Quand Lukáš et moi sommes descendus pour la première fois de l’avion à l’aéroport de Keflavík, au tournant de septembre et octobre 2018, nous avons immédiatement reçu une bonne claque du climat océanique local. Le vent soufflait avec une telle intensité que j’avais l’impression qu’il allait emporter non seulement mon bonnet d’hiver, mais aussi ma tête. L’air sentait le sel, le soufre et la nature complètement brute. La location de voiture en Islande est, on le comprend vite, une discipline à part.

Dès le parking, nous avons compris la règle la plus importante de tout road trip islandais, celle qui peut vous faire économiser des centaines d’euros. Quand vous descendez de voiture, vous devez toujours tenir la portière fermement à deux mains.

Louer une voiture en Islande reste globalement une discipline un peu spéciale, car la nature locale sait mettre les conducteurs à rude épreuve de bien des façons inattendues. Au final, nous avons fait avaler à notre fiable Suzuki Grand Vitara 4×4 plus de 3 500 kilomètres de routes aussi magnifiques qu’effrayantes.

L’Islande n’est tout simplement pas une destination où l’on vient se prélasser sur un transat. C’est plutôt une expédition vers des lieux où la croûte terrestre se fend en deux, où le magma irradie sous les glaciers et où la vue sur le vide infini vous force à reconsidérer votre propre importance. Et pourtant, selon le prestigieux classement du Global Peace Index, c’est tout simplement le pays le plus sûr du monde.

Ici, on ne ferme pas les maisons à clé, la criminalité est quasi nulle et votre seul véritable ennemi reste justement la nature mère imprévisible. Dans cet article, vous trouverez un guide détaillé pour maîtriser la conduite au pays du feu et de la glace sans le moindre pli sur le front. Nous examinerons la nouvelle taxe kilométrique pour 2026, décortiquerons l’épineuse question de l’assurance et vous conseillerons où bien manger sur la route sans vous ruiner.

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire

• Choix de la voiture : Pour faire le tour de la route principale (Ring Road) en été, une voiture classique à deux roues motrices (2WD) vous suffira amplement. Mais si vous voyagez hors saison ou si vous voulez explorer l’arrière-pays plus sauvage (F-roads), vous devez légalement louer un 4×4.
• L’assurance est indispensable : L’assurance classique ne suffit pas, payez donc toujours le supplément pour la protection contre les graviers projetés (Gravel Protection) et éventuellement contre le sable et les cendres (Sand & Ash), car le vent islandais peut complètement décaper la peinture d’une voiture et les dégâts se chiffrent en milliers d’euros.
• Nouveautés pour 2026 : Le gouvernement a introduit une nouvelle taxe kilométrique de 6,95 ISK par kilomètre parcouru, qui se répercute sur la facture du loueur. En contrepartie, le prix de l’essence a fortement baissé, autour de 210 à 225 ISK le litre.
• Des portières traîtresses : Aucune assurance au monde ne couvre les portières arrachées par le vent. Pensez-y à chaque fois que vous descendez, car les fortes rafales de vent sont monnaie courante en Islande.
• Cartes bancaires : L’Islande est un pays entièrement sans liquide. Mais vous avez besoin d’une carte physique et de son code PIN, car sans cela vous ne pourrez pas faire le plein aux stations-service en libre-service.

Quand partir et comment s’y rendre

La saison islandaise se divise en un été cher et surpeuplé et un reste de l’année imprévisible. Le Gulf Stream maintient certes des températures étonnamment douces et, en hiver, il gèle rarement longtemps à Reykjavík, mais le véritable dictateur ici, c’est le vent.

Il peut faire chuter la température ressentie de dix degrés sans problème. Une veste imperméable et coupe-vent est absolument indispensable, même en juillet.

Si vous voulez voir des aurores boréales, vous devez partir pendant la période sombre, de septembre à avril. Nous avons choisi le tournant de septembre et octobre et c’était tout simplement magique : il n’y avait plus autant de foules de touristes et les couleurs automnales contrastaient magnifiquement avec les sommets enneigés.

Si vous comptez chasser cette fameuse aurora borealis, je dois vous prévenir d’une chose essentielle. Pendant les mois d’été, de mai à août, vous n’avez aucune chance de voir quoi que ce soit, car l’île connaît ce qu’on appelle le soleil de minuit et il ne fait jamais vraiment nuit.

Pour une chasse réussie, vous avez besoin d’une obscurité totale, d’un ciel clair sans nuages et d’une forte activité solaire (indice KP). Les experts de la NOAA prévoient en tout cas que l’automne 2026 sera tout à fait exceptionnel pour ce spectacle céleste. Mais n’oubliez pas d’emporter un trépied solide pour les photos, car on ne photographie tout simplement pas une aurore boréale en mode automatique à main levée.

La liaison aérienne est aujourd’hui très confortable, même si le marché a récemment connu des changements assez importants. Si vous aviez l’habitude de voler avec la compagnie low-cost PLAY dans ses avions rouge vif, je dois vous décevoir. La compagnie a fait faillite fin septembre 2025, laissant des milliers de passagers en plan dans les aéroports.

Depuis Paris, vous rejoignez toujours très facilement l’Islande grâce aux vols directs estivaux d’Icelandair ou de Transavia, en environ trois heures et demie. Si vous poussez encore plus loin vers l’Amérique du Nord, vous pouvez profiter du célèbre programme Stopover d’Icelandair. Il vous permet de faire une escale sur l’île allant jusqu’à sept jours sans aucun supplément sur le prix du billet.

L’autre énorme attraction de 2026 sera l’éclipse totale de Soleil, qui aura lieu le mercredi 12 août. Il s’agit d’un événement astronomique majeur, car la dernière éclipse de ce type visible depuis l’Islande remonte à 1954 et la prochaine occasion n’arrivera que dans près de deux cents ans. La bande de l’obscurité la plus profonde traversera les fjords de l’Ouest et la péninsule de Snæfellsnes, et sera le mieux visible justement depuis la partie occidentale de l’île.

Ce sont les falaises de Látrabjarg qui profiteront le plus longtemps de l’obscurité, où l’éclipse durera plus de deux minutes. Mais sachez que pour le mois d’août, de nombreuses capacités sont déjà désespérément complètes. Le prix d’une simple pension à l’ouest a grimpé à des hauteurs extrêmes et l’île sera bondée tout le mois. Sur la péninsule de Snæfellsnes se tiendra même un festival géant, alors ne cherchez vraiment pas le calme là-bas en été.

Où se loger + combien ça coûte

Bien que de nombreux voyageurs optent pour le camping ou dorment dans des vans, Lukáš et moi sommes plus du genre confort et avons préféré dormir sous un vrai toit. Pendant notre road trip de deux semaines, nous avons enchaîné toute une série de pensions sympathiques, de petites guesthouses et parfois aussi d’appartements douillets, où nous pouvions nous préparer le dîner le soir. L’Islande fait tout simplement partie des pays les plus chers du monde et vous devez vous préparer à ce que l’hébergement grignote une bonne partie de votre budget.

Un road trip d’une semaine pour deux personnes en standard moyen (nuits en guesthouses, location d’une voiture correcte et cuisine maison à base de produits locaux) vous coûtera en 2026 environ 3 200 à 5 200 € hors billets d’avion. Une nuit dans une guesthouse classique avec salle de bains privative ou partagée tourne autour de 840 à 1 200 € pour six nuits, ce qui revient à environ 80 à 150 € par nuit.

Si vous préférez dormir dans des hôtels classiques plus grands, comptez facilement 180 à 360 € la nuit. Une excellente alternative très populaire sont les farmstays proposés via le réseau Hey Iceland, où vous avez souvent accès à une grande cuisine partagée et où vous pouvez jeter un œil dans le quotidien des fermiers locaux. La catégorie de prix la plus basse pour dormir sous un toit reste les auberges de jeunesse, où un lit en dortoir partagé vous coûtera environ 35 à 55 €.

Pour la location de notre 4×4 à l’époque, nous avions payé environ 620 € pour deux semaines, mais aujourd’hui les prix peuvent doubler en pleine saison estivale. Je vous recommande de chercher votre hébergement le plus tôt possible, car les capacités hors de la capitale sont vraiment très limitées et les meilleures adresses disparaissent à la vitesse de l’éclair. Si vous décidez de réduire radicalement votre budget, vous pouvez tenir dans une fourchette de 2 000 à 2 800 € pour deux personnes la semaine, mais cela implique déjà une économie extrême et de dormir exclusivement sous tente ou dans une voiture ordinaire.

💡 Suggestions concrètes d’hébergement (vérifiez les prix et la disponibilité via Booking, réservez tôt — en saison et autour de l’éclipse 2026, tout part des mois à l’avance) :

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Location de voiture : 2WD ou 4×4 ?

Si vous traînez sur n’importe quel forum de voyageurs, vous découvrirez que le sujet de la location de voiture en Islande domine quasiment toutes les discussions et que les gens se disputent sans cesse sur quel véhicule il faut réellement. La vérité, c’est que les deux options ont leur intérêt et que tout dépend simplement de l’endroit où vous comptez aller et de la saison à laquelle vous voyagez. Décortiquons donc tout cela en détail, pour que vous ne payiez pas inutilement plus cher pour quelque chose que vous n’utiliserez finalement pas du tout.

1. Quand une voiture classique (2WD) vous suffira

Si vous partez en Islande purement pendant les mois d’été et que vous comptez seulement faire le tour de la célèbre Ring Road (route circulaire numéro 1) ou du populaire Cercle d’Or (Golden Circle), une petite voiture à deux roues motrices vous suffira largement. La plupart de ces grands axes sont aujourd’hui magnifiquement goudronnés et entretenus.

