto attraversando l’Austria, ricorda il gilet catarifrangente obbligatorio e abbastanza euro per il pedaggio. A seconda della zona, puoi scegliere la tranquilla Dalmazia centrale con Spalato e Makarska, le storiche Zara o Sebenico a nord, la più esclusiva Dubrovnik a sud, le isole di Brač, Hvar e Korčula, oppure la natura dei parchi nazionali di Kamenjak e dei Laghi di Plitvice.
La Croazia è da molti anni una delle destinazioni di vacanza più amate dagli italiani. E noi sappiamo bene perché: la splendida costa del Mar Adriatico, le spiagge cristalline e la relativa vicinanza dall’Italia. Che stiate pianificando un viaggio in Croazia in auto, in autobus o in aereo, una buona preparazione e il giusto bagaglio vi aiuteranno a godervi le vacanze senza preoccupazioni inutili.
Riassunto
Le cose più importanti: Carta d’identità valida (anche per i bambini), tessera sanitaria europea (TEAM), assicurazione di viaggio (SafetyWing), carta di pagamento e contanti in euro.
Se cercate una vacanza tranquilla, la Dalmazia centrale è l’ideale, con città come Spalato, Omiš o Makarska. Gli amanti della storia apprezzeranno la parte settentrionale con Zara (Zadar) o Sebenico. Se il budget non è un problema, dirigetevi verso la Dalmazia meridionale fino a Dubrovnik.
Per chi preferisce le isole, ottime scelte sono Brač, Hvar o Korčula. Se vi attira la natura incontaminata, scegliete i parchi nazionali come Kamenjak o i Laghi di Plitvice.
Se vi aspetta una vacanza in Croazia, ecco cosa non dovete dimenticare di mettere in valigia:
Documenti di viaggio e finanze
La parte più importante del vostro equipaggiamento sono i documenti di viaggio. Per entrare in Croazia, come cittadini dell’Unione Europea, è sufficiente una carta d’identità valida, e questo vale anche per i bambini, che devono avere un proprio documento d’identità. Il passaporto non è obbligatorio, ma potete portarlo come documento di riserva.
Non dimenticate la tessera sanitaria europea (TEAM) e stipulate assolutamente un’assicurazione di viaggio (noi consigliamo SafetyWing). Se viaggiate in auto, assicuratevi di avere la patente di guida valida e la carta verde.
Per quanto riguarda le finanze, in Croazia si paga in euro, quindi preparate abbastanza contanti soprattutto per i pedaggi e le piccole spese. Anche se potete pagare con carta quasi ovunque (provate Revolut), i contanti vi serviranno per i bagni pubblici durante il viaggio o nei negozietti più piccoli. È utile avere anche monete per i pedaggi autostradali in Slovenia.
Laghi di Plitvice – Croazia
Abbigliamento per ogni occasione
Anche se vi state preparando per una vacanza estiva, non dimenticate di mettere in valigia anche qualcosa per le serate più fresche. La costa croata può essere sorprendentemente fresca la sera, soprattutto sulle isole settentrionali o con il vento.
Nell’equipaggiamento base servono diversi costumi da bagno (almeno due, così uno può asciugare), abbigliamento estivo leggero come magliette, canotte, pantaloncini e vestiti (ad esempio i vestiti Travel o Oslo Summer). Aggiungete però anche una felpa o un maglione leggero, pantaloni lunghi e una giacca leggera per le serate più fresche. Non dimenticate un copricapo, un cappellino o un cappello che vi protegga dal sole intenso.
Per quanto riguarda le scarpe, portate ciabatte o sandali per l’uso quotidiano, scarpe più robuste per le escursioni e assolutamente le scarpette da scoglio. Le spiagge croate sono prevalentemente rocciose o di ciottoli, quindi le scarpette da acqua sono indispensabili per proteggersi dalle pietre taglienti e dai ricci di mare.
Cosa mettere in valigia per la Croazia
Attrezzatura da spiaggia
Per la spiaggia portate assolutamente creme solari di qualità con fattore di protezione alto, perché il sole croato può essere molto intenso. Una crema doposole vi aiuterà a lenire la pelle dopo una giornata intera sotto il sole. Gli occhiali da sole con filtro protettivo sono d’obbligo.
Teli mare e asciugamani propri sono molto pratici, perché potete usarli quando e dove volete. Un telo da spiaggia o un materassino leggero vi tornerà utile sulle spiagge di ciottoli, dove il noleggio dei lettini è spesso costoso.
Se vi piace fare snorkeling, portate maschera, boccaglio e pinne. Il mare croato offre un meraviglioso mondo sottomarino e sarebbe un peccato perderlo. Per le famiglie con bambini, può essere utile portare anche giochi gonfiabili per l’acqua.
Parco nazionale Kamenjak in Croazia
Cosmetici e prodotti per l’igiene
Per i prodotti igienici, mettete in valigia le cose essenziali come spazzolino da denti, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma. Se non avete molto spazio, vi consigliamo i cosmetici solidi da viaggio di NanoSpace. Il resto dei prodotti potete tranquillamente acquistarlo nei negozi locali.
Il kit di pronto soccorso dovrebbe contenere doposole per le scottature, gel per le punture di zanzara, farmaci di base per il mal di testa, problemi intestinali, raffreddore e tosse. Non dimenticate disinfettante, cerotti e termometro. Se assumete regolarmente dei farmaci, portateli in quantità sufficiente insieme alla prescrizione medica.
Elettronica
L’era moderna richiede di avere sempre l’elettronica carica. Non dimenticate quindi i caricatori per cellulare, fotocamera o tablet. Una powerbank vi tornerà utile durante le lunghe escursioni o in spiaggia, dove non c’è possibilità di ricaricare.
Per il tempo libero portate i vostri libri preferiti, riviste, carte da gioco o cruciverba. Se viaggiate con bambini, un tablet con cartoni animati o giochi da tavolo vi aiuteranno a superare il lungo viaggio e i momenti in cui bisogna intrattenere i più piccoli.
Croazia
In auto in Croazia
Se vi recate in Croazia con la vostra auto, è necessario prestare attenzione ad alcune cose in più. Prima della partenza controllate accuratamente lo stato del veicolo, rabboccate tutti i liquidi e assicuratevi di avere l’equipaggiamento obbligatorio completo.
Per il viaggio attraverso la Slovenia avrete bisogno di un giubbotto catarifrangente per ogni passeggero. Preparate abbastanza euro per i pedaggi croati – conservate bene il biglietto tra le stazioni di pedaggio, per la sua perdita sono previste multe salate (ma oggi molte cose si possono gestire in anticipo online).
