Dopo aver osservato i rinoceronti, siamo partiti subito per un impegnativo viaggio di diverse ore verso il Parco Nazionale delle Murchison Falls, dove alle tre e mezza del pomeriggio ci attendeva una barca privata per le cascate.
Siamo arrivati al cancello d’ingresso e abbiamo comprato i biglietti. Per gli ugandesi costano 5 dollari al giorno, per noi 40 dollari a persona più altri cinque dollari per l’auto; se si supera il limite delle 24 ore, vi viene addebitato di nuovo il biglietto d’ingresso. Tenetelo a mente — ci torneremo.
La corsa della morte ugandese
Nel parco si snoda una strada sterrata piena di buche letali, dove si può andare solo a 40 km/h. Procediamo piano, la strada è davvero orribile e ci vuole un’ora e mezza. Le scimmie saltellano dappertutto e non abbiamo motivo di andare veloci. Poi, all’improvviso, un furgone bianco ci sfreccia accanto — sono turisti con un autista ugandese assoldato. Pochi viaggiano in autonomia come noi. Guidare qui è un inferno: buca dopo buca, e adesso nella stagione delle piogge ci sono anche buche fangose che nei casi peggiori sono completamente allagate. La maggior parte delle persone sceglie quindi autisti locali. Ed è uno dei consigli che tutti ti danno prima di partire per l’Uganda. Noi no.
Prima che arrivino i soccorsi possono passare anche tre ore
Uno shock. Per un attimo non capisco cosa sta succedendo. Ci fermiamo. Davanti a noi vediamo un furgone rovesciato con i vetri sfondati. Nei frammenti luccica il sangue. Un uomo calvo si aggrappa alla testa da cui scorrono fiumi di rosso, barcollando senza meta. Qualcuno è disteso a terra in una pozza di sangue. Noto l’autista ugandese che siede tranquillo sull’erba poco distante a masticare uno stelo d’erba, mentre i meno feriti cercano di prestare i primi soccorsi alla donna a terra. Corrono verso di noi. Non hanno segnale per chiamare aiuto. Non possiamo caricarla in macchina, abbiamo paura di peggiorare le sue condizioni. Torniamo indietro di qualche metro per prendere il segnale. Chiamiamo il 911. Niente. A lungo niente. Finalmente qualcuno risponde. E riattacca subito. Succede più volte.
Ma noi gli avevamo detto di andare piano
Al cancello.
«Sulla strada c’è stato un grave incidente, una donna è incosciente, non risponde, c’è molto sangue e nessuno riesce a passare. Chiamate un medico o un’ambulanza.»
Lo diciamo al ranger, ma lui ci guarda come se stesse pensando a tutt’altro. Lo ripetiamo.
«L’incidente di ieri?» chiede tranquilla una soldatessa arrivata nel frattempo, in un silenzio che ci logora i nervi. La fissiamo con gli occhi spalancati e ripetiamo ancora. «No, un incidente adesso!!! L’autista ugandese andava a 80 km/h!»
«Ma noi gli avevamo detto di andare piano.» Dice con tono tranquillo il ranger Donald. Non sembra intenzionato a fare qualcosa.
«Sì, noi glielo avevamo detto» si unisce la soldatessa, guardando in lontananza.
Li fissiamo increduli, chiedendoci se fanno sul serio, e ricordiamo loro la situazione: una donna priva di sensi in una pozza di sangue.
«Hmm. È grave.» Riflette la soldatessa. Nessuno fa niente. Lo ripetiamo cento volte, finché il ranger Donald non dichiara: «Ma qui intorno non c’è nessuno da chiamare.» Alza le spalle e se ne va a prendere il registro dei visitatori.
Questa situazione assurda va avanti per un’ora. Prima cercano nell’elenco chi fossero le persone coinvolte e discutono se se le ricordano. Solo dopo mezz’ora chiamano i soccorsi. I soccorsi arrivano dopo 3 ore, ma nel frattempo la donna ha ripreso conoscenza e sono riusciti a caricarla su un’auto che usciva dal parco per portarla in ospedale.
