Quand on me demande pourquoi j’ai décidé de m’installer au Canada, je repense toujours à ce moment précis. J’étais avec ma mère au belvédère surplombant les chutes du Niagara, les gouttelettes d’eau me tombaient sur le visage et je me suis dit : c’est ici que je veux vivre un jour. C’était il y a plus de dix ans, c’était mon tout premier voyage au Canada et notre destination était l’Ontario, Canada — une province qui a complètement bouleversé mes projets de vie.

Quelques années plus tard, ce rêve est devenu réalité et je me suis effectivement installée au Canada. Plus tard encore, je suis brièvement retournée en Ontario avec celui qui était alors mon copain (aujourd’hui mon mari), et j’ai pu redécouvrir cette province à travers ses yeux — ceux de quelqu’un qui la découvre pour la première fois. Et vous savez quoi ? Elle m’a conquise une deuxième fois.

L’Ontario est immense. C’est la deuxième plus grande province du Canada et sa superficie fait environ quatre fois la France. De la vibrante Toronto aux paisibles régions de chalets parsemées de milliers de lacs, en passant par les parcs nationaux sauvages où l’on croise un orignal à chaque tournant — cette province a tellement de facettes qu’un seul article peut à peine lui rendre justice. Mais je vais essayer de vous offrir le meilleur de ce que j’ai accumulé, vu et vécu au fil des années.

Dans cet article, vous trouverez 35 conseils sur ce qu’il faut voir et faire en Ontario — des icônes comme la CN Tower et les chutes du Niagara aux perles cachées comme Bruce Peninsula et Muskoka, en passant par des conseils pratiques sur l’hébergement, la gastronomie et le budget. C’est parti !

Résumé

• Toronto — métropole multiculturelle avec la CN Tower, une escapade insulaire et des marchés où mangent les locaux
• Ottawa — elle va vous surprendre, elle n’est pas aussi ennuyeuse qu’on le croit (musées, Rideau Canal, BeaverTails)
• Chutes du Niagara — un classique, j’y ai consacré un article complet
• Algonquin Park — là où on apprend à aimer le silence (réservez 5 mois à l’avance !)
• Bruce Peninsula — des eaux turquoise auxquelles on ne croit pas (entrée gratuite l’été 2026)
• Muskoka — les « Hamptons du Nord » avec des milliers de lacs et des couleurs automnales
• Meilleure période ? Septembre–octobre, les couleurs d’automne sont littéralement une explosion
• Budget ? Comptez 13 % de HST + 6 % de taxe d’hébergement = 19 % en plus (un choc pour les Européens)
• Voiture ? Indispensable si vous voulez voir plus que Toronto

Quand partir et comment s’orienter en Ontario

Avant de plonger dans les conseils concrets sur ce qu’il faut voir et faire en Ontario, clarifions deux points essentiels : quand venir et comment se déplacer dans la province. Car un bon timing peut vous faire économiser des centaines d’euros, et une mauvaise stratégie de transport peut vous coûter beaucoup de stress.

1. Quand venir (et quand éviter)

L’Ontario est une province aux quatre visages, et chaque saison offre un paysage totalement différent. L’été (juin–août) est la saison classique : les lacs sont à bonne température, tous les parcs et attractions sont ouverts, mais c’est aussi la haute saison avec le plus de touristes et les prix les plus élevés. Si vous optez pour l’été, préparez-vous à ce que les campings populaires comme Algonquin soient réservés des mois à l’avance.

L’automne (septembre–octobre) est selon moi la meilleure période absolue pour visiter l’Ontario. Les couleurs sont indescriptibles : des forêts entières se transforment en une palette de rouge, d’orange et de doré. Il y a moins de touristes, les prix baissent et la météo reste agréable (autour de 15–20 °C en journée). Le seul inconvénient, c’est que certaines attractions commencent à fermer fin octobre.

L’hiver (décembre–mars) est pour les audacieux. Les températures descendent facilement à -20 °C, mais en contrepartie vous vivrez le patinage sur le Rideau Canal à Ottawa (la plus grande patinoire naturelle au monde !), le festival Winterlude ou le ski à Blue Mountain. Le printemps (avril–mai) est une saison de transition : à Ottawa, les tulipes fleurissent (le Tulip Festival est magnifique), mais certains sentiers dans les parcs sont encore boueux et fermés. L’avantage ? Pratiquement aucun touriste et des prix d’hébergement imbattables.

2. La voiture est reine (et les transports en commun ne marchent qu’à Toronto)

Je vous le dis tout de suite : sans voiture en Ontario, vous n’irez pas bien loin. À moins de vouloir rester uniquement à Toronto. Les transports en commun fonctionnent correctement en ville (le métro et les tramways TTC à Toronto, OC Transpo à Ottawa), et il existe une liaison ferroviaire Toronto–Ottawa via Via Rail, mais c’est à peu près tout. Aucun bus ne vous emmènera à la Grotto sur Bruce Peninsula ni en safari à orignaux à Algonquin.

Je recommande de récupérer une voiture de location directement à l’aéroport Toronto Pearson — toutes les grandes agences y sont présentes et les prix commencent autour de 40–60 CAD par jour (environ 27–40 €). Conseil : Réservez le plus tôt possible, surtout en été quand les prix grimpent en flèche. Et n’ayez pas peur des distances — les autoroutes (surtout celles numérotées 400+) sont parfaites, larges et rapides. De Toronto à Ottawa, comptez environ 4h30, jusqu’à Bruce Peninsula environ 4 heures et jusqu’à Algonquin un peu moins de 3 heures. Depuis Paris, des vols directs avec Air Canada ou Air Transat vous amènent à Toronto en environ 8 heures.

Où se loger en Ontario

L’hébergement en Ontario varie énormément selon l’endroit. À Toronto, comptez 150–250 CAD par nuit (100–170 €) pour un hôtel correct — le meilleur rapport qualité-prix/emplacement se trouve autour des quartiers Queen West ou Distillery District. À Ottawa, c’est un peu moins cher, autour de 120–200 CAD (80–135 €), et l’idéal est de loger près du ByWard Market. En dehors des grandes villes — par exemple à Muskoka ou près de Bruce Peninsula — vous trouverez de charmants chalets Airbnb au bord du lac pour 100–150 CAD (65–100 €).

Pour ceux qui préfèrent la nature, le camping dans les parcs provinciaux et nationaux est une excellente option — les emplacements coûtent 40–55 CAD par nuit (27–37 €) et l’atmosphère est indescriptible. Mais réservez bien à l’avance, surtout Algonquin et Bruce Peninsula qui se remplissent des mois avant. Et n’oubliez pas les taxes : au prix de l’hébergement s’ajoutent toujours 13 % de HST plus 4–6 % de taxe municipale d’hébergement. Pour trouver les meilleurs prix, je vous recommande de comparer sur Booking.com.

Toronto : 6 lieux incontournables et activités

Passons en revue 6 conseils sur ce qu’il faut voir et faire à Toronto — de l’iconique CN Tower au hipster Distillery District en passant par l’escapade insulaire des Toronto Islands. Toronto est une ville qui ne vous laissera pas dormir, et ce au sens propre : il s’y passe toujours quelque chose, quelle que soit la saison.

3. CN Tower — une vue qui vaut le prix d’entrée

Commençons par l’icône. La CN Tower, c’est cette tour que l’on aperçoit sur une photo sur deux de Toronto, et même si ça semble être un piège à touristes classique, ici ça vaut vraiment le coup. La vue depuis l’observatoire principal à 346 mètres de hauteur est à couper le souffle : on voit toute la ville, le lac Ontario et par temps clair, même la silhouette des chutes du Niagara au loin.

Pour les plus téméraires, il y a l’EdgeWalk — une promenade sur le rebord extérieur de la tour à 356 mètres de haut, attaché par un harnais. Ça coûte environ 225 CAD (150 €) et c’est le genre d’expérience dont vous parlerez encore dans dix ans. Si vous préférez rester à l’intérieur, je recommande le restaurant 360° — il tourne sur lui-même et la cuisine est étonnamment bonne. Et surtout : si vous y dînez, l’accès à l’observatoire est gratuit. Vous payez donc en réalité un dîner avec la plus belle vue de la ville.

Astuce pour économiser : Procurez-vous le CityPASS Toronto, qui combine l’entrée à plusieurs attractions avec une réduction allant jusqu’à 35 %. La CN Tower y est incluse.

4. Distillery District — le paradis hipster en briques

Cet endroit m’a conquise dès la première visite. Imaginez un complexe d’anciens bâtiments victoriens en briques, autrefois une distillerie de whisky, où l’on trouve aujourd’hui des galeries, des boutiques de design, des cafés artisanaux et, en hiver, l’un des plus beaux marchés de Noël de toute l’Amérique du Nord. Le Distillery District est une zone piétonne, on s’y promène donc tranquillement, sans voitures ni stress.

Arrêtez-vous chez SOMA Chocolatemaker pour un chocolat chaud (sérieusement, c’est probablement le meilleur chocolat chaud que j’aie jamais bu) et si vous êtes là en décembre, le Christmas Market est un passage obligé. Des stands de nourriture, de vin chaud, de cadeaux artisanaux et toute cette atmosphère de petit village de Noël — c’est magique. L’entrée au marché de Noël est payante (environ 10 CAD, soit 7 €), mais ça vaut largement le coup.

5. Kensington Market et Chinatown — le cœur multiculturel de la ville

Kensington Market est probablement mon quartier préféré à Toronto. C’est une sorte de chaos organisé — des friperies vintage, du street art, des cafés servant du café du monde entier et des restaurants où l’on peut manger éthiopien à côté d’un taco mexicain et d’un sandwich cubain. C’est ici qu’on comprend pourquoi Toronto figure parmi les villes les plus cosmopolites de la planète.

Juste à côté se trouve Chinatown — l’un des plus grands d’Amérique du Nord. Mon conseil : venez le ventre vide, car on peut manger littéralement à chaque coin de rue pour des sommes dérisoires. Le dim sum dans l’un des restaurants locaux est une expérience en soi. Et un tuyau : Kensington Market est le plus animé le samedi, quand se tiennent les marchés fermiers et que les musiciens de rue s’installent.

6. Toronto Islands — s’évader de la ville en 15 minutes

L’un de mes endroits préférés à Toronto. Il suffit de sauter dans un ferry depuis le port (billet aller-retour environ 9 CAD, soit 6 €) et en quinze minutes, vous voilà sur une île d’où vous avez cette vue iconique sur toute la skyline de Toronto. Les îles sont reliées par des ponts et des sentiers, et on peut y faire du vélo, pique-niquer sur la plage ou simplement s’asseoir sur un banc et admirer la ville de l’autre côté de l’eau.

Sur Centre Island, il y a un petit parc d’attractions pour les enfants, Ward’s Island est plus calme avec ses charmants petits chalets, et Hanlan’s Point possède une plage (dont une partie naturiste, pour les plus audacieux). En été, il y a pas mal de monde, donc je recommande d’y aller soit tôt le matin, soit en fin d’après-midi, quand la lumière sur la skyline est en prime parfaite pour les photos.

7. St. Lawrence Market — là où mangent les locaux

Le National Geographic a un jour classé le St. Lawrence Market parmi les meilleurs marchés alimentaires au monde, et je suis entièrement d’accord. Ce marché existe depuis 1803 et le Farmers’ Market du samedi est un rituel quasi sacré pour les Torontois. On y trouve de tout — des huîtres fraîches aux fromages artisanaux en passant par des pâtisseries dont le parfum vous attire irrésistiblement.

Le passage obligé ? Le peameal bacon sandwich de Carousel Bakery. C’est un classique torontois — du bacon canadien dans un petit pain, simple et génial. Ça coûte environ 10 CAD (7 €) et personnellement, je traverserais l’Atlantique rien que pour ça. Le marché est ouvert du mardi au samedi, mais la vraie expérience, c’est le samedi matin quand l’atmosphère bat son plein.

8. Casa Loma — un château au milieu de la ville (et c’est un peu étrange)

Je vais être honnête : Casa Loma est une relation amour-haine. D’un côté, c’est un magnifique château gothique de 1914, construit par l’excentrique millionnaire Sir Henry Pellatt, avec des passages secrets, des tours et de beaux jardins. De l’autre, l’entrée d’environ 30 CAD (20 €) par adulte est un peu élevée pour ce qu’on voit à l’intérieur, car les intérieurs sont un peu vides.

Mais laissez-moi vous dire pourquoi y aller quand même : la vue depuis la tour est superbe, les jardins sont magnifiques en été et toute l’histoire de cet homme qui s’est fait construire un château avant de tout perdre est fascinante. De plus, si vous êtes là en octobre, ils organisent Legends of Horror — un événement d’Halloween dans les passages secrets qui serait, paraît-il, terriblement réussi. Entrée enfants (4–13 ans) : 20 CAD (13 €), seniors : 25 CAD (17 €).

Ottawa : 4 expériences qui valent l’arrêt

La plupart des touristes font l’impasse sur Ottawa — et c’est une erreur. La capitale du Canada a étonnamment beaucoup à offrir, des visites gratuites du Parlement au patinage sur la plus grande patinoire du monde, en passant par des musées pour lesquels on paierait une fortune ailleurs. Voici 4 expériences à vivre à Ottawa qui vous feront dire que vous avez bien fait de vous y arrêter.

9. Parliament Hill — le cœur du Canada (et c’est gratuit !)

La plupart des touristes arrivent à Ottawa pour la journée, jettent un œil au Parlement et repartent. Et c’est dommage, car Ottawa a bien plus à offrir. Mais commençons par le Parlement : les bâtiments de Parliament Hill sont vraiment imposants, surtout le bâtiment central avec sa Peace Tower. Les visites sont gratuites, il suffit de réserver en ligne et vous apprendrez une foule de choses intéressantes sur la politique et l’histoire canadiennes.

En été (de fin juin à fin août), on assiste à la Changing of the Guard — une cérémonie de relève de la garde qui rappelle celle de Londres, mais dans une atmosphère plus détendue. Je recommande aussi de venir le soir, quand le bâtiment est magnifiquement illuminé. Et petit conseil : si vous prévoyez de visiter plusieurs musées et attractions, procurez-vous le Visit Ottawa Pass — pour 100 CAD (67 €) par adulte, vous accédez à cinq des quatorze meilleures attractions et les enfants entrent gratuitement.

10. Rideau Canal — patins ou bateau, selon la saison

Le Rideau Canal est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et c’est un lieu qui change si radicalement au fil des saisons qu’il ressemble chaque fois à un monde différent. En hiver, il se transforme en Rideau Canal Skateway — la plus grande patinoire naturelle au monde, longue de plus de 7,8 kilomètres. Le patinage est gratuit et le long du canal, des stands vendent des BeaverTails (on y reviendra) et du chocolat chaud. C’est absolument magique.

En été, on navigue sur le canal en bateau ou en kayak et le long des berges, une belle piste cyclable invite aux promenades à vélo ou à pied. Le festival Winterlude (février) est la cerise sur le gâteau — des sculptures de glace, des toboggans de neige et tout Ottawa comme dans un conte de fées. Si vous avez la chance de venir en hiver, c’est l’une des meilleures raisons de le faire.

11. ByWard Market — Obama venait y acheter des biscuits

Le ByWard Market est l’un des plus anciens et des plus grands marchés fermiers du Canada, et le cœur de la vie sociale ottavienne. En journée, on y trouve des étals de fruits, de fleurs, de produits artisanaux et plein de cafés et restaurants. Le soir, le quartier se transforme en centre de la vie nocturne avec ses bars et sa musique live.