Vous devez toutefois compter sur le fait que, même sur la route circulaire elle-même, environ trente pour cent des tronçons sont encore en revêtement non bitumé. Les petites pistes de gravier que vous croiserez parfois en bifurquant vers les cascades et les hébergements se franchissent tranquillement avec prudence et en roulant doucement.

Une petite voiture est évidemment nettement moins chère à louer et vous apprécierez aussi une consommation de carburant bien plus basse. Surtout avec les prix actuels de 2026 et l’introduction de la nouvelle taxe kilométrique, c’est une économie qui vous permettra ensuite de vous offrir, par exemple, l’entrée à des sources chaudes plus chères.

Souvenez-vous toutefois d’une chose absolument essentielle. Avec une voiture classique de type 2WD, l’accès est strictement interdit sur les routes de montagne, signalées sur toutes les cartes par la lettre F (F-roads). Si vous enfreignez cette interdiction, toute votre assurance tombe et en cas d’enlisement, vous payez l’opération de sauvetage de votre poche.

2. Pourquoi nous avons choisi un solide 4×4

Lukáš et moi avons choisi via le comparateur RentalCars un Suzuki Grand Vitara à quatre roues motrices, parce que nous voyagions à l’automne et voulions tout simplement être sûrs de notre coup. En Islande, le temps peut changer en seulement cinq minutes et nous ne voulions pas redouter chaque petite côte recouverte de givre matinal. Lukáš et moi avons depuis longtemps une bonne expérience avec RentalCars, que nous utilisons partout dans le monde, et cette fois encore tout s’est déroulé à la perfection, de la remise des clés jusqu’au retour du véhicule.

Certaines routes plus reculées, surtout si vous voulez rejoindre des endroits moins touristiques en dehors du circuit principal, ressemblaient pas mal en termes de qualité à ce que nous avions vécu sur les pistes poussiéreuses de la lointaine Ouganda.

Le 4×4 est par ailleurs carrément une nécessité et une exigence légale si vous prévoyez d’explorer l’arrière-pays sauvage (Highlands). Des lieux comme les montagnes arc-en-ciel de Landmannalaugar ou le paysage lunaire de la zone volcanique d’Askja sont totalement inaccessibles sans un véhicule tout-terrain adapté. Sans 4×4, vous risquez non seulement de détruire la voiture, mais aussi d’écoper d’une amende astronomique.

3. La location d’un van aménagé comme alternative

Une option de plus en plus populaire pour les tempéraments plus aventureux est de réserver sur l’île un van aménagé ou carrément un grand camping-car. Justement, la location d’un véhicule aménagé en Islande vous donne une liberté énorme, car vous n’avez pas à gérer le check-in quotidien dans les hôtels, vous ne stressez pas avec des horaires précis et vous pouvez dormir à quelques pas seulement des plus belles cascades et falaises.

En plus, vous vous préparez confortablement le petit-déjeuner et le dîner à l’intérieur, ce qui réduit incroyablement vos dépenses totales en restaurants hors de prix.

Vous devez toutefois compter sur le fait qu’en Islande, pour protéger la nature fragile, le camping sauvage est aujourd’hui interdit. Avec un van, vous devez donc rejoindre chaque soir l’un des campings officiels. Il vaut vraiment la peine de se procurer ce qu’on appelle la Camping Card, qui coûtera en 2026 environ 26 000 ISK (autour de 175 €).

Elle est valable 28 nuits entières, couvre deux adultes et jusqu’à quatre enfants et vous donne accès à plus de quarante campings différents partout sur l’île. Sur place, vous ne réglez ensuite qu’une petite taxe de séjour autour de 400 ISK par nuit. Faites toutefois très attention à la conduite elle-même, car les grands véhicules aménagés sont extrêmement sensibles au fort vent latéral omniprésent.

L’assurance, ou ce sur quoi il ne faut surtout pas économiser

Je l’avoue, d’habitude quand je loue une voiture quelque part en Europe du Sud, je ne prends pas vraiment d’assurances premium à franchise zéro, mais l’Islande est une énorme exception. La nature y est tellement rude et les routes recèlent tant de petits pièges qu’économiser quelques euros par jour sur l’assurance peut vraiment vous coûter très cher. Les forums de voyage sont remplis d’histoires effrayantes et de factures de loueurs encore plus effrayantes, que de malheureux ont dû payer de leur poche.

1. L’assurance de base et la protection contre les graviers (Gravel Protection)

Chaque voiture de location inclut dans son prix de base l’assurance CDW (Collision Damage Waiver), qui comporte toutefois une franchise très élevée et surtout ne couvre pas une multitude de risques islandais spécifiques. Pour vous donner une idée, cette couverture de base coûte environ 3 190 ISK par jour pour une petite voiture et autour de 4 090 ISK pour un 4×4. Le minimum absolu que vous devriez toujours ajouter est la protection spéciale contre les petites pierres projetées, ce qu’on appelle la Gravel Protection (GP).

En Islande en effet, même la célèbre Ring Road goudronnée passe parfois sans crier gare à un tronçon de gravier, et ce sur plusieurs dizaines de kilomètres. Quand un poids lourd ou un autre robuste véhicule tout-terrain vous croise alors à grande vitesse, une averse de pierres tranchantes venant de ses roues est presque inévitable. Les pare-brise brisés et les capots vilainement rayés sont de loin le sinistre le plus fréquent ici, que les loueurs gèrent pratiquement tous les jours.

2. Sable, cendres et pourquoi envisager le SAAP

Si vous prévoyez de parcourir les côtes venteuses du sud et du sud-est, l’agent au comptoir vous proposera probablement aussi une assurance très spécifique contre le sable et les cendres volcaniques (Sand & Ash Protection, en abrégé SAAP). Cela vous semble peut-être au premier abord un luxe inutile ou un attrape-touriste, mais croyez-moi, les tempêtes de sable sont une menace bien réelle et énorme en Islande.

Quand un vent fort se lève sur les plages volcaniques noires ou dans les zones ouvertes près des volcans actifs, la fine poussière volcanique agit comme une gigantesque sableuse industrielle. En l’espace de quelques kilomètres de route, elle peut complètement décaper la peinture de votre voiture jusqu’au métal nu et mat et détruire totalement toutes les vitres. Les factures pour la remise en peinture complète et la réparation d’un véhicule ainsi ravagé atteignent alors des sommes absolument astronomiques, de 500 000 à 1 500 000 couronnes islandaises.

3. Ce qu’aucune assurance ne couvre

Même si vous achetez l’assurance premium la plus chère à franchise zéro et que vous avez l’impression d’être couvert pour tout, il existe en Islande des situations que rien ne couvre. La plus connue et la plus coûteuse de ces erreurs concerne les dommages causés par le vent fort aux portières de la voiture (door-ripping). Quand vous vous arrêtez à un point de vue et ouvrez la portière sans précaution, le vent islandais s’y engouffre aussitôt et l’arrache littéralement de ses gonds avec une force brutale. Ouvrez-les donc toujours incroyablement lentement et tenez-les fermement à deux mains pendant tout ce temps.

Une autre grande exception concerne tous les dommages au châssis du véhicule et les dégâts causés par l’eau lors du franchissement de rivières sauvages. Même si vous avez du loueur un gros et puissant 4×4 et que vous pouvez légalement, selon le contrat, rouler sur les rudes F-roads, vous entrez dans chaque gué à vos propres risques et périls. Si vous aspirez de l’eau dans le moteur ou que vous noyez la voiture dans un courant étonnamment fort, tous les frais liés au remorquage et à la réparation sont entièrement à votre charge et les sommes grimpent allègrement à plusieurs milliers d’euros.

Frais cachés et nouvelle taxe kilométrique pour 2026

L’économie islandaise et son système fiscal complexe évoluent sans cesse, ce que vous ressentirez très nettement en tant que touriste, justement au comptoir de votre loueur. Depuis le 1er janvier 2026 est en effet entré en vigueur un changement législatif assez fondamental, qui modifie la façon dont vous paierez vos déplacements estivaux ou hivernaux. Il ne s’agit pas nécessairement d’un renchérissement de tout le voyage, mais plutôt d’un complet déplacement des coûts des stations-service directement vers les loueurs et leurs contrats.

1. Comment fonctionne la taxe kilométrique en pratique

Le gouvernement a décidé de modifier la fiscalité des transports et a introduit ce qu’on appelle la taxe kilométrique (Kilometer Fee), qui s’applique à toutes les voitures particulières, aux gros SUV ainsi qu’aux véhicules électriques modernes. Son taux actuel s’élève à exactement 6,95 ISK (soit environ 0,047 €) par kilomètre parcouru. Les loueurs voient évidemment d’un mauvais œil cette nouvelle taxe gouvernementale et la répercutent directement sur vous, le client final.

Certaines compagnies vous facturent à la prise du véhicule une sorte de forfait fixe, qui tourne autour de 1 390 à 1 550 ISK par jour de location, tandis que d’autres loueurs notent soigneusement le relevé initial du compteur et vous prélèvent le montant exact parcouru sur votre carte de crédit après la restitution.

Si vous décidez de faire le tour complet de l’île, soit environ 1 330 kilomètres sur la route principale plus les détours, cela vous coûtera un peu moins de neuf à dix mille couronnes islandaises de plus. Je vous recommande de toujours lire attentivement les conditions du contrat, pour ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin des vacances quand une somme inattendue partira de votre compte.

2. Prix de l’essence et paiements par carte

La nouvelle taxe kilométrique a aussi un côté très positif pour tous les voyageurs. L’État a en effet, en guise de compensation, supprimé une partie de la taxe à la consommation sur le carburant directement à la pompe, si bien que les prix de l’essence en 2026 ont heureusement fortement baissé. Alors qu’à l’automne de l’année précédente le litre frôlait dangereusement les 305 ISK terrifiants, vous faites désormais le plein à un prix très agréable de 210 à 225 ISK le litre (environ 1,40 à 1,52 €). Les grandes pompes comme N1 et Olís proposent des prix corrects, et c’est particulièrement bon marché chez l’hypermarché Costco.

