Als Lukáš und ich Ende September 2018 zum ersten Mal aus dem Flugzeug am Flughafen Keflavík stiegen, gab es sofort eine Ohrfeige vom örtlichen Ozeanwetter. Der Wind blies mit einer solchen Wucht, dass ich das Gefühl hatte, mir würde nicht nur die Wintermütze, sondern womöglich gleich der ganze Kopf wegfliegen. Die Luft roch nach Salz, Schwefel und absolut roher Wildnis.

Schon auf dem Parkplatz lernten wir die wichtigste Regel des gesamten isländischen Roadtrips, die euch tausende Euro retten kann. Die Autotür muss man beim Aussteigen nämlich immer fest mit beiden Händen halten.

Einen Mietwagen auf Island zu fahren ist insgesamt eine etwas spezielle Disziplin, denn die hiesige Natur kann Fahrer auf viele unerwartete Arten ärgern. Wir haben unseren zuverlässigen Allrad-Suzuki Grand Vitara am Ende über 3500 Kilometer wunderschöner und gleichzeitig gruseliger Straßen gejagt.

Island ist schlicht kein Ziel, wo man sich auf der Liege erholt. Es ist eher eine Expedition an Orte, wo die Erdkruste auseinanderbricht, unter Gletschern Magma glüht und der Blick auf die endlose Leere euch zwingt, eure eigene Größe zu überdenken. Gleichzeitig ist es laut dem renommierten Global Peace Index aber auch das sicherste Land der Welt.

Häuser werden hier nicht abgeschlossen, die Kriminalität ist nahezu null und euer einziger echter Feind ist die unberechenbare Mutter Natur. In diesem Artikel findet ihr einen detaillierten Guide, wie ihr das Fahren im Land aus Feuer und Eis ohne eine einzige Sorgenfalte meistert. Wir schauen uns die neue Kilometersteuer für 2026 an, durchleuchten die knifflige Versicherung und verraten euch, wo ihr unterwegs gut und günstig essen könnt.

Zusammenfassung für alle, die keine Zeit haben, den ganzen Artikel zu lesen

• Autowahl: Für eine sommerliche Umrundung der Hauptstraße (Ring Road) reicht ein normales Auto mit Zweiradantrieb (2WD). Wenn ihr aber außerhalb der Saison reist oder das raue Hochland (F-Roads) erkunden wollt, müsst ihr per Gesetz einen Allradwagen (4×4) mieten.
• Versicherung ist Pflicht: Eine klassische Versicherung reicht nicht, also zahlt immer den Aufpreis für den Schutz gegen Steinschlag (Gravel Protection) und gegebenenfalls auch gegen Sand und Asche (Sand & Ash), denn der isländische Wind kann den Lack komplett abschmirgeln und die Schäden gehen in die Zehntausende Euro.
• Neuerungen für 2026: Die Regierung hat eine neue Kilometersteuer in Höhe von 6,95 ISK pro gefahrenem Kilometer eingeführt, was sich in der Abrechnung der Autovermietung niederschlägt. Dafür ist der Benzinpreis aber deutlich auf etwa 210 bis 225 ISK pro Liter gesunken.
• Tückische Türen: Keine Versicherung der Welt deckt vom Wind aus den Angeln gerissene Türen. Denkt beim Aussteigen immer daran, denn heftige Windböen sind auf Island an der Tagesordnung.
• Zahlungskarten: Island ist ein komplett bargeldloses Land. Ihr braucht aber eine physische Karte und deren PIN, denn ohne sie tankt ihr an den Selbstbedienungstankstellen nicht.

Wann hinreisen und wie hinkommen

Die isländische Saison teilt sich in den teuren, überlaufenen Sommer und den unberechenbaren Rest des Jahres. Der Golfstrom hält die Temperaturen zwar überraschend hoch und in Reykjavík friert es im Winter selten dauerhaft, aber der wahre Diktator ist hier der Wind.

Er kann die gefühlte Temperatur locker um zehn Grad nach unten drücken. Eine wasserdichte und winddichte Jacke ist selbst im Juli absolute Pflicht.

Wenn ihr die Polarlichter sehen wollt, müsst ihr in der dunklen Jahreszeit von September bis April aufbrechen. Wir haben den Wechsel von September zu Oktober gewählt und es war einfach magisch, denn es gab keine großen Touristenmassen mehr und die Herbstfarben kontrastierten wunderbar mit den schneebedeckten Berggipfeln.

Wenn ihr die Aurora borealis jagen wollt, muss ich euch auf eine wesentliche Sache hinweisen. In den Sommermonaten von Mai bis August habt ihr keine Chance, überhaupt etwas zu sehen, denn die Insel erlebt die sogenannte Mitternachtssonne und es wird nie richtig dunkel.

Für eine erfolgreiche Jagd braucht ihr absolute Dunkelheit, einen klaren wolkenlosen Himmel und eine hohe Sonnenaktivität (KP-Index). Experten der NOAA sagen jedenfalls voraus, dass auch der Herbst 2026 für das Himmelsspektakel absolut außergewöhnlich wird. Vergesst beim Fotografieren aber nicht, ein stabiles Stativ mitzunehmen, denn Polarlichter bekommt ihr im Automatikmodus aus der Hand einfach nicht aufs Bild.

Die Flugverbindungen sind heute schon sehr bequem, auch wenn es auf dem Markt zuletzt recht grundlegende Veränderungen gab. Wenn ihr es gewohnt seid, mit der Billigfluglinie PLAY in leuchtend roten Flugzeugen zu fliegen, muss ich euch enttäuschen. Die Gesellschaft ging Ende September 2025 pleite und ließ tausende Passagiere an den Flughäfen stranden.

Von Deutschland kommt ihr aber weiterhin sehr einfach hin. Von Frankfurt, München oder Berlin fliegen im Sommer Icelandair sowie Eurowings und Lufthansa-Verbindungen, der Direktflug dauert etwa dreieinhalb Stunden. Wenn ihr noch weiter nach Nordamerika wollt, könnt ihr das beliebte Stopover-Programm von Icelandair nutzen. Damit könnt ihr einen Zwischenstopp von bis zu sieben Tagen auf der Insel einlegen – ohne jeglichen Aufpreis zum Ticketpreis.

Ein riesiges Highlight für 2026 ist außerdem die totale Sonnenfinsternis, die am Mittwoch, den 12. August stattfindet. Es ist ein gewaltiges astronomisches Ereignis, denn von Island war eine ähnliche Finsternis zuletzt 1954 zu sehen und die nächste Chance kommt erst in knapp zweihundert Jahren. Der Streifen der tiefsten Dunkelheit durchquert die Westfjorde und die Halbinsel Snæfellsnes und wird am besten vom Westteil der Insel sichtbar sein.

Am längsten genießen die Dunkelheit die Klippen von Látrabjarg, wo die Finsternis über zwei Minuten dauert. Rechnet aber damit, dass für August viele Kapazitäten bereits hoffnungslos ausgebucht sind. Der Preis für eine einfache Pension im Westen ist in extreme Höhen geschossen und die ganze Insel wird den Monat über aus allen Nähten platzen. Auf der Halbinsel Snæfellsnes findet sogar ein riesiges Festival statt, also sucht dort im Sommer wirklich keine Ruhe.