Le passage obligé ? Les BeaverTails — une pâte frite en forme de queue de castor avec différents toppings. Le classique est au sucre et à la cannelle, mais mon coup de cœur c’est celui au Nutella et à la banane. Et la mention d’Obama ? Quand il est arrivé à Ottawa en 2009 en tant que président américain, sa première escale fut justement la boulangerie Le Moulin de Provence au ByWard Market, où il a acheté un biscuit en forme de feuille d’érable. Cette boulangerie est toujours là et ils en sont très fiers.

12. Sept musées en trois jours (sans devenir fou)

Ottawa possède, pour sa taille, une concentration incroyable de musées et galeries. La National Gallery of Canada avec son iconique sculpture d’araignée géante devant l’entrée, le Canadian Museum of Nature avec ses impressionnants squelettes de dinosaures, le Canadian War Museum pour les passionnés d’histoire, et le Canadian Museum of History sur l’autre rive à Gatineau — ce ne sont que les plus grands.

Si vous prévoyez de visiter plusieurs musées, je recommande à nouveau le Visit Ottawa Pass à 100 CAD (67 €), car les entrées individuelles tournent autour de 15–25 CAD (10–17 €) chacune et ça s’accumule vite. Et un conseil de pro : le vendredi soir, certaines galeries proposent l’entrée gratuite ou des horaires prolongés avec musique live et bar — renseignez-vous à l’avance, c’est une tout autre expérience que la visite de jour.

Chutes du Niagara et région viticole : 3 incontournables

La région de Niagara ne se résume pas aux chutes d’eau (même si elles sont évidemment l’attraction principale). On y trouve aussi l’une des plus charmantes petites villes du Canada, des domaines viticoles produisant du vin de glace et un paysage digne d’un film romantique. Voici 3 conseils sur ce qu’il faut voir et faire dans la région des chutes du Niagara et ses environs.

13. Les chutes — j’y ai consacré un article entier

J’ai rédigé un article détaillé et complet sur les chutes du Niagara, je serai donc brève ici. Oui, ça vaut le détour. Non, elles ne sont pas surcotées — la sensation quand on se tient au bord et qu’on sent la puissance de l’eau est indescriptible. Avertissement important : évitez Clifton Hill, cette rue au néon bourrée d’attractions hors de prix juste à côté des chutes. C’est un piège à touristes de premier ordre.

Et une autre chose que les touristes ignorent souvent : sur les additions dans les restaurants de la région de Niagara, vous pouvez voir apparaître un TIF (Tourism Improvement Fee) — un supplément qui s’ajoute automatiquement à la note. Ce n’est pas un pourboire, c’est un frais local. Faites-y attention, et ne me demandez pas comment je le sais.

14. Niagara-on-the-Lake — la petite ville où le temps s’est arrêté

À environ 20 minutes des chutes se trouve l’un des villages les plus charmants que j’aie vus au Canada. Niagara-on-the-Lake ressemble à un village anglais transporté en Amérique du Nord — des jardins fleuris, des maisons historiques, de petites boutiques et tout autour, des vignobles. C’est ici qu’on produit certains des meilleurs vins canadiens et c’est aussi le berceau du célèbre Shaw Festival — un festival de théâtre qui se déroule d’avril à novembre.

Ma recommandation ? Louez des vélos et parcourez la route des vins entre les vignobles. C’est plat, magnifique et en chemin vous vous arrêterez pour une dégustation dans un (ou cinq) domaines viticoles. La plupart proposent des dégustations pour 10–20 CAD (7–13 €). Et puis installez-vous en terrasse avec vue sur les vignes, commandez un verre de Chardonnay local et demandez-vous pourquoi vous ne faites pas ça plus souvent.

15. Le vin de glace — l’or liquide de l’Ontario

Si vous ne savez pas ce qu’est l’ice wine (vin de glace), sachez que le Canada est l’un des plus grands producteurs au monde et que l’Ontario en est l’épicentre. Les raisins sont récoltés gelés, à des températures inférieures à -8 °C, et le résultat est un vin incroyablement doux et concentré, servi en dessert. C’est du luxe liquide.

Une petite bouteille (généralement 200 ml) commence à environ 25 CAD (17 €) pour la version de base, mais les cuvées premium dépassent allègrement les 100 CAD (67 €). Vous pouvez en acheter directement dans les domaines viticoles de Niagara-on-the-Lake, au LCBO (le magasin d’alcool d’État de l’Ontario) ou à l’aéroport — mais la meilleure expérience est de le déguster directement en cave. Le domaine Inniskillin est légendaire et organise des dégustations toute l’année. Et si vous venez au printemps, certaines exploitations vous montreront le processus même de la récolte des raisins gelés.

La nature dans toute sa splendeur : 5 parcs et merveilles naturelles de l’Ontario

Et maintenant le meilleur — la nature. L’Ontario abrite certains des plus beaux parcs nationaux et provinciaux de tout le Canada. Des lacs infinis d’Algonquin aux eaux turquoise de Bruce Peninsula en passant par les milliers d’îles à la frontière américaine. Voici 5 endroits où la nature de l’Ontario se montre dans toute sa splendeur — et où vous aurez l’impression d’être au bout du monde.

16. Algonquin Provincial Park — là où on apprend à aimer le silence

Algonquin Park, c’est pour moi le cœur de l’Ontario. C’est un immense parc provincial (plus de 7 600 km²) rempli de lacs, de rivières, de forêts et d’animaux — orignaux, castors, ours, loups. Et surtout du silence. Ce genre de silence où l’on n’entend que les oiseaux, le vent dans la cime des arbres et de temps en temps le claquement d’une queue de castor sur l’eau.

Le canoë est l’expérience numéro un ici — vous pouvez planifier une excursion d’une journée ou un trip de plusieurs jours avec portage du canoë entre les lacs. Pour ceux qui préfèrent moins d’aventure, il y a le Highway 60 Corridor avec plusieurs sentiers accessibles et un centre d’accueil des visiteurs.

Et maintenant, la chose la plus importante à retenir de tout cet article : réservez votre emplacement de camping au minimum 5 mois à l’avance ! Les réservations ouvrent à 7h00 pile (heure de l’Est) et les emplacements populaires se vendent en quelques minutes. Ce n’est pas une exagération — des gens sur Reddit racontent comment ils sont assis devant leur ordinateur à 6h59 en rafraîchissant la page. Les réservations pour l’été 2026 s’ouvrent progressivement (toujours 5 mois à l’avance), donc si vous planifiez juillet, réservez en février. Site : ontarioparks.ca, téléphone : 1-888-ONT-PARK.

En automne, Algonquin est littéralement en feu — les couleurs du feuillage sont parmi les plus belles de toute l’Amérique du Nord. Le meilleur point de vue ? Le Lookout Trail — court mais la vue sur le tapis infini de cimes rouges et dorées vous coupe le souffle.

17. Bruce Peninsula et The Grotto — des eaux turquoise au cœur du Canada

Quand j’ai vu pour la première fois des photos de The Grotto sur Bruce Peninsula, j’ai cru que c’était la Grèce ou la Croatie. L’eau est d’un turquoise si limpide qu’on n’en croit pas ses yeux quand on se tient au bord de la falaise et qu’on regarde en bas dans cette grotte sculptée par des millénaires d’érosion. Et pourtant, on est à 4 heures de Toronto, en plein cœur du Canada.

Le Parc national de Bruce Peninsula est l’un des parcs nationaux les plus populaires de l’Ontario et The Grotto en est la star. Mais attention — l’accès se fait uniquement sur réservation et les places se vendent extrêmement vite. En 2026, il y a toutefois une excellente nouvelle : Parks Canada offre l’entrée gratuite du 19 juin au 7 septembre 2026 dans le cadre du programme Canada Strong Pass ! Cela ne signifie toutefois pas que vous n’avez pas besoin de réserver — les places de stationnement sont toujours limitées et les frais de réservation s’appliquent. Les réservations pour l’été 2026 se sont ouvertes le 2 février à 8h00 (heure de l’Est) sur reservation.pc.gc.ca.

Pour atteindre The Grotto, comptez environ 45 minutes de randonnée sur un terrain rocailleux — des chaussures avec de bonnes semelles sont indispensables. Et si vous voulez descendre dans la grotte, il faut escalader les rochers, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Mais la vue d’en haut est tout aussi magnifique.

18. Tobermory — des épaves dans une eau cristalline

Tobermory est un charmant petit village de pêcheurs à l’extrémité de Bruce Peninsula et la porte d’entrée vers plusieurs expériences incroyables. L’eau du port est si cristalline qu’on voit les épaves au fond depuis le quai — sans même plonger ! Pour ceux qui veulent faire de la plongée, il y a le Fathom Five National Marine Park avec des dizaines d’épaves historiques.

Depuis Tobermory partent des bateaux vers Flowerpot Island — une petite île avec ses iconiques colonnes rocheuses qui ressemblent à des pots de fleurs géants. La traversée dure environ 20 minutes et le fond en verre du bateau vous permet de voir les épaves en chemin. Le billet coûte environ 50 CAD (33 €). Et si vous avez le temps et l’envie d’aventure, un ferry part de Tobermory vers Manitoulin Island — mais on en reparlera un peu plus loin.

19. Thousand Islands — 1 800 îles et un château de conte de fées

La région des Thousand Islands est un lieu enchanteur sur le fleuve Saint-Laurent, où sont disséminées plus de 1 800 petites îles — des minuscules affleurements rocheux avec un seul arbre jusqu’aux îles dotées de villas luxueuses. C’est à environ 3 heures de Toronto en direction de l’est et la meilleure façon d’en profiter est bien sûr depuis l’eau.

Les croisières partent de plusieurs endroits — de Brockville (croisière de 90 minutes à partir de 37 CAD, soit 25 €), de Rockport (à partir de 69 CAD, soit 46 € par adulte) ou de Kingston. Le point fort est le Boldt Castle sur Heart Island — un magnifique château que le millionnaire George Boldt a fait construire pour son épouse. Mais attention : l’île se trouve du côté américain de la frontière, il faut donc un passeport ! Sans lui, impossible d’accéder au château. Le kayak entre les îles est ensuite parfait pour ceux qui préfèrent avancer à leur rythme — c’est absolument magique, surtout au lever ou au coucher du soleil.

20. Sandbanks — des plages presque comme aux Caraïbes (enfin, presque)

Le Sandbanks Provincial Park possède le plus grand système de dunes d’eau douce au monde et des plages qui ne détonneraient pas aux Caraïbes. Du sable blanc et fin, une eau limpide et en été des températures qui permettent vraiment de se baigner. Le parc se situe dans le Prince Edward County — une région qui s’est transformée ces dernières années en paradis viticole et gastronomique.

Les principales plages sont Outlet Beach (plus calme, moins de monde) et Sandbanks Beach (plus grande, plus populaire). Le camping dans le parc est aussi super, mais — surprise — réservez bien à l’avance. Combiné avec une visite des vignobles de Prince Edward County (dont je parle plus bas), c’est l’escapade weekend parfaite depuis Toronto.

Perles cachées de l’Ontario : 6 lieux méconnus

Voilà ma partie préférée de cet article. Alors que la plupart des touristes se cantonnent à Toronto, Ottawa et Niagara, l’Ontario regorge d’endroits dont les voyageurs francophones n’ont souvent jamais entendu parler. Voici 6 perles cachées à découvrir en dehors des sentiers battus — et croyez-moi, elles valent le petit détour.

21. Muskoka — les « Hamptons du Nord » avec des milliers de lacs

Muskoka est pour les Canadiens (surtout les Torontois) ce que la Côte d’Azur est pour les Parisiens — l’endroit où l’on va au chalet. Sauf qu’ici, certains « chalets » sont en réalité des résidences de luxe de célébrités et de milliardaires au bord de l’un des quelque 1 600 lacs de la région. Mais rassurez-vous, Muskoka a aussi beaucoup à offrir aux mortels avec un budget normal.

La région autour de Huntsville est un excellent point de départ — une jolie petite ville avec des restaurants et un accès à la Limberlost Forest, qui compte plus de 12 sentiers de randonnée. Pour une vue époustouflante, grimpez le Huckleberry Rock Lookout Trail — le panorama sur le lac Muskoka est inoubliable. Et si vous voulez quelque chose d’unique, embarquez sur le RMS Segwun — le plus ancien bateau à vapeur encore en service en Amérique du Nord. Les couleurs automnales ici sont tout simplement phénoménales.

Conseil pour les romantiques : Essayez le Torrance Barrens Dark-Sky Preserve — l’un des rares sites officiellement protégés pour l’observation des étoiles en Ontario. Par nuit claire, vous verrez la Voie lactée comme nulle part ailleurs.

22. Prince Edward County — paradis viticole pour gourmets

Prince Edward County, ou « The County » comme l’appellent les locaux, est probablement l’escapade weekend la plus tendance au départ de Toronto. Imaginez une région avec plus de 35 domaines viticoles, des restaurants de la ferme à l’assiette, des champs de lavande et des brasseries artisanales — le tout sur une presqu’île tranquille entourée d’eau. C’est comme un autre monde, à seulement deux heures et demie de la ville.

Les vignobles produisent d’excellents Chardonnay et Pinot Noir et la plupart proposent des dégustations dans un cadre agréable. Je recommande Norman Hardie Winery (d’excellentes pizzas au feu de bois pour accompagner le vin !) et Rosehall Run. Au-delà du vin, vous trouverez aussi des fromageries artisanales, des restaurants locaux travaillant avec des ingrédients directement issus de la ferme et, en été, des champs de lavande dignes de la Provence. Si possible, combinez votre visite avec Sandbanks — c’est juste à côté.

23. Kingston — une âme rock et des histoires de prison

Kingston est une ville que la plupart des touristes ignorent, et ils passent à côté de quelque chose. Ancienne capitale du Canada (brièvement, mais quand même), c’est aujourd’hui une ville universitaire avec un beau centre-ville en calcaire, une scène gastronomique vivante et une âme rock inattendue — c’est le berceau du légendaire groupe canadien The Tragically Hip, qui est au Canada ce que les Stones sont à l’Angleterre, mais avec un côté plus poétique.

Kingston est aussi la porte d’entrée vers les Thousand Islands et offre une expérience unique : la visite du Kingston Penitentiary — un ancien pénitencier fédéral où étaient détenus les criminels les plus dangereux du Canada. Les visites sont populaires et je recommande de réserver à l’avance. Ensuite, promenez-vous sur Princess Street, déjeunez dans l’un des restaurants locaux et imprégnez-vous de l’atmosphère d’une ville étonnamment vivante pour sa taille.

24. Manitoulin Island — la plus grande île d’eau douce au monde

Oui, vous lisez bien — la plus grande île d’eau douce de toute la planète se trouve en Ontario. Manitoulin Island est située dans le lac Huron et on peut y accéder soit par ferry depuis Tobermory (environ 2 heures, une belle expérience en soi), soit par le pont depuis la ville de Little Current au nord.

Manitoulin est le foyer de plusieurs Premières Nations (First Nations) et la culture autochtone y est très présente et vivante. Je recommande de visiter l’Ojibwe Cultural Foundation et si vous avez la chance de tomber au bon moment, le Haweater Weekend (août) est un festival local avec des spectacles de danse powwow. La nature ? Le Cup and Saucer Trail offre l’un des plus beaux panoramas de tout l’Ontario — 70 mètres au-dessus du paysage environnant, avec vue sur le lac. C’est une île où le temps ralentit, et vous avec lui.

25. Elora Gorge — un mini Grand Canyon et un village pittoresque

À environ une heure et demie de Toronto se trouve le village d’Elora, qui semble tout droit sorti des Highlands écossais. Des bâtiments en calcaire, des galeries d’art, des cafés et surtout — l’Elora Gorge, une gorge spectaculaire aux falaises calcaires atteignant 22 mètres de haut, traversée par la rivière Grand.