Le plein lui-même est une expérience pour beaucoup de voyageurs, car presque toutes les pompes à essence sont ici entièrement en libre-service. Vous insérez une carte physique dans la borne, saisissez votre code PIN, choisissez le montant exact ou directement le plein, et vous commencez à faire le plein.

J’insiste fortement : sans carte plastique physique à puce et la connaissance de votre code PIN, vous n’obtiendrez tout simplement pas de carburant. Avec le paiement populaire par mobile via Apple Pay ou Google Pay, vous ne vous en sortirez généralement pas du tout dans les stations rurales isolées, car les automates exigent l’insertion de la carte.

💡 Astuce : Les billets d’entrée et les excursions organisées (en Islande et alentour) valent la peine d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide, ils se remplissent vite en saison.

Conduire en Islande : à quoi faire attention

Les routes islandaises sont visuellement absolument splendides et les décors dignes du cinéma changent à chaque virage serré, mais la conduite elle-même exige une concentration permanente. Il n’y a certes pas ici de carrefours autoroutiers compliqués ni d’embouteillages agaçants (à l’exception du centre de Reykjavík), mais en revanche vous attendent d’autant plus de pièges sous la forme d’animaux distraits omniprésents et de conditions météorologiques extrêmement traîtresses. Lukáš et moi nous relayions consciencieusement au volant de notre Vitara et, certains soirs en arrivant à l’hébergement, nous en avions vraiment ras-le-bol.

1. Les ponts à voie unique et les moutons distraits

L’un des éléments les plus iconiques et parfois un peu stressants des routes islandaises sont les fameux ponts à voie unique. Vous les repérez sans risque à l’avance, car ils sont toujours clairement signalés par un panneau réfléchissant jaune portant l’inscription « Einbreið brú ». La règle pour les franchir en toute sécurité est tout à fait simple : le conducteur qui arrive le plus près du pont étroit et qui s’y engage en premier a tout simplement la priorité. Mais cela exige des deux côtés un maximum de courtoisie, du bon sens et un ralentissement à temps, car ces ponts apparaissent souvent sournoisement juste après un virage sans visibilité.

Outre les ponts, vous serez accompagné tout au long du trajet par les moutons islandais, dont il vit sur cette île inhospitalière encore plus que d’habitants humains. En été, ils paissent librement à travers le paysage et ont malheureusement l’habitude de traverser la route de façon totalement absurde juste devant les voitures qui passent à vive allure. Faites particulièrement et très attention aux petits agneaux, qui paniquent facilement et se précipitent droit sous vos roues, même quand leur mère reste parfaitement calme sur le bas-côté en sécurité.

2. Une météo traîtresse et des applis utiles

Les habitants aiment beaucoup dire que si le temps actuel sur l’île ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à attendre cinq minutes. Ça sonne comme un cliché éculé, mais ça décrit parfaitement la réalité locale. Une journée d’automne ensoleillée et calme peut se transformer en l’espace de quelques instants en un brouillard épais et impénétrable ou en une pluie horizontale violente que vos essuie-glaces n’arrivent pas du tout à suivre.

Avant chaque départ matinal depuis la chaleur de l’hébergement, Lukáš et moi nous étions donc fait un rituel et vérifiions ce qu’on appelle le trio sacré des sites islandais. Nous regardions d’abord vedur.is, où sont affichées les prévisions météorologiques détaillées, cartes des vents incluses.

Ensuite, nous vérifiions soigneusement toutes les alertes de sécurité sur le portail safetravel.is et nous contrôlions toujours la praticabilité de tronçons précis sur le site officiel road.is. Je vous garantis que vous aurez ces trois onglets importants ouverts en permanence dans le navigateur de votre téléphone.

3. Stationnement et limites de vitesse

Les amendes pour excès de vitesse sont en Islande littéralement draconiennes et ruineront sans peine votre budget de vacances soigneusement calculé. La vitesse maximale sur les routes goudronnées hors agglomération n’est que de 90 km/h, sur le gravier et les tronçons caillouteux vous devez obligatoirement ralentir à 80 km/h, et dans toutes les agglomérations on roule à cinquante. La police a certes assez peu de patrouilles physiques, mais tout ce paysage envoûtant est littéralement parsemé de radars cachés discrets et de caméras modernes.

Un grand changement de ces dernières années est aussi la généralisation du stationnement payant. La plupart des magnifiques merveilles naturelles et des immenses cascades restent heureusement encore visibles entièrement gratuitement, mais pour garer votre voiture de location à proximité, vous paierez désormais cher.

Sur des sites célèbres comme la cascade de Skógafoss ou l’iconique parc national de Þingvellir, des caméras intelligentes sont fixées sur des poteaux et lisent soigneusement votre plaque d’immatriculation. Le stationnement (généralement autour de 1 000 ISK) se règle facilement et rapidement via des applications mobiles comme Parka.is, EasyPark ou Checkit.is. Si vous décidez de filer en douce sans payer, le loueur vous prélèvera sans pitié le montant dû sur votre carte et y ajoutera un très généreux supplément administratif.

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger en Islande

3 hébergements — hôtels et autres options d’hébergement

⭐ MEILLEUR CHOIX 🏨 Hôtel

Center Hotels Grandi

Hôtel à Reykjavik, capitale de l’Islande. Idéal comme base pour explorer la ville et les attractions environnantes.

★★★★ Vérifier les prix

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Hótel Kea

Hôtel à Akureyri, capitale du nord de l’Islande. Base idéale pour explorer le Cercle de Diamant, observer les baleines et visiter les bains géothermiques.

★★★★ Vérifier les prix

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Hótel Katla by Keahotels

Hôtel dans la charmante ville de Vík sur la côte sud. À proximité de la magnifique plage de sable noir Reynisfjara avec ses colonnes de basalte et des cascades emblématiques.

★★★★ Vérifier les prix

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Les plus beaux endroits et régions : que voir et vivre

Tout autour de l’île court la célèbre route goudronnée Ring Road, longue de plus de 1 300 kilomètres. Si vous voulez en faire confortablement le tour complet sans passer huit heures par jour crispé au volant, vous aurez besoin d’au moins huit à dix jours. Pendant notre voyage, nous avons rencontré plein de gens qui essayaient de tout caser en cinq jours, et le résultat n’était que des visages fatigués et des photos floues prises à travers la vitre sale du passager. Choisissez plutôt seulement quelques régions et découvrez-les comme il faut.

1. Reykjavík et la péninsule de Reykjanes

La capitale Reykjavík est sympathiquement minuscule et une seule journée suffira amplement pour sa visite tranquille. Ne manquez surtout pas la vue sur l’iconique église en béton Hallgrímskirkja, où il faut compter environ 1 400 ISK pour monter à la haute tour panoramique. Promenez-vous le long du moderne opéra vitré Harpa jusqu’à la rutilante sculpture d’acier du Sun Voyager, et le soir partez dans les rues dominées par ce qu’on appelle le rúntur, la célèbre et assez sauvage tournée des bars locaux.

Un peu en dehors de la ville s’étend la péninsule volcanique de Reykjanes, qui connaît depuis 2021 un réveil géologique vraiment sauvage. Vous y trouverez certes l’intéressant Pont entre les continents (Bridge Between Continents), où s’écartent les plaques tectoniques, mais le grand sujet ici est la zone de Svartsengi et les volcans du système de Sundhnúkur.

Les éruptions sont certes locales et sans danger pour l’aviation, mais le célèbre établissement thermal du Blue Lagoon doit à cause d’elles fonctionner en mode de sécurité dynamique et la petite ville de Grindavík est complètement évacuée. Avant de vous rendre dans cette zone, ouvrez donc toujours de préférence les actualités sur les sites gouvernementaux.

2. Le Cercle d’Or (Golden Circle) et ses classiques

Le Cercle d’Or est le grand classique islandais et la région la plus visitée de toute l’île. Il s’agit d’un itinéraire idéal d’une journée depuis la capitale, qui couvre environ 250 kilomètres de pure beauté. Votre premier arrêt sera le parc national de Þingvellir, l’endroit où est né dès l’an 930 le tout premier parlement islandais. On y trouve aussi la magique faille tectonique de Silfra, dans laquelle les téméraires peuvent plonger dans une eau froide de seulement 2 degrés Celsius.

L’étape suivante de l’itinéraire est la célèbre zone géothermique de Geysir, qui a donné son nom à tous les geysers du monde. Le grand geyser d’origine dort certes la plupart du temps, mais son petit frère Strokkur projette de façon fiable de l’eau bouillante jusqu’à trente mètres de haut environ toutes les cinq à dix minutes. Le circuit se clôt ensuite en beauté par la massive cascade à deux paliers Gullfoss, où par temps froid vous mettrez certainement votre capuche, car une énorme bruine d’eau en jaillit en permanence.

3. La côte sud : cascades et vagues traîtresses

Dès que vous quittez Reykjavík le long de la côte sud sur la route principale, une icône photogénique vous attend après l’autre. Vous passerez par un étroit sentier directement derrière le mur tombant de la cascade de Seljalandsfoss, vous gravirez les longues dizaines de marches en bois le long de l’incroyablement puissant Skógafoss et, si vous aimez les atmosphères sombres, vous rejoindrez l’épave rouillée et abandonnée d’un avion DC-3, qui repose sur l’infinie plage noire de Sólheimasandur.