Wo übernachten + wie viel kostet es

Obwohl viele Reisende Camping oder das Schlafen im Van wählen, sind Lukáš und ich bequemer und haben das Schlafen unter festem Dach bevorzugt. Während unseres zweiwöchigen Roadtrips haben wir eine ganze Reihe sympathischer Pensionen, kleinerer Guesthouses und gelegentlich auch gemütlicher Apartments durchprobiert, wo wir uns abends selbst das Abendessen kochen konnten. Island gehört einfach zu den teuersten Ländern der Welt und ihr müsst euch darauf einstellen, dass die Unterkunft einen ordentlich großen Teil eures Budgets abknabbert.

Ein einwöchiger Roadtrip für zwei Personen im mittleren Standard (Schlafen in Guesthouses, ein solider Mietwagen und Selbstkochen aus lokalen Zutaten) kostet euch 2026 etwa 3.200 bis 5.200 € ohne Flüge. Eine Nacht in einem normalen Guesthouse mit eigenem oder geteiltem Bad liegt bei 80 bis 150 € pro Nacht.

Wenn ihr in klassischen größeren Hotels schlafen wollt, rechnet pro Nacht ruhig mit 180 bis 360 €. Eine tolle und beliebte Alternative sind die Farmstays über das Netzwerk Hey Iceland, wo ihr oft eine große Gemeinschaftsküche habt und einen Blick in das Leben der einheimischen Bauern werfen könnt. Die günstigste Kategorie für ein Dach über dem Kopf sind dann Hostels, wo ihr für ein Bett im Mehrbettzimmer rund 35 bis 55 € zahlt.

Für die Miete unseres Allradwagens haben wir damals für zwei Wochen rund 620 € gezahlt, aber heute können die Preise in der Sommerhauptsaison auf das Doppelte klettern. Ich empfehle, die Unterkunft so früh wie möglich zu suchen, denn die Kapazitäten außerhalb der Hauptstadt sind wirklich sehr begrenzt und die besten Plätze verschwinden blitzschnell. Wenn ihr das ganze Budget radikal drücken wollt, kommt ihr mit 2.000 bis 2.800 € für zwei Personen pro Woche aus, aber das bedeutet schon extremes Sparen und ausschließliches Schlafen im Zelt oder im einfachen Auto.

💡 Konkrete Unterkunftstipps (Preise und Verfügbarkeit prüft ihr über Booking.com, bucht rechtzeitig – in der Saison und rund um die Finsternis 2026 ist Monate im Voraus alles weg):

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Mietwagen auf Island: 2WD oder 4×4?

Wenn ihr in irgendein Reiseforum schaut, stellt ihr fest, dass das Thema Mietwagen auf Island wohl jede Diskussion beherrscht und die Leute sich ständig streiten, welches Fahrzeug eigentlich nötig ist. Die Wahrheit ist, dass beide Varianten ihren Sinn haben und es nur darauf ankommt, wohin genau ihr fahrt und in welcher Jahreszeit. Schauen wir uns das also genauer an, damit ihr nicht unnötig draufzahlt für etwas, das ihr am Ende gar nicht nutzt.

1. Wann ein klassisches Auto (2WD) ausreicht

Wenn ihr rein in den Sommermonaten nach Island fliegt und nur die berühmte Ring Road (die Ringstraße Nummer 1) oder den beliebten Golden Circle umrunden wollt, reicht euch problemlos ein kleineres Auto mit Zweiradantrieb. Die meisten dieser Hauptrouten sind heute schon wunderbar asphaltiert und gepflegt.

Ihr müsst aber damit rechnen, dass selbst auf der Ringstraße rund dreißig Prozent der Abschnitte noch aus unbefestigtem Belag bestehen. Kleinere Schotterwege, auf die ihr gelegentlich bei Abzweigungen zu Wasserfällen und Unterkünften stoßt, lassen sich mit Vorsicht und langsamer Fahrt in Ruhe befahren.

Ein kleineres Auto ist natürlich deutlich günstiger in der Miete und erfreut euch auch mit einem erheblich geringeren Spritverbrauch. Gerade bei den aktuellen Preisen 2026 und der Einführung der neuen Kilometersteuer ist das eine Ersparnis, für die ihr euch dann zum Beispiel den Eintritt in die teureren heißen Quellen gönnen könnt.

Denkt aber an eine ganz wesentliche Sache. Mit einem klassischen 2WD-Auto ist euch die Einfahrt auf die Bergstraßen, die auf allen Karten mit dem Buchstaben F gekennzeichnet sind (F-Roads), streng verboten. Wenn ihr dieses Verbot brecht, verfällt eure gesamte Versicherung und im Falle eines Steckenbleibens zahlt ihr die Bergungsaktion aus eigener Tasche.

2. Warum wir einen starken Allradwagen (4×4) gewählt haben

Lukáš und ich haben uns über die Suchmaschine RentalCars einen Suzuki Grand Vitara mit Allradantrieb ausgesucht, denn wir sind erst im Herbst gereist und wollten einfach Sicherheit haben. Auf Island kann sich das Wetter nämlich innerhalb von nur fünf Minuten ändern und wir wollten nicht vor jedem kleinen Hügel mit morgendlichem Frost Angst haben. Lukáš und ich haben langfristig gute Erfahrungen mit RentalCars, das wir überall auf der Welt nutzen, und auch diesmal hat alles vom Empfang bis zur Rückgabe absolut reibungslos geklappt.

Einige abgelegenere Straßen, besonders wenn ihr an weniger touristisch frequentierte Orte abseits der Hauptroute fahren wollt, ähnelten in ihrer Qualität ziemlich dem, was wir auf den staubigen Straßen im fernen Uganda erlebt haben.

Ein Allradwagen ist außerdem ausgesprochen notwendig und gesetzliche Voraussetzung, wenn ihr das wilde Hochland (Highlands) erkunden wollt. Orte wie die Regenbogenberge von Landmannalaugar oder die Mondlandschaft des Vulkangebiets Askja sind ohne das richtige Geländefahrzeug absolut unzugänglich. Ohne Allrad riskiert ihr dort nicht nur, das Auto zu zerstören, sondern auch eine astronomische Strafe.

3. Ein Wohnmobil als Alternative

Eine immer beliebtere Möglichkeit für abenteuerlustigere Naturen ist es, sich auf der Insel einen Campervan oder gleich ein großes Wohnmobil zu reservieren. Gerade ein Mietwagen-Wohnmobil auf Island gibt euch enorme Freiheit, denn ihr müsst euch nicht um den täglichen Check-in im Hotel kümmern, müsst euch nicht über genaue Zeiten stressen und könnt nur wenige Schritte von den schönsten Wasserfällen und Klippen entfernt schlafen.