Aiutare gli altri viene punito
Ma la nostra storia non finisce qui. A causa di tutto questo abbiamo perso la barca. E dovevamo restare un giorno in più. Ed è qui che torniamo all’inizio. Superato il limite delle 24 ore bisogna pagare di nuovo il biglietto. Andiamo da loro per farci cambiare la data d’ingresso — non possono mica farci pagare 85 dollari per aver aiutato a gestire un incidente nel parco.
«Non è possibile modificare il documento. È un documento ufficiale.»
Fissiamo il foglietto scritto a mano chiedendoci se fanno sul serio. Non esiste nient’altro che quel foglietto strappato dal blocchetto, scritto a mano.
«Allora stracciatelelo e scrivetene uno nuovo.»
«Non si può, è un documento ufficiale.»
Abbiamo provato un po’, ma per loro era finita lì. Per me no.
«Non potete fare sul serio: noi aiutiamo in un incidente stradale nel vostro parco, causato da un autista ugandese, e voi ci fate pagare altri 85 dollari.»
«Ma voi nell’incidente non eravate coinvolti.» Dice Donald. Lo fisso. E comincio a dare i numeri.
«Quindi ci state punendo per aver aiutato delle persone? E adesso dovremo pagare 85 dollari per un altro giorno??»
Litighiamo con loro per 2 ore. Per un’ora chiama il suo superiore.
«L’unica cosa che potrei fare è cambiarvi la data, ma dovreste tornare domani alla stessa ora di oggi. L’orario non si può cambiare!» Ovviamente per noi è assurdo — cosa faremmo fino al pomeriggio di domani? E soprattutto avremmo dovuto cancellare il resto del programma. Sapevamo già che non saremmo riusciti ad andare a vedere gli scimpanzé.
L’assurdità avrebbe potuto continuare all’infinito, ma il foglio scritto a mano semplicemente non si poteva annullare né modificare. Così ho detto loro quello che pensavo di loro e del loro sistema, e siamo tornati nel parco. Dopo due ore abbiamo litigato con il suo superiore. Alla fine Lukáš ha strappato una proroga di 6 ore fino alle 7 di sera del giorno successivo. E questo ci ha portato a un nuovo inferno: è il motivo per cui abbiamo dovuto percorrere quella strada maledetta di notte. Ma questa è un’altra storia.
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Quando gli ippopotami girano intorno alla tenda
Eravamo esausti, arrabbiati con questo paese, con il sistema, e a chiunque ci sorridesse avremmo voluto gridare in faccia che vivono in un paradiso verde maledetto, marcio di malaria e caos.
Poi siamo arrivati al Red Chilli Camp.Pumba, il simpatico facocero africano, ci girava intorno mentre montavamo la tenda. In tutta quella furia non ci siamo nemmeno fermati a pensare che potesse essere pericoloso. Ci guardava con quei suoi occhietti rotondi come se cercasse di intenerirci. L’intero campeggio, con il suo ottimo ristorante e una vista mozzafiato, era un angolo di paradiso in questa terra imprevedibile. Le abbiamo perdonato tutto. Abbiamo mangiato e bevuto birra Nile fino a tarda notte, perché stavolta la nostra tenda era stata occupata da una famigliola di ippopotami e non osavamo avvicinarci.
Abbiamo conosciuto Joe e Alex, britannici che facevano volontariato in Uganda e ora viaggiano. Un fotografo e un cantautore. La serata poetica con questi artisti si è conclusa quando la nostra tenda era di nuovo libera, gli ippopotami se ne erano andati a dormire, e noi ci siamo infilati nei sacchi a pelo con il cuore sereno, convinti che non potevamo semplicemente condannare questo paese.
Perdono, ma non per molto
La mattina ci ha regalato un’alba splendida. Se in noi era rimasta ancora qualche traccia di rancore verso questo paradiso verde, è svanita al primo sguardo sul rosso intenso del cielo.
All’alba abbiamo attraversato il Nilo in traghetto per raggiungere il safari. Tutti in piedi sul traghetto — in realtà una specie di zattera di ferro su rotelle — a fissare il Nilo nella bruma mattutina attraverso cui si filtrano i raggi del sole.
La romantica atmosfera finisce non appena la zattera si incaglia sull’altra riva. Uno dei ranger ci spinge subito verso l’auto, ci salta dentro insieme a noi e per quattro ore percorriamo in lungo e in largo le piste del nostro primo safari africano.