Un peu plus loin se trouve la pittoresque petite ville de Vík et, juste à côté, la magnifique plage noire de Reynisfjara aux colonnes de basalte. Mais ici, très grande prudence. Reynisfjara compte parmi les endroits les plus dangereux de l’île à cause de ce qu’on appelle les vagues traîtresses (sneaker waves).

Ces vagues océaniques arrivent de façon totalement inattendue, remontent tranquillement des dizaines de mètres plus loin sur la terre ferme que les vagues précédentes et ont une force mortelle. Au cours des vingt dernières années, six touristes y ont malheureusement déjà perdu la vie, alors respectez toujours strictement le feu d’avertissement de la plage et ne tournez jamais le dos à l’océan rugissant.

4. Le sud-est : la lagune glaciaire et les fjords de l’Est

Quand vous laissez Vík derrière vous, les foules de touristes commencent à se raréfier agréablement et le paysage s’ouvre encore davantage. La partie sud-est de l’île est absolument dominée par le parc national du Vatnajökull et son glacier éponyme, le plus grand de toute l’Europe, qui couvre les respectables huit pour cent de la superficie de l’Islande. Le sommet visuel absolu ici est la lagune glaciaire de Jökulsárlón, où d’énormes blocs de glace bleus se détachent dans un fracas. Les courants océaniques rejettent ensuite ces blocs sur le sable noir de la plage d’en face, qu’on surnomme à juste titre la Diamond Beach.

De là, la route continue tranquillement vers les paisibles fjords de l’Est. C’est un magnifique paysage isolé, plein de falaises abruptes, de routes sinueuses et de rennes sauvages occasionnels, qui ont été importés ici par le passé.

Faites absolument un détour par la pittoresque petite ville de Seyðisfjörður, qui se niche tout au bout d’un long fjord et qui s’est rendue célèbre par sa jolie église bleue, vers laquelle mène une ruelle peinte aux couleurs de l’arc-en-ciel. N’oubliez pas, dans l’est, de vérifier plus souvent le réservoir de la voiture, car les distances entre les pompes à essence s’allongent considérablement ici.

5. Le nord de l’Islande : le Cercle de Diamant et les baleines

Le rôle de capitale officieuse du nord froid est tenu par la décontractée petite ville d’Akureyri. Toute cette région est saisissante et, du point de vue touristique, forme ce qu’on appelle le Cercle de Diamant (Diamond Circle). Au cours de celui-ci, vous admirez la divine cascade de Goðafoss, la zone géothermique merveilleusement nauséabonde du lac Mývatn avec sa boue bouillonnante et ses mystérieuses formations de lave, et enfin vous vous retrouvez face au majestueux Dettifoss, qui est tout simplement la cascade la plus puissante et la plus impressionnante de toute l’Europe.

Le nord est aussi une Mecque mondiale pour l’observation des baleines sauvages dans leur milieu naturel. Les bateaux qui partent du pittoresque port de Húsavík ont un taux de réussite incroyable (on cite plus de 98 pour cent), et pendant les mois d’été vous pourrez, avec un peu de chance, apercevoir même de gigantesques baleines bleues.

Après une longue journée dans le vent froid, vous apprécierez certainement de plonger dans l’eau thermale chaude. Les bains locaux ont connu une énorme rénovation et ouvrent au printemps 2026 sous le nouveau nom d’Earth Lagoon ; sinon, vous pouvez visiter le luxueux Forest Lagoon juste à côté d’Akureyri ou le charmant GeoSea à Húsavík.

6. La péninsule de Snæfellsnes et les fjords de l’Ouest

La péninsule de Snæfellsnes, qui se trouve à l’ouest de la capitale, est volontiers et très justement surnommée « l’Islande en miniature ». En une seule journée, vous y trouvez en effet tout ce qui caractérise le pays. Il s’y dresse un magnifique volcan au glacier blanc, vous serez impressionné par les falaises spectaculaires près du petit village d’Arnarstapi, vous serez captivé par la solitaire église en bois noir de Búðir et, bien sûr, s’y dresse aussi la montagne la plus photographiée d’Islande, la pointue montagne Kirkjufell (rendue célèbre par la fameuse saga Game of Thrones).

Encore plus loin, dans le nord-ouest reculé, se trouvent les sauvages fjords de l’Ouest (Westfjords), un monde totalement inexploré pour la plupart des touristes. Seule une infime fraction de voyageurs s’y aventure, car les routes y épousent de façon vertigineuse des fjords incroyablement profonds et l’asphalte s’y transforme souvent à l’improviste en gravier traître. Mais la récompense d’une conduite lente et prudente, c’est un silence et un isolement absolus. Le point culminant de la région est la cascade en cascade Dynjandi et les abruptes falaises de Látrabjarg, qui servent de foyer à des milliers de couples d’adorables macareux.

7. L’arrière-pays (Highlands) : nature sauvage indomptée pour les 4×4

Le cœur rude et totalement reculé de l’Islande est un chapitre à part entière. Aucune route goudronnée confortable n’y mène, vous n’y trouverez ni stations-service sûres ni hôtels chauds et douillets. Il n’y existe que des routes de montagne (F-roads) caillouteuses et cahoteuses, de profonds gués traversant des rivières sauvages remplies d’eau glaciaire, et des étendues désertiques infinies. Mais c’est justement ici que se trouvent les saisissantes montagnes de rhyolite colorées de la zone de Landmannalaugar ou le paysage lunaire absolument fascinant près du volcan agité d’Askja.

L’arrière-pays n’est accessible au public que de façon très limitée à cause des chutes de neige, soit environ de mi-juin à mi-septembre. Pour y rouler, vous avez besoin exclusivement d’une voiture de qualité à transmission 4×4. J’insiste fortement : l’accès avec un véhicule classique de type 2WD sur n’importe quelle F-road est, selon la loi, totalement illégal.

Vous perdez par ailleurs toute l’assurance souscrite et, si vous vous enlisez quelque part dans la boue ou détruisez la voiture sur les pierres, vous risquez des amendes de plusieurs milliers d’euros carrément ruineuses, ainsi que des factures pour le remorquage payant par des engins lourds spéciaux.

8. Se baigner comme un local : l’étiquette stricte des bassins thermaux

Alors que la plupart des touristes ordinaires se ruent dès leur arrivée vers les établissements thermaux de luxe connus et extrêmement chers (où vous pouvez tranquillement payer douze mille couronnes islandaises et plus pour un seul rituel), les habitants vont en masse se détendre dans les classiques piscines municipales chauffées (Sundlaug). Vous en trouvez dans pratiquement chaque village un peu grand, l’entrée y coûte une bouchée de pain et s’immerger dans l’eau chaude sous le ciel ouvert est une expérience géniale. Mais elles ont leurs règles strictes, que vous devez connaître.

Les piscines islandaises n’utilisent en effet dans l’eau qu’un strict minimum de chlore chimique, et la propreté est donc surtout assurée par les visiteurs eux-mêmes, avant même d’entrer dans l’eau. Avant de plonger dans le bassin, vous devez vous laver soigneusement entièrement nu. Pas juste un peu en maillot. Entièrement nu.

Pour un Européen pudique, c’est souvent un énorme choc culturel, mais pour les Islandais l’hygiène publique est absolument sacrée. Dans les vestiaires, vous croiserez même souvent de sévères gardiens de douches, qui vous renverront sans pitié s’ils voient que vous essayez de vous laver caché sous votre maillot. N’ayez pas honte, personne d’étranger ne vous regarde vraiment sous la douche.

Où manger (pour les végétariens comme pour les curieux)

La cuisine islandaise est très particulière, brute et tourne traditionnellement principalement autour de l’agneau et des fruits de mer. La spécialité locale la plus connue, que les touristes audacieux essaient parfois de goûter le visage plein de dégoût pour s’amuser, est le fameux hákarl (requin fermenté à l’odeur assez forte) ou l’omniprésent harðfiskur (poisson séché dur et coriace). Comme Lukáš et moi sommes tous deux végétariens de longue date, nous avons sans le moindre remords et avec un grand détour mis de côté toutes ces traditions carnées de l’île et nous nous sommes concentrés sur autre chose.

Manger dans un restaurant ordinaire coûte ici assez cher. Un plat principal vous revient facilement à environ deux à trois mille couronnes islandaises, soit volontiers une vingtaine d’euros, alors la majeure partie du voyage nous avons beaucoup misé sur la cuisine maison. Nous achetions principalement dans les supermarchés Bónus, que vous reconnaîtrez sans faute à leur incontournable petit cochon rose vif dans le logo et qui sont à coup sûr les moins chers de toute l’île.

Une alternative un peu plus chère pour les courses est ensuite le réseau Krónan ou Nettó, et la chose la plus chère de toutes sont les magasins premium Hagkaup, où nous allions plutôt juste regarder. Le soir, à l’hébergement, nous nous préparions avec joie d’énormes saladiers pleins de pâtes, des bols de légumes chauds ou des salades.

Nous avons eu une énorme consommation d’excellent skyr islandais. Cette délicieuse et épaisse douceur laitière, qui contient environ 16 grammes de protéines pures par portion et qui est totalement végétarienne, nous sauvait à presque chaque petit-déjeuner ☺️.

Quand nous avions envie de sortir parmi les gens et de manger dehors, nous avons eu une expérience étonnamment géniale en plein centre de la pluvieuse Reykjavík, dans le petit établissement douillet Mandi, où on nous a préparé un excellent falafel croustillant avec un bol d’houmous frais et crémeux. Si vous aimez la bonne pâte italienne autant que nous, je peux chaleureusement vous recommander la pizzeria Flatey, où l’on cuit une parfaite pizza végétarienne dans un authentique style napolitain avec de superbes bords brûlés.