En été, le tubing y est extrêmement populaire — on s’assoit dans une bouée gonflable et on se laisse porter par le courant à travers la gorge. C’est un pur moment de fun qui coûte environ 10–15 CAD (7–10 €) pour la location de la bouée. En dehors de l’été, la randonnée le long du bord de la gorge est superbe. Et ensuite, offrez-vous un déjeuner au village — l’atmosphère d’un village en pierre avec des restaurants modernes est tout simplement parfaite. D’ailleurs, Elora est aussi une excellente base si vous ne voulez pas dormir directement dans un parc, mais souhaitez rester proche de la nature.

26. Hamilton — la ville aux cent cascades (vraiment, cent)

Hamilton est une ville qui compte plus de 100 cascades. Cent. Cascades. Dans une seule ville. Elle se surnomme « Waterfall Capital of the World » et honnêtement, je ne peux pas la contredire. La plupart se trouvent le long de la Niagara Escarpment, une crête calcaire qui traverse l’Ontario.

Les plus célèbres ? Webster Falls (22 mètres, en terrasses, magnifique) et Tew Falls (41 mètres, la plus haute de Hamilton) — toutes deux se trouvent dans la Spencer Gorge Conservation Area et de mai à novembre, il faut une réservation en ligne car elles sont extrêmement populaires. Albion Falls est facilement accessible depuis le parking (200 mètres de marche). Et si vous voulez une vraie randonnée, le Bruce Trail dans la section Iroquoia vous emmène le long de quatre grandes cascades avec des vues depuis le bord des falaises.

Conseil : Les cascades sont les plus impressionnantes au printemps après la fonte des neiges ou après la pluie. En fin d’été, certaines peuvent avoir un débit plus faible. Et Hamilton possède aussi une scène gastronomique étonnamment bonne — James Street North regorge de restaurants indépendants et de bars.

Culture et expériences : 3 idées originales en Ontario

L’Ontario ne se résume pas à la nature et aux grandes villes. On y trouve aussi un festival de théâtre de renommée mondiale, un village alpin avec du ski et un musée du hockey que vous adorerez même si vous ne suivez pas ce sport. Voici 3 expériences culturelles qui vous montreront l’Ontario sous un angle totalement différent.

27. Stratford Festival — Shakespeare au plus haut niveau

Si vous aimez le théâtre, le Stratford Festival va vous conquérir. La petite ville de Stratford en Ontario organise depuis 1953 l’un des plus grands et des plus respectés festivals de théâtre d’Amérique du Nord. D’avril à novembre, on y joue du Shakespeare, des classiques et des pièces modernes dans plusieurs théâtres — et la qualité est véritablement de niveau mondial.

La ville elle-même est charmante — la rivière Avon (oui, comme en Angleterre, ils l’ont nommée ainsi exprès), des cygnes sur l’eau, de jolis jardins et plein de bons restaurants. Les billets pour les spectacles vont d’environ 40 à 150 CAD (27 à 100 €) selon la place et la pièce. Stratford est à environ deux heures de Toronto et se combine facilement avec une visite d’Elora — elles sont à environ une heure l’une de l’autre.

28. Blue Mountain — ski, village alpin et aventures estivales

Blue Mountain est la station de ski numéro un de l’Ontario et en hiver, les skieurs de tout Toronto y affluent. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’on s’y amuse aussi très bien en été. Le Blue Mountain Village est un charmant petit village alpin avec des boutiques, des restaurants et plein d’activités : le Ridge Runner Mountain Coaster (une luge sur rail qui dévale la montagne), de la tyrolienne, de la via ferrata et du paddle sur la baie Georgienne.

En hiver, les pistes sont correctes (aux standards canadiens, pas alpins), il y a des pistes de ski de fond et de raquettes. Blue Mountain est à environ deux heures de Toronto et se combine parfaitement avec une visite de Tobermory et Bruce Peninsula si vous faites un road trip vers le nord.

29. Hockey Hall of Fame — même si vous ne suivez pas le hockey

En tant que Tchèque au Canada, je dois dire que le Hockey Hall of Fame à Toronto vaut la visite, même si le hockey ne vous passionne pas. C’est un musée interactif où vous pouvez tirer sur un gardien virtuel, admirer la Coupe Stanley originale (plus petite qu’on ne l’imagine !) et découvrir l’histoire d’un sport qui est pour les Canadiens ce que le football est pour les Français. Sauf que c’est encore plus important.

Il y a aussi beaucoup d’expositions sur les joueurs européens, ce qui est sympa. L’entrée coûte environ 25 CAD (17 €) pour les adultes et astuce : avec la carte PRESTO (carte de transport en commun de Toronto), vous bénéficiez de 20 % de réduction. Le Hall of Fame est situé en plein centre de Toronto sur Yonge Street, donc facile à combiner avec une balade en ville.

Que manger et boire en Ontario : 3 saveurs incontournables

Le Canada n’est peut-être pas le premier pays qui vous vient à l’esprit quand on parle gastronomie. Pourtant, l’Ontario va vous surprendre — de la poutine aux BeaverTails en passant par le sirop d’érable directement tiré de l’arbre. Voici 3 spécialités à goûter absolument en Ontario pour découvrir la vraie cuisine canadienne.

30. Poutine — des frites au fromage et à la sauce qui vont changer votre vie

La poutine est le plat national canadien et si vous n’en avez jamais mangé, préparez-vous au coup de foudre dès la première bouchée. C’est simple : des frites, des grains de fromage frais (cheese curds) et une sauce brune chaude (gravy). Le fromage doit « couiner » sous la dent à la bonne température — c’est le test ultime de l’authenticité d’une poutine.

On en trouve partout — des fast-foods aux restaurants gastronomiques qui la préparent avec du confit de canard ou du homard. Une portion de base coûte 8–12 CAD (5–8 €). À Toronto, je recommande Smoke’s Poutinerie (une chaîne, mais avec de bonnes variantes) ou les restaurants locaux de Kensington Market. Et avertissement : c’est l’un de ces plats qui, visuellement, ressemble à une masse mystérieuse pas très photogénique, mais au niveau du goût, c’est une bombe absolue.

31. BeaverTails et Tim Hortons — les classiques canadiens

J’ai déjà mentionné les BeaverTails dans la section sur Ottawa, mais ils méritent leur propre paragraphe. C’est une pâte frite en forme de queue de castor (le castor est le symbole national du Canada, alors pourquoi pas) garnie de différentes gourmandises. Ma combinaison préférée est l’Avalanche — Nutella, beurre de cacahuète et Reese’s Pieces. Un BeaverTail coûte environ 8 CAD (5 €) et il est si grand qu’il suffit généralement pour deux.

Et puis il y a Tim Hortons — le Starbucks canadien, en moins cher, sans prétention et partout. Les Canadiens l’appellent « Timmies » et c’est une véritable institution. Commandez un double-double (café avec deux sucres et deux crèmes) et un Timbit (petit beignet rond) et vous serez un Canadien honoraire le temps d’un instant. La qualité du café est… disons sujette à débat, mais l’expérience culturelle en vaut vraiment la peine.

32. Le sirop d’érable — mais le vrai, s’il vous plaît

Le sirop d’érable est au Canada ce que l’huile d’olive est à l’Italie — c’est un produit autour duquel tourne toute une culture, et la différence entre le vrai et celui qu’on achète au supermarché en France est à peu près la même qu’entre le champagne et un mousseux quelconque. Le vrai sirop canadien est épais, velouté et a un goût de caramel avec des notes de vanille et de noix.

Achetez-le directement dans les fermes (sugar shacks / cabanes à sucre) — surtout en mars et avril, pendant la saison des sucres, quand les exploitations organisent des journées portes ouvertes avec dégustations, crêpes et autres gourmandises. En Ontario, de nombreuses fermes se trouvent dans la région de Lanark County près d’Ottawa. Une bouteille de pur sirop d’érable (250 ml) coûte environ 10–15 CAD (7–10 €). Astuce : Cherchez le Grade A Dark avec la mention « Canada No. 1 » — c’est celui qui a le goût le plus riche. Et surtout, ne le mettez pas dans votre bagage cabine — le contrôle de sécurité à l’aéroport ne sera pas ravi.

L’Ontario au fil des saisons : 3 raisons de venir à tout moment

L’une des choses qui me fascinent en Ontario, c’est à quel point cette province change radicalement au cours de l’année. Chaque saison apporte une atmosphère complètement différente, des activités différentes et des raisons différentes de venir. Voici 3 conseils sur ce qu’il faut voir et faire en Ontario selon la saison.

33. L’automne — une explosion de couleurs comme vous n’en avez jamais vu

L’automne en Ontario est la raison pour laquelle des gens viennent du monde entier. On appelle ça le fall foliage et c’est littéralement une explosion de rouge, d’orange, de doré et de bordeaux qui recouvre toute la province de fin septembre à mi-octobre. Si vous ne l’avez jamais vu en vrai, croyez-moi : les photos ne rendent pas justice, même de moitié.

Les meilleurs endroits pour les couleurs d’automne ? Algonquin Park (évidemment), Muskoka (la Dorset Lookout Tower est un point de vue légendaire), la Thousand Islands Parkway et le Bruce Trail. Ontario Parks publie même un « Fall Colour Report » en ligne, mis à jour chaque semaine avec les endroits où les couleurs sont les plus intenses. La période idéale est généralement la dernière semaine de septembre à la deuxième semaine d’octobre, mais ça varie d’une année à l’autre. Si vous le pouvez, organisez un road trip : Toronto → Muskoka → Algonquin → Ottawa — c’est un itinéraire d’environ cinq jours et vous verrez le meilleur.

34. L’hiver — patinage, neige et un brin de folie

L’hiver en Ontario n’est pas pour tout le monde, je l’admets. Les températures peuvent descendre à -25 °C et la neige ne manque pas. Mais si vous vous habillez correctement (le secret c’est les couches !) et que vous acceptez le froid, l’Ontario hivernal a son charme. Le Rideau Canal Skateway à Ottawa est un passage obligé (patinage gratuit !), le festival Winterlude (février) avec ses sculptures de glace et ses toboggans de neige est idéal pour les familles.

Blue Mountain propose du ski (environ 80–130 CAD, soit 55–87 €, pour un forfait journalier), mais si vous voulez une expérience canadienne authentique, essayez l’ice fishing — la pêche à travers un trou dans la glace sur un lac gelé, dans une petite cabane chauffée. Oui, ça semble dingue, mais c’est étonnamment méditatif. Et en général, on y boit du chocolat chaud (ou quelque chose de plus fort). Les lacs ontariens gèlent habituellement de janvier à mars.

35. L’été et le printemps — lacs, festivals et art de vivre canadien

L’été est la haute saison et l’Ontario vit à fond. Les lacs atteignent une température de baignade agréable, le « cottage country » (surtout Muskoka et Kawartha Lakes) se remplit de Torontois fuyant la ville, et des festivals se tiennent dans toute la province. Le Toronto International Film Festival (TIFF) en septembre est l’un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde et la ville en vit pendant toute une semaine. En été 2026, Toronto accueille en plus des matchs de la Coupe du Monde FIFA — la ville sera bondée, alors attendez-vous à des prix plus élevés et réservez votre hébergement le plus tôt possible.

Le printemps est plus calme, mais a son charme. À Ottawa, plus d’un million de tulipes fleurissent pendant le Canadian Tulip Festival (mai) — c’est le plus grand festival de tulipes au monde et l’histoire qui le sous-tend est belle (les Pays-Bas remercient le Canada pour son aide pendant la Seconde Guerre mondiale). Au printemps se déroule aussi la saison des sucres et la nature se réveille — les cascades ont leur débit le plus fort et les sentiers dans les parcs sont d’un vert éclatant. Pour rester connecté pendant votre voyage, pensez à vous procurer une carte eSIM via Holafly — c’est bien pratique pour naviguer et partager vos photos en temps réel.

Combien coûte une semaine en Ontario + conseils pratiques

L’Ontario n’est pas bon marché, je vous le dis tout de suite. Le Canada fait partie des destinations les plus chères et avec le taux de change actuel (1 CAD ≈ 0,67 €), cela peut être un choc pour les voyageurs européens. Voici un budget indicatif pour une semaine à deux :

Hébergement : Un hôtel ou Airbnb à Toronto/Ottawa tourne autour de 150–250 CAD par nuit (100–170 €). En dehors des grandes villes, c’est moins cher — environ 100–150 CAD (65–100 €). Le camping dans les parcs provinciaux est l’option la moins coûteuse, autour de 40–55 CAD par nuit (27–37 €). Attention aux taxes : au prix de l’hébergement s’ajoutent toujours 13 % de HST (Harmonized Sales Tax) et dans de nombreuses villes 4–6 % de taxe municipale d’hébergement. Au total, vous payez donc 17–19 % de plus que le prix affiché ! C’est probablement le plus grand choc pour les Européens, habitués à voir les taxes incluses dans le prix.

Nourriture : Restaurant à Toronto : plat principal 15–30 CAD (10–20 €) + pourboire (15–20 % est la norme !). Street food ou fast food : 8–15 CAD (5–10 €). Courses au supermarché pour une semaine à deux : environ 150–200 CAD (100–135 €). Transport : Location de voiture pour une semaine : environ 300–500 CAD (200–335 €) + essence (autour de 1,50–1,80 CAD/litre). Activités : La plupart des attractions naturelles sont peu chères ou gratuites — les principaux frais sont le stationnement et les frais de réservation (5–15 CAD, soit 3–10 €). Musées et attractions : 15–30 CAD (10–20 €) l’entrée.

Au total : Une semaine à deux avec voiture, hébergement de gamme moyenne et restauration normale revient à environ 2 500–4 000 CAD (1 700–2 700 €) hors billets d’avion. Depuis Paris, comptez environ 400–700 € aller-retour pour un vol direct vers Toronto avec Air Canada ou Air Transat. Astuce pour économiser : Partez en septembre/octobre (intersaison — prix plus bas, beau temps) et alternez camping et hôtels. Et consultez le site Ontario Parks pour les permis d’accès journalier, moins chers que les réservations de camping.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Je me souviens de cet instant comme si c’était hier. J’étais debout sur les rives du fleuve Saint-Laurent, entourée d’un paysage si majestueux que j’en ai oublié de respirer. Le soleil se reflétait sur l’eau, des collines couvertes de forêts se dessinaient au loin et je me disais — ce n’est pas possible, ça ne peut pas être l’Amérique du Nord. C’est un morceau d’Europe, mais mille fois plus grand et plus sauvage. ☺️

La province de Québec Canada m’a absolument envoûtée. Et nous ne sommes pas les seuls — National Geographic l’a classée parmi les « Best of the World 2026 », soit les meilleures destinations de la planète. Et vous savez quoi ? C’est amplement mérité. C’est un endroit où l’on parle français, où l’on mange de la poutine plutôt que des hamburgers, où les églises baroques côtoient le street art industriel et où l’on peut, en une seule journée, passer du Montréal cosmopolite au Québec City historique jusqu’aux fjords d’où émergent les baleines.

Le Canada nous attirait depuis longtemps et le Québec est l’endroit où j’en suis tombée amoureuse. Et je dois dire que c’est justement ce coin du Canada qui nous a le plus surpris. On s’attendait à de la nature — et on a eu de la nature, de la culture, de la gastronomie, de l’histoire et une bonne dose d’aventure. On s’est retrouvés dans un café du Petit Champlain avec l’impression d’être à Lyon. Le lendemain, on observait les dos de baleines à bosse depuis un bateau à Tadoussac sans en croire nos yeux.