In auto portate abbastanza acqua potabile, prodotti igienici di base e snack che resistano alle alte temperature. Se viaggiate con bambini, non dimenticate le tendine parasole per i finestrini posteriori e qualcosa per intrattenerli durante il lungo viaggio.
Croazia
Viaggiare con i bambini
Se viaggiate con bambini, avrete bisogno di una preparazione speciale. Ogni bambino deve avere un proprio documento d’identità o passaporto valido. Se viaggia un solo genitore, è consigliabile avere un’autorizzazione autenticata dell’altro genitore.
Per i neonati portate il lettino da viaggio, il passeggino, i pannolini, le salviette umidificate e tutto il necessario per la loro cura. Non dimenticate i giocattoli preferiti, che renderanno il soggiorno del bambino più piacevole in un ambiente nuovo.
Domande frequenti
Serve il passaporto per la Croazia?
No, come cittadino dell’Unione Europea è sufficiente una carta d’identità valida. Questo vale anche per i bambini.
Quale valuta si usa in Croazia?
Dal 1° gennaio 2023, in Croazia si paga in euro. La kuna croata non è più in circolazione.
Serve la vignetta autostradale per la Croazia?
Per la Croazia in sé no, si paga il pedaggio sui singoli tratti. Se però passate dalla Slovenia, avrete bisogno della vignetta autostradale slovena.
Si può pagare con la carta in Croazia?
Sì, nella maggior parte dei posti potete pagare con la carta. Tuttavia, portate anche dei contanti in euro: servono per i pedaggi, i bagni pubblici o nei negozietti più piccoli.
Bisogna vaccinarsi prima di andare in Croazia?
No, per il viaggio in Croazia non sono richieste vaccinazioni specifiche. Il paese ha standard igienici simili a quelli italiani.
Posso portare alimenti in Croazia?
Sì, potete portare alimenti per uso personale. Evitate però cibi facilmente deperibili e tenete presente che, passando dalla Bosnia ed Erzegovina (ad esempio nel tragitto verso Dubrovnik), vigono regole di importazione diverse.
TL;DRTbilisi, capitale della Georgia e perla del Caucaso, conquista con il suo centro storico fatto di viuzze tortuose, dove chiese ortodosse, una moschea e una sinagoga convivono fianco a fianco. I panorami migliori si godono dalla fortezza di Narikala, raggiungibile con la funivia dal Rike Park, e dalla statua della Madre Georgia. Non perdere i tradizionali bagni termali sulfurei del quartiere Abanotubani e la rinomata cucina georgiana. La città è economica e accogliente. Il periodo migliore per visitarla va dalla primavera all’autunno. Nella guida trovi 25 consigli su cosa vedere e fare, in quale zona alloggiare e dove andare a cena.
Tbilisi, capitale della Georgia e spesso definita la perla del Caucaso, ti conquisterà perché offre assolutamente tutto ciò che potresti desiderare. La città, fondata nel V secolo dal re Vakhtang Gorgasali, è stata per secoli un crocevia di rotte commerciali e ancora oggi chiese ortodosse, una moschea e una sinagoga si trovano a pochi passi l’una dall’altra.
Tbilisi ha un bellissimo centro storico pieno di stradine tortuose, monumenti e tradizionali bagni sulfurei, ma anche un’architettura moderna. Se ami il cibo, la cucina georgiana ti entusiasmerà.
Nell’articolo scoprirai cosa vedere e fare a Tbilisi e dove alloggiare.
Riepilogo per chi non ha tempo di leggere l’intero articolo
I migliori panorami della città si godono dalla fortezza Narikala, raggiungibile con la funivia dal Rike Park, e dalla statua della Madre Georgia, che accoglie simbolicamente gli amici con un bicchiere di vino e respinge i nemici con una spada.
Non perderti i tradizionali bagni sulfurei nello storico quartiere di Abanotubani: puoi scegliere i bagni pubblici o affittare una stanza termale privata (60-100 GEL).
Assaggia le specialità georgiane come i khinkali (ravioli ripieni di carne), il khachapuri (focacce ripiene di formaggio) o il pkhali (antipasti di verdure con pasta di noci).
Esplora i contrasti della città: dal centro storico con le sue stradine tortuose al futuristico Ponte della Pace, dalle chiese ortodosse ai caffè hipster nell’ex fabbrica Fabrika.
Fai una gita di un giorno nella vicina Mtskheta con i suoi siti UNESCO, o nella regione vinicola di Kakheti per una degustazione di vini tradizionali georgiani.
Quando andare a Tbilisi?
Quando andare a Tbilisi? La primavera (aprile-maggio) è probabilmente il periodo più bello per visitare Tbilisi. Le temperature sono piacevoli, tra i 15 e i 25°C, la città si riempie di verde e fiorisce. Inoltre, non ci sono tanti turisti come in estate, quindi puoi goderti con calma i monumenti e l’atmosfera locale.
In estate le temperature superano anche i 30°C. La città è piena di turisti, ma è anche piena di festival. Se ti piace passeggiare la sera e sederti sulle terrazze, allora la amerai. Inoltre, se vuoi andare in montagna per fare un po’ di escursionismo estivo, sceglierei l’estate o l’inizio di settembre.
In autunno (settembre-novembre) le temperature scendono gradualmente dalla calura estiva a piacevoli 15-20°C e la città si veste di splendidi colori autunnali. È il periodo della vendemmia e delle feste del vino, che sono molto importanti in Georgia, perché il paese ha la più antica tradizione vinicola del mondo. A novembre può essere piuttosto piovoso, quindi personalmente sceglierei settembre o la prima metà di ottobre.
L’inverno (dicembre-marzo) a Tbilisi è relativamente mite, con temperature intorno ai 5-10°C, a volte anche sotto lo zero. Nevica raramente, ma quando succede, la città assume un’atmosfera romantica. In inverno è più economico e l’atmosfera natalizia a Tbilisi è fantastica. In inverno ti godrai soprattutto musei, gallerie, terme e accoglienti ristoranti e vinerie.
Dove alloggiare a Tbilisi
Dipende da cosa cerchi esattamente, il centro storico (Abanotubani) è il cuore della Tbilisi storica e il luogo ideale per chi vuole essere vicino ai principali monumenti e ai tradizionali bagni sulfurei. Gli alloggi qui hanno spesso un carattere tradizionale georgiano con balconi in legno e vista sulle stradine tortuose. Ottimo è l’Old City Apartment a Tbilisi.