Pour ce qui est de l’hydratation, ne gaspillez pas le moindre centime en achetant de l’eau. L’eau du robinet locale est fabuleuse, d’une pureté glaciale et pleine de minéraux sains, alors la seule chose dont vous avez besoin est d’emporter partout votre propre gourde réutilisable. Et si vous vouliez le soir vous ouvrir une petite bouteille de vin pour accompagner les pâtes, gardez à l’esprit que vous ne trouverez d’alcool dans aucun Bónus : vous devez vous rendre dans les magasins d’État spécialisés Vínbúðin.

Pour aller plus loin

Si l’idée d’une location de voiture sauvage en Islande, des conditions météorologiques traîtresses et des prix nordiques élevés ne vous effraie plus du tout et que vous avez la certitude d’y partir bientôt, nous avons rédigé pour vous sur le blog tout un tas d’autres articles. Nous croyons fermement qu’ils vous faciliteront un peu cette planification stressante.

• Vous voulez savoir combien tout cela coûtera vraiment et quel temps il fait réellement en automne ? Lisez l’article L’Islande en octobre et combien ça coûte.
• Si vous voulez vous reposer de la conduite et des treks éprouvants dans une eau merveilleusement chaude, nous avons dressé pour vous une énorme liste avec les 16 meilleures sources chaudes d’Islande.
• Vous ne savez pas du tout par où ni où aller exactement ? Laissez-vous pleinement inspirer par notre guide détaillé des plus beaux endroits d’Islande.
• Et si vous chassez l’aurore boréale sans vouloir geler pour rien, nous avons rédigé pour vous les conseils les plus pratiques sur comment et où la capturer à coup sûr.

Questions fréquentes

Quand nous sommes partis, Lukáš et moi, fin septembre-début octobre pour notre grand road trip insulaire, nous avions une idée assez précise du froid qui nous attendait en Islande. Le thermomètre affichait un clément moins un degré. Sauf qu’à peine sortis de la voiture, le vent islandais nous a mis une bonne gifle.

À cause des rafales glaciales, la température ressentie frôlait les moins trente et nous avons rapidement enfilé toutes les couches que nous avions dans la valise. 😅

C’était pourtant une période absolument magique. Nous sommes tombés amoureux des couleurs d’automne, des champs de lave moussus à perte de vue et de ce calme divin, car les touristes s’étaient déjà raréfiés. La plus belle récompense ? Les aurores boréales, que nous avons traquées avec enthousiasme dans les Fjords de l’Ouest, perdus au bout du monde.

Il y avait aussi un revers de la médaille. Dès le 1er octobre, de nombreux lieux moins touristiques arboraient des panneaux « fermé pour l’hiver, réouverture en avril », et il nous est arrivé de chercher en vain un restaurant ouvert. Dans cet article, tu trouveras des conseils détaillés sur la meilleure période pour partir en Islande, la météo qui y règne et ce qu’il faut exactement attendre de chaque mois, pour profiter à fond de ton voyage et éviter les mauvaises surprises.

Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire

• Meilleure période pour les cascades et les treks : de juin à août, climat le plus agréable, soleil de minuit infini et seule possibilité d’accéder en 4×4 aux Hautes Terres (Highlands) sauvages.
• Quand partir pour la faune : pour voir les adorables macareux, la fenêtre idéale va de fin avril à début août. Pour les baleines, file de préférence en été dans le nord de l’île, à Húsavík.
• Quand traquer les aurores boréales : la saison commence fin août et se termine début avril. Tes meilleures chances vont de novembre à février, quand l’obscurité dure le plus longtemps.
• Grottes de glace : les fascinantes grottes bleues naturelles sous le glacier Vatnajökull ne sont accessibles en toute sécurité que pendant les mois glacials, de mi-octobre à mars.
• Événement spécial de l’été 2026 : le mercredi 12 août 2026, l’ouest de l’Islande connaîtra une éclipse totale de Soleil. Les hébergements de cette région sont déjà extrêmement chers et complets.
• Comment économiser : de novembre à mars (hors fêtes), les prix des hébergements et des vols chutent de 30 à 50 %. Le bon compromis ? Les mois de transition, mai et septembre, quand il y a moins de monde mais que les jours restent encore assez longs.

Quand partir et comment s’y rendre

Depuis Paris, on rejoint cette île nordique très confortablement, même si le mode de transport varie selon la saison que tu choisis pour ton voyage. Les mois d’été sont le pic absolu de la saison : des vols directs Transavia et Icelandair relient Paris à Reykjavík, ce qui te dépose au pays du feu et de la glace en un peu plus de trois heures.

Mais dès que les vacances d’été se terminent, il faudra le plus souvent te contenter d’un vol avec escale, ce qui nous est justement arrivé à l’automne.

Le plus souvent, on vole avec Icelandair via Copenhague ou Francfort, ou bien avec une compagnie faisant escale à Amsterdam ou via Londres. N’aie aucune crainte des escales : elles sont généralement éclair, et l’aéroport international de Keflavík est relativement petit et incroyablement clair.

On nous demande parfois si les vols ne sont pas menacés par l’activité volcanique de la péninsule de Reykjanes, réveillée en 2021. Rassure-toi : les éruptions actuelles sont dites effusives, donc la lave s’écoule des fissures, mais elles ne produisent pas ces nuages de cendres volcaniques étouffantes qui paralyseraient le trafic aérien, comme ce fut le cas avec le célèbre volcan Eyjafjallajökull en 2010.

Pour les billets d’avion, compare bien toutes les options. En basse saison, tu peux trouver un aller-retour autour de 100 à 200 €, tandis qu’en été, pour les vols directs, compte plutôt entre 300 et 550 €.

Si tu ne te sens pas de louer une voiture pour affronter la météo rude, ou que le franchissement des rivières dans les terres t’effraie, tu peux faire appel à des professionnels. De nombreux voyagistes francophones proposent d’excellents circuits, qui t’emmènent aussi bien sur les treks estivaux du Landmannalaugar que sur la chasse aux aurores en hiver, sans que tu aies à te soucier de quoi que ce soit.

Où se loger et combien ça coûte

La monnaie locale est la couronne islandaise (ISK). Pour t’y retrouver vite, retiens que 1 000 ISK valent environ 7 € (le taux tourne autour de 1 ISK = 0,007 €). Tu peux d’ailleurs oublier l’idée d’échanger des liasses de billets au guichet.

C’est sans doute le pays le plus sans-cash au monde : même les toilettes publiques au milieu de nulle part se paient simplement par carte ou via Apple Pay et Google Pay. En revanche, n’oublie surtout pas ta carte physique et ton code PIN, car les pompes en libre-service N1 ou les automates de parking l’exigent strictement et ne te laisseront pas passer sans tes quatre chiffres.

En planifiant ton budget, garde à l’esprit que ce n’est pas vraiment une destination bon marché et que les prix varient énormément selon la saison. Pour une chambre dans une simple guesthouse pour deux avec salle de bains privative, compte couramment 140 à 200 € la nuit en pleine saison estivale (encore plus à Reykjavík), tandis que de novembre à mars les prix baissent facilement de 30 à 50 %.

Les hébergements dans les zones reculées sont limités. Donc si tu prévois un road trip estival autour de l’île par la route numéro un, tu dois réserver tes chambres de longs mois à l’avance. Booking.com est notre moteur de recherche d’hôtels préféré et nous te conseillons vivement de réserver des options avec annulation gratuite.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle taxe kilométrique s’applique à toutes les voitures de location et SUV jusqu’à 3,5 tonnes. La redevance est de 6,95 ISK par kilomètre parcouru (environ 0,05 €), ce qui renchérit un road trip d’une semaine de quelque 80 à 120 € rien qu’en taxes d’État.

La plupart des loueurs gèrent ça en te facturant soit un forfait journalier d’environ 1 390 à 1 550 ISK, soit en faisant le décompte exact à la remise des clés. Bonne nouvelle en contrepartie : le carburant a un peu baissé, car l’État a en même temps supprimé l’ancienne taxe sur le carburant.

💡 Suggestions concrètes d’hébergements (vérifie prix et disponibilités sur Booking, réserve tôt — en saison comme autour de l’éclipse 2026, les chambres disparaissent des mois à l’avance) :

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Printemps et été : 5 raisons de partir pour le soleil et la verdure

Si tu hésites sur la date idéale pour ta toute première visite en Islande, les mois de printemps et d’été, de fin mai à début août, sont le choix le plus sûr et le plus confortable. La nature se réveille après le long hiver, les champs de mousse verdissent magnifiquement et tu n’auras à gérer ni routes verglacées ni tempêtes de neige inattendues qui bouleverseraient du jour au lendemain tout l’itinéraire que tu auras patiemment monté.

Voyons ce que tu peux vivre durant cette période parfumée.

1. Le soleil de minuit et les journées sans fin

Le plus grand phénomène de l’été est sans conteste le soleil de minuit, qui culmine autour du solstice d’été, le 21 juin. À cette époque, le soleil se couche à Reykjavík quatre minutes après minuit et se relève à peine trois heures plus tard. En pratique, la nuit ne tombe jamais complètement.

Le ciel se pare de magnifiques teintes orangées et roses, la lumière baisse à peine, et tu disposes d’incroyables 21 heures de lumière du jour pour explorer toutes les merveilles naturelles. Dans le nord de l’île, autour d’Akureyri, le phénomène est encore plus extrême.

Cela te donne un énorme avantage tactique dans la conception de ton itinéraire et te permet de vivre des moments magiques. Tu peux tout à fait partir voir les lieux les plus célèbres, comme la puissante cascade de Skógafoss, en pleine nuit. Tu évites ainsi les énormes foules de touristes et tu rapportes des photos à couper le souffle, sans un seul inconnu dans le cadre.