Dans cet article, vous trouverez plus de 30 conseils sur ce qu’il faut voir, goûter et vivre dans la province de Québec. Du grand Montréal à la féerique Québec City en passant par la sauvage Gaspésie. Préparez-vous à une longue lecture — parce que le Québec mérite bien plus que quelques paragraphes. 😁

Résumé

• La plus grande province canadienne — le Québec fait environ 3 fois la taille de la France. Et il est magnifique.
• On y parle français — c’est la seule langue officielle. À Montréal, l’anglais passe sans problème, mais à la campagne c’est une autre histoire.
• Vol direct depuis Paris vers Montréal — Air France, Air Transat et d’autres compagnies assurent la liaison (notamment en saison mai–octobre). Billets aller-retour à partir d’environ 400 €.
• Pas besoin de visa — une eTA (autorisation électronique) à 7 CAD (environ 5 €) suffit, à remplir en ligne en quelques minutes.
• Le Québec coûte environ 2 fois plus cher que la France — comptez un budget journalier de 80 € par personne (économique) à 250 €+ (confort).
• Régions incontournables : Montréal, Québec City, Charlevoix, Tadoussac, Gaspésie, Laurentides.
• À goûter absolument : poutine, smoked meat, bagels montréalais, sirop d’érable, tourtière.
• Durée idéale du voyage : 10 à 14 jours pour un roadtrip, minimum 7 jours pour Montréal + Québec City + environs.
• Meilleure période : été (juin–septembre) et automne (septembre–octobre, été indien). L’hiver est pour les courageux, mais magique.

Quand partir au Québec et comment se déplacer dans la province

Avant de plonger dans les conseils concrets, clarifions quelques points essentiels. Le Québec est la plus grande province du Canada — sa superficie est environ 3 fois celle de la France entière, alors oui, il y a de quoi se perdre. 😅 On y parle exclusivement français (c’est la seule langue officielle de la province), le climat est extrême — les étés sont étonnamment chauds et humides, les hivers arctiques. Et les distances ? Elles vous surprendront toujours au Canada. De Montréal à la Gaspésie, comptez facilement 10 heures de route. Alors planifiez bien.

Autre détail important : les prix en magasin et au restaurant sont toujours affichés HORS taxes. On ajoute la taxe fédérale et la taxe provinciale, soit environ 15 % au total. Quand vous voyez un prix de 20 CAD, vous payerez en réalité 23 CAD. Ça surprend au début, on n’arrêtait pas de tiquer à la caisse avec Lukáš. 😅

Meilleure période pour visiter le Québec

L’été (juin–septembre) est sans conteste la saison la plus populaire et la plus agréable. Les températures oscillent entre 20 et 30 °C, tout est ouvert, les festivals battent leur plein et les journées sont merveilleusement longues. L’inconvénient ? Les moustiques. Surtout dans les parcs naturels, ils vous dévorent tout cru, alors le répulsif est absolument indispensable. Et bien sûr, les prix d’hébergement grimpent.

L’automne (septembre–octobre) est probablement notre saison préférée. L’été indien au Québec est absolument magique — tout le paysage se drape d’or, d’orange et de pourpre. Les Laurentides et Charlevoix à cette période ressemblent à un conte de fées. Il y a moins de touristes, des températures agréables autour de 10–18 °C et la nature s’embrase littéralement de couleurs.

L’hiver (décembre–mars) est pour les intrépides. Les températures descendent couramment à -20 °C et en dessous, mais si vous êtes bien équipé, une expérience inoubliable vous attend. Le Carnaval d’hiver de Québec City est le plus grand festival hivernal au monde et les ruelles enneigées du Vieux-Québec ressemblent à une carte postale de Noël. Ski, raquettes, patinage — les possibilités sportives ne manquent pas.

Le printemps (avril–mai) est la saison des cabanes à sucre — on y fait bouillir le sirop d’érable et vous pouvez visiter les cabanes traditionnelles. Mais honnêtement, le printemps au Québec est souvent une transition boueuse et fraîche entre l’hiver et l’été. Ce n’est pas le meilleur moment pour une première visite, même si ça a son charme.

Comment se rendre au Québec depuis la France

La solution la plus pratique est le vol direct depuis Paris vers Montréal. Plusieurs compagnies assurent cette liaison : Air France toute l’année, Air Transat en saison (environ mai–octobre), mais aussi Air Canada. Le vol dure environ 7h30 et les billets aller-retour se trouvent à partir de 400 € si vous repérez une bonne offre. Cherchez vos billets sur Kiwi, c’est notre comparateur de prix préféré.

Hors saison ou pour économiser, vous pouvez aussi voler avec escale via Londres, Amsterdam ou Francfort, avec des compagnies comme KLM, British Airways ou Lufthansa. C’est souvent au même prix, il faut juste compter un temps de trajet plus long.

Côté formalités d’entrée — les citoyens français n’ont pas besoin de visa pour le Canada. Il suffit d’une autorisation de voyage électronique eTA, à remplir en ligne en quelques minutes pour seulement 7 CAD (environ 5 €). Elle est valable 5 ans ou jusqu’à l’expiration de votre passeport. Faites-la au moins quelques jours avant le départ, même si l’approbation arrive généralement en quelques heures.

Se déplacer dans la province – voiture, train ou bus ?

Je vais être totalement honnête : sans voiture, le Québec est quasiment impraticable. Enfin, si vous comptez rester uniquement à Montréal et Québec City (là oui, les transports en commun fonctionnent très bien). Mais dès que vous voulez découvrir Charlevoix, Tadoussac, la Gaspésie ou les Laurentides — il vous faut une voiture.

Avec Lukáš, nous avons une très bonne expérience de longue date avec DiscoverCars, que nous utilisons partout dans le monde. Vous récupérez la voiture directement à l’aéroport de Montréal et vous êtes immédiatement libre. Les prix en haute saison tournent autour de 50 à 100 €/jour selon la catégorie. Réservez bien à l’avance, car en été les voitures partent très vite.

Quelques remarques importantes pour la conduite : en hiver, les pneus d’hiver sont obligatoires (du 1er décembre au 15 mars), l’essence est moins chère qu’en France, et les autoroutes ne sont que partiellement payantes. Et attention aux orignaux sur les routes — surtout en Gaspésie et dans le nord, c’est un danger réel, principalement au crépuscule et la nuit. Les panneaux avec un orignal ne sont pas décoratifs, prenez-les au sérieux.

Il existe aussi le train VIA Rail sur la ligne Montréal–Québec City (environ 3 heures, à partir de 30 €), confortable et assez fiable. Les bus (Orléans Express) couvrent les axes principaux, mais la fréquence hors des villes est faible. Pour vraiment explorer le Québec, la voiture reste tout simplement irremplaçable.

Où se loger au Québec et combien coûte un voyage au Canada

Avant de passer aux conseils concrets, soyons francs : le Québec n’est pas une destination bon marché. Le Canada est globalement environ 2 fois plus cher que la France et le Québec ne fait pas exception. Le budget journalier par personne se situe approximativement ainsi : voyageur économe à partir de 80 € (auberges de jeunesse, cuisine maison, moins d’activités), budget moyen 120–200 € (hôtels de catégorie moyenne, restaurants, activités), voyage confort 250 €+.

Les types d’hébergement sont variés — des hôtels classiques et Airbnb aux charmantes auberges (l’équivalent québécois des maisons d’hôtes) en passant par les chalets dans les parcs provinciaux SEPAQ. Justement, SEPAQ (Société des établissements de plein air du Québec) est une organisation fantastique qui gère les parcs provinciaux et propose de magnifiques chalets, campings et glamping en pleine nature. Réservez toutefois bien à l’avance, surtout en été les places partent très vite.

Hébergement à Montréal

À Montréal, je recommande de loger soit dans le centre au Vieux-Montréal (magnifique mais plus cher, à partir de 160 €/nuit pour une chambre double), soit dans le Plateau Mont-Royal (quartier branché, un peu moins cher, vie nocturne animée, plein de cafés et de restaurants).

Si vous cherchez une option plus économique, optez pour Airbnb ou une auberge de jeunesse. HI Montreal est l’une des meilleures auberges de jeunesse que nous ayons trouvées au Canada.

Nos recommandations d’hébergement à Montréal :

• Hotel Bonaparte (Vieux-Montréal) — hôtel boutique à deux pas de la basilique Notre-Dame, petit-déjeuner inclus, note 8.9/10. À partir d’environ 145 €/nuit.
• Auberge de La Fontaine (Plateau Mont-Royal) — inn cosy directement au bord du parc LaFontaine, personnel super, meilleur rapport qualité-prix du Plateau. À partir d’environ 110 €/nuit.
• Sonder Le Guerin (Mile End) — appartements-lofts dans une ancienne imprimerie avec kitchenette et lave-linge, idéal pour un séjour prolongé. À partir d’environ 110 €/nuit.

Hébergement à Québec City

À Québec City, l’idéal est de loger directement dans le Vieux-Québec (la Vieille Ville), même si ça a un coût — comptez à partir de 140–200 €/nuit. Mais l’atmosphère est incomparable. Si vous voulez vous offrir un luxe, le légendaire Fairmont Le Château Frontenac est l’un des hôtels les plus iconiques au monde (mais les prix suivent, à partir de 320 €/nuit).

Une alternative plus abordable est de se loger dans le quartier Saint-Roch — un quartier moderne à deux pas du centre, plein de restaurants et de cafés. C’est à environ 15 minutes à pied de la Vieille Ville.

Nos recommandations d’hébergement à Québec City :

• Hôtel du Vieux-Québec (intra-muros) — 12 années consécutives de meilleur hôtel de la ville sur TripAdvisor, hôtel boutique sur la Rue Saint-Jean, note 9.3/10. À partir d’environ 145 €/nuit.
• Hôtel Manoir Victoria (intra-muros) — hôtel 4* avec piscine et restaurant, plus spacieux, note 8.6/10. À partir d’environ 125 €/nuit.
• Comfort Inn Lévis (de l’autre côté du fleuve — bon plan budget !) — traversier vers le centre en 12 minutes avec une vue superbe sur le panorama de la ville, petit-déjeuner et parking gratuits. À partir d’environ 85 €/nuit. Les économies réalisées, vous les dépenserez dans les restaurants. 😉

Hébergement hors des villes – SEPAQ, auberges et motels

Dès que vous quittez les grandes villes, plusieurs options fantastiques s’offrent à vous. Les chalets SEPAQ dans les parcs provinciaux sont notre coup de cœur — des maisonnettes en bois au cœur de la nature, équipement basique mais tranquillité et sérénité garanties. Les prix oscillent entre 100 et 200 € la nuit selon la saison et le parc.

Dans Charlevoix et le long du Saint-Laurent, vous trouverez de charmantes auberges — ces maisons d’hôtes québécoises au charme unique, souvent dotées d’un excellent restaurant sur place. En Gaspésie, les motels le long de la Route 132 seront vos alliés — ce ne sont pas des palaces, mais ils sont propres, abordables (à partir de 80 €/nuit) et offrent le plus souvent une vue imprenable sur la mer.

Nos recommandations d’hébergement à Charlevoix et alentours :

• Auberge La Muse (Baie-Saint-Paul) — auberge intimiste de 11 chambres avec son propre bistro, en plein centre du village artistique. À partir d’environ 115 €/nuit.
• Auberge des Falaises (La Malbaie) — chambres avec cheminée et vue sur le fleuve Saint-Laurent, spa nordique, note 8.9/10. À partir d’environ 110 €/nuit.
• SEPAQ EXP Chalet (Parc des Grands-Jardins) — chalets design pour deux avec baies vitrées panoramiques et foyer, au cœur de la nature sauvage. À partir d’environ 110 €/nuit + droit d’accès au parc.

Montréal : 8 lieux et expériences à ne pas manquer

Montréal est pour la plupart des voyageurs la porte d’entrée du Québec — et quelle porte d’entrée ! Cette ville nous a complètement happés par son énergie. C’est la deuxième plus grande ville francophone au monde (juste après Paris) et en même temps merveilleusement bilingue — le français et l’anglais s’entremêlent dans chaque conversation. C’est une ville créative, gastronomiquement riche, avec un street art incroyable et une atmosphère un peu européenne, un peu nord-américaine et profondément unique.

Avec Lukáš, nous avons passé quatre jours à Montréal et nous n’avons toujours pas tout vu. Je recommande au minimum trois jours pleins, idéalement quatre. Et maintenant, passons aux conseils concrets.

1. Vieux-Montréal – le cœur historique de la ville

Le Vieux-Montréal est l’endroit où tout a commencé. Ruelles pavées, bâtiments en pierre des XVIIe–XIXe siècles, calèches et vue sur le port — on se croirait à Bordeaux, pas en Amérique du Nord. La Place Jacques-Cartier est la place principale et le point de départ idéal pour vos promenades.

Baladez-vous le long du Vieux-Port, où vous trouverez en été des manèges, des artistes de rue et une belle vue sur le fleuve. N’oubliez pas Pointe-à-Callière, un fascinant musée d’archéologie et d’histoire, bâti exactement à l’endroit où Montréal a été fondée. L’entrée est d’environ 25 CAD (environ 17 €).

2. Mont Royal – la plus belle vue sur la ville

La colline qui a donné son nom à Montréal est un passage obligé. Nous l’avons gravie à pied depuis le Plateau (environ 30 minutes de marche facile) et la vue depuis le Belvédère Kondiaronk valait chaque goutte de sueur. Tout Montréal à vos pieds, par temps clair on voit jusqu’aux Laurentides.

Le parc a été conçu par Frederick Law Olmsted — oui, le même que pour le Central Park de New York. En hiver, on y patine sur le Lac aux Castors, en été on y pique-nique. Et puisque vous êtes au Québec, vous trouverez aussi une restauration plutôt correcte au sommet. L’entrée au parc est gratuite.

3. Plateau Mont-Royal et Mile End – le paradis hipster

C’est probablement notre quartier préféré de tout Montréal. Des maisons en rangée colorées avec leurs escaliers extérieurs caractéristiques, d’immenses murales à chaque coin de rue, des librairies indépendantes, des friperies et des cafés où le barista fait du latte art comme un artiste.

Mile End est l’épicentre de la scène créative montréalaise — et aussi le berceau des légendaires boulangeries à bagels St-Viateur et Fairmount (on en reparle dans la section gastronomie). Promenez-vous sur le Boulevard Saint-Laurent et la Rue Saint-Denis, passez chez Drawn & Quarterly (une librairie indépendante formidable) et le soir, posez-vous dans l’un des bars locaux. L’ambiance est tout simplement indescriptible.

4. Marché Jean-Talon – le paradis gourmand en plein air

Ce marché nous a complètement conquis, Lukáš et moi. C’est l’un des plus grands marchés fermiers d’Amérique du Nord et du printemps à l’automne, on y trouve absolument tout — fruits frais des fermes québécoises, fromages artisanaux, sirop d’érable sous toutes ses formes, bières locales, herbes fraîches et quantité de dégustations.

Même si vous n’achetez rien (ce qui est quasi impossible), l’ambiance vaut le détour à elle seule. Autour du marché, vous trouverez en plus d’excellents restaurants et cafés. L’entrée au marché est bien sûr gratuite. Je recommande d’y aller le matin, quand c’est le plus animé et les produits les plus frais.

5. Biodôme et Jardin botanique

Si vous aimez la nature et la science, c’est votre paradis. Le Biodôme est unique en son genre — un ancien vélodrome olympique de 1976 reconverti en cinq écosystèmes sous un même toit. Vous traverserez une forêt tropicale humide, regarderez les manchots dans les yeux et vous retrouverez dans une forêt canadienne. L’entrée coûte environ 25 CAD (environ 17 €).