Il quartiere di Sololaki confina con il centro storico e offre alloggi eleganti in case in stile Liberty del XIX secolo. È una zona più tranquilla, ma comunque a pochi passi dalle principali attrazioni. Qui troverai boutique hotel di lusso che spesso conservano gli elementi architettonici originali. Consigliamo il lussuoso alloggio Pomegranate in Old Tbilisi.
La zona intorno a Piazza della Libertà e Viale Rustaveli è il moderno centro della città con buoni collegamenti con i mezzi pubblici. Qui troverai catene alberghiere internazionali e piccoli hotel indipendenti. Questa posizione è ideale per chi vuole essere vicino a negozi, ristoranti e istituzioni culturali come l’Opera o il Museo Nazionale. Vicino a Rustaveli si trova il bellissimo alloggio Rivendell Boutique By Umbrella.
Il quartiere di Vera è popolare tra i giovani viaggiatori e gli artisti. Qui troverai molti caffè hipster, gallerie e bar. L’alloggio in questa zona è spesso più economico che nel centro e comprende una serie di ostelli e appartamenti. Un ostello economico e carino è The Tbilisi Pod.
Monumenti, panorami e altri consigli su cosa vedere a Tbilisi
Diamo un’occhiata a cosa dovresti vedere a Tbilisi.
Fortezza di Narikala – Il simbolo della città e il miglior punto panoramico
Questa antica fortezza fondata nel IV secolo si erge su uno sperone roccioso sopra il fiume Kura (Mtkvari). Ad oggi, si sono conservate le imponenti mura difensive e la chiesa di San Nicola, recentemente ristrutturata, all’interno del complesso. Si può salire a piedi per le strette vie del centro storico, oppure più comodamente con la moderna funivia dal Rike Park (corsa circa 2 lari). Dalle mura di Narikala si apre una vista panoramica su tutta la città, particolarmente suggestiva al tramonto.
Cattedrale della Santissima Trinità (Sameba)
La monumentale cattedrale ortodossa, completata solo nel 2004, è una delle chiese ortodosse più alte del mondo (86 m). Si erge su una collina sulla riva sinistra del fiume e costituisce un panorama inconfondibile della città. Nel complesso della cattedrale troverai giardini ben curati e dalla terrazza della chiesa si gode di un’altra bella vista su Tbilisi. Sameba è un simbolo della Georgia moderna e allo stesso tempo un esempio di architettura sacra tradizionale.
Statua della Madre Georgia (Kartlis Deda)
La statua in alluminio di una donna con una spada e una coppa di vino che guarda dal pendio accanto a Narikala è diventata la personificazione di Tbilisi. Fu costruita nel 1958 per il 1500° anniversario della città e misura 20 metri. In una mano tiene una coppa di vino per accogliere gli amici, nell’altra una spada per difendersi dai nemici – esprimendo simbolicamente il carattere nazionale georgiano. La statua è raggiungibile con una breve passeggiata dalla fortezza di Narikala lungo la cresta della collina di Sololaki.
Città vecchia e monumenti religiosi
Nel quartiere storico di Abanotubani e nei dintorni di Freedom Square si riflette il patrimonio multiculturale di Tbilisi. Accanto si trovano antiche chiese georgiane (ad esempio la Cattedrale di Sioni del VI secolo con le reliquie di Santa Nina o la chiesa di Metekhi sulla roccia sopra il fiume), una chiesa armena, una moschea e una sinagoga – tutto a pochi minuti a piedi.
In Piazza della Libertà (Tavisuplebis Moedani), nel cuore della città, si erge una colonna dorata con la statua di San Giorgio che ricorda l’indipendenza – si trova sul sito dell’ex statua di Lenin, che fu abbattuta nel 1991. La piazza e il viale Rustaveli adiacente costituiscono l’asse principale del centro.
Viale Rustaveli e dintorni
Il rappresentativo viale Rustaveli, lungo 1,5 km, è fiancheggiato da importanti edifici e istituzioni culturali. Qui troverai il sontuoso edificio dell’Opera Nazionale in stile orientale, il Teatro Accademico Statale Rustaveli, l’ex edificio del parlamento, il Museo Nazionale della Georgia (con ricche collezioni archeologiche e una mostra sull’occupazione sovietica) e anche eleganti caffè e negozi in stile occidentale.
Passeggiando per Rustaveli incontrerai anche pittoresche piazzette (ad esempio Gudiashvili) e diversi musei e gallerie più piccoli. Non lontano da Piazza della Libertà inizia il quartiere di Sololaki con case in stile Liberty ben conservate e il mercato delle pulci al Dry Bridge, dove puoi acquistare oggetti d’antiquariato e souvenir.
Ponte della Pace (Bridge of Peace)
La moderna passerella pedonale in vetro sul fiume Kura, inaugurata nel 2010, è diventata uno dei simboli moderni di Tbilisi. La sera il ponte è illuminato in modo suggestivo da centinaia di luci a LED e organizza un proprio spettacolo di luci. Con il suo design audacemente futuristico, suscita polemiche, perché contrasta con il carattere storico dei dintorni. Il ponte collega il parco Rike sulla riva sinistra con il centro storico sulla riva destra ed è un luogo popolare per le passeggiate serali.
Giardino botanico nazionale e cascata nella gola di Legvtakhevi
Vale la pena visitare anche il Giardino Botanico Nazionale sotto le mura di Narikala, che coltiva oltre 4.500 specie di piante su una superficie di 161 ettari (ingresso circa 3 GEL). Direttamente in città si trova anche la cascata sulfurea nella gola di Legvtakhevi vicino alle terme – un piccolo angolo di natura dove una calda sorgente minerale cade a cascata nel fiume.
Moschea del venerdì
L’unica moschea conservata a Tbilisi (la cosiddetta del Venerdì, del XIX secolo) si trova vicino alla cascata; la riconoscerai dal minareto in mattoni rossi ed è accessibile anche ai turisti (le scarpe vengono tolte prima di entrare).
Bagno nei tradizionali bagni sulfurei
Tbilisi è famosa per i suoi bagni sulfurei nello storico quartiere di Abanotubani. Sottoterra sgorgano sorgenti minerali calde (38–45 °C) contenenti zolfo, grazie alle quali la città ha preso il suo nome (tbili significa “caldo” in antico georgiano). Le tipiche case termali con cupole in mattoni offrono bagni benefici che si dice aiutino con problemi della pelle e reumatismi.