Außerdem kocht ihr euch drinnen bequem Frühstück und Abendessen, was eure Gesamtausgaben für die teuren Restaurants unfassbar drückt.

Ihr müsst aber damit rechnen, dass auf Island heute zum Schutz der fragilen Natur das Wildcampen verboten ist. Mit dem Van müsst ihr also jeden Abend einen der offiziellen Campingplätze ansteuern. Es lohnt sich definitiv, die sogenannte Camping Card zu besorgen, die 2026 rund 26.000 ISK (etwa 175 €) kostet.

Sie gilt ganze 28 Nächte, deckt zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder ab und lässt euch auf über vierzig verschiedene Campingplätze auf der ganzen Insel. Vor Ort zahlt ihr dann nur noch eine kleine Aufenthaltssteuer von rund 400 ISK pro Nacht nach. Passt aber beim Fahren selbst sehr gut auf, denn große Wohnmobile sind extrem anfällig für den allgegenwärtigen starken Seitenwind.

Versicherung, oder woran ihr definitiv nicht sparen solltet

Ich gebe zu, dass ich beim Autoleihen irgendwo in Südeuropa normalerweise keine Premium-Versicherungen mit null Selbstbeteiligung nehme, aber Island ist eine riesige Ausnahme. Die Natur ist hier so furchtbar rau und die Straßen verbergen so viele kleine Fallen, dass das Sparen von ein paar Euro pro Tag bei der Versicherung euch wirklich bitter teuer zu stehen kommen kann. Reiseforen im Internet sind voll von schaurigen Geschichten und noch schaurigeren Rechnungen von Autovermietungen, die unglückliche Leute aus eigener Tasche nachzahlen mussten.

1. Grundversicherung und Steinschlagschutz (Gravel Protection)

Jedes Mietauto hat im Grundpreis die Versicherung CDW (Collision Damage Waiver), die aber eine sehr hohe Selbstbeteiligung hat und vor allem viele spezifische isländische Risiken nicht abdeckt. Damit ihr eine Vorstellung habt: Diese Grunddeckung kostet bei einem kleinen Auto rund 3.190 ISK pro Tag und bei einem Allradwagen rund 4.090 ISK. Das absolute Minimum, das ihr immer dazubuchen solltet, ist der spezielle Schutz gegen abfliegende Steinchen, die sogenannte Gravel Protection (GP).

Auf Island geht nämlich selbst die berühmte asphaltierte Ring Road plötzlich aus dem Nichts in einen Schotterabschnitt über, und das ruhig über mehrere Dutzend Kilometer. Wenn dann ein schwerer LKW oder ein anderes robustes Geländeauto bei hoher Geschwindigkeit an euch vorbeifährt, ist ein Schwall scharfer Steinchen von ihren Rädern fast unvermeidlich. Zersprungene Frontscheiben und hässlich verkratzte Motorhauben sind hier mit Abstand der häufigste Schadensfall, mit dem die Vermietungen praktisch jeden Tag zu tun haben.

2. Sand, Asche und warum man SAAP erwägen sollte

Wenn ihr vorhabt, die windige Süd- und Südostküste zu befahren, bietet euch das Personal der Vermietung wahrscheinlich auch eine sehr spezielle Versicherung gegen Sand und Vulkanasche an (Sand & Ash Protection, kurz SAAP). Vielleicht klingt das auf den ersten Blick wie unnötiger Luxus oder ein Trick für Touristen, aber glaubt mir, dass Sandstürme auf Island eine riesige, reale Bedrohung sind.

Wenn sich starker Wind an den schwarzen Vulkanstränden oder in offenen Gebieten nahe aktiver Vulkane erhebt, wirkt der feine Vulkanstaub wie eine riesige industrielle Sandstrahlmaschine. Innerhalb weniger Fahrkilometer kann er den Lack eures Autos komplett bis auf das nackte matte Metall abschmirgeln und alle Fenster total zerstören. Die Rechnungen für eine komplette Neulackierung und Reparatur eines so zerstörten Fahrzeugs liegen dann in absolut astronomischen Beträgen von 500.000 bis 1.500.000 isländischen Kronen.

3. Was euch keine Versicherung abdeckt

Selbst wenn ihr die allerteuerste Premium-Versicherung mit null Selbstbeteiligung kauft und das Gefühl habt, gegen alles abgesichert zu sein, gibt es auf Island Situationen, die einfach gar nichts abdeckt. Der bekannteste und teuerste Fehler sind Schäden durch starken Wind an den Autotüren (door-ripping). Wenn ihr irgendwo an einem Aussichtspunkt anhaltet und unvorsichtig die Tür öffnet, stemmt sich der isländische Sturm sofort dagegen und reißt sie mit brutaler Kraft buchstäblich aus den Angeln. Öffnet sie deshalb immer unglaublich langsam und haltet sie die ganze Zeit fest mit beiden Händen.

Eine weitere große Ausnahme sind jegliche Schäden am Unterboden des Fahrzeugs und Schäden durch Wasser beim Durchqueren wilder Flüsse. Selbst wenn ihr von der Vermietung einen riesigen starken Allradwagen habt und laut Vertrag legal auf rauen F-Roads fahren dürft, fahrt ihr in jede Wasserfurt ausdrücklich und nur auf eigenes Risiko. Wenn ihr Wasser in den Motor zieht oder das Auto in einer unerwartet starken Strömung absauft, gehen alle Kosten für Abschleppen und Reparatur voll zu euren Lasten und die Beträge klettern locker in die Zehntausende Euro.

Versteckte Gebühren und die neue Kilometersteuer für 2026

Die isländische Wirtschaft und das komplizierte Steuersystem entwickeln sich ständig weiter, was ihr als Touristen sehr deutlich gerade am Schalter eurer Autovermietung spürt. Seit dem 1. Januar 2026 ist nämlich eine recht grundlegende gesetzliche Änderung in Kraft getreten, die verändert, wie ihr für eure Sommer- oder Winterreise zahlt. Es geht nicht zwingend um eine Verteuerung der ganzen Reise, sondern eher um eine komplette Verlagerung der Kosten von den Tankstellen selbst direkt zu den Vermietungen und ihren Verträgen.

1. Wie die Kilometersteuer in der Praxis funktioniert

Die Regierung hat beschlossen, die Besteuerung des Verkehrs zu ändern und die sogenannte Kilometersteuer (Kilometer Fee) eingeführt, die für alle PKW, mächtige SUV und moderne Elektroautos gilt. Ihr aktueller Satz beträgt genau 6,95 ISK (also rund 0,047 €) pro gefahrenem Kilometer. Die Vermietungen tragen diese neue staatliche Gebühr natürlich ungern und geben sie direkt an euch als Endkunden weiter.

Manche Gesellschaften berechnen euch bei der Fahrzeugübernahme eine Art feste Pauschale, die bei rund 1.390 bis 1.550 ISK pro Miettag liegt, während andere Vermietungen sich sorgfältig den Anfangsstand des Tachos notieren und euch nach Rückgabe des Autos den genauen gefahrenen Betrag von eurer Kreditkarte abbuchen.