Nous adorerions profiter d’une telle liberté, car franchement nous détestons les bousculades aux points de vue, et les après-midis d’été dans le sud de l’île sont vraiment pleins de cars.

Il y a tout de même un petit hic très pratique à ne pas sous-estimer. N’oublie pas de glisser dans ta valise un masque de sommeil de bonne qualité. Beaucoup de petites pensions familiales et de fermettes n’ont tout simplement pas de rideaux occultants parfaits, et si tu n’as pas l’habitude de dormir en plein jour, ton horloge biologique va en prendre un sacré coup dès la première nuit.

2. Observer les adorables macareux et les baleines géantes

Les amoureux des animaux sont comblés durant les mois d’été, et la faune locale nous a complètement émerveillés. De fin avril à mi-août, l’île devient le foyer temporaire de millions de macareux venus de l’océan pour y nicher.

Ces oiseaux mignons au plumage noir et blanc et au bec aux couleurs éclatantes, qu’on surnomme affectueusement les « perroquets de mer », se trouvent surtout sur les hautes falaises de Látrabjarg, dans les Fjords de l’Ouest sauvages, où ils sont très peu farouches et se laissent photographier de près. Tu peux aussi partir voir d’immenses colonies à Borgarfjörður eystri, à l’est, ou sur les îles Vestmannaeyjar, où nichent paraît-il jusqu’à un million de couples.

Le moment idéal pour les observer est le cœur de l’été, soit juin et juillet. Mais nous savons d’expérience que l’accès aux sites de nidification est parfois restreint pour les protéger strictement. Notamment près de la célèbre arche rocheuse et de la falaise de Dyrhólaey, au sud, le sentier peut être complètement fermé en mai et juin pour ne pas déranger les couples nicheurs ; respecte donc toujours les cordes et barrières signalées.

L’été est aussi la toute meilleure saison pour observer les baleines. Même si les bateaux d’excursion partent du port de Reykjavík toute l’année, tes meilleures chances de succès vont d’avril à début octobre. Si tu veux une quasi-certitude (les bateaux affichent ici officiellement un taux de réussite d’environ 98 à 99 %), rends-toi au nord, dans la charmante petite ville de Húsavík.

C’est elle qu’on surnomme la capitale européenne des baleines, et en juin et juillet on y voit même apparaître les fascinants rorquals bleus, ce qui doit être l’expérience d’une vie.

3. Les Hautes Terres ouvertes et les montagnes arc-en-ciel du Landmannalaugar

Tandis que la célèbre route numéro 1 (la fameuse Ring Road) qui ceinture toute l’île reste praticable assez fiablement toute l’année, l’intérieur sauvage de l’Islande, les Highlands, est hermétiquement fermé l’hiver sous des mètres de neige lourde. Ce n’est qu’en fonction de la vitesse de la fonte printanière, généralement entre la mi-juin et la fin juin, que s’ouvrent enfin les fameuses F-roads de montagne.

Ces pistes rudes et poussiéreuses exigent obligatoirement, par la loi, un véhicule 4×4, et nous te conseillons vivement d’étudier au préalable les règles de franchissement des rivières.

Mais s’y aventurer vaut chaque euro dépensé en plus. Un monde de désert brut et désert s’ouvre à toi, comme venu d’une autre planète. Le but le plus connu est sans doute les montagnes arc-en-ciel du Landmannalaugar, qui resplendissent de toutes les couleurs imaginables, du jaune éclatant au vert jusqu’au rouge intense, grâce à la forte teneur en rhyolite des roches.

Les routes vers le désert volcanique d’Askja n’ouvrent généralement que dans la première ou la deuxième semaine de juillet.

Si tu aimes la randonnée et que tu as une bonne condition physique, le célèbre trek du Laugavegur ouvre lui aussi en été. Il fait un respectable 55 kilomètres, relie le Landmannalaugar à la verte vallée de Þórsmörk et ne se parcourt habituellement que dans une courte fenêtre, de fin juin à début septembre.

Mais souviens-toi que les places dans les refuges de montagne, gérés par l’association Ferðafélag Íslands, sont désespérément complètes des mois à l’avance. Quand nous parcourions l’île à l’automne, nous étions terriblement déçus que les routes vers l’intérieur se recouvrent déjà lentement de neige et que nous ayons dû renoncer à cet autre monde.

4. Descendre directement dans le cratère du volcan Þríhnúkagígur

Si tu cherches un véritable unique au monde, l’été t’offre une expérience qu’on ne trouve pas ailleurs. En Islande, tu as en effet la possibilité unique de descendre, par un ascenseur ouvert spécial qui rappelle la nacelle des laveurs de vitres de gratte-ciel, à 198 mètres de profondeur dans la chambre magmatique du volcan endormi Þríhnúkagígur.

Cette expérience exclusive baptisée Inside the Volcano ne fonctionne que dans une fenêtre précise, du 5 mai au 30 octobre, quand les conditions de sécurité et de météo le permettent. En bas t’attend un immense dôme souterrain jouant de toutes les couleurs, du violet au jaune jusqu’au rouge profond, grâce aux minéraux cuits par la chaleur extrême il y a des milliers d’années.

Mais nous devons honnêtement te prévenir : c’est un plaisir très coûteux qui va alléger ton budget voyage. Les prix de cette excursion d’environ une demi-journée commencent autour de 300 dollars américains par personne.

Malgré tout, les créneaux de la haute saison estivale se remplissent très vite, alors si tu rêves de cette descente unique, ne laisse surtout pas la réservation à la dernière minute.

5. L’éclipse de Soleil extrême en août 2026

Si tu prévois un voyage à l’été 2026, tu dois absolument connaître un énorme événement qui touchera toute l’île. Le mercredi 12 août 2026, l’ouest de l’Islande sera frappé par une éclipse totale de Soleil.

C’est le premier phénomène astronomique de ce type dans le pays depuis 1954, et le suivant n’arrivera qu’en 2196. La bande de totalité traversera directement les Fjords de l’Ouest reculés, la magique péninsule de Snæfellsnes, Reykjavík même et la péninsule de Reykjanes.

Cet événement unique a provoqué une véritable folie logistique sur l’île. Les personnes venues du monde entier ont raflé les capacités d’hébergement dans la zone de la bande de totalité, souvent dès le début 2025.

Les prix des dernières chambres libres atteignent des extrêmes incroyables et il n’est pas rare de tomber sur une simple pension un peu vieillotte dans la ville d’Ísafjörður qui facture jusqu’à 700 dollars américains la nuit. Sur la péninsule de Snæfellsnes, un festival géant se prépare même.

L’expérience sera assurément incroyable : dans le fjord près des falaises de Látrabjarg, l’obscurité totale durera plus de deux minutes, et à Reykjavík le soleil se cachera vers 17h48 pendant environ une minute. Mais les données historiques montrent qu’en août le ciel islandais est couvert à 70-80 %, ce qui en fait une loterie assez chère avec les nuages.

Pour connaître les lieux précis en détail, tu peux jeter un œil au site officiel eclipse2026.is. Si l’éclipse n’est pas ton objectif premier, nous te recommandons sincèrement d’éviter largement l’ouest de l’île à la mi-août 2026 et de filer plutôt à l’est, où la situation des prix sera un peu plus supportable.

Automne et hiver : 5 expériences qui t’empêcheront de dormir

Des vacances d’hiver près du cercle polaire, ça sonne peut-être un peu fou, mais crois-nous, ça a un charme absolument indescriptible. Les mois d’hiver et d’automne, de fin septembre à avril, t’obligent à nettement ralentir.

Alors qu’en été tu fais filer la voiture et enchaînes cinq cascades dans la journée, l’hiver te montre son visage rude et tu dois choisir bien plus soigneusement ce que tu pourras parcourir durant les quelques maigres heures de lumière.

1. La chasse à la magique aurore boréale

Sur Instagram, on nous demande souvent quel mois choisir pour décrocher les meilleures photos d’aurore boréale, l’Aurora Borealis. La réponse est étonnamment simple : il te faut l’obscurité la plus longue possible. La saison commence officiellement fin août et dure jusqu’à début avril environ.

Les meilleures conditions règnent de novembre à février, quand le soleil n’est au-dessus de l’horizon que très brièvement et que l’obscurité domine le paysage. Nous avons nous-mêmes vu l’aurore dans les Fjords de l’Ouest, et ce sentiment, quand des bandes vertes se mettent à danser au-dessus de ta tête et que tu te tiens dans le froid au milieu du désert, ne se compare à rien d’autre.

Pour une chasse réussie, il te faut trois choses essentielles : une obscurité totale, un ciel dégagé et une activité géomagnétique solaire (le fameux indice KP sur une échelle de zéro à neuf). L’année 2026 est particulièrement favorable aux chasseurs, car nous sommes au sommet du fameux Cycle Solaire 25, ce qui apporte les aurores boréales les plus puissantes depuis plus de dix ans.

C’est justement la nébulosité qui reste le plus grand obstacle. Consulte donc toujours le site météo officiel en.vedur.is, onglet Aurora, où sur la carte de nébulosité le blanc signifie ciel dégagé et le vert indique les nuages gênants.

Ne te laisse surtout pas décourager si l’indice KP n’affiche que 2 ou 3. Même avec ces valeurs relativement basses, le spectacle dans le ciel peut être absolument fantastique, à condition d’être suffisamment loin de la pollution lumineuse des grandes villes.

Si tu veux photographier l’aurore, à main levée avec ton téléphone, ça ne marche généralement pas. Il te faut absolument un trépied, régler les ISO sur 1600 à 3200, ouvrir l’ouverture au maximum (par exemple f/2.8) et allonger le temps de pose à 5 à 15 secondes avec une mise au point manuelle sur l’infini.