Puoi scegliere i bagni pubblici (separati per uomini e donne, ingresso circa 5 GEL) oppure affittare una stanza termale privata con la tua piscina per un’ora (circa 60–100 GEL a seconda della qualità delle terme). Sono disponibili anche peeling kisa e massaggi tradizionali a un costo aggiuntivo.
Consiglio: l’acqua è molto calda – se è troppo per te, puoi aggiungere acqua fredda, ma fai attenzione ai segni sui rubinetti: l’acqua fredda è paradossalmente contrassegnata da un rubinetto rosso! Dopo un bagno rilassante, assicurati di assaggiare anche il tè o il caffè locale in una delle sale da tè circostanti per reintegrare i liquidi.
Folklore e cultura tradizionale
Il folklore georgiano è famoso per le sue danze energiche e l’espressione musicale polifonica. A Tbilisi puoi assistere a spettacoli del balletto nazionale Sukhishvili o di gruppi folcloristici che eseguono emozionanti danze caucasiche in costumi colorati. Spesso tali spettacoli fanno parte di eventi culturali o sono offerti da alcuni ristoranti a cena.
Popolare è anche il teatro delle marionette Rezo Gabriadze, che si tiene nel pittoresco Teatro delle Marionette con una torre dell’orologio fiabesca e storta – ogni giorno a mezzogiorno e alle 19:00 un angioletto esce dalla torre e suona una breve esibizione di campane “Il cerchio della vita”. Questa esperienza sarà apprezzata soprattutto dalle famiglie con bambini.
Passeggiando per il centro storico puoi anche imbatterti in musicisti di strada che suonano il panduri (liuto tradizionale) e cantano antiche canzoni georgiane, oppure visitare una delle gallerie con arte e artigianato folcloristico. I georgiani apprezzano molto la loro cultura – prova a imparare qualche parola in georgiano (ad esempio gamarjoba = buongiorno, madloba = grazie), la gente del posto lo apprezzerà.
Mercati e bazar
Assapora la vera atmosfera del mercato caucasico nei mercati locali. Il più grande è il Dezerter Bazaar, un vasto mercato di prodotti freschi vicino alla stazione ferroviaria principale. Già all’ingresso sarai sopraffatto da mucchi di spezie profumate – curcuma, fieno greco blu, sommacco – e cumuli di frutta e verdura fresca (in stagione, ad esempio, melograni, meloni, uva).
La gente del posto vende anche formaggi fatti in casa, verdure sottaceto, erbe aromatiche e, naturalmente, churchkhela – dolci tradizionali a base di noci immerse nel mosto d’uva. Al mercato si può contrattare e assaggiare, il che è di per sé un’esperienza.
Un altro luogo popolare è il mercato delle pulci sul Dry Bridge, dove troverai cianfrusaglie, oggetti d’antiquariato, distintivi militari, vecchie macchine fotografiche, dischi in vinile e dipinti di pittori locali. Per gli amanti dello street food si consiglia il mercato serale dei macellai (Deserter market food stalls), dove si possono gustare spiedini alla griglia, focacce ripiene e altre prelibatezze dalle bancarelle di strada.
Quartieri moderni e vita da caffè
Tbilisi non è solo strade storiche, ma anche moderni spazi hipster e caffè. Un ottimo esempio è il centro creativo Fabrika – un’ex fabbrica tessile sovietica trasformata in un elegante ostello con un cortile interno pieno di bar, caffè, laboratori d’arte e graffiti. La sera è piena di concerti e proiezioni all’aperto, durante il giorno incontrerai giovani artisti che lavorano al computer portatile davanti a un caffè.
Un altro luogo alla moda è l’area pedonale di Aghmashenebeli Avenue sulla riva sinistra, dove dopo la ristrutturazione delle facciate sono sorti nuovi bar, bistrot e boutique – è chiamata la Nuova Tbilisi. Anche Vake e Vera, un tempo quartieri residenziali, si stanno trasformando in zone piene di eleganti caffè e wine bar. Degno di nota è, ad esempio, il caffè Stamba nei locali di un’ex tipografia (parte di un hotel di design), dove puoi gustare un ottimo caffè e dolci sotto l’alto soffitto di un capannone industriale.
Tbilisi ha una forte cultura del caffè – la gente del posto ama sedersi a un caffè turco o a un tè con vista sulla strada, e molti locali hanno posti a sedere all’aperto sul marciapiede o nel cortile.
Panorami, funivie e attrazioni del parco
Grazie al terreno collinare, Tbilisi offre una serie di splendidi panorami. Una meta popolare per le gite è il Mtatsminda Park in cima alla collina sopra la città. Puoi arrivarci con la storica funicolare dalla via Chonkadze, che è di per sé un’esperienza. In cima c’è un parco divertimenti con una ruota panoramica, montagne russe e altre attrazioni, ma anche una terrazza panoramica e un ristorante con un panorama mozzafiato di Tbilisi – il luogo ideale per cenare al tramonto. I prezzi al ristorante di Mtatsminda sono sorprendentemente popolari, non devi aver paura di un sovrapprezzo.
Un’altra funivia ti porterà dal Rike Park alla fortezza di Narikala, come abbiamo detto sopra – la funivia a cabina attraversa il fiume e offre una vista a volo d’uccello del centro storico durante il viaggio. Con il bel tempo, vale la pena prendere anche la seggiovia dal parco Vake al Lago delle Tartarughe (Kus Tba) – è un piccolo lago ricreativo che prende il nome dalle tartarughe che vi abitano. La gente del posto viene qui per i picnic e in estate ci sono concerti all’aperto.
Se preferisci le passeggiate, dirigiti verso la statua della Madre Georgia e da lì scendi a piedi verso il centro – lungo il percorso passerai davanti alle antiche terme persiane, ai giardini e agli angoli nascosti della vecchia Tbilisi.
Gastronomia: cosa assaggiare e dove mangiare a Tbilisi
Tbilisi è un paradiso per gli amanti della buona cucina. La cucina georgiana è famosa per la sua combinazione di sapori decisi, ingredienti freschi e spezie profumate. Tipici sono i sostanziosi piatti di carne e i variegati piatti vegetariani – ce n’è per tutti i gusti. Tra gli ingredienti base ci sono noci, melanzane, fagioli, mais, formaggio sulguni, erbe fresche come il coriandolo e spezie come il fieno greco blu o l’adjika.