Juste à côté se trouve le Jardin botanique — l’un des plus grands jardins botaniques au monde, avec de superbes jardins chinois et japonais. En septembre et octobre s’y tient le festival Jardins de lumière, où le jardin entier s’illumine de milliers de lanternes. C’est véritablement magique. Le billet combiné Biodôme + jardin revient à environ 40 CAD (environ 27 €).

6. Basilique Notre-Dame de Montréal

Cette basilique nous a laissés bouche bée. De l’extérieur, elle ressemble à une église gothique classique, mais l’intérieur ? Il est absolument renversant — un plafond bleu parsemé d’étoiles dorées, d’immenses vitraux racontant l’histoire de Montréal, des boiseries finement sculptées. C’est un autre monde.

L’entrée est de 9 CAD (environ 6 €) et franchement — ça les vaut largement. Le soir, on y présente le spectacle de lumières AURA, qui est une expérience en soi (environ 30 CAD / 20 €). La basilique se trouve sur la Place d’Armes, vous pouvez donc facilement la combiner avec une balade dans le Vieux-Montréal.

7. Underground City (RÉSO)

Saviez-vous que Montréal possède toute une ville souterraine ? Le RÉSO est un réseau de couloirs souterrains de plus de 33 km, reliant stations de métro, centres commerciaux, hôtels, cinémas et universités. Ça a été créé pour des raisons pratiques — quand il fait -25 °C dehors en hiver, pourquoi ne pas circuler sous terre ? 😅

Ce n’est pas une attraction touristique au sens classique — plutôt un espace utilitaire — mais s’y promener est une expérience fascinante. On prend conscience de l’ampleur et de la sophistication de cette infrastructure souterraine. L’accès est bien sûr gratuit, il suffit d’entrer dans n’importe quelle station de métro et de marcher.

8. Canal de Lachine – à vélo le long de l’eau

Si vous aimez le vélo (ou même simplement marcher au bord de l’eau), le Canal de Lachine est un excellent choix. Cette ancienne artère industrielle s’est transformée en une belle piste cyclable et promenade menant du Vieux-Port vers l’ouest de la ville. Vous pouvez louer un vélo via le système BIXI (vélos en libre-service) pour quelques dollars.

Nous avons fait tout le trajet aller-retour (environ 28 km) en nous arrêtant en chemin dans des cafés, galeries et petits parcs. En été, on peut aussi y faire du paddle. C’est l’activité idéale pour un après-midi quand on veut échapper à l’agitation du centre.

Québec City : 7 raisons pour lesquelles c’est la plus belle ville du Canada

Si vous me demandez de choisir une seule ville au Canada qui m’a le plus enchantée, je réponds Québec City. Sans hésiter. C’est la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord au nord du Mexique, sa Vieille Ville est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et quand on se promène dans ses ruelles, on a véritablement l’impression d’être quelque part en France. Sauf qu’au coin de la rue, il y a un fleuve large comme la mer et derrière, la nature sauvage canadienne.

Avec Lukáš, nous y avons passé trois jours et nous aurions pu rester une semaine. La ville est compacte, on peut tout faire à pied et chaque recoin recèle une surprise. Et l’ambiance ! Des musiciens de rue, l’odeur de croissants frais, des côtes et des points de vue à chaque pas.

1. Vieux-Québec et Château Frontenac

La Vieille Ville se divise en Haute-Ville et Basse-Ville, et les deux sont absolument charmantes. La vedette incontestée est bien sûr le Fairmont Le Château Frontenac — cet hôtel iconique en forme de château que l’on voit sur toutes les photos de Québec City. Même si vous n’y dormez pas (les prix démarrent à 320 €/nuit), allez au moins vous balader dans son lobby.

La Terrasse Dufferin devant l’hôtel offre une vue époustouflante sur le fleuve Saint-Laurent et la Basse-Ville. Promenez-vous le long des remparts (Fortifications de Québec), jetez un œil à la Citadelle et laissez-vous porter par cette impression d’être revenu au XVIIe siècle. Se promener sur les remparts est gratuit.

2. Quartier Petit Champlain – la plus jolie ruelle du Canada

Depuis la Haute-Ville, on descend au Petit Champlain soit par l’Escalier Casse-Cou (littéralement « les escaliers brise-cou » 😅), soit par le funiculaire. Et en bas, vous attend le quartier le plus adorable que vous puissiez imaginer. Des ruelles pavées étroites, des maisons en pierre, des boutiques d’artisans locaux, des cafés avec vue sur le fleuve.

On dit que le Petit Champlain est le plus ancien quartier commerçant d’Amérique du Nord. Aujourd’hui, il regorge de petites galeries, de boutiques et de restaurants. C’est un endroit très touristique, mais qui a su garder son charme authentique. Je recommande d’y venir tôt le matin ou le soir, quand les foules sont parties et que vous pouvez savourer l’ambiance tranquillement.

3. Chutes Montmorency – une cascade plus haute que le Niagara !

Voici un fait qui impressionne tout le monde : les chutes Montmorency mesurent 83 mètres de haut — soit 30 mètres de plus que les célèbres chutes du Niagara ! Et pourtant, beaucoup de gens ne les connaissent même pas. Elles se trouvent à seulement 15 minutes en voiture du centre de Québec City et sont absolument imposantes.

Vous pouvez les admirer d’en bas ou emprunter le pont suspendu directement au-dessus du bord de la chute (si vous n’avez pas le vertige). Un téléphérique est aussi disponible. En hiver, un énorme cône de glace se forme au pied de la cascade, sur lequel on peut même grimper. L’entrée du parc est d’environ 6,50 CAD (environ 4,50 €) pour le stationnement, l’accès aux chutes est gratuit. Le téléphérique coûte environ 17 CAD (environ 12 €) aller-retour.

4. Île d’Orléans – le paradis agrotouristique à deux pas

À seulement 30 minutes de Québec City se trouve l’Île d’Orléans — une île qui est comme un voyage dans le temps. Six petits villages pittoresques, des fermes de fraises et de pommes, des vignobles, des fromageries et des cidreries. C’est le paradis des amoureux de produits locaux et du slow travel.

Nous y avons passé un bel après-midi — nous avons fait le tour de l’île (environ 67 km), en nous arrêtant aux étals des fermiers, en goûtant des glaces artisanales et en achetant des fraises directement au producteur. En automne, on y vient pour la cueillette de pommes et de citrouilles. Si vous adorez le sirop d’érable, l’île regorge de cabanes à sucre. L’accès à l’île est gratuit, vous ne payez que les dégustations et les achats.

5. Plaines d’Abraham – un parc chargé d’histoire

Les Plaines d’Abraham sont un immense parc urbain où s’est déroulée en 1759 la bataille décisive entre Britanniques et Français qui a scellé le destin du Canada. Aujourd’hui, c’est un endroit magnifique pour pique-niquer, se promener ou simplement s’allonger dans l’herbe et contempler le fleuve.

En été, on y organise des festivals et concerts en plein air, en hiver on y fait du ski de fond et de la raquette. Le musée des Plaines d’Abraham est intéressant pour ceux qui veulent plonger dans l’histoire — entrée environ 18 CAD (environ 12 €). Mais même une simple balade dans le parc est un plaisir.

6. Carnaval d’hiver – le plus grand festival hivernal au monde

Si vous avez le courage de venir à Québec City en hiver (janvier–février), le Carnaval de Québec vous attend — le plus grand festival hivernal au monde. Concours de sculptures de glace et de neige, défilés nocturnes, palais de glace, courses de canots sur le fleuve gelé et la mascotte Bonhomme — un énorme bonhomme de neige qui est une véritable célébrité au Québec.

Nous sommes venus en été, mais tout le monde nous a dit que l’hiver à Québec City est absolument magique. La ville ensevelie sous la neige, des températures autour de -20 °C, mais une ambiance si chaleureuse qu’on ne sent presque pas le froid. L’accès à la plupart des événements du carnaval est inclus dans le prix de l’effigie (badge), qui coûte environ 20 CAD (environ 14 €).

7. Traversier vers Lévis – la mini-croisière la moins chère

Ce conseil fait partie de la catégorie « secret de local ». Pour seulement 4 CAD (environ 3 €), prenez le traversier qui traverse le Saint-Laurent jusqu’à la petite ville de Lévis — et en chemin, vous aurez tout simplement la plus belle vue sur Québec City et le Château Frontenac. Aucun autre point de vue ne fait mieux.

Le traversier circule régulièrement toute la journée et toute la nuit, la traversée dure environ 12 minutes. À Lévis, vous pouvez vous promener sur la promenade, prendre un café avec vue et revenir. C’est un excellent conseil pour la fin d’après-midi, quand le soleil éclaire la Vieille Ville de ses rayons dorés. Avec Lukáš, on dit que c’est probablement le meilleur rapport qualité-prix/vue de tout le Canada. 😁

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger dans la province de Québec

6 hébergements — hôtels wellness, hôtels et autres options d’hébergement

⭐ TOP CHOIX 🏨 Hôtel

HI Montreal

L’une des meilleures auberges de jeunesse au Canada selon les auteurs de l’article. Option d’hébergement économique à Montréal.

★★★★ Vérifier les prix

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Hotel Bonaparte

Hôtel boutique dans le quartier historique du Vieux-Montréal, à deux pas de la basilique Notre-Dame. Petit-déjeuner inclus, note de 8.9/10.

★★★★ À partir d’environ 140 €/nuit

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Auberge de La Fontaine

Auberge chaleureuse située directement au parc LaFontaine sur le Plateau Mont-Royal. Personnel excellent, meilleur rapport qualité-prix sur le Plateau.

★★★★ À partir d’environ 105 €/nuit

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Sonder Le Guerin

Appartements loft dans une ancienne imprimerie dans le Mile End avec kitchenette et lave-linge, idéal pour un séjour prolongé.

★★★★ À partir d’environ 105 €/nuit

Vérifier la disponibilité ⭐ Luxury

Fairmont Le Château Frontenac

Hôtel-château légendaire et iconique dans la vieille ville de Québec, l’un des hôtels les plus emblématiques au monde avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

★★★★ À partir de 310 €/nuit et plus

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Hôtel du Vieux-Québec

Hôtel le mieux noté de la ville sur TripAdvisor pendant 12 années consécutives. Hôtel boutique sur la rue Saint-Jean, à l’intérieur des remparts, note de 9.3/10.

★★★★ À partir d’environ 140 €/nuit

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Charlevoix : 4 conseils pour la région où les montagnes rencontrent le fleuve

Charlevoix est un endroit qui nous a littéralement envoûtés, Lukáš et moi. Cette région, à environ une heure et demie de route au nord-est de Québec City, est une réserve de biosphère UNESCO et le paysage y est si spectaculaire que je ne pouvais pas détacher mes yeux de la vitre de la voiture. Des montagnes plongeant directement dans le Saint-Laurent, des villages pittoresques, des galeries d’art, d’excellents restaurants. Et la Route 362 qui traverse cette région est considérée comme l’une des plus belles scenic drives de toute l’Amérique du Nord.

1. Baie-Saint-Paul – le petit village d’artistes dans la vallée

Baie-Saint-Paul est probablement le village le plus charmant de tout Charlevoix. Niché dans une vallée cernée de montagnes, il attire les artistes depuis le XIXe siècle, venus ici pour peindre les paysages. Aujourd’hui, vous y trouverez des dizaines de galeries, d’ateliers, de cafés et de petites boutiques d’artisanat local.

La rue principale, la Rue Saint-Jean-Baptiste, est un vrai conte de fées — maisons colorées, fleurs aux fenêtres, odeur de pain frais. N’oubliez pas de goûter les fromages locaux et la bière de la microbrasserie Charlevoix. Et si vous avez le temps, allez jusqu’au bord du fleuve — la vue sur le village enchâssé entre les montagnes est inoubliable.

2. Parc national des Grands-Jardins

Ce parc provincial géré par la SEPAQ est un paradis pour la randonnée. Le paysage rappelle la taïga — forêt boréale, tourbières, sommets rocheux et, avec un peu de chance, un troupeau de caribous. Oui, des caribous ! C’est l’un des rares endroits du sud du Québec où on peut encore en apercevoir.

Nous recommandons la randonnée au Mont du Lac des Cygnes (environ 8,4 km aller-retour, difficulté moyenne), d’où la vue sur tout Charlevoix est fantastique. L’entrée du parc est d’environ 9 CAD (environ 6 €) par personne. Si vous souhaitez y passer la nuit, la SEPAQ propose des chalets et des campings, mais réservez à l’avance.

3. La Malbaie et Fairmont Le Manoir Richelieu

La Malbaie est un autre charmant village de Charlevoix, connu surtout grâce à l’imposant hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu, perché sur une falaise surplombant le fleuve. Même si vous n’y dormez pas (les prix démarrent à 200 €/nuit), ça vaut le coup de se promener dans ses jardins et sur sa terrasse avec vue.

Aux alentours de La Malbaie, vous trouverez aussi un casino, un terrain de golf et un port d’où partent les croisières vers le fjord du Saguenay. La Malbaie est également un excellent camp de base pour des excursions à Tadoussac.

4. Le Massif de Charlevoix – skier avec vue sur le fleuve

En hiver, Le Massif est l’une des stations de ski les plus uniques d’Amérique du Nord — vous descendez directement face au fleuve Saint-Laurent. Le dénivelé de 770 mètres est le plus important de l’est du Canada et la vue pendant la descente est tout simplement incroyable.

En été, Le Massif se transforme en centre d’activités avec VTT, luge d’été et randonnée. Le forfait de ski en hiver coûte environ 100 CAD (environ 68 €) la journée.

Tadoussac et Côte-Nord : 3 conseils pour observer les baleines

Tadoussac. Rien que ce nom me donne des frissons. C’est l’endroit où la rivière Saguenay se jette dans le Saint-Laurent, et grâce aux courants et températures d’eau spécifiques, une quantité incroyable de plancton s’y concentre. Et qui dit plancton dit baleines. Tadoussac est l’un des meilleurs endroits au monde pour l’observation des baleines — et je dis ça sans aucune exagération. On y trouve 13 espèces différentes de cétacés, dont la baleine à bosse, le rorqual commun, le béluga et parfois même le rorqual bleu — le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre.

La saison d’observation des baleines dure approximativement de mai à octobre, avec un pic en août et septembre. Nous y étions fin août et l’expérience a été absolument inoubliable.

1. Observation des baleines à Tadoussac

Vous avez plusieurs options pour observer les baleines. La plus populaire est le bateau d’excursion — grand, stable, avec un guide qui commente ce que vous voyez. Le prix tourne autour de 80–100 CAD (environ 55–68 €) par personne pour une sortie de 2 à 3 heures. L’autre option est le zodiac — un bateau pneumatique qui vous rapproche de l’eau (et des baleines), mais c’est plus sportif et plus froid. Le prix est similaire, mais l’expérience est plus intense.

Nous avons choisi le zodiac et nous n’avons pas regretté. Quand le dos d’une baleine à bosse émerge à un mètre de vous et que vous entendez ce souffle puissant — c’est un moment que vous n’oublierez jamais. Je recommande vivement. Pensez juste à prendre des vêtements chauds, même en été il fait frais sur l’eau.

Et si vous ne voulez pas monter en bateau ? Depuis la côte de Tadoussac, on peut aussi observer les baleines depuis le rivage — en particulier depuis la Pointe de l’Islet, d’où les bélugas sont visibles assez régulièrement. Gratuit et tout aussi beau.

2. Fjord du Saguenay

Le fjord du Saguenay est l’un des fjords les plus méridionaux au monde et ses parois vertigineuses atteignant 350 mètres de haut créent un décor à couper le souffle. Vous pouvez l’explorer en kayak (une expérience incroyable, à partir d’environ 50 € / 70 CAD), en bateau d’excursion, ou à pied sur les sentiers du Parc national du Fjord-du-Saguenay.