💡 Astuce : les billets et excursions organisées (en Islande et alentour) valent le coup d’être achetés à l’avance en ligne sur GetYourGuide ; en saison, ça se remplit vite.

2. L’exploration des splendides grottes de glace

Le deuxième plus grand aimant de l’hiver islandais rigoureux, ce sont les magnifiques grottes de glace naturelles, mondialement connues sous le nom d’Ice Caves. Elles se forment par la fonte naturelle en été puis le regel de l’eau sous le massif glacier Vatnajökull, au sud-est de l’île. Ces immenses tunnels translucides d’un bleu cristallin, près de la lagune Jökulsárlón ou dans le parc national de Skaftafell, ne sont accessibles en toute sécurité que pendant les mois vraiment glaciaux, plus précisément de mi-octobre à mars.

Pour des raisons de sécurité, on y entre exclusivement avec un guide certifié, qui dispose de l’équipement nécessaire, te distribue des crampons et des casques et, surtout, connaît parfaitement l’état actuel du glacier. Ces imposantes structures de glace changent en effet sans cesse, se déplacent et parfois s’effondrent.

La seule exception à cette règle hivernale est la grotte un peu plus sombre sous le glacier Katla, près de la petite ville de Vík, accessible plus ou moins toute l’année ; mais les plus belles beautés translucides exigent tout simplement un bon gel hivernal qui craque sous les pieds.

3. Les plages d’hiver traîtresses et les vagues de Reynisfjara

Le littoral hivernal de l’Islande est sauvage et incroyablement photogénique, mais il peut aussi être mortellement dangereux. Cela concerne surtout la célèbre plage de Reynisfjara près de Vík, avec son sable noir iconique et ses orgues de basalte, fouettée l’hiver par des vents glacés.

C’est précisément ici qu’apparaissent régulièrement les fameuses sneaker waves, ces vagues traîtresses. La mer semble d’abord assez calme et tu prends de belles photos, puis surgit soudain une vague énorme qui déferle des dizaines de mètres plus loin sur la plage que les précédentes.

Ces vagues ont une force colossale, elles te fauchent facilement les jambes et le fort courant de fond t’aspire sans pitié dans l’océan glacé, d’où il n’y a pratiquement plus de retour à cause des lourds vêtements d’hiver. Ces vingt dernières années, plusieurs touristes inattentifs y ont ainsi perdu la vie.

Un grand feu d’avertissement fonctionne donc aujourd’hui sur la plage et nous te supplions sincèrement de le respecter. S’il est jaune ou rouge, tiens-toi à une distance respectueuse d’au moins 30 mètres de l’eau et souviens-toi de la règle d’or des locaux : ne tourne jamais le dos à l’océan déchaîné, pas même pour la plus belle photo Instagram.

Lukáš et Lucie recommandent

Où se loger en Islande

4 hébergements — hôtels et autres options d’hébergement

⭐ TOP CHOIX 🏨 Hôtel

Center Hotels Grandi

Hébergement dans la capitale islandaise Reykjavik, idéal comme base pour explorer les environs.

★★★★ Vérifier les prix

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Hótel Kea

Hôtel au nord de l’Islande dans la ville d’Akureyri, dans une région offrant les meilleures conditions pour l’observation des baleines.

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Fosshótel Glacier Lagoon

Hébergement dans la région de Hof au sud-est de l’Islande, à proximité du lagon glaciaire de Jökulsárlón et de l’accès aux grottes glaciaires.

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Hótel Katla by Keahotels

Hôtel dans la petite ville de Vík sur la côte sud de l’Islande, à proximité de la célèbre plage de sable noir Reynisfjara avec ses colonnes de basalte.

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4. Les sources chaudes avec vue sur la neige

Se réchauffer dans une eau géothermale brûlante tandis que les flocons de neige tombent sur ton bonnet, c’est l’une de nos expériences hivernales préférées entre toutes. La baignade en plein air se pratique ici toute l’année, mais ce n’est qu’en hiver qu’elle prend ce contraste magique parfait.

Tu peux bien sûr filer au célèbre Blue Lagoon près de l’aéroport (qui dispose d’ailleurs d’un excellent plan d’évacuation en cas d’éruption sur la péninsule voisine de Reykjanes), ou essayer le Sky Lagoon, architecturalement superbe et moderne, en plein Reykjavík, avec son luxueux rituel purificateur en sept étapes.

Mais si tu vises en 2026 le nord, vers le lac volcanique Mývatn, tu dois être au courant d’un changement majeur. Les anciens et populaires Mývatn Nature Baths ont complètement fermé le 1er janvier 2026 pour une énorme rénovation. La réouverture sous le nouveau nom moderne d’Earth Lagoon est prévue autour de fin juin-début juillet 2026.

D’ici là, pas de tristesse : au nord, tu peux te réchauffer agréablement dans les excellents bains forestiers Forest Lagoon près d’Akureyri, ou dans les bassins à couper le souffle de GeoSea à Húsavík, avec vue directe sur l’océan ouvert.

5. Couleurs d’automne et shoulder season

La période de transition, la fameuse shoulder season à la charnière de septembre et octobre, c’est exactement le moment où nous étions là, Lukáš et moi. Du point de vue de la nature, c’était incroyablement photogénique. Les champs de lave infinis recouverts de cette mousse rêche typique avaient pris de magnifiques teintes jaune intense, qui contrastaient parfaitement avec le ciel gris et l’océan bleu foncé en arrière-plan.

De plus, ça nous arrangeait énormément que les touristes se soient raréfiés. Sur les petits sentiers panoramiques étroits, nous n’étions pas serrés, les prix des guesthouses étaient nettement plus agréables qu’en juillet bondé, et près des célèbres cascades on pouvait se garer sans le moindre stress.

Septembre est aussi le mois où, généralement dans sa première moitié, tu peux encore filer à la toute dernière minute dans l’intérieur de l’île, avant que les routes ne disparaissent définitivement sous la neige pour de longs mois.

En revanche, tu dois savoir qu’octobre apporte déjà un vent d’automne mordant et de très fortes pluies. Dès le 1er octobre environ, beaucoup de petits services hors des grandes villes, de petites toilettes près des sites éloignés et de charmants bistrots de campagne ferment sans appel, avec un panneau « rendez-vous au printemps, en avril ».

Il faut tout simplement le prévoir à l’avance et, par précaution, toujours emporter un bon en-cas conséquent acheté en ville.

La météo en Islande mois par mois : à quoi t’attendre

Bien que circulent d’effrayantes légendes sur les froids arctiques, grâce à la forte influence du chaud Gulf Stream, les hivers islandais sont étonnamment très doux et les étés, à l’inverse, plus frais. Dans la capitale Reykjavík, la température moyenne descend rarement bien en dessous de zéro.

Le véritable ennemi imprévisible n’est pas le mercure du thermomètre, mais les conditions en perpétuel changement et le vent extrêmement fort, qui fait des merveilles avec la température ressentie. Décortiquons l’année en détail, étape par étape.

1. Janvier à mars (l’hiver en pleine puissance)

Le début d’année est placé sous le signe du froid, des longues nuits sombres et d’une météo sauvage imprévisible. En janvier, les températures moyennes dans la capitale tournent juste autour de zéro, le plus souvent entre -2 et +2 degrés Celsius.

Le soleil pointe seulement quelque cinq heures par jour et c’est statistiquement le mois le plus venteux de toute l’année. Les routes sont couramment couvertes de glace dangereuse et de neige soufflée, si bien qu’un 4×4 est une nécessité absolue et indispensable pour ta sécurité.

Février (avec des températures de -2 à +3 degrés) et mars commencent lentement à gagner en précieuse lumière du jour. En mars, le soleil brille déjà environ 11 belles heures, ce qui te donne bien plus de marge de manœuvre pour explorer les cascades du sud de l’île.

Ce sont des mois absolument idéaux pour découvrir les grottes de glace bleues le jour et chasser l’aurore boréale le soir. Gros bonus : les finances, car hors fêtes, les mois d’hiver sont généralement la période la moins chère, où sur les vols comme sur l’hébergement tu peux économiser jusqu’à 30 à 50 % par rapport à la haute saison estivale.

2. Avril et mai (le réveil et les macareux)

Avril et mai représentent la grande période du réveil printanier. Les jours rallongent soudain rapidement et en mai tu profites d’un luxueux 18 heures de lumière par jour.

Les températures grimpent lentement vers des valeurs plus agréables, généralement entre 4 et 9 degrés Celsius. Le mois de mai fait en outre statistiquement partie des mois les plus secs d’Islande, ce qui, sur un endroit aussi pluvieux, nous semble avec soulagement un énorme atout.

Durant ces mois, la nature revient enfin à la vie et les nuées de macareux tant aimés commencent à débarquer en masse sur l’île. Les routes le long des côtes sud et nord sont déjà propres et facilement praticables sans grand stress ; en revanche, l’intérieur reste fermement enserré par la neige et les F-roads de montagne restent inexorablement fermées.

C’est tout simplement un excellent compromis printanier, où tu profites d’une magnifique nature en plein réveil et des baleines dans les baies, le tout absolument sans les foules serrées de touristes des vacances d’été.

3. Juin à août (la haute saison)

Ce sont de loin les mois les plus populaires de toute l’année. En juin, les précipitations tombent à leur minimum annuel et en juillet le vent est enfin le plus calme de l’année.

Les températures grimpent en journée à des printaniers 9 à 13 degrés Celsius, et même si ça ne paraît pas grand-chose, au soleil direct à l’abri du vent derrière un rocher, tu peux tout à fait bronzer en t-shirt à manches courtes. L’expérience du soleil de minuit magique attire des dizaines de milliers de visiteurs, et fin juin s’ouvrent enfin les pistes poussiéreuses vers le volcan Askja et vers le coloré Landmannalaugar.