Specialità georgiane da non perdere
I Khinkali sono grandi ravioli manti ripieni di un succoso ripieno di carne, cotti e serviti cosparsi di pepe. Sono anche chiamati “ravioli georgiani” o soup dumplings, perché all’interno si forma un brodo – i khinkali dovrebbero essere mangiati correttamente con la mano, prima mordendo e succhiando il succo, poi mangiando il resto (il nodo superiore della pasta non viene tradizionalmente mangiato). Il ripieno più comune è una miscela di manzo e maiale con erbe aromatiche (il cosiddetto kalakuri o stile cittadino), in montagna si fanno anche di agnello, ci sono anche varianti con funghi, formaggio o patate. I khinkali sono l’apice della cucina georgiana – di solito se ne ordina un’intera ciotola al tavolo e vengono condivisi.
Il Khachapuri è letteralmente “pane con formaggio”, il piatto nazionale della Georgia. È una focaccia di pasta lievitata ripiena di formaggio sulguni fuso, spesso a forma di barca con un uovo all’occhio di bue sopra (adžaruli della regione di Adjara) o in forma rotonda simile alla pizza (imeruli della regione di Imeretia). Ci sono molte varianti a seconda delle regioni. Il khachapuri caldo è incredibilmente abbondante e gustoso – assicurati di prenderlo a colazione o come cibo di strada veloce. Una versione popolare di street food è il penovani – khachapuri fatto con pasta sfoglia. Chi ama i piatti a base di formaggio, si innamorerà del khachapuri.
I Mcvadi (shashlik) sono pezzi di carne marinata (maiale, manzo o pollo) infilzati su uno spiedino e grigliati sulla brace. Lo spiedino georgiano viene solitamente servito con cipolla cruda tritata, cosparso di chicchi di melograno e accompagnato da una salsa piccante tkemali a base di prugne. Si abbina a pane fresco šoti e insalata di pomodori e cetrioli. Il mcvadi si trova nel menu di quasi tutti i ristoranti tradizionali – è un classico caucasico simile al šiš-kebab turco.
I Pchali e badridžani sono antipasti freddi a base di verdure cotte o arrostite macinate mescolate con pasta di noci aromatizzata. I pchali sono piccole pagnotte o involtini – le varianti popolari sono a base di spinaci, barbabietole o cavoli, sempre con noci, aglio e coriandolo. I badridžani nigvziani sono lunghi involtini di melanzane grigliate ripieni di pasta di noci e decorati con chicchi di melograno. Queste prelibatezze sono vegane e incredibilmente gustose. Insieme alle focacce di mais mchadi e alle verdure sottaceto, formano un piatto tradizionale di antipasti che si abbina perfettamente al vino.
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Altre prelibatezze georgiane
Tra i piatti tipici ci sono anche il lobio (stufato di fagioli in una pentola di terracotta, spesso con coriandolo e cetriolo sottaceto), khinkali ripieni di formaggio o patate (varianti vegetariane), čakapuli (agnello stufato con dragoncello e vino bianco), ostra (ragù di manzo piccante) o charcho (zuppa densa con manzo e noci).
Tra i dessert, assaggia la churchkhela – una catena di noci avvolta in succo d’uva solidificato, venduta in ogni mercato. Come digestivo, dai una possibilità alla čača, un’acquavite di vino georgiana simile alla grappa italiana – è forte, ma di qualità.
Le migliori ristoranti a Tbilisi
A Tbilisi ci sono innumerevoli ristoranti, dalle attività a conduzione familiare ai moderni bistrot fusion. Per un primo approccio alla cucina georgiana, vale la pena visitare il ristorante Machakhela nella Città Vecchia, che offre piatti tradizionali con piccole porzioni di diverse pietanze – ideale per assaggiare un po’ di tutto.
Per autentici khinkali, i locali raccomandano, ad esempio, il locale Pasanauri (ha filiali in centro, famoso proprio per i khinkali) o la birreria Varazi – ottimo cibo a prezzi ragionevoli.
Per un’interpretazione moderna delle ricette georgiane, andate al rinomato ristorante Barbarestan, che attinge a ricette conservate dal XIX secolo e le serve in uno stile nobile (prenotazione obbligatoria). Se preferite un ambiente informale, provate il cortile del Cafe Littera nella casa degli scrittori o il popolare locale Shavi Lomi, dove i sapori tradizionali si mescolano alla creatività dello chef.
Tbilisi è anche la culla del vino – la viticoltura georgiana, con una tradizione di ottomila anni nella produzione di vino in anfore di argilla kvevri, è iscritta nella lista UNESCO. In città troverete accoglienti enoteche e wine bar dove potrete degustare ottimi vini georgiani delle regioni di Kakheti, Imereti o Svaneti. Consigliati sono, ad esempio, Vino Underground o 8000 Vintages, dove i sommelier vi presenteranno il meglio delle varietà locali (Rkatsiteli, Saperavi e altre).
Ovunque andiate, non esitate a chiedere consigli al personale – i georgiani sono orgogliosi del loro cibo e delle loro bevande e saranno felici di consigliarvi cosa assaggiare.
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Dove alloggiare a Tbilisi
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Tbilisi si anima dopo il tramonto e offre un’ampia gamma di divertimenti – dalle tradizionali cantine vinicole ai vivaci bar fino ai rinomati club techno. La vita notturna locale è tanto varia quanto la città stessa e combina l’ospitalità della cultura georgiana con le tendenze moderne.
Bar e pub nella Città Vecchia
Nel centro storico, soprattutto nei dintorni di Shardeni Street e sulle rive del Kura, troverete numerosi bar, pub e cantine vinicole con un’atmosfera unica. Tra i preferiti c’è, ad esempio, il Dive Bar, nascosto nel seminterrato di una delle vecchie case – offre un’atmosfera rilassata, spesso c’è musica dal vivo e l’interno è decorato con pareti di mattoni a vista che creano un’impressione accogliente.
Molti locali hanno giardini esterni nei cortili con vista sulle chiese illuminate e le mura di Narikala. Vale la pena assaggiare i vini fatti in casa (samotnáre) serviti al bicchiere o il tradizionale liquore alle erbe chacha. Popolare tra i viaggiatori è anche il bar Warszawa, noto per i suoi shot economici e la clientela internazionale, o il Black Dog Bar con birra artigianale locale.
Le passeggiate notturne nella vecchia Tbilisi sono generalmente sicure e piacevoli – le strade sono piene di gente la sera e spesso si sente musica provenire da finestre aperte o cortili.