Wenn ihr beschließt, die ganze Insel zu umrunden, was rund 1330 Kilometer auf der Hauptstraße plus Abzweigungen ausmacht, verteuert sich das um knapp neun- bis zehntausend isländische Kronen. Ich empfehle, immer die Vertragsbedingungen sorgfältig zu lesen, damit ihr am Ende des Urlaubs nicht unnötig überrascht seid, wenn euch eine unerwartete Summe vom Konto abgeht.

2. Benzinpreise und Kartenzahlung

Die neue Kilometersteuer hat für alle Reisenden auch eine sehr positive Seite. Der Staat hat nämlich als Form der Kompensation einen Teil der Verbrauchssteuer auf Kraftstoff direkt an der Zapfsäule abgeschafft, sodass die Benzinpreise 2026 glücklicherweise deutlich gefallen sind. Während sich der Liter noch im Herbst des Vorjahres gefährlich den erschreckenden 305 ISK näherte, tankt ihr jetzt für sehr angenehme 210 bis 225 ISK pro Liter (rund 1,40 bis 1,50 €). Anständige Preise haben große Tankstellen wie N1 und Olís, und besonders günstig ist es beim Großmarkt Costco.

Das Tanken selbst ist für viele Mitteleuropäer ein Erlebnis, denn fast alle Tankstellen sind hier komplett Selbstbedienung. Ihr steckt eine physische Karte in die Säule, gebt euren PIN ein, wählt den genauen Betrag oder gleich eine volle Tankfüllung und fangt an zu tanken.

Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass ihr ohne eine physische Plastikkarte mit Chip und Kenntnis eures PINs hier einfach keinen Sprit ins Auto bekommt. Mit dem beliebten Bezahlen per Handy über Apple Pay oder Google Pay kommt ihr an einsamen ländlichen Tankstellen meist überhaupt nicht weiter, denn die Automaten verlangen das Einstecken der Karte.

💡 Tipp: Tickets und organisierte Ausflüge (auf Island und Umgebung) lohnt es sich, im Voraus online über GetYourGuide zu buchen, in der Saison füllen sie sich schnell.

Fahren auf Island: Worauf ihr achten müsst

Die isländischen Straßen sind visuell absolut atemberaubend und die filmreifen Kulissen ändern sich hinter jeder scharfen Kurve, aber das Fahren selbst erfordert eure ständige Konzentration. Es gibt hier zwar keine komplizierten Autobahnkreuze oder lästige Staus (außer im Zentrum von Reykjavík), dafür warten umso mehr Fallen in Form allgegenwärtiger unaufmerksamer Tiere und äußerst tückischer Wetterbedingungen auf euch. Lukáš und ich haben uns am Steuer unserer Vitara redlich abgewechselt und manchmal hatten wir abends nach der Ankunft an der Unterkunft echt die Nase voll.

1. Einspurige Brücken und unaufmerksame Schafe

Eines der ikonischsten und manchmal etwas stressigsten Elemente der isländischen Straßen sind die sogenannten einspurigen Brücken. Ihr erkennt sie sicher im Voraus, denn sie sind immer deutlich mit einem gelben reflektierenden Schild mit der Aufschrift „Einbreið brú“ gekennzeichnet. Die Regel für ihre sichere Überquerung ist absolut einfach: Der Fahrer, der näher an die schmale Brücke heranfährt und als Erster auffährt, hat einfach Vorrang. Von beiden Seiten erfordert es aber maximale Rücksicht, gesunden Menschenverstand und rechtzeitiges Abbremsen, denn diese Brücken tauchen oft tückisch erst direkt hinter einer unübersichtlichen Kurve auf.

Außer den Brücken begleiten euch den ganzen Weg über die isländischen Schafe, von denen auf dieser unwirtlichen Insel sogar mehr leben als menschliche Einwohner. Im Sommer weiden sie frei in der Landschaft und haben leider die Angewohnheit, völlig sinnlos die Straße zu überqueren, direkt vor schnell vorbeifahrenden Autos. Besonders und sehr aufpassen müsst ihr bei kleinen Lämmern, die leicht in Panik geraten und euch direkt vor die Räder laufen, selbst wenn ihre Mutter ganz ruhig am sicheren Straßenrand stehen geblieben ist.

2. Tückisches Wetter und nützliche Apps

Die Einheimischen sagen mit großer Vorliebe, dass ihr einfach nur fünf Minuten warten müsst, wenn euch das aktuelle Inselwetter nicht gefällt. Das klingt zwar wie eine abgedroschene Phrase, trifft aber die hiesige Realität perfekt. Ein sonniger und ruhiger Herbsttag kann sich innerhalb weniger Augenblicke in undurchdringlichen dichten Nebel oder heftigen horizontalen Regen verwandeln, mit dem die Scheibenwischer überhaupt nicht hinterherkommen.

Vor jeder morgendlichen Abfahrt aus der Wärme der Unterkunft haben Lukáš und ich deshalb ein Ritual gemacht und das sogenannte heilige Dreigestirn der isländischen Websites gecheckt. Zuerst haben wir auf vedur.is geschaut, wo detaillierte Wettervorhersagen samt Windkarten hängen.

Anschließend haben wir sorgfältig alle Sicherheitswarnungen auf dem Portal safetravel.is geprüft und die Befahrbarkeit konkreter Straßenabschnitte haben wir immer auf der staatlichen Website road.is kontrolliert. Ich garantiere euch, dass ihr diese drei wichtigen Lesezeichen im Browser eures Handys ständig offen haben werdet.

3. Parken und Geschwindigkeitsbegrenzungen

Die Bußgelder für das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind auf Island buchstäblich drakonisch und ruinieren euch spielend das sorgfältig kalkulierte Budget für den ganzen Urlaub. Die Höchstgeschwindigkeit auf asphaltierten Straßen außerorts beträgt nur 90 km/h, auf Schotter und unbefestigten Abschnitten müsst ihr verpflichtend auf 80 km/h abbremsen und in allen Ortschaften gilt Tempo 50. Die Polizei hat zwar nur relativ wenige physische Streifen, aber die ganze bezaubernde Landschaft ist buchstäblich gespickt mit unauffälligen versteckten Radaren und modernen Kameras.

Eine große Veränderung der letzten Jahre ist auch die massive Gebührenpflicht beim Parken. Die meisten herrlichen Naturschönheiten und riesigen Wasserfälle sind zwar glücklicherweise immer noch völlig gratis zu sehen, aber für das Abstellen eures Mietwagens dort zahlt ihr inzwischen kräftig.

An berühmten Orten wie dem Wasserfall Skógafoss oder dem ikonischen Nationalpark Þingvellir hängen an den Masten intelligente Kameras, die sorgfältig euer Nummernschild erfassen. Die Parkgebühr (meist rund 1000 ISK) bezahlt ihr einfach und schnell über mobile Apps wie Parka.is, EasyPark oder Checkit.is. Wenn ihr beschließt, heimlich ohne Bezahlung wegzufahren, bucht euch die Vermietung die geschuldete Gebühr kompromisslos von der Karte ab und schlägt einen sehr saftigen Verwaltungsaufschlag drauf.