Nous recommandons la randonnée jusqu’à la Statue de Notre-Dame-du-Saguenay, d’où la vue panoramique sur le fjord donne le vertige. L’entrée du parc coûte le tarif standard de 9 CAD (environ 6 €) via la SEPAQ.

3. Bergeronnes et Les Escoumins – moins de touristes, autant de baleines

Si vous voulez échapper aux foules de Tadoussac (en haute saison, ça peut être bondé), allez environ 20 à 30 km plus au nord-est jusqu’aux villages de Bergeronnes ou Les Escoumins. Les baleines y sont tout aussi proches, mais les touristes nettement moins nombreux.

À Bergeronnes se trouve le fantastique Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir — un observatoire directement sur les rochers, où les baleines se montrent souvent littéralement à quelques dizaines de mètres du rivage. L’entrée n’est que d’environ 8 CAD (environ 5,50 €) et nous y avons passé tout un après-midi avec nos jumelles, complètement fascinés. À Les Escoumins, vous pouvez aussi entreprendre une incroyable plongée dans les eaux froides du Saint-Laurent.

Gaspésie : 4 conseils pour la péninsule qui coupe le souffle

La Gaspésie est probablement la partie la plus sauvage du Québec que nous avons visitée — et aussi celle qui demande le plus de temps et de planification. Cette péninsule à l’est de la province est célèbre pour la Route 132, une route longeant tout le littoral que National Geographic a classée parmi les 50 destinations à voir dans une vie. Et on comprend pourquoi. Des falaises spectaculaires plongeant dans la mer, des villages de pêcheurs, des horizons infinis et le sentiment d’être au bout du monde.

Pour la Gaspésie, il vous faut absolument une voiture et du temps — au minimum 3 à 4 jours, idéalement une semaine. Avec Lukáš, nous avons fait le tour complet et c’est probablement le plus beau roadtrip de notre vie. Nous avions réservé la voiture via DiscoverCars avant le départ et dans ce cas, c’était absolument essentiel — sans voiture, impossible d’y accéder (les transports en commun sont quasi inexistants). Et attention — surveillez bien les orignaux sur les routes, surtout au crépuscule et la nuit. Ce ne sont pas des exceptions, nous en avons croisé personnellement deux fois.

1. Rocher Percé et Île Bonaventure

Le Rocher Percé — cette immense formation calcaire avec une arche naturelle — est probablement la formation naturelle la plus emblématique de tout le Québec. Il se dresse dans la mer face au village de Percé et est absolument hypnotique. À marée basse, on peut y accéder à pied (mais attention aux horaires de marée !).

Juste à côté se trouve l’Île Bonaventure, qui abrite l’une des plus grandes colonies de fous de Bassan au monde — environ 110 000 oiseaux ! Le bateau pour l’île coûte environ 40 CAD (environ 27 €) aller-retour et la promenade sur l’île jusqu’à la colonie d’oiseaux est inoubliable. Le bruit, l’odeur, le spectacle — c’est tellement intense que les mots ne suffisent pas. 😁

2. Parc national de la Gaspésie

Au cœur de la péninsule se dresse la chaîne des Chic-Chocs, et en son sein le magnifique Parc national de la Gaspésie. C’est l’un des rares endroits au Québec où cohabitent caribous, orignaux et cerfs. La randonnée phare mène au Mont Jacques-Cartier (1 268 m) — le plus haut sommet accessible du sud du Québec.

L’ascension est de difficulté moyenne (environ 8 km aller-retour), mais les panoramas depuis la toundra alpine au sommet valent chaque pas. La SEPAQ y propose de beaux chalets et campings. L’entrée du parc est au tarif standard de 9 CAD (environ 6 €).

3. Parc national de Forillon

À l’extrême pointe de la Gaspésie, là où la terre finit et l’océan commence, se trouve Forillon — un parc national géré par Parcs Canada. Falaises, forêts, plages et un calme absolu. La randonnée vers Cap-Bon-Ami est l’une des plus belles de tout le Québec — vous vous tenez au bord de la falaise face à la mer et en dessous nagent des phoques.

L’entrée du parc coûte 8,50 CAD (environ 6 €) par personne/jour. Le camping est possible directement dans le parc. C’est un endroit où l’on se sent vraiment loin de la civilisation — et c’est précisément ce qui en fait la beauté.

4. Route 132 roadtrip – le voyage est la destination

Le tour complet de la Route 132 autour de la Gaspésie fait environ 885 km et c’est un roadtrip dont vous vous souviendrez toute votre vie. La route longe le littoral, à travers des villages de pêcheurs comme Sainte-Anne-des-Monts, Grande-Vallée ou Chandler. Arrêtez-vous là où ça vous chante — devant des phares, des fumoirs à poissons frais, des belvédères où le Saint-Laurent devient océan.

Nous avons consacré cinq jours à ce circuit et c’était parfait — assez pour profiter des étapes, mais pas trop pour s’en lasser. Faites le plein dès que vous le pouvez — les stations-service sont plus rares qu’on ne le pense. Et savourez le silence. C’est ici que le Canada se montre sous son visage le plus brut.

Laurentides : 3 conseils pour les montagnes aux portes de Montréal

Les Laurentides sont en quelque sorte le terrain de jeu des Montréalais — une chaîne de montagnes parsemée de lacs, de forêts et de charmantes stations de montagne où les citadins s’échappent le week-end. Depuis Montréal, c’est à environ une heure de route vers le nord et le paysage change du tout au tout — à la place des gratte-ciel, des collines partout, des forêts de bleuets et des lacs limpides.

En été, on y fait de la randonnée, du vélo, du canoë et du paddle, en automne on vient pour l’été indien (les couleurs du feuillage sont absolument hallucinantes), en hiver pour le ski et les raquettes. C’est le complément idéal d’un séjour à Montréal — un jour ou deux suffisent pour vivre une expérience complètement différente.

1. Parc national du Mont-Tremblant

Le plus grand et le plus ancien parc provincial du Québec (fondé en 1895) est le joyau absolu des Laurentides. Avec une superficie environ 6 fois supérieure à celle du parc national des Cévennes, il offre des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée, des dizaines de lacs et une nature sauvage extraordinaire.

Nous recommandons les randonnées au sommet de la Roche ou la boucle de la Chute-aux-Rats — les deux offrent de superbes panoramas sans être trop exigeantes. On peut camper dans le parc ou louer un chalet SEPAQ. Entrée 9 CAD (environ 6 €). Et si vous avez de la chance, vous entendrez hurler les loups. Ça nous est arrivé et c’est un souvenir qui marque à vie. ☺️

2. Village Mont-Tremblant – un village alpin au Canada

Au pied de la station de ski du même nom se trouve le Village piétonnier Mont-Tremblant — un petit village coloré construit dans un style alpin, plein de restaurants, boutiques, galeries et cafés. En hiver, c’est un paradis du ski (l’une des meilleures stations de l’est du Canada), en été un centre d’activités outdoor.

Honnêtement — c’est un peu « fabriqué » pour les touristes (tout le village est en fait un resort), mais ça a quand même son charme. Les enfants adorent, les prix en restaurant sont certes plus élevés, mais on peut y passer un bel après-midi. La télécabine jusqu’au sommet du Mont-Tremblant coûte environ 30 CAD (environ 20 €) et la vue en vaut la peine.

3. P’tit Train du Nord – 234 km à vélo sur une ancienne voie ferrée

C’est le rêve de tout cycliste. Le P’tit Train du Nord est une piste cyclable tracée sur l’ancienne voie ferrée, longue d’incroyables 234 km — de Saint-Jérôme jusqu’à Mont-Laurier. Le parcours traverse des forêts, longe des lacs, franchit des ponts et passe par d’anciennes gares transformées en cafés et aires de repos.

Pas besoin de faire toute la piste — on peut n’emprunter qu’un tronçon et revenir. Des locations de vélos sont disponibles en de nombreux points le long du parcours. Le revêtement est en gravier, idéal pour un vélo de trekking ou gravel. En automne, quand le feuillage se colore, c’est probablement l’une des plus belles pistes cyclables au monde. Et l’accès ? Gratuit.

Que manger et boire au Québec : 7 spécialités québécoises à goûter absolument

La cuisine québécoise est quelque chose pour lequel nous n’étions absolument pas préparés, Lukáš et moi. On s’attendait à de l’Amérique du Nord — burgers et steaks. À la place, on a découvert un fascinant mélange de gastronomie française et de comfort food nord-américain qui nous a totalement conquis. Montréal est considéré comme la capitale gastronomique du Canada et c’est bien mérité — la scène culinaire y est de calibre international.

Mais le Québec, ce n’est pas que du fine dining. Beaucoup des meilleurs plats se mangent dans la rue, sur les marchés ou dans de petits restaurants familiaux qui semblent venir d’une autre époque. Voici nos meilleures recommandations.

1. Poutine – le plat national du Québec

Si vous ne goûtez qu’un seul plat au Québec, que ce soit la poutine. Des frites, des morceaux de fromage en grains (cheese curds) et de la sauce brune (gravy). Ça semble simple, ça n’a pas l’air très glamour, mais le goût — permettez-moi d’être poétique — c’est comme un câlin pour l’estomac. 😁 Il en existe des dizaines de variantes — avec de la viande effilochée, du foie gras, du smoked meat.

La poutine classique se trouve à partir de 8 CAD (environ 5,50 €) en restauration rapide, les versions gastronomiques en restaurant entre 18 et 25 CAD (12–17 €). La Banquise à Montréal est un établissement légendaire, ouvert 24h/24, avec des dizaines de variétés. Préparez-vous à faire la queue. ☺️

2. Montreal smoked meat – la viande fumée légendaire

Schwartz’s Deli existe depuis 1928 et sert ce qui est probablement le sandwich le plus célèbre de tout le Canada — du smoked meat sur du pain de seigle avec de la moutarde. La viande est salée, épicée et fumée pendant des semaines, et le résultat est tout simplement fantastique. Une portion coûte environ 12–15 CAD (8–10 €).

La file devant Schwartz’s est souvent longue (nous avons attendu environ 30 minutes), mais ça avance vite. Alternative ? Le Main Deli quelques portes plus loin est presque aussi bon et sans file d’attente. Mais l’expérience de faire la queue devant Schwartz’s fait tout simplement partie du rituel montréalais.

3. Bagel montréalais – meilleur que celui de New York ?

C’est une affirmation audacieuse, mais le bagel montréalais est meilleur que celui de New York. Voilà, c’est dit. Il est plus petit, plus sucré (trempé dans de l’eau au miel), plus dense et cuit au four à bois. Et à Montréal, une rivalité éternelle fait rage entre deux boulangeries : St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel. Les deux sont ouvertes 24h/24, les deux sont légendaires.

Avec Lukáš, nous avons consciencieusement goûté les deux — et franchement, les deux sont excellents. St-Viateur a peut-être un léger avantage pour le sésame, Fairmount pour le pavot. Un bagel coûte environ 1 CAD pièce (moins de 1 €). Achetez-en une douzaine, vous ne le regretterez pas. Ils disparaissent avant même que vous ne vous en rendiez compte.

4. Tourtière – la tourte à la viande québécoise

La tourtière est un pâté à la viande traditionnel québécois — une pâte croustillante garnie de viande hachée (porc, veau ou gibier), épicée à la cannelle et au clou de girofle. C’est le plat réconfort hivernal par excellence, que les familles préparent pour Noël. En restaurant, on le trouve toute l’année, la portion coûte environ 15–20 CAD (10–14 €).

La tourtière la plus authentique que nous ayons mangée, c’était dans un petit restaurant familial sur l’Île d’Orléans — la grand-mère la préparait selon une recette de la vieille génération et c’était tout simplement divin.

5. Sirop d’érable et cabane à sucre

Le Québec produit environ 70 % de la production mondiale de sirop d’érable — ici, c’est tout simplement un mode de vie, pas juste un condiment. Au printemps (mars–avril), les cabanes à sucre ouvrent leurs portes — ces cabanes traditionnelles où l’on fait bouillir le sirop et où l’on sert d’énormes repas : crêpes nappées de sirop, bacon, fèves au lard, œufs, jambon. Le tout arrosé de vin d’érable.

L’une des plus traditionnelles est l’Érablière au Sous-Bois près de Québec City. Le repas revient à environ 30–40 CAD (20–27 €) par personne et on en sort tellement repu qu’on ne peut plus bouger. Et n’oubliez pas la tire sur la neige — du sirop d’érable chaud versé sur la neige, qui se solidifie en une sorte de bonbon à mâcher. Les enfants (et les adultes) adorent. ☺️

6. Fromages québécois et microbrasseries

Le Québec possède une tradition fromagère étonnamment riche — et certains de ses fromages tiendraient parfaitement leur rang face aux fromages français. Goûtez le Oka (fromage à pâte semi-dure d’un monastère trappiste), le Migneron de Charlevoix ou le Pied-De-Vent des Îles-de-la-Madeleine. Vous les trouverez sur les marchés, dans les fromageries spécialisées et dans les fermes à travers toute la province.

Et les microbrasseries ? Le Québec vit une véritable révolution de la bière artisanale. Unibroue, Dieu du Ciel! (Montréal), Le Trou du diable (Shawinigan) — ce ne sont que quelques-unes des meilleures. Une pinte de craft beer au bar revient à environ 8–10 CAD (5,50–7 €).

7. BeaverTails et autres douceurs

Les BeaverTails (Queues de castor) sont des pâtisseries plates frites en forme de queue de castor, saupoudrées de cannelle et de sucre, ou tartinées de Nutella et de fruits. C’est un classique du street food canadien et à Québec City, vous en trouverez à chaque coin de rue. Comptez environ 7–9 CAD (5–6 €) et c’est irrésistible.

Mentionnons aussi le pouding chômeur — un dessert québécois de l’époque de la Grande Dépression, où une pâte à gâteau cuit dans du sirop d’érable. Ça semble simple, le goût est divin.

Conseils pratiques pour un voyage au Québec

Le Québec fonctionne différemment du reste de l’Amérique du Nord à bien des égards — et assurément différemment de la France. Voici quelques conseils pratiques qui vous feront économiser du stress et de l’argent.

Langue – peut-on se débrouiller en anglais ?

Le français est la seule langue officielle de la province du Québec. À Montréal, la situation est bilingue — la plupart des gens parlent couramment anglais et français et passent de l’un à l’autre sans problème. À Québec City, l’anglais est aussi courant dans les zones touristiques. Mais dès que vous vous aventurez à la campagne — en Gaspésie, dans Charlevoix ou dans les petites villes — préparez-vous à ce que l’anglais ne soit pas une évidence.

Le français québécois diffère d’ailleurs pas mal du français de France — l’accent, l’argot et certaines expressions sont différents. Mais en tant que francophone, vous serez largement compris et vous comprendrez l’essentiel. Il faudra peut-être un petit temps d’adaptation pour les expressions locales comme « char » (voiture), « blonde » (copine) ou « dépanneur » (épicerie de quartier). Les Québécois apprécieront votre venue et seront ravis d’échanger ! 😉

Monnaie, paiements et pourboire

On paye en dollars canadiens (CAD), la carte bancaire est acceptée pratiquement partout (même aux stands de fermiers). Rappel important : les prix affichés sont toujours HORS taxes ! On ajoute la taxe fédérale TPS (5 %) et la taxe provinciale TVQ (9,975 %), soit environ 15 % au total. Quand vous voyez 50 CAD sur l’étiquette, vous payerez en réalité environ 57,50 CAD.

Le pourboire est une règle non écrite mais obligatoire au Canada — dans les restaurants, 15 à 20 % du montant avant taxes. Les serveurs ont un salaire de base très bas et comptent sur les pourboires. Ne pas en laisser est considéré comme très impoli.