Club moderni e scena dance
Negli ultimi anni, Tbilisi si è guadagnata la reputazione di “nuova Berlino” grazie alla sua vibrante scena elettronica. Il club più famoso è il Bassiani, situato nel sottosuolo dello stadio di calcio Dinamo Arena. Questo spazio industriale con una capacità di migliaia di persone è la Mecca della musica techno – ospita regolarmente DJ di punta nazionali e internazionali e il club è rinomato per il suo sistema audio di qualità e l’atmosfera intensa fino alle prime ore del mattino.
Altrettanto iconico è il club Khidi (in georgiano “Ponte”), situato – come suggerisce il nome – sotto la struttura di un ponte (Ponte Vakhusti) sulla riva del fiume. È stato aperto nel 2016 ed è diventato rapidamente il preferito dagli amanti della techno più dura. Ha tre piani, può ospitare fino a 1200 persone e, oltre alla musica, si concentra anche sull’arte visiva e le performance.
Tra gli altri locali degni di nota c’è Mtkvarze – un club nell’ex casa della stampa sovietica sul lungofiume, che combina concerti dal vivo con serate DJ in un ambiente alla moda (particolarmente popolare nella comunità degli expat). Molto ricercato è anche l’elegante Lolita bar nel quartiere di Vera, situato in una villa storica ristrutturata con posti a sedere in giardino – di giorno è un caffè, di notte un bar con musica.
Fabrika, menzionata sopra, offre, oltre al trambusto diurno del caffè, anche eventi serali – concerti di musica alternativa, DJ set all’aperto e bar oscuri nelle stradine adiacenti con graffiti. La Tbilisi notturna è quindi in grado di soddisfare sia gli amanti delle feste da ballo sfrenate, sia coloro che cercano un ambiente più intimo per un bicchiere di vino o una birra.
Cultura e arte dopo il tramonto
Per coloro che preferiscono le esperienze culturali, Tbilisi ha molto da offrire la sera. Sia al Teatro Accademico Statale Shota Rustaveli che al Teatro Marjanishvili vengono regolarmente messe in scena rappresentazioni teatrali (spesso in georgiano, ma l’esperienza della recitazione vale comunque la pena).
Il magnifico edificio del Teatro dell’Opera e del Balletto di Tbilisi su Rustaveli Avenue ospita spettacoli d’opera e balletti di altissimo livello – se riuscite a trovare i biglietti, non perdete l’occasione di vedere, ad esempio, il balletto nazionale georgiano in azione.
Per gli amanti del cinema ci sono eleganti cinema – ad esempio, l’Amirani o il Rustaveli Cinema – che occasionalmente proiettano anche film stranieri con sottotitoli in inglese. Un’altra attrazione è il cinema estivo nel parco vicino al Municipio, dove in estate vengono proiettati film all’aperto.
Inoltre, una passeggiata notturna per la città vi condurrà a monumenti splendidamente illuminati – le mura di Narikala, la Cattedrale di Sameba e la Chiesa di Metekhi sopra il fiume sono illuminate di notte e creano un’atmosfera romantica. E se voleste concludere la serata in modo insolito, potrete, intorno a mezzanotte, visitare uno dei locali aperti 24 ore su 24 – come i ristoranti Shemoikhede Genatsvale o Iveria Cafe – dove potrete gustare un pasto caldo o un caffè a qualsiasi ora della notte, cosa che apprezzeranno soprattutto i nottambuli e i ballerini che escono dai club.
Dove fare una gita da Tbilisi
I dintorni di Tbilisi sono ricchi di attraenti mete escursionistiche che possono essere visitate durante escursioni di un giorno. Ecco alcuni consigli sui luoghi più interessanti a portata di mano dalla capitale:
Mtskheta – Il cuore spirituale della Georgia
La cittadina di Mtskheta si trova a soli ~20 km a nord di Tbilisi ed è facilmente raggiungibile con un marshrutka (minibus) da Tbilisi (partono spesso dalla stazione di Didube, costo circa 1 lari).
Mtskheta era un tempo l’antica capitale dell’Iberia e ancora oggi ospita due siti UNESCO: la maestosa Cattedrale di Svetitskhoveli dell’XI secolo (la seconda cattedrale più grande della Georgia dopo quella di Tbilisi, che secondo la leggenda custodisce la tunica di Cristo), e il Monastero di Jvari (Monastero della Santa Croce) su una roccia sopra la confluenza dei fiumi Kura e Aragvi.
Proprio da questo monastero si gode una vista iconica su Mtskheta nella valle e sui fiumi che si uniscono – i georgiani considerano Jvari uno dei simboli più sacri del loro paese e molti si fanno il segno della croce guardandolo.
Mtskheta ha un incantevole centro storico con stradine acciottolate, dove troverete eleganti caffè, enoteche e negozi di artigianato. L’atmosfera qui è tranquilla e spirituale – una visita a Mtskheta è un’esperienza indimenticabile, soprattutto se capitate durante una funzione religiosa con il mistico canto polifonico all’interno della cattedrale.
Fortezza di Ananuri e diga di Zhinvali
A circa 70 km a nord di Tbilisi, in direzione delle montagne lungo la Strada Militare Georgiana, si trova il pittoresco complesso di Ananuri sulle rive del lago turchese di Zhinvali. Si tratta di una fortezza medievale della famiglia Aragvi del XVI-XVII secolo con mura, torri e due antiche chiesette decorate con rilievi ancora conservate.
Lo scenario è davvero fiabesco – il contrasto tra la superficie blu-verde della diga e le montagne boscose circostanti con la silhouette in pietra del castello crea un punto fotografico perfetto. Ananuri è uno dei castelli più visitati della Georgia, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua facile accessibilità: il viaggio da Tbilisi dura meno di 2 ore e la maggior parte delle escursioni verso Kazbeg passano di qui.
Potete arrivarci con un marshrutka (ad esempio, in direzione Stepantsminda) o con un’auto a noleggio. Si consiglia di salire sulla torre di difesa, da cui si gode una vista panoramica sul lago Zhinvali – soprattutto con il bel tempo, ne vale la pena. In estate, potete anche fare il bagno nella diga o fare un picnic sulla riva.
Città rupestri di Uplistsikhe e Vardzia
La Georgia è famosa per le sue antiche città rupestri scavate nelle scogliere di arenaria. Più vicina a Tbilisi (circa 100 km a ovest) si trova Uplistsikhe, che prosperò già diversi secoli prima di Cristo come città pagana e poi feudale. Oggi qui potete esplorare decine di grotte scavate – ex sale templari, camere abitative, cantine vinicole – collegate da tunnel e scale. Le più famose sono la sala rupestre tamada con iscrizioni scolpite o l’antico teatro.