Lukáš und Lucie empfehlen

Wo man in Island übernachten kann

3 Unterkünfte — Hotels und weitere Übernachtungsmöglichkeiten

⭐ TOP WAHL 🏨 Hotel

Center Hotels Grandi

Hotel in Reykjavík, der Hauptstadt Islands. Geeignet als Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt und umliegender Sehenswürdigkeiten.

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Hótel Kea

Hotel in Akureyri, der Hauptstadt des Nordens Islands. Idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des Diamantkreises, Walbeobachtung und den Besuch geothermaler Bäder.

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Hótel Katla by Keahotels

Hotel im malerischen Städtchen Vík an der Südküste. In der Nähe des herrlichen schwarzen Strandes Reynisfjara mit Basaltsäulen und ikonischen Wasserfällen.

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Die schönsten Orte und Regionen: Was sehen und erleben

Um die ganze Insel führt die berühmte asphaltierte Ring Road, die über 1300 Kilometer lang ist. Wenn ihr sie bequem komplett umrunden wollt, ohne dabei acht Stunden täglich verkrampft am Steuer zu verbringen, braucht ihr mindestens acht bis zehn Tage. Wir haben während unserer Reise viele Leute getroffen, die versuchten, absolut alles in fünf Tagen zu schaffen, und das Ergebnis waren nur müde Gesichter und verwackelte Fotos durch das schmutzige Beifahrerfenster. Wählt lieber nur ein paar Regionen aus und lernt sie richtig kennen.

1. Reykjavík und die Halbinsel Reykjanes

Die Hauptstadt Reykjavík ist sympathisch winzig und für ihre entspannte Besichtigung reicht euch reichlich ein einziger Tag. Lasst auf keinen Fall den Blick auf die ikonische Betonkirche Hallgrímskirkja aus, wo ihr für den Aufstieg auf den hohen Aussichtsturm rund 1400 ISK einplanen solltet. Spaziert an der modernen verglasten Oper Harpa entlang bis zur glänzenden Stahlskulptur des Sonnenfahrers (Sun Voyager) und abends zieht in die Straßen, die der sogenannte Rúntur dominiert, der berühmte und ziemlich wilde Zug durch die örtlichen Bars.

Ein Stück außerhalb der Stadt erstreckt sich die vulkanische Halbinsel Reykjanes, die seit 2021 ein wirklich wildes geologisches Erwachen erlebt. Ihr findet hier zwar die interessante Brücke zwischen den Kontinenten (Bridge Between Continents), wo die tektonischen Platten auseinandertreten, aber das Hauptthema ist hier das Gebiet Svartsengi und die Vulkane des Sundhnúkur-Systems.

Die Eruptionen sind zwar lokal und sicher für die Luftfahrt, aber die berühmten Thermalbäder Blue Lagoon müssen ihretwegen in einem dynamischen Sicherheitsregime funktionieren und das Städtchen Grindavík ist komplett evakuiert. Vor der Reise in dieses Gebiet öffnet deshalb lieber immer die aktuellen Meldungen auf den Regierungsseiten.

2. Der Golden Circle und seine Klassiker

Der Golden Circle ist der absolute isländische Klassiker und das meistbesuchte Gebiet der ganzen Insel. Es handelt sich um eine ideale Tagesroute von der Hauptstadt aus, die rund 250 Kilometer reine Schönheit abdeckt. Eure erste Station ist der Nationalpark Þingvellir, ein Ort, wo schon im Jahr 930 das allererste isländische Parlament entstand. Hier befindet sich auch die magische tektonische Spalte Silfra, in der sich Wagemutige in nur 2 Grad Celsius kaltem Wasser tauchen können.

Der nächste Punkt der Route ist das berühmte geothermale Gebiet Geysir, das allen Geysiren der Welt seinen Namen gab. Der ursprüngliche große Geysir schläft zwar meist, aber sein kleiner Bruder Strokkur spritzt zuverlässig etwa alle fünf bis zehn Minuten kochendes Wasser bis zu dreißig Meter hoch. Den Kreis schließt dann mit großer Pracht der massive zweistufige Wasserfall Gullfoss, bei dem ihr bei kaltem Wetter definitiv die Kapuze aufsetzt, denn von ihm spritzt ständig eine riesige Gischt.

3. Die Südküste: Wasserfälle und tückische Wellen

Sobald ihr von Reykjavík entlang der Südküste auf der Hauptstraße aufbrecht, erwartet euch eine fotogene Ikone neben der anderen. Ihr lauft auf einem schmalen Pfad direkt hinter die fallende Wand des Wasserfalls Seljalandsfoss, steigt lange Dutzende Holzstufen entlang des unglaublich mächtigen Skógafoss hinauf, und wenn ihr eine düstere Atmosphäre mögt, kommt ihr bis zum verlassenen rostigen Wrack des DC-3-Flugzeugs, das auf dem endlosen schwarzen Strand Sólheimasandur liegt.

Ein Stück weiter liegt das malerische Städtchen Vík und bei ihm der herrliche schwarze Strand Reynisfjara mit Basaltsäulen. Hier aber riesige Vorsicht. Reynisfjara gehört zu den gefährlichsten Orten der Insel wegen der sogenannten tückischen Wellen (sneaker waves).

Diese Ozeanwellen kommen völlig unerwartet, reichen locker Dutzende Meter weiter aufs Festland als die vorherigen Wellen und haben eine tödliche Kraft. In den letzten zwanzig Jahren sind hier leider schon sechs Touristen gestorben, also respektiert immer strikt die Warnampel am Strand und kehrt dem tosenden Ozean niemals den Rücken zu.

4. Südosten: Gletscherlagune und Ostfjorde

Wenn ihr Vík hinter euch lasst, beginnen die Touristenmassen angenehm auszudünnen und die Landschaft öffnet sich noch mehr. Den südöstlichen Teil der Insel dominiert absolut der Nationalpark Vatnajökull mit dem gleichnamigen Gletscher, der der größte in ganz Europa ist und beachtliche acht Prozent der Fläche Islands bedeckt. Der absolute visuelle Höhepunkt ist hier die Gletscherlagune Jökulsárlón, wo sich krachend riesige blaue Eisschollen ablösen. Diese spülen die Meeresströmungen dann auf den schwarzen Sand des gegenüberliegenden Strands, der treffend Diamond Beach genannt wird.

Von hier setzt sich die Reise fließend in die ruhigen Ostfjorde fort. Es ist eine herrliche abgelegene Landschaft voller scharfer Klippen, gewundener Straßen und gelegentlicher wilder Rentiere, die hierher in der Vergangenheit eingeführt wurden.

Macht definitiv einen Abstecher in das malerische Städtchen Seyðisfjörður, das eingeengt am Ende eines langen Fjords liegt und durch seine schöne blaue Kirche berühmt wurde, zu der eine aufgemalte Regenbogengasse führt. Vergesst aber im Osten nicht, häufiger den Tank des Autos zu kontrollieren, denn die Abstände zwischen den Tankstellen werden hier deutlich länger.