Elefanti, giraffe, antilopi e facoceri ci posano come se ci fossero abituati. Nel pomeriggio saliamo sulla barca verso le cascate e viviamo lo stesso spettacolo una seconda volta. La gita in barca alle cascate dovrebbe essere il meglio del Murchison Falls National Park, ma siamo un po’ delusi perché non ci avviciniamo poi così tanto.
Guida come un pazzo, ma cerca di non ammazzarci
Attraccamo alle sei meno un quarto. Perché lo scrivo? Abbiamo ottenuto la proroga fino alle sette, e ci rimangono quindi un’ora e un quarto per arrivare al cancello. La strada di solito richiede un’ora e mezza.
«Beh, se andate un po’ più veloci ce la fate.» Ci fa l’occhiolino il ranger mentre scendiamo dalla barca.
«Forse sì, se andiamo a 60 invece di 40 km/h.» Annuisce Lukáš, poco entusiasta.
«Più o meno sui 80 km/h.» Sorride, e noi pensiamo che bella figura fa come ranger, invitandoci a suicidarci.
Ma partiamo più veloci che possiamo. Non lottiamo solo contro il tempo, ma anche contro la luce. Tra un’ora non si vede più la strada. Questa è una strada infernale. Ogni giorno ci avviene almeno un incidente e percorrerla più velocemente del dovuto sembra una follia incredibile. Sfrecciarci al buio è però qualcosa di ancora più folle di qualche livello.
Il facocero, detto anche pumba, il cinghiale africano[/caption>
Lukáš stringe convulsamente il volante e io aggranto il sedile del passeggero ipnotizzando l’orologio. Ce l’abbiamo fatta. Sono le 18:57 e il cancello si apre. Ma il nostro viaggio non finisce qui. In quel buio infernale tra le piste sterrate guidiamo ancora tre ore e mezza verso la città di Hoima. Avanziamo lentamente. Ci spaventa tutto. La strada che non si può chiamare strada — percorribile forse da un carro armato, ma non dalla nostra Toyota.
Gli ippopotami li abbiamo visti poi anche di giorno[/caption>
Di giorno sicuramente una giungla meravigliosa, che adesso invece ci mette paura. L’elettricità è ancora un segno di enorme lusso e viene accesa di solito solo per qualche ora al giorno. Ovunque regna il buio, eppure c’è vita: vediamo feste rumorose nei villaggi intorno a piccole lucciole di luce. Neanche le strade sono deserte: le sagome di persone che tornano a casa si allungano con noi attraverso questa giungla infernale.
Dopo il game drive nel safari si torna alla zattera-traghetto, dove sono già seduti altri turisti ad ascoltare i locali che suonano e vendono souvenir.[/caption>
Formiche a colazione
Quando arriviamo a Hoima, siamo quasi contenti di non aver programmato niente in anticipo. Altrimenti avremmo guidato tutta la notte fino a Fort Portal, dove volevamo fermarci originariamente. Il Golden Summit Hotel a Hoima costa pochi spiccioli e ha la valutazione migliore nel circondario. Ma nel circondario devono esserci solo stalle, altrimenti non sappiamo come spiegarcelo.
In Uganda si viene anche per il birdwatching[/caption>
Non ci lamentiamo mai degli hotel. Ci basta davvero poco per essere felici. Ma qui tutto è iniziato, continuato e finito talmente male che non riesco a scrivere altro se non che avremmo fatto meglio a guidare altre sette ore fino a Fort Portal. Prima abbiamo scoperto che l’indirizzo su Google era sbagliato e non riuscivamo a trovare l’hotel per un’ora. Poi una reception che non sapeva nemmeno dove fosse il proprio ristorante («Hmm, credo che se gira dietro l’angolo lo trova.»), e infine ci ha steso l’arredamento della stanza i cui pezzi ci restavano in mano. Che il Wi-Fi non funzionasse non ci ha più sconvolto — ma le formiche nella colazione proprio non ce le aspettavamo.
Come se l’Uganda non sapesse che sensazione vuole lasciarci. E nemmeno noi sapevamo ancora cosa ci avrebbe portato via con sé.
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