Uplistsikhe si trova vicino alla città di Gori (città natale di Stalin, dove è possibile visitare il Museo di J. Stalin, la sua casa natale e il suo vagone). A Gori c’è anche una fortezza sulla collina – una gita a Gori e Uplistsikhe può essere combinata in un solo giorno. La città rupestre di Vardzia è un’altra località mozzafiato (XII secolo, epoca della regina Tamara), ma si trova nel sud della Georgia (a circa 4 ore da Tbilisi) ed è più adatta per un viaggio più lungo o per un’escursione più profonda nel paese.
Se avete tempo, Vardzia vi stupirà con la vastità del complesso (oltre 600 stanze nella roccia) e gli affreschi ben conservati nella chiesa rupestre. Per una gita di un giorno, tuttavia, è più pratica Uplistsikhe (mezza giornata) o la combinazione Gori–Uplistsikhe (un’intera giornata).
Kakheti – la regione vinicola
Gli amanti del vino non dovrebbero perdere una gita a est nella regione di Kakheti, rinomata come la più importante zona vinicola della Georgia. Kakheti non è solo vigneti, ma anche antichi monasteri, pittoresche cittadine e la famosa ospitalità della gente del posto.
Da Tbilisi si parte spesso per Sighnaghi, una romantica cittadina collinare soprannominata “la città dell’amore” con mura conservate e vista sulla valle del fiume Alazani. A Sighnaghi potete visitare il Museo del Vino o degustare vini di piccoli produttori (ad esempio, nella cantina Okro’s Wines). Il secondo centro è Telavi, attorno al quale si trovano numerosi chateau (cantine vinicole) – ad esempio, il castello di Tsinandali con il museo della famosa famiglia vinicola Chavchavadze.
In Kakheti è possibile fare un wine tour – un’escursione attraverso diverse cantine con degustazione. Oltre al vino (dal Rkatsiteli bianco al Saperavi rosso), assaggerete anche churchkhela e formaggi locali. Tra i monumenti della regione ci sono il monastero di Bodbe (luogo di riposo finale di Santa Nino) o la fortezza di Gremi. Potete raggiungere Kakheti con un marshrutka (ad esempio, per Sighnaghi partono dalla stazione di Samgori) o in auto (il viaggio dura circa 2-3 ore). L’ideale è dedicare a Kakheti almeno un’intera giornata, ma meglio due giorni con pernottamento, per godervi il tranquillo ritmo rurale e il tramonto sui vigneti con un bicchiere di vino in mano.
Kazbeg e Gergeti
Per coloro che desiderano scenari montani, un viaggio indimenticabile è la strada militare verso nord fino ai piedi del Kazbeg. Il percorso attraversa il passo alpino di Jvari (2379 m) e offre soste come l’Arco dell’Amicizia dei Popoli con vista sulla valle o la stazione sciistica di Gudauri (in estate possibilità di parapendio, in inverno sci).
La meta è il villaggio di Stepantsminda (Kazbegi) sotto la maestosa montagna Kazbeg (5047 m). Sopra il villaggio, su una cresta a 2170 m di altitudine, si erge la fotogenica Chiesa della Santissima Trinità (Cminda Sameba) con un panorama di cime innevate – una delle immagini iconiche della Georgia. Alla chiesa si può salire con un fuoristrada da Stepantsminda o a piedi (un’escursione più impegnativa di circa 1,5 ore).
L’escursione di un’intera giornata a Kazbeg è piuttosto lunga (un viaggio di 3-4 ore), ma assolutamente unica per gli amanti della montagna e della natura. In alternativa, in estate si possono visitare le destinazioni più vicine di Jinvali e Ananuri (menzionate sopra) e magari arrivare solo a Gudauri fino all’arco – anche così vedrete il fascino del Caucaso.
Come muoversi in città
Tbilisi ha un sistema di trasporto pubblico piuttosto efficiente – due linee di metropolitana, una fitta rete di autobus e minibus marshrutka. La metropolitana funziona dalla mattina presto a mezzanotte, il biglietto costa solo 1 lari; è necessaria una tessera di plastica Metromoney (deposito di 2 lari) disponibile al distributore automatico in metropolitana. I nomi delle stazioni sono scritti sia in georgiano che in caratteri latini e annunciati in inglese. Gli autobus funzionano con la stessa tessera e coprono la maggior parte della città, anche il costo del biglietto è di 1 lari.
I marshrutka (furgoni numerati) sono economici, ma possono essere più complicati – non hanno orari fissi né fermate vicino alle attrazioni turistiche, bisogna sapere dove vanno. Per i turisti può essere difficile usarli, e spesso un’alternativa più vantaggiosa è il taxi o camminare.
I taxi a Tbilisi sono disponibili ad ogni angolo e relativamente economici. Si consiglia di utilizzare app mobili come Bolt o Yandex Taxi, dove si vede il prezzo in anticipo (una corsa breve in centro costa solitamente 5-10 GEL). In questo modo eviterete di negoziare il prezzo e avrete un veicolo ufficiale – i locali sui forum raccomandano questa procedura. Guidare in città può essere caotico a causa del traffico e dello stile di guida, quindi se non siete abituati, è meglio non mettersi alla guida in centro e utilizzare i mezzi pubblici o i taxi.
Noleggio auto vs. Trasporto pubblico
La decisione di noleggiare un’auto a Tbilisi dipende dai vostri piani. L’auto conviene se volete fare escursioni nei dintorni per conto vostro – vi dà libertà (ad esempio, per raggiungere monasteri più remoti, vigneti o le montagne). Le strade da Tbilisi alle principali destinazioni (Mtskheta, Kazbeg, Kakheti) sono per lo più in buone condizioni.
È tuttavia necessario considerare un traffico un po’ più selvaggio: la guida in Georgia è “testarda” – i conducenti non sempre rispettano le regole, guidano in modo piuttosto aggressivo e sulla strada si possono incontrare mucche, capre o maiali. Come però affermano i viaggiatori più esperti, nonostante l’impressione caotica, i conducenti georgiani non sono apertamente sconsiderati – non vi metteranno intenzionalmente in pericolo e, in caso di problemi, vi aiuteranno volentieri. Se avete capacità di guida medie, è possibile guidare in Georgia senza grossi problemi.