5. Nordisland: Diamond Circle und Wale

Die Rolle der imaginären Hauptstadt des kalten Nordens erfüllt das gemütliche Städtchen Akureyri. Das ganze Gebiet ist atemberaubend und bildet aus touristischer Sicht den sogenannten Diamond Circle. Dabei bewundert ihr den göttlichen Wasserfall Goðafoss, das herrlich stinkende geothermale Gebiet am See Mývatn mit blubberndem Schlamm und geheimnisvollen Lavaformationen, und schließlich steht ihr von Angesicht zu Angesicht dem majestätischen Dettifoss gegenüber, dem allermächtigsten und einschüchterndsten Wasserfall ganz Europas.

Der Norden ist auch ein weltweites Mekka für die Beobachtung wilder Wale in ihrer natürlichen Umgebung. Die Boote, die aus dem malerischen Hafen Húsavík auslaufen, haben eine unglaubliche Erfolgsquote (man spricht von über 98 Prozent), und in den Sommermonaten könnt ihr hier mit etwas Glück sogar die gigantischen Blauwale erblicken.

Nach einem langen Tag im kalten Wind schätzt ihr definitiv das Eintauchen in heißes Thermalwasser. Die örtlichen Bäder haben einen riesigen Umbau durchlaufen und eröffnen im Frühjahr 2026 unter dem neuen Namen Earth Lagoon, oder ihr könnt die luxuriöse Forest Lagoon direkt bei Akureyri oder die zauberhafte GeoSea in Húsavík besuchen.

6. Halbinsel Snæfellsnes und die Westfjorde

Die Halbinsel Snæfellsnes, die westlich der Hauptstadt liegt, wird gerne und sehr treffend „Island im Kleinen“ genannt. An einem einzigen Tag findet ihr hier nämlich alles, wofür das Land typisch ist. Es ragt ein herrlicher Vulkan mit weißem Gletscher auf, die dramatischen Klippen beim Dörfchen Arnarstapi überwältigen euch, die einsame schwarze Holzkirche Búðir fesselt euch, und natürlich steht hier auch der allermeistfotografierte Berg Islands, der spitze Berg Kirkjufell (den die berühmte Serie Game of Thrones bekannt gemacht hat).

Noch weiter im abgelegenen Nordwesten liegen die wilden Westfjorde (Westfjords), was für die meisten Touristen eine absolut unerforschte Welt ist. Hierher fährt nämlich nur ein Bruchteil der Reisenden, denn die Straßen zeichnen hier halsbrecherisch unglaublich tiefe Fjorde nach und der Asphalt verwandelt sich hier oft unerwartet in tückischen Schotter. Die Belohnung für langsames und vorsichtiges Fahren ist euch aber absolute Stille und Isolation. Der Höhepunkt des Gebiets ist der Kaskaden-Wasserfall Dynjandi und die steilen Klippen von Látrabjarg, die als Zuhause für tausende Paare niedlicher Papageientaucher dienen.

7. Das Hochland (Highlands): Ungezähmte Wildnis für Allradwagen

Das raue und absolut abgelegene Herz Islands ist ein Kapitel für sich. Hierher führen keine bequemen asphaltierten Straßen, ihr findet hier keine sicheren Tankstellen oder gemütlichen warmen Hotels. Es gibt hier nur steinige und rumpelnde Bergstraßen (F-Roads), tiefe Furten durch wilde Flüsse voller Gletscherwasser und endlose Einöden. Genau hier liegen aber die atemberaubenden bunten Rhyolithberge im Gebiet Landmannalaugar oder die absolut faszinierende Mondlandschaft beim unruhigen Vulkan Askja.

Das Hochland ist wegen der Schneemassen für die Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt zugänglich, und zwar etwa von Mitte Juni bis Mitte September. Für die Fahrt hierher braucht ihr ausschließlich ein hochwertiges Auto mit 4×4-Antrieb. Ich weise nachdrücklich darauf hin, dass die Einfahrt mit einem normalen 2WD-Fahrzeug auf jegliche F-Roads gesetzlich absolut illegal ist.

Damit verfällt euch außerdem absolut die gesamte abgeschlossene Versicherung, und wenn ihr irgendwo im Schlamm steckenbleibt oder das Auto auf den Steinen zerstört, drohen euch geradezu vernichtende sechsstellige Bußgelder und Rechnungen für das kostenpflichtige Abschleppen mit spezieller schwerer Technik.

8. Baden wie die Einheimischen: Strenge Etikette in den Thermalbädern

Während die meisten gewöhnlichen Touristen nach der Ankunft sofort in die bekannten und extrem teuren Luxusbäder strömen (wo ihr locker zwölf- oder mehr tausend isländische Kronen für ein Ritual zahlt), gehen die Einheimischen in Massen in die klassischen städtischen beheizten Schwimmbäder (Sundlaug) entspannen. Ihr findet sie wohl in jedem größeren Dorf, der Eintritt ist nur ein Bruchteil und das Eintauchen in heißes Wasser unter freiem Himmel ist ein wunderbares Erlebnis. Sie haben aber ihre strikten Regeln, die ihr kennen müsst.

Die isländischen Bäder verwenden im Wasser nämlich nur ein absolutes Minimum an chemischem Chlor, und um die Sauberkeit kümmern sich so vor allem die Besucher selbst schon vor dem Eintritt ins Wasser. Bevor ihr ins Becken geht, müsst ihr euch gründlich komplett nackt waschen. Nicht nur ein bisschen in Badehose. Komplett nackt.

Für einen schamhaften Mitteleuropäer ist das oft ein riesiger Kulturschock, aber für die Isländer ist die öffentliche Hygiene absolut heilig. In den Umkleiden trefft ihr sogar oft strenge Dusch-Aufseher, die euch gnadenlos zurückschicken, wenn sie sehen, dass ihr versucht, euch versteckt unter der Badehose zu waschen. Schämt euch nicht, wirklich niemand Fremdes schaut euch beim Duschen zu.

Wo essen (für Vegetarier und Neugierige)

Die isländische Küche ist sehr speziell, roh und traditionell dreht sich darin alles überwiegend um Lammfleisch und Meeresfrüchte. Die wohl bekannteste lokale Spezialität, die wagemutige Touristen gelegentlich mit angewidertem Gesicht zum Spaß zu probieren versuchen, ist der berühmte Hákarl (fermentierter und ziemlich stark stinkender Hai) oder das allgegenwärtige Harðfiskur (harter und zäher getrockneter Fisch). Da Lukáš und ich aber beide langjährige Vegetarier sind, haben wir all diese fleischigen Inseltraditionen völlig ohne Reue und mit großem Bogen ausgelassen und uns auf andere Dinge konzentriert.