En juillet, l’île se trouve au sommet absolu de la pointe touristique estivale. Les lieux connus du sud, comme la magnifique cascade de Skógafoss ou la lagune glaciaire Jökulsárlón, craquent littéralement sous l’assaut des cars.

Août est ensuite marqué par le départ des macareux vers l’océan (généralement vers la mi-mois) et le raccourcissement progressif des longues journées, tandis que les précipitations recommencent lentement à augmenter. Pour les mois d’été, fais donc toujours tes réservations de voiture de location et de chambres d’hôtel avec une énorme avance de plusieurs mois, surtout autour de l’éclipse de 2026.

4. Septembre à décembre (de l’automne coloré à l’obscurité)

Septembre est extrêmement beau, mais un peu traître. La nature prend certes de magnifiques teintes dorées, les touristes se raréfient et l’aurore boréale verte revient dans le ciel avec les nuits plus longues, mais selon les statistiques c’est le mois le plus pluvieux de tous.

Octobre (où les températures vont de 2 à 7 degrés) est ensuite carrément une loterie. Souvent, de fortes tempêtes d’automne arrivent de l’océan avec un vent d’une telle force qu’il peut littéralement arracher la portière de ta voiture de location si tu n’y prends pas garde. La plupart des services hors des grandes villes ferment de plus leurs portes.

Novembre et décembre sont des mois réservés surtout aux aventuriers les plus endurcis. En décembre, autour du solstice d’hiver, le jour ne se lève qu’avant midi et le soleil ne tient au-dessus de l’horizon que 4 maigres heures, tandis que les températures oscillent constamment autour de zéro.

Mais en revanche, tu peux vivre l’incroyablement magique ambiance d’avant Noël dans les ruelles de Reykjavík, te réchauffer sans remords pendant de longues heures dans les sources chaudes et, soir après soir, une tasse de thé à la main, guetter l’aurore verte qui danse au-dessus des sommets enneigés.

Que mettre dans sa valise pour le vent et le froid islandais

Il existe un joli dicton local, vrai à cent pour cent, qui dit qu’ici tu peux vivre les quatre saisons en l’espace d’un déjeuner. Le matin, nous quittions la pension baignés de soleil, en simple sweat léger ; à midi, une forte pluie horizontale nous attrapait sur une falaise ; l’après-midi, d’énormes grêlons se mettaient à tomber ; et le soir, le ciel s’illuminait d’une aurore sous un ciel étoilé.

La clé de la survie et de la bonne humeur, c’est tout simplement de faire ses bagages intelligemment.

1. Le système de couches est la base absolue

La règle numéro un, c’est de s’habiller en plusieurs couches. Tu peux laisser ton jean classique à la maison la conscience tranquille, car dès qu’il sera trempé par le vent islandais, il ne séchera probablement qu’à ton retour à Paris.

Comme première couche de base, choisis toujours de bons sous-vêtements thermiques en laine mérinos naturelle, qui évacuent superbement la transpiration tout en te tenant merveilleusement chaud même légèrement humides après l’effort sur un trek. Par-dessus vient une bonne couche intermédiaire isolante, idéalement un sweat polaire chaud ou une fine doudoune en duvet compressible.

Mais la pièce de loin la plus importante du sac, c’est la couche extérieure. Il te faut une veste et un bon pantalon absolument imperméables et cent pour cent coupe-vent (ici, il vaut le coup d’investir dans une bonne membrane type Gore-Tex). Le vent islandais fait très vite chuter la température ressentie sur la peau et refroidit tout simplement bien plus que ce qu’indique le mercure du thermomètre dans la voiture.

Vont aussi de soi par tous les temps : un bonnet chaud protégeant les oreilles, des gants imperméables et de solides chaussures de randonnée montantes, que tu n’oublieras pas de bien imperméabiliser avant le départ. Si tu pars en hiver, glisse aussi dans ta valise de bons crampons antidérapants pour les chemins verglacés près des cascades et une lampe frontale puissante.

À cette météo rude et imprévisible se rattache aussi notre recommandation insistante concernant la voiture de location. Le vent violent soulève régulièrement, des longues plaines, du fin sable volcanique et des cailloux acérés, qui peuvent en quelques heures littéralement poncer la peinture de la voiture jusqu’à la tôle et détruire le pare-brise.

Souscris absolument en Islande les assurances complémentaires spéciales Gravel Protection (contre les graviers projetés) et SAAP (contre les cendres et le sable dévastateurs, dont les dégâts peuvent autrement grimper à 500 000 à 1,5 million d’ISK, soit plus de 10 000 €). Et souviens-toi : aucune assurance ne couvre les portières arrachées, alors quand le vent souffle sur le parking, tiens-les toujours fermement des deux mains en descendant.

2. Pourquoi laisser le parapluie à la maison et prendre son maillot

Ça te paraît peut-être évident, mais vraiment, ne mets surtout pas de parapluie dans ta valise. Il te sera absolument inutile, car le fameux vent islandais le retournerait et le détruirait à jamais en cinq secondes environ après son ouverture solennelle.

À la place du parapluie, opte plutôt directement pour un bon imperméable ou un grand poncho, qu’on peut habilement enfiler par-dessus le sac à dos avec le matériel photo. En été, glisse absolument le masque de sommeil évoqué et, si tu vises le lac Mývatn, un répulsif contre les agaçants petits moucherons sera bien utile.

À l’inverse, la chose à ne jamais oublier sous aucun prétexte (et ça vaut même si tu pars au cœur des sombres tempêtes de janvier), c’est le maillot de bain. Les bains thermaux sont ici l’alpha et l’oméga de la culture locale, et se réchauffer dans une eau chaude avec vue sur les collines blanches enneigées est la meilleure sensation de détente au monde après une journée éprouvante en voiture.

Garde tout de même à l’esprit une chose essentielle : la stricte étiquette des piscines locales (sundlaug). Avant d’entrer dans l’eau chaude, tu dois toujours te laver soigneusement au savon, entièrement nu, dans des douches séparées (attention, cela concerne le lavage minutieux des aisselles, des pieds et des parties intimes). Les Islandais utilisent en effet volontairement peu de chlore chimique dans l’eau et tiennent énormément à cette hygiène stricte.

Une douche rapide chez soi en ayant déjà enfilé son maillot est ici considérée comme un énorme faux pas, impoli et souvent bruyamment critiqué par les locaux. Avant chaque départ matinal de l’hôtel, n’oublie pas non plus de vérifier l’état actuel de praticabilité des routes sur umferdin.is et les alertes de sécurité concernant le vent sur le site officiel des secours safetravel.is.

Où manger en Islande : guide pas seulement pour les végétariens

La nourriture dans les petits cafés et restaurants de l’île est absolument délicieuse, même s’il faut prévoir d’avance qu’elle allégera ton portefeuille de voyage un peu plus que des établissements comparables dans le reste de l’Europe. Lukáš et moi sommes végétariens, donc beaucoup de classiques et réputés restaurants de poisson sur la côte sont passés complètement à côté de nous lors de notre road trip.

Les locaux proposent certes volontiers dans les guides des spécialités carnées traditionnelles, comme le requin fermenté Hákarl (aujourd’hui plutôt une attraction touristique chère à sensations) ou la réchauffante soupe d’agneau Kjötsúpa, que les carnivores apprécient beaucoup pour sa générosité après une rude journée glaciale, mais nous avons toujours trouvé ici sans problème quelque chose de bon et chaud sans viande.

Ce que nous avons le plus aimé lors de nos trajets dans le sud, c’est l’incroyable ferme à tomates Friðheimar, judicieusement située sur l’itinéraire du populaire circuit du Golden Circle, où nous te conseillons de réserver une table. Tu es assis directement dans une serre chauffée et lumineuse, parmi des centaines de hauts plants de tomates mûres, et on y sert tout simplement la meilleure soupe de tomate crémeuse avec du pain maison frais.

En plus, ça fonctionne ici selon le génial système « à volonté », donc pour un prix fixe tu peux te resservir à la louche jusqu’à éclater, ce que nous avons énormément apprécié après une matinée froide et venteuse aux geysers, en avalant environ trois assiettes.

Si la faim te surprend l’après-midi dans la petite ville de Selfoss, sur la route de la côte sud, nous te recommandons vivement de t’arrêter au très chaleureux établissement familial Kaffi Krús. Tu te poses dans une petite maison jaune à l’ambiance agréable, où l’on fait au four de fantastiques pizzas végétariennes bien garnies et de bonnes pâtes maison.

Et si tu flânes dans les ruelles colorées de la capitale Reykjavík, arrête-toi sans faute pour déjeuner au sympathique bistrot Kaffi Vínyl, ou commande-toi un luxueux veggie burger avec une bonne portion de frites dans le réputé établissement hipster Block Burger. Étonnamment, la scène végane fonctionne ici très bien et naturellement pour nous, et dans presque chaque grande station-service (même les fameuses pompes en libre-service N1) tu trouves sans chercher longtemps un bon wrap végan chaud ou un sandwich frais pour la route. 😉

Pour aller plus loin

Si tu es justement en train de bâtir avec enthousiasme les plans de ton road trip insulaire, jette aussi un œil à nos autres articles pleins de conseils détaillés et d’itinéraires précis que nous avons préparés pour toi sur le blog.

• Islande : le guide complet pour les voyageurs – Tout ce que tu dois savoir avant le départ en un seul endroit.
• L’Islande en octobre et combien ça coûte – Un regard détaillé sur notre budget d’automne.
• Les plus beaux endroits d’Islande : ce qu’il faut voir – Nos arrêts préférés avec des conseils de stationnement.
• Où et comment attraper l’aurore boréale : Islande, Finlande et Norvège – Un guide pratique pour photographier et traquer l’aurore.

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