Sécurité et santé

Le Québec est globalement une destination très sûre. La criminalité violente y est faible, mais la nature présente quelques risques. Les ours (ours noirs) sont présents dans les zones forestières — respectez les consignes de stockage de nourriture dans les campings. Moustiques et tiques sont actifs en été, surtout en forêt. Le répulsif et la vérification des tiques sont indispensables.

L’assurance santé est absolument indispensable ! Les soins de santé au Canada sont extrêmement coûteux pour les étrangers — une visite aux urgences peut coûter des milliers de dollars, une hospitalisation des dizaines de milliers. Ne sous-estimez pas ce point et souscrivez une bonne assurance voyage avant le départ.

Internet et carte SIM

Le WiFi est couramment disponible dans les cafés, hôtels et espaces publics. Les données mobiles sont en revanche notoirement chères au Canada — une SIM locale avec data revient à 40–60 CAD (27–40 €) par mois.

Notre conseil : procurez-vous une eSIM via Airalo avant le départ. C’est nettement moins cher qu’une SIM locale, vous l’activez en ligne et vous avez des données dès l’atterrissage. Avec Lukáš, nous utilisons Airalo et ça fonctionne parfaitement.

Combien de jours prévoir au Québec

• 7 jours : Montréal (2-3 jours) + Québec City (2-3 jours) + une excursion (chutes Montmorency, Île d’Orléans, Laurentides). Suffisant pour un aperçu.
• 10–14 jours : Idéal pour un roadtrip Montréal – Québec City – Charlevoix – Tadoussac + soit la Gaspésie, soit les Laurentides. C’est le format que nous recommandons.
• 3 semaines : Le luxe — vous aurez le temps de tout voir, y compris la Gaspésie, les Laurentides et des journées tranquilles sur place. Si vous avez le temps, n’hésitez pas.

Questions fréquentes sur la province de Québec – FAQ

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons sur les voyages au Québec.

Je dois avouer que lorsque nous planifiions notre road trip dans l’est du Canada, Prince Edward Island figurait sur la liste plutôt comme un « bon, puisqu’on sera dans le coin, pourquoi pas ». Aucune grande attente. Une petite île, quelques phares, des pommes de terre — voilà à peu près l’image que je m’en faisais. 😅

Et puis nous avons traversé le Confederation Bridge, fait halte à Charlottetown, et j’ai compris à quel point je m’étais trompée.

Charlottetown au Canada est une petite ville qui vous charme avant même que vous ayez le temps de commander votre premier lobster roll. Des maisons victoriennes colorées, un port qui sent la mer, des ruelles pleines de petites galeries et de restaurants où les chefs vont eux-mêmes pêcher — le tout enveloppé dans une atmosphère tellement détendue qu’on a l’impression que le temps s’est un peu ralenti. C’est l’un de ces endroits où l’on arrive pour une journée et d’où l’on repart avec le projet de s’y installer un jour.

Dans cet article, vous trouverez 15 choses à voir et à faire à Charlottetown et sur l’Île-du-Prince-Édouard — du historique Province House, berceau de la confédération canadienne, au quai Peake’s Wharf en passant par les meilleurs restaurants de homard de l’île. Je vous dirai quand y aller, combien ça coûte et où loger pour avoir tout à portée de pieds.

Résumé

• Charlottetown est la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard — la plus petite province canadienne. Une ville d’environ 40 000 habitants où l’idée de créer le Canada a germé en 1864.
• La meilleure période pour visiter va de juin à septembre — temps chaud, tout est ouvert, festivals en pagaille. Juillet et août sont les mois les plus animés, mais aussi les plus chers.
• 2 à 3 jours suffisent pour Charlottetown, mais si vous voulez explorer toute l’île (et croyez-moi, vous le voudrez), prévoyez 4 à 5 jours.
• Transport : On rejoint l’île en voiture via le Confederation Bridge depuis le Nouveau-Brunswick, en ferry depuis la Nouvelle-Écosse ou en avion vers l’aéroport de Charlottetown.
• La ville se parcourt très bien à pied — le centre historique, le front de mer et la plupart des restaurants sont accessibles à pied.
• Homard, huîtres et pommes de terre sont les trois piliers de la cuisine locale. Le lobster roll se trouve littéralement à chaque coin de rue et il sera fantastique.
• Province House est le lieu de naissance du Canada — et l’entrée est gratuite.
• La comédie musicale « Anne of Green Gables » est jouée au Confederation Centre depuis 1965 : c’est le spectacle musical le plus ancien du Canada encore à l’affiche.
• Budget pour deux : Comptez 100 à 180 €/nuit pour l’hébergement, 30 à 60 € par jour de nourriture pour deux et les activités selon vos envies.
• Conseil : Louez une voiture et parcourez toute l’île — falaises rouges, phares, plages et étals de fraises fraîches vous attendent partout.

Quand partir à Charlottetown et comment se rendre sur l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard vit au rythme des saisons — et la différence entre le Charlottetown estival et hivernal est colossale. Ce n’est pas que la ville n’existe plus en hiver, mais bon nombre de restaurants et d’attractions ferment d’octobre à mai, et l’ambiance change du tout au tout. Le moment où vous planifiez votre visite influencera donc énormément votre expérience.

Meilleure période pour visiter

De juin à septembre, c’est la haute saison et indéniablement la meilleure période pour s’y rendre. Les températures oscillent autour de 20-25 °C, l’eau des baies atteint 18-22 °C (ce qui, pour le Canada, frôle les tropiques 😁) et toute l’île vibre au rythme des festivals de gastronomie, de musique et de théâtre.

Juillet et août sont les mois les plus animés — la comédie musicale Anne of Green Gables est à l’affiche, le PEI Shellfish Festival bat son plein et la ville regorge de touristes. L’hébergement est plus cher et il vaut mieux réserver à l’avance.

Juin et septembre sont selon nous le compromis idéal — le temps est magnifique, tout est déjà/encore ouvert, mais la foule est moindre et les prix plus doux. En septembre, la saison automnale du homard (fall lobster season) débute et l’île se pare de teintes orangées.

Octobre peut être splendide pour les couleurs d’automne, mais attendez-vous à ce que certaines attractions soient déjà fermées.

Comment se rendre sur l’île

En voiture via le Confederation Bridge : C’est le moyen le plus courant. Ce pont de 12,9 km relie le Nouveau-Brunswick à l’Île-du-Prince-Édouard et la traversée dure environ 10 minutes. Le péage se paie uniquement en quittant l’île — 50,25 CAD (environ 35 €) par voiture. L’arrivée est gratuite, ce qui est une jolie astuce psychologique : on vous laisse entrer gratis, mais il faut payer pour repartir. 😅

En ferry depuis la Nouvelle-Écosse : Le ferry Northumberland Ferries relie Caribou (près de Pictou) à Wood Islands, au sud de PEI. La traversée dure 75 minutes et c’est une expérience superbe. Le tarif pour une voiture avec conducteur est d’environ 85 CAD (environ 58 €), payable là aussi uniquement au départ de l’île.

En avion : L’aéroport de Charlottetown (YYG) est desservi depuis Toronto, Montréal, Halifax et d’autres villes canadiennes. Depuis la France, il n’y a pas de vol direct vers Charlottetown : le plus pratique est de passer par Montréal ou Toronto (Air France, Air Transat et d’autres compagnies assurent des directs depuis Paris) puis de prendre un vol intérieur. Autre option : voler jusqu’à Halifax puis rejoindre PEI en voiture via le Confederation Bridge — comptez environ 3 heures de route à travers de magnifiques paysages.

Si vous planifiez un road trip dans l’ouest du Canada, sachez que l’est est un tout autre univers — plus calme, plus maritime, avec une atmosphère complètement différente. La combinaison idéale.

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Où loger à Charlottetown + combien coûte un séjour sur PEI

Charlottetown est une petite ville et les hébergements se trouvent à distance de marche de tout ce qui compte. Le mieux est de loger directement dans le centre ou près du front de mer — comme ça, vous n’avez pratiquement pas besoin de voiture (du moins pour explorer la ville).

Types d’hébergement et prix indicatifs

B&B historiques et hôtels-boutiques (70 à 160 €/nuit) — C’est sans doute la plus belle façon de vivre Charlottetown. Des maisons victoriennes transformées en pensions avec petits-déjeuners maison, jardins et propriétaires qui vous recommandent les meilleurs restaurants. Cherchez du côté de Great George Street et Fitzroy Street.

Hôtels (100 à 220 €/nuit) — Le centre abrite plusieurs hôtels de bonne taille, par exemple le Holman Grand Hotel sur Queen Street ou le Delta Hotels by Marriott près du port. Confortables, modernes, mais avec moins de cachet.

Airbnb et appartements (60 à 140 €/nuit) — Excellent choix pour les séjours prolongés. De nombreux propriétaires louent des maisons entières ou des appartements en centre-ville.

Campings et chalets (25 à 80 €/nuit) — L’île regorge de campings, souvent en bord de plage. Idéal si vous avez une voiture et souhaitez explorer tout l’île.

Combien coûte un séjour à Charlottetown

L’Île-du-Prince-Édouard n’est pas la destination la moins chère du Canada, mais elle ne vous ruinera certainement pas. Budget indicatif pour deux personnes sur 4 jours / 3 nuits :

• Hébergement : 300 à 540 € (100 à 180 €/nuit)
• Nourriture : 190 à 360 € (50 à 90 €/jour pour deux — tout dépend de votre consommation de homard 😁)
• Location de voiture : 120 à 200 € (si vous n’en avez pas déjà une pour le road trip)
• Activités et entrées : 80 à 200 € (comédie musicale, food tour, kayak…)
• Péage/ferry : 35 à 58 € (un seul sens)

Total : environ 725 à 1 360 € pour deux sur 4 jours, selon votre style de voyage.

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Côté assurance voyage : pour un séjour au Canada, une bonne assurance est indispensable (les frais médicaux y sont très élevés). Consultez notre avis sur SafetyWing, que nous avons testé en conditions réelles. Et si vous voulez avoir internet sans souci sur l’île, jetez un œil à notre avis sur Holafly eSIM — c’est vraiment pratique au Canada.

Charlottetown : 10 lieux incontournables et quoi faire

Passons aux meilleures choses à voir et à faire à Charlottetown. La ville est certes petite, mais étonnamment riche en expériences — de l’histoire à la culture en passant par les aventures culinaires. Vous pouvez voir la plupart des sites à pied en un jour ou deux, mais vous n’aurez pas envie de vous presser. Et c’est justement ce qui fait le charme de Charlottetown.

1. Province House — le lieu où est né le Canada

Province House est la raison pour laquelle on surnomme Charlottetown « birthplace of Confederation » — le berceau de la confédération canadienne. C’est ici qu’en septembre 1864, des politiciens des colonies britanniques se sont réunis pour discuter sérieusement, pour la première fois, de l’idée de s’unir en un seul pays. Trois ans plus tard, le Canada voyait le jour.

Le bâtiment lui-même est un superbe édifice néoclassique en grès, construit en 1847. À l’intérieur, vous découvrirez la Confederation Chamber — la salle où se sont déroulées ces négociations historiques, conservée dans son état d’origine avec le mobilier d’époque. C’est un espace étonnamment intime — on s’attend à un grand hall solennel et on se retrouve dans une pièce chaleureuse en se disant que c’est bien ici que s’est décidé l’avenir d’un pays tout entier.

L’entrée est gratuite et la visite dure environ 30 à 45 minutes. Les guides (lorsque des visites guidées ont lieu) sont passionnés et savent rendre l’histoire captivante, même pour ceux qui d’habitude passent leur chemin devant les bâtiments historiques.

Note : Province House fait l’objet d’une rénovation d’envergure. Avant votre visite, vérifiez sur le site de Parks Canada s’il est ouvert — une exposition temporaire est souvent installée dans le bâtiment d’en face.

2. Victoria Row — la ruelle la plus photogénique de la ville

Victoria Row est une courte ruelle (officiellement Richmond Street entre Queen et Great George) où la circulation automobile est fermée en été. Toute la rue se transforme alors en zone piétonne animée par les terrasses de restaurants, la musique live et les façades victoriennes colorées. C’est sans doute le spot le plus instagrammable de Charlottetown — et c’est amplement mérité.

Le soir, quand les guirlandes lumineuses s’allument et que la musique et les arômes s’échappent des restaurants, Victoria Row dégage une atmosphère de petite ville européenne — un peu comme si on avait pris un morceau de Lisbonne pour le transplanter au Canada. Installez-vous en terrasse, commandez un verre de vin local (oui, on cultive la vigne sur PEI !) et regardez passer les gens. Il n’en faut pas plus pour être heureux.

En journée, le calme est agréable, on peut flâner dans les petites galeries et boutiques. Mais la vraie magie opère après la tombée de la nuit.

3. Peake’s Wharf et le waterfront historique — le cœur du port

Le quai Peake’s Wharf est l’endroit où Charlottetown rencontre la mer. Un ponton en bois bordé de boutiques, de stands de glaces, de cafés et d’un petit port d’où partent les bateaux d’excursion. Ce n’est pas un piège à touristes surchargé — c’est un port authentique où les bateaux de pêche côtoient les voiliers et les catamarans touristiques.

Promenez-vous sur le boardwalk, dégustez une glace COWS (la glace légendaire de l’île — j’en parle plus bas dans la section gastronomie) et regardez les bateaux. Si vous aimez les couchers de soleil, le waterfront est l’endroit parfait pour les admirer.

C’est aussi de Peake’s Wharf que partent les harbour tours et lobster boat tours — vous prenez la mer, le capitaine vous montre comment on pêche le homard, et vous profitez des vues sur la ville depuis l’eau. Comptez entre 40 et 65 CAD (27 à 44 €) par personne.

4. Confederation Centre of the Arts — une comédie musicale vieille de 60 ans

Le Confederation Centre of the Arts est un centre culturel construit en 1964 pour le centenaire de la fameuse conférence. Mais la raison principale pour laquelle je le mentionne, c’est la comédie musicale « Anne of Green Gables — The Musical™ », jouée ici chaque été depuis 1965 — le spectacle musical le plus ancien du Canada encore à l’affiche.

Même si vous ne connaissez pas l’histoire d’Anne de Green Gables (une petite orpheline rousse qui arrive dans une ferme sur PEI et charme tout le monde par son imagination et sa franchise — un classique de la littérature canadienne comparable à ce que « Le Petit Prince » représente pour nous), le spectacle vaut le détour. C’est une représentation charmante, bien jouée, avec de beaux costumes et de la musique live. Les billets vont de 30 à 85 CAD (20 à 58 €) selon la place et le jour. En été, les représentations affichent souvent complet — réservez à l’avance.

Outre la comédie musicale, le centre abrite une galerie d’art contemporain (entrée gratuite) qui expose des artistes canadiens, avec un accent sur les provinces maritimes. Les expositions temporaires y sont souvent très intéressantes.

5. Great George Street — le charme victorien dans chaque détail

Si Victoria Row est la ruelle la plus photogénique, Great George Street est la plus belle rue de Charlottetown. Large, bordée de maisons victoriennes impeccablement conservées aux teintes pastel — rose, bleu, jaune, vert. Chaque maison ressemble à une carte postale.

La rue mène du port directement à Province House, et vous marchez sur les traces des délégués qui, en 1864, remontaient depuis leurs navires pour aller négocier la confédération. Aujourd’hui, on y trouve des hébergements de charme, des B&B, des restaurants et quelques petites boutiques.

Ne manquez pas la Basilique St. Dunstan — une église gothique dotée de deux tours imposantes, visible depuis toute la ville. L’intérieur est remarquablement beau, avec des vitraux et une décoration finement travaillée. L’entrée est gratuite.