In einem normalen Restaurant zu essen kostet hier ziemlich viel Geld. Ein Hauptgericht kostet euch locker rund zwei- bis dreitausend isländische Kronen, also locker auch 13 bis 20 €, also haben wir die meiste Zeit der Reise stark auf Selbstkochen gesetzt. Wir haben primär in den Supermärkten Bónus eingekauft, die ihr sicher an dem unübersehbaren leuchtend rosa Schweinchen im Logo erkennt und die garantiert die günstigsten auf der ganzen Insel sind.

Eine etwas teurere Alternative zum Einkaufen sind dann die Ketten Krónan oder Nettó, und die allerteuerste Angelegenheit sind die Premium-Geschäfte Hagkaup, in die wir eher nur zum Schauen gegangen sind. Zum Abendessen haben wir uns an der Unterkunft mit Freude riesige Schüsseln voller Nudeln, warme Gemüse-Bowls oder Salate gemacht.

Wir hatten einen riesigen Verbrauch des großartigen isländischen Skyr. Diese köstliche und dichte Milchspezialität, die rund 16 Gramm reines Eiweiß pro Portion hat und absolut vegetarisch ist, hat uns wohl bei jedem Frühstück gerettet ☺️.

Wenn wir mal Lust hatten, unter Leute zu gehen und draußen zu essen, hatten wir eine überraschend tolle Erfahrung direkt im Zentrum des regnerischen Reykjavík mit dem kleinen und gemütlichen Lokal Mandi, wo man uns einen ausgezeichneten und knusprigen Falafel mit einer Schüssel frischem cremigem Hummus zubereitet hat. Wenn ihr gutes italienisches Teig so sehr liebt wie wir, kann ich euch wärmstens die beliebte Pizzeria Flatey empfehlen, wo man perfekte vegetarische Pizza im authentischen neapolitanischen Stil mit herrlich angebrannten Rändern backt.

Was den Trinkhaushalt betrifft, verschwendet beim Wasserkauf keinen einzigen Cent. Das hiesige Leitungswasser ist fabelhaft, eiskalt rein und voller gesunder Mineralien, also ist das Einzige, was ihr zum Leben braucht, eine eigene wiederverwendbare Flasche überallhin mitzunehmen. Und wenn ihr euch abends zu den Nudeln ein Fläschchen Wein öffnen wollt, denkt daran, dass ihr in keinem Bónus Alkohol bekommt, ihr müsst in die spezialisierten staatlichen Geschäfte Vínbúðin.

Wohin als Nächstes

Wenn euch die Vorstellung eines wilden Mietwagens auf Island, tückischer Wetterbedingungen und hoher nordischer Preise schon gar nicht mehr schreckt und ihr euch sicher seid, dass ihr bald dorthin aufbrecht, haben wir für euch auf dem Blog eine Reihe weiterer Artikel geschrieben. Wir glauben fest daran, dass sie euch die stressige Planung etwas erleichtern.

• Interessiert euch, wie viel das Ganze ehrlich kostet und wie das Wetter im Herbst wirklich ist? Lest den Artikel Wie ist Island im Oktober und was kostet es.
• Wenn ihr euch vom Fahren und den anstrengenden Wanderungen in herrlich warmem Wasser erholen wollt, haben wir für euch eine riesige Liste mit 16 besten heißen Quellen auf Island geschrieben.
• Wisst ihr überhaupt nicht, wohin genau ihr fahren sollt? Lasst euch voll von unserem detaillierten Guide zu den schönsten Orten Islands inspirieren.
• Und wenn ihr die Polarlichter jagt und nicht unnötig frieren wollt, haben wir für euch die praktischsten Tipps geschrieben, wie und wo ihr sie mit Sicherheit fangt.

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Häufig gestellte Fragen

Als wir mit Lukáš Ende September, Anfang Oktober zu unserem großen Inselroadtrip aufgebrochen sind, hatten wir eine ziemlich klare Vorstellung davon, welche Kälte uns wohl erwarten würde. Schließlich zeigte das Thermometer milde minus ein Grad. Doch dann stiegen wir aus dem Auto und der isländische Wind verpasste uns eine ordentliche Ohrfeige. Wer plant, wann nach Island zu reisen, sollte den Wind niemals unterschätzen.

Wegen der eisigen Böen lag die gefühlte Temperatur locker bei minus dreißig und wir zogen rasch alle Schichten an, die wir im Koffer hatten. 😅

Gleichzeitig war es aber eine absolut magische Zeit. Wir verliebten uns in die Herbstfarben, die endlosen moosbewachsenen Lavafelder und diese göttliche Ruhe, denn die Touristen waren bereits rapide weniger geworden. Die größte Belohnung waren dann die Nordlichter, die wir begeistert in den abgelegenen Westfjorden jagten.

Es hatte allerdings auch eine Schattenseite. Genau ab dem 1. Oktober tauchten an vielen weniger touristischen Orten Schilder mit der Aufschrift „im Winter geschlossen, wir öffnen wieder im April“ auf und wir suchten manchmal vergeblich ein geöffnetes Restaurant. In diesem Artikel findest du detaillierte Tipps, wann die beste Zeit für eine Reise nach Island ist, welches Wetter dich erwartet und was du genau von den einzelnen Monaten erwarten kannst, damit du deine Reise in vollen Zügen genießt und böse Überraschungen vermeidest.

Zusammenfassung für alle, die keine Zeit haben, den ganzen Artikel zu lesen

• Beste Zeit für Wasserfälle und Wanderungen: Juni bis August bietet das angenehmste Klima, die endlose Mitternachtssonne und die einzige Möglichkeit, mit dem 4×4-Auto ins raue Hochland (Highlands) zu gelangen.
• Wann zu den Tieren aufbrechen: Wenn du die niedlichen Papageientaucher sehen möchtest, ist das ideale Zeitfenster von Ende April bis Anfang August. Für Wale fährst du am besten in den Sommermonaten in den Norden der Insel nach Húsavík.
• Wann Nordlichter jagen: Wenn du die Polarlichter sehen willst, beginnt die Saison Ende August und endet Anfang April. Die allerbesten Chancen hast du von November bis Februar, wenn es am längsten dunkel ist.
• Gletscherhöhlen: Die faszinierenden natürlichen blauen Höhlen unter dem Gletscher Vatnajökull sind nur in den kalten Monaten von Mitte Oktober bis März sicher zugänglich.
• Besonderes Ereignis im Sommer 2026: Am Mittwoch, dem 12. August 2026, erlebt der Westen Islands eine totale Sonnenfinsternis. Die Unterkünfte in dieser Region sind schon jetzt extrem teuer und ausgebucht.
• Wie du sparst: Von November bis März (außerhalb der Feiertage) fallen die Preise für Unterkünfte und Flugtickets um 30 bis 50 %. Ein guter Kompromiss sind die Übergangsmonate Mai und September, wenn weniger Menschen unterwegs sind, die Tage aber noch recht lang sind.

Wann nach Island reisen und wie du dorthin kommst

Von Deutschland aus erreichst du diese Nordinsel sehr bequem, auch wenn die Art der Anreise davon abhängt, welche Jahreszeit du letztlich für deine Reise wählst. Die Sommermonate sind der absolute Höhepunkt der Saison, und es fliegen Direktverbindungen ab Frankfurt und München mit Lufthansa und Eurowings, dank derer du in weniger als vier Stunden im Land aus Feuer und Eis bist.