Il parcheggio nel centro di Tbilisi è limitato – le strade della città vecchia sono strette e spesso affollate. Esistono zone a pagamento (pagamento tramite SMS o app) e alcuni parcheggi custoditi, ma è meglio lasciare l’auto in hotel/alloggio, se possibile, e muoversi in città a piedi o in taxi. Il trasporto pubblico all’interno di Tbilisi è più che sufficiente per i turisti – metropolitana e autobus sono affidabili e sono migliorati significativamente nell’ultimo decennio. Ad esempio, dalla stazione di Avlabari (centro) si raggiunge in pochi minuti la stazione degli autobus di Didube (punto di partenza dei marshrutka per le regioni) ecc. Per distanze più lunghe in città si possono utilizzare anche la linea tram-treno (il cosiddetto Trasporto Rapido su Autobus) o i nuovi autobus elettrici.
Sicurezza a Tbilisi
Secondo le statistiche, Tbilisi è una delle città più sicure d’Europa. Il livello di criminalità di strada è molto basso, gli atti violenti contro i turisti sono eccezionali e in generale ci si può sentire sicuri anche di notte. La polizia è presente nelle strade e i georgiani sono molto amichevoli e disponibili ad aiutare i visitatori.
Tuttavia, è ovviamente opportuno adottare le normali precauzioni: fare attenzione agli effetti personali nella folla e nei mercati, non portare in vista grandi somme di denaro o oggetti di valore. I borseggi qui non sono affatto un problema come in altre città turistiche, ma occasionalmente si verificano – soprattutto nella calca della metropolitana o dell’autobus, fate attenzione al portafoglio e al telefono.
Vicino alle stazioni della metropolitana o in centro si possono incontrare bambini che mendicano – non è consigliabile dare loro denaro, potrebbero essere insistenti e altri si radunerebbero immediatamente. È meglio invece offrire cibo, se del caso. Le truffe ai danni dei turisti non sono comuni, forse solo in alcuni ristoranti turistici in centro potrebbero provare ad addebitare prezzi “speciali” – controllate sempre il conto e, se necessario, insistete per una correzione (la maggior parte dei locali è comunque onesta). Un taxi tramite app vi proteggerà dai prezzi eccessivi; se contrattate con un tassista di strada, concordate il prezzo in anticipo.
L’acqua del rubinetto a Tbilisi è comunemente bevuta dai locali ed è ufficialmente sicura per la salute (proviene da sorgenti montane). Tuttavia, ai viaggiatori si consiglia di bere acqua in bottiglia, o almeno di bollire quella del rubinetto, poiché il cambiamento di ambiente e la composizione dell’acqua possono causare problemi di stomaco a individui più sensibili.
Le farmacie sono disponibili in città e ben fornite (spesso dispensano farmaci anche senza ricetta in casi urgenti). Il cibo di strada è per lo più sicuro – i piatti grigliati e al forno sono ben cotti, evitate forse solo le insalate crude in luoghi dubbi.
Prima del viaggio non è obbligatoria alcuna vaccinazione oltre a quelle di routine, ma si consiglia di avere un’assicurazione di viaggio (l’assistenza medica nelle strutture private è di buon livello, ma costosa senza assicurazione). Il numero unico di emergenza in Georgia è il 112 (funziona per polizia, ambulanza e vigili del fuoco e gli operatori di solito parlano inglese).
Curiosità: all’ingresso nel paese riceverete spesso un volantino con il numero della linea di assistenza turistica (0-800-800-909), dove è possibile chiamare gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consigli o assistenza in inglese. Questo fa parte dello sforzo georgiano per garantire sicurezza e comfort ai turisti.
Cosa preparare prima di un viaggio in Georgia
La Georgia è un paese molto ospitale: preparatevi, perché gli abitanti del posto potrebbero trattarvi come ospiti d’onore. Non è raro che sconosciuti vi avvicinino amichevolmente, chiacchierino con voi o vi invitino a bere un bicchiere di vino. I georgiani sono orgogliosi della loro cultura e delle loro tradizioni, quindi è bene mostrare rispetto: ad esempio, per entrare in chiesa vestitevi in modo sobrio (le donne dovrebbero avere un foulard in testa e le spalle coperte, gli uomini pantaloni lunghi), nei pressi dei monasteri è sconsigliato fare rumore o fumare (fumare vicino ai templi è considerato una profanazione e può causare problemi con la polizia).
In Georgia è vietato e punibile bere alcolici in pubblico, così come fumare in molti luoghi pubblici: quindi, è meglio gustarsi una bottiglia di vino nel giardino di un ristorante piuttosto che per strada. Per quanto riguarda i trasporti, fate attenzione quando attraversate le strade: a Tbilisi molti automobilisti non danno la precedenza ai pedoni, nemmeno sulle strisce pedonali o con il semaforo verde. Meglio aspettare sempre, anche se avete la “zebra”, e assicuratevi che le auto si siano fermate.
Sui forum di viaggio (TripAdvisor, reddit) si consiglia anche di: non sopravvalutare le proprie forze quando si consuma la čača, l’acquavite georgiana, che è molto forte: bevetela con calma, lentamente, e brindate con il tradizionale “Gaumarjos!” (Alla salute!). Se uscite da Tbilisi, evitate di entrare nel territorio dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud dal lato georgiano: sono regioni secessioniste con uno status incerto e l’ingresso è illegale dal punto di vista delle leggi georgiane (oltre che pericoloso). Nella stessa Georgia, però, è sicuro; anche l’autostop è comune e spesso gli automobilisti vi danno un passaggio gratuito o per una piccola somma.
E un ultimo consiglio: godetevi il viaggio! Tbilisi offre un mix di vecchio e nuovo, di calma e movimento: immergetevi nella sua atmosfera, assaggiate tutto quello che potete e lasciatevi trasportare dalla cordialità georgiana. La vostra avventura a Tbilisi sarà sicuramente indimenticabile.
Domande frequenti
Quanto tempo dedicare a Tbilisi?
L’ideale sono 3-4 giorni, ma se volete fare delle gite, consiglio 5-7 giorni.
Come si arriva dall’aeroporto al centro di Tbilisi?
Dall’aeroporto internazionale di Tbilisi si può raggiungere il centro in diversi modi. Il più comodo è il taxi, che costa circa 30-40 GEL (10-13 EUR). Si consiglia di utilizzare l’applicazione Bolt o Yandex per avere un prezzo garantito. Un’alternativa più economica è l’autobus n. 37, che passa ogni 30 minuti e costa 2 GEL.
Tbilisi è sicura?
Sì, Tbilisi è una delle capitali più sicure d’Europa.