6. Founders’ Hall — un voyage interactif dans l’histoire canadienne

Founders’ Hall est un musée interactif consacré à la naissance du Canada. On y retrace le chemin depuis l’époque coloniale jusqu’aux négociations de la confédération et au Canada moderne. Loin d’être un cours magistral ennuyeux, l’exposition est bien conçue avec des éléments multimédias, des costumes et des répliques.

La section expliquant pourquoi les colonies ont voulu s’unir est particulièrement intéressante — raisons économiques, crainte de l’expansion américaine, chemin de fer… Quand on y pense, c’est fascinant qu’une décision qui a façonné tout un continent ait été prise dans cette toute petite ville insulaire.

L’entrée coûte environ 12 CAD (8 €) par adulte. Comptez environ une heure pour la visite, davantage si l’histoire vous passionne.

Note : Vérifiez l’état actuel — Founders’ Hall a connu des changements ces dernières années. Une exposition similaire est aussi proposée au PEI Visitor Centre.

7. Charlottetown Farmers’ Market — le rituel du samedi des locaux

Chaque samedi matin (de mai à octobre, moins fréquemment en hiver), Charlottetown accueille un marché fermier qui compte parmi les plus anciens du Canada. Et ce n’est pas une invention pour touristes — ce sont surtout les locaux qui y viennent, et vous vous sentirez très vite comme chez vous.

On y trouve des huîtres fraîches (ouvertes devant vous sur place), des pâtisseries maison, des fromages, des fruits et légumes de la ferme, des confitures, du miel et tout un tas de produits locaux. Plus du café, évidemment. Le marché se tient dans un bâtiment sur Belvedere Avenue et l’ambiance y est absolument charmante — les gens se saluent, discutent, les enfants courent entre les étals.

Conseil : Arrivez tôt, idéalement vers 9 heures. Les meilleurs produits partent vite et vous profiterez d’une atmosphère plus tranquille avant l’afflux de la foule.

8. Confederation Bridge — une expérience, pas juste un pont

Le Confederation Bridge n’est pas qu’un simple moyen de transport — c’est une prouesse technique et une expérience en soi. Long de 12,9 km, ce pont qui enjambe le détroit de Northumberland est le plus long pont au monde au-dessus d’eaux qui gèlent en hiver. La traversée dure environ 10 minutes et les panoramas des deux côtés sont fantastiques — l’immensité de la mer, au loin les contours de l’île.

Anecdote : le pont a été construit entre 1993 et 1997 pour un coût de 1,3 milliard de CAD. Avant son ouverture, on ne pouvait rejoindre l’île qu’en ferry ou en avion. Imaginez à quel point cette infrastructure a transformé la vie des insulaires.

La plus belle traversée est au coucher du soleil — si vous pouvez planifier votre passage à ce moment-là, ça vaut le coup. Du côté du Nouveau-Brunswick, le Gateway Village au pied du pont propose un centre d’information, des boutiques et un café où vous pourrez vous arrêter pour photographier le pont depuis la côte.

Le péage de 50,25 CAD (environ 35 €) ne se paie qu’en quittant l’île. L’arrivée est gratuite.

9. Beaconsfield Historic House — la vie des familles aisées sur l’île

La Beaconsfield Historic House est une magnifique villa victorienne de 1877, l’une des plus impressionnantes demeures résidentielles de Charlottetown. La maison fut construite par le riche armateur James Peake Jr. et sert aujourd’hui de musée géré par la PEI Museum and Heritage Foundation.

La visite vous plonge dans le quotidien d’une famille aisée de l’île au XIXe siècle — intérieurs préservés, mobilier d’origine, magnifique escalier en bois et vue sur le port depuis le jardin. En été, des concerts et des conférences y sont organisés dans le jardin.

L’entrée est symbolique : 6 CAD (4 €). La maison se trouve sur Kent Street, à deux pas du centre.

10. Visite à pied avec les Confederation Players — l’histoire en costumes

Voilà une activité dont on se dit « ça va être un truc touristique kitsch » — et qui finit par vous enthousiasmer totalement. Les Confederation Players sont des comédiens en costumes d’époque qui vous guident à travers le centre de Charlottetown en racontant l’histoire de la confédération comme si vous étiez en 1864.

Les visites sont gratuites (financées par la ville et Parks Canada), durent environ une heure et se déroulent plusieurs fois par jour en été. Les comédiens sont formidables — drôles, cultivés et sachant impliquer le public. Vous apprendrez des choses qu’aucun musée ne vous dira et vous verrez la ville sous un tout autre angle.

Conseil : Les visites partent généralement du Founders’ Hall ou de Province House. Les horaires exacts sont disponibles au centre d’information touristique sur le front de mer.

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger à Charlottetown sur l’Île-du-Prince-Édouard

3 hébergements — hôtels et autres options d’hébergement

⭐ MEILLEUR CHOIX 🏨 Hôtel

Holman Grand Hotel

Grand hôtel situé directement sur Queen Street au centre de Charlottetown. Confortable et moderne, mais avec moins de charme historique que les B&B locaux.

★★★★ 100–220 €/nuit

Vérifier la disponibilité 🏨 Hôtel

Delta Hotels by Marriott

Hôtel près du port de Charlottetown. Hébergement confortable et moderne avec un bon emplacement au bord de l’eau.

★★★★ 100–220 €/nuit

Vérifier la disponibilité 🏖️ Beach

Dalvay by the Sea

Hôtel historique près de la plage Dalvay Beach sur la côte nord de l’Î.-P.-É. Idéal pour ceux qui recherchent un environnement paisible en bord de mer avec accès aux magnifiques dunes et plages du parc national.

★★★★ Vérifier les prix

Vérifier la disponibilité

Au-delà de la ville : 5 excursions sur l’Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown est magnifique, mais ce serait dommage de ne pas s’aventurer sur l’île. L’Île-du-Prince-Édouard est petite — on peut la traverser en quelques heures — mais sur un si petit territoire, la diversité des paysages est incroyable. Falaises de grès rouge, plages à perte de vue, champs cultivés, phares et villages de pêcheurs. Le tout à portée de main.

11. Cavendish et Anne of Green Gables Heritage Place — pour les fans d’Anne

Si vous avez déjà lu « Anne… la maison aux pignons verts » (Anne of Green Gables) — ou vu la série animée japonaise adaptée du roman —, Cavendish est un arrêt obligatoire. Le Green Gables Heritage Place est la ferme qui a inspiré l’auteure Lucy Maud Montgomery pour écrire son célèbre roman. La maison verte aux volets blancs se dresse au milieu des prés, exactement comme on l’imagine.

Vous pourrez vous promener sur le Haunted Wood Trail et Lover’s Lane — des sentiers décrits par Anne dans les livres. Même sans connaître les romans, c’est une superbe balade à travers bois et prairies.

À Cavendish se trouve aussi le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard avec ses magnifiques falaises rouges et ses plages de sable. Cavendish Beach est l’une des plus belles de l’île — le sable rouge contraste avec l’eau turquoise et l’écume blanche des vagues. L’entrée au parc national coûte 8,50 CAD (environ 6 €) par personne/jour.

Distance depuis Charlottetown : 40 km, environ 35 minutes en voiture.

12. Point Prim Lighthouse — le plus ancien phare de l’île

Le Point Prim Lighthouse se dresse à la pointe sud de l’île depuis 1845 : c’est le plus ancien phare de PEI. Sa tour cylindrique blanche ressemble exactement à l’image que l’on se fait d’un phare — tout simplement parfaite. Vous pouvez monter au sommet et les panoramas sur le détroit de Northumberland sont à couper le souffle.

Sur le chemin du retour vers Charlottetown, faites halte au Point Prim Chowder House — un petit restaurant de pêcheurs directement au bord de l’eau, qui sert probablement la meilleure clam chowder de l’île. Vous êtes en terrasse, face à la mer, à savourer une soupe crémeuse aux palourdes. Le bonheur.

Distance depuis Charlottetown : 60 km, environ 50 minutes en voiture.

13. North Shore — falaises rouges et plages infinies

La côte nord de PEI, c’est ce que la plupart des gens voient sur les photos de l’île — de spectaculaires falaises de grès rouge plongeant dans la mer, de vastes plages de sable rouge et des dunes couvertes d’herbe. C’est magnifique et totalement différent de tout ce qu’on peut voir en France métropolitaine.

Outre Cavendish Beach (voir astuce n° 11), Brackley Beach (plus calme, moins de touristes) et Dalvay Beach (près de l’hôtel historique Dalvay by the Sea) valent le détour. Sur la côte nord, ne manquez pas non plus la section Greenwich du parc national — avec ses dunes spectaculaires et ses passerelles en bois qui traversent un écosystème unique.

Si vous aimez randonner, consultez nos conseils sur les meilleures chaussures de randonnée — on marche merveilleusement bien sur les plages et les dunes, mais mieux vaut avoir des chaussures confortables.

14. Victoria-by-the-Sea — le village le plus charmant de l’île

Victoria-by-the-Sea est un minuscule village de pêcheurs sur la côte sud qui ressemble à un décor de cinéma. Une quarantaine de maisons colorées, un petit port, une chocolaterie, un phare, un théâtre et quelques restaurants — c’est tout Victoria, et c’est absolument parfait.

Arrêtez-vous chez Island Chocolates pour goûter le chocolat artisanal (son parfum vous accueille depuis le bout de la rue), promenez-vous jusqu’au phare et, s’il y a un spectacle au Victoria Playhouse, prenez vos billets. Un tout petit théâtre avec des spectacles intimistes formidables.

Pour le dîner, je recommande le Landmark Café — un petit restaurant dont le menu change au gré des arrivages du jour. Réservez à l’avance, il n’y a que quelques tables.

Distance depuis Charlottetown : 35 km, environ 30 minutes en voiture.

15. Central Coastal Drive — un road trip autour de l’île

Si vous disposez de plus de deux jours sur PEI, lancez-vous sur le Central Coastal Drive — l’une des trois routes panoramiques balisées de l’île. L’itinéraire longe les côtes sud et nord en passant par Charlottetown, Victoria-by-the-Sea, Cavendish et retour. Au total, environ 253 km que l’on peut boucler en une journée, mais il est préférable d’étaler sur deux jours pour s’arrêter en chemin.

En route, vous verrez des champs de pommes de terre (PEI produit un quart de toutes les pommes de terre canadiennes !), des falaises rouges, des phares, des ports de pêche et des réserves naturelles. L’île compte plus de 60 phares balisés — chacun différent, chacun photogénique.

Astuce pratique : Le GPS sur téléphone fonctionne très bien sur l’île, mais pour avoir internet l’esprit tranquille, consultez notre avis sur Holafly eSIM.

Que manger et boire : guide pour les gourmands

L’Île-du-Prince-Édouard est un paradis gastronomique. Point final. Sans exagération. C’est un endroit où les chefs ont vue sur la mer d’où arrivent leurs produits et connaissent le fermier qui leur vend ses légumes. Le concept « de la ferme à l’assiette » n’est pas ici un argument marketing — c’est tout simplement la réalité.

Homard (Lobster)

Sur PEI, le homard n’est pas un plat au menu — c’est un mode de vie. Le lobster roll — un petit pain brioché chaud, beurré et garni de chair de homard fraîche — est sans doute le plat le plus emblématique de l’île. Comptez entre 20 et 35 CAD (14 à 24 €) selon le restaurant et la taille. Oui, ce n’est pas donné, mais c’est une expérience dont on se souvient longtemps.

Où le déguster : Dave’s Lobster sur Peake’s Wharf propose un lobster roll fantastique. Water Prince Corner Shop en centre-ville sert du homard sous toutes ses formes — grillé, en soupe, en sandwich. Il peut y avoir la queue, mais ça en vaut largement la peine.

Pour une expérience vraiment authentique, participez à un lobster supper — un repas communautaire où l’on vous sert un homard entier avec pommes de terre, maïs et tarte. New Glasgow Lobster Suppers est sans doute l’adresse la plus célèbre (elle existe depuis 1958), mais vous en trouverez partout sur l’île.

Huîtres (Oysters)

Les huîtres de PEI sont considérées comme parmi les meilleures au monde — la salinité de l’Atlantique leur confère un goût prononcé et frais. L’île compte plus de 100 fermes ostréicoles et, au marché fermier de Charlottetown, on vous les ouvre directement sous vos yeux.

Au restaurant Claddagh Oyster House sur Sydney Street, les huîtres sont proposées en différentes variations — crues sur glace, grillées, au champagne… Comptez environ 18 à 24 CAD (12 à 16 €) la demi-douzaine crue.

COWS glaces

C’est une institution insulaire. COWS Ice Cream est née sur PEI en 1983 et possède aujourd’hui des boutiques dans tout le Canada, mais l’originale à Charlottetown (Peake’s Wharf) a quelque chose de spécial. La glace est fabriquée avec du lait local et les parfums sont irrésistibles — Gooey Mooey, Wowie Cowie, PEI Strawberry…

Leur boutique de souvenirs avec des t-shirts à vaches humoristiques est un classique. La boule coûte environ 6 CAD (4 €).

Food tour

Si vous voulez goûter un maximum en peu de temps, un food tour à Charlottetown est une excellente idée. Un guide vous emmène dans plusieurs restaurants et boutiques pour déguster homard, huîtres, fromages, chocolat et en apprendre davantage sur la culture gastronomique locale. Comptez entre 80 et 120 CAD (55 à 82 €) par personne, mais il y a tellement à manger que vous pourrez tranquillement sauter le déjeuner.

Autres bonnes adresses

• The Gahan House — brasserie et restaurant. L’endroit idéal pour déguster les bières locales avec une cuisine de pub soignée.
• Sim’s Corner Steakhouse & Oyster Bar — pour un dîner raffiné, c’est l’adresse incontournable de la ville. Steaks et huîtres.
• Receiver Coffee Co. — le meilleur café de spécialité de Charlottetown. Plusieurs adresses en ville.
• Terre Rouge Craft Kitchen — cuisine canadienne moderne à base de produits locaux. Petit espace, pensez à réserver.
• Leonhard’s — un café fantastique avec des pâtisseries maison et des brunchs. Il peut y avoir la queue le matin, mais ça vaut l’attente.

Conseils pratiques pour conclure

Se déplacer sur l’île

Charlottetown se parcourt très bien à pied — le centre est compact et tout l’essentiel est à distance de marche. Mais pour les excursions sur l’île, une voiture est indispensable. Les transports en commun sur PEI sont quasi inexistants (même si en été quelques navettes circulent vers Cavendish).

Avec Lukáš, nous utilisons depuis longtemps DiscoverCars partout dans le monde. Sur PEI, je recommande de récupérer la voiture soit à l’aéroport, soit dans le centre de Charlottetown.

Que mettre dans sa valise

Le temps sur PEI est agréable mais changeant — le vent océanique est permanent et même en été, les matins et les soirées peuvent être frais. Prévoyez absolument un coupe-vent, une veste légère et un imperméable. Plus des chaussures confortables pour les promenades sur la plage et en ville. Consultez notre guide pour savoir comment tout faire tenir dans un bagage cabine — même sur PEI, on peut voyager léger.

Internet et connexion

Le réseau mobile fonctionne sans problème sur l’île, mais si vous n’avez pas de forfait canadien, je recommande Holafly eSIM — vous le configurez avant le départ et vous avez internet dès l’atterrissage.

Monnaie

On paie en dollars canadiens (CAD). La carte bancaire est acceptée pratiquement partout, vous n’aurez besoin d’espèces que très rarement — peut-être chez certains petits producteurs du marché fermier. 1 CAD ≈ 0,68 € (à titre indicatif, le cours fluctue).

Questions fréquentes sur Charlottetown et l’Île-du-Prince-Édouard (FAQ)