Sobald aber die Sommerferien vorbei sind, musst du höchstwahrscheinlich mit einem Flug mit Zwischenstopp vorliebnehmen, was uns genau im Herbst passiert ist.

Am häufigsten fliegt man mit Icelandair über Kopenhagen oder Frankfurt, eventuell mit Austrian Airlines mit Umstieg in Wien oder über London. Vor den Zwischenstopps musst du keine Angst haben, sie sind meist blitzschnell und der internationale Flughafen Keflavík ist recht klein und unglaublich übersichtlich.

Manchmal fragen uns Leute, ob die Flüge nicht durch die vulkanische Aktivität auf der Halbinsel Reykjanes gefährdet sind, die 2021 erwacht ist. Wir können dich beruhigen: Die aktuellen Ausbrüche sind sogenannte effusive Eruptionen, bei denen Lava aus Spalten fließt, aber es entstehen keine Wolken aus erstickender Vulkanasche, die den Flugverkehr lahmlegen würden, wie es 2010 beim berühmten Vulkan Eyjafjallajökull der Fall war.

Flugtickets suchen wir regelmäßig auf Skyscanner und Kiwi – das sind unsere Lieblingsportale, auf denen du leicht alle Möglichkeiten vergleichst. Preislich kommst du in der Nebensaison auf etwa 100 bis 200 € für ein Hin- und Rückflugticket, während du im Sommer bei Direktflügen mit rund 300 bis 550 € rechnen musst.

Wenn du dir nicht zutraust, ein Auto zu mieten und dem rauen Wetter zu trotzen, oder du dich nicht ans Durchqueren von Flüssen im Hochland heranwagst, kannst du die Dienste von Profis in Anspruch nehmen. Aus dem deutschsprachigen Raum gibt es zahlreiche spezialisierte Reiseveranstalter, die dich zu den Sommertreks in Landmannalaugar und zur winterlichen Aurorajagd mitnehmen, ohne dass du dich um irgendetwas kümmern musst.

Wo übernachten und was das Ganze kostet

Die Landeswährung ist die isländische Krone (ISK) und zur schnellen Orientierung merkst du dir, dass 1.000 ISK etwa 7 € entsprechen (der Kurs liegt bei rund 1 ISK = 0,007 €). Daran, am Schalter Bündel von Banknoten zu wechseln, kannst du gleich gar nicht mehr denken.

Es ist wohl das bargeldloseste Land der Welt, und selbst die Benutzung öffentlicher Toiletten mitten im Nirgendwo bezahlst du einfach mit Karte oder per Handy über Apple Pay und Google Pay. Vergiss aber auf keinen Fall eine physische Karte und deinen PIN-Code, denn die Selbstbedienungstankstellen N1 oder die Parkautomaten verlangen das strikt von dir und lassen dich ohne die Eingabe der vier Ziffern einfach nicht weiter.

Bei der Budgetplanung musst du damit rechnen, dass dies kein gerade günstiges Reiseziel ist und sich die Preise je nach Saison dramatisch unterscheiden. Für eine Übernachtung in einem einfachen Gästehaus für zwei mit eigenem Bad zahlst du in der Hauptsaison im Sommer üblicherweise rund 140 bis 200 € pro Nacht, in Reykjavík kann es auch mehr sein, während die Preise von November bis März locker um 30 bis 50 Prozent sinken.

Unterkünfte in abgelegeneren Gebieten sind oft begrenzt, deshalb musst du, wenn du einen Sommerroadtrip rund um die ganze Insel auf der Straße Nummer eins planst, die Zimmer viele Monate im Voraus buchen. Booking.com ist unsere liebste Hotelsuchmaschine und wir empfehlen wärmstens, Varianten mit kostenloser Stornierung zu reservieren.

Seit dem 1. Januar 2026 ist außerdem eine neue Kilometersteuer für alle Mietwagen und SUVs bis 3,5 Tonnen hinzugekommen. Die Gebühr beträgt 6,95 ISK pro gefahrenem Kilometer (etwa 0,05 €), sodass ein einwöchiger Roadtrip um rund 80 bis 120 € teurer wird – nur an staatlichen Gebühren.

Die meisten Autovermietungen lösen das so, dass sie dir entweder eine Tagespauschale von etwa 1.390 bis 1.550 ISK berechnen oder es bei der Schlüsselrückgabe genau abrechnen. Die gute Nachricht ist aber, dass der Kraftstoff im Gegenzug etwas günstiger geworden ist, denn der Staat hat gleichzeitig die ursprüngliche Kraftstoffsteuer abgeschafft.

💡 Konkrete Tipps für Unterkünfte (Preise und Verfügbarkeit prüfst du über Booking, buche rechtzeitig — in der Saison und rund um die Sonnenfinsternis 2026 sind sie Monate im Voraus weg):

• Center Hotels Grandi (Reykjavík)
• Hótel Kea (Akureyri)
• Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
• Hótel Katla by Keahotels (Vík)

Frühling und Sommer: 5 Gründe, der Sonne und dem Grün entgegenzufahren

Wenn du den idealen Termin für deinen allerersten Islandbesuch überlegst, sind die Frühlings- und Sommermonate von Ende Mai bis Anfang August die sicherste und komfortabelste Wahl. Die Natur erwacht nach dem langen Winter, die Moosfelder leuchten wunderschön grün und du musst dich weder mit vereisten Straßen noch mit unerwarteten Schneestürmen herumschlagen, die deinen mühsam zusammengestellten Reiseplan von einem Tag auf den anderen über den Haufen werfen.

Schauen wir uns an, was du in dieser duftenden Jahreszeit erleben kannst.

1. Mitternachtssonne und endlose Tage

Das größte Phänomen des Sommers ist ohne Zweifel die Mitternachtssonne, die um die Sommersonnenwende am 21. Juni ihren Höhepunkt erreicht. Die Sonne geht in Reykjavík zu dieser Zeit erst vier Minuten nach Mitternacht unter und schon in weniger als drei Stunden wieder auf. In der Praxis wird es überhaupt nicht dunkel.

Der Himmel nimmt wunderschöne orange und rosa Töne an, es dämmert nur ganz leicht, und du hast unglaubliche 21 Stunden Tageslicht, um alle Naturschönheiten zu erkunden. Im Norden der Insel rund um Akureyri ist dieses Phänomen noch ein Stück extremer.

Das verschafft dir einen enormen taktischen Vorteil bei der Planung deines Reiseplans und ermöglicht es dir, magische Momente zu erleben. Du kannst ganz entspannt zu den bekanntesten Orten wie dem mächtigen Wasserfall Skógafoss auch um Mitternacht aufbrechen. So umgehst du die riesigen Touristenmassen völlig und machst absolut atemberaubende Fotos ohne eine einzige fremde Person im Bild.

Wir würden so eine Freiheit liebend gern genießen, denn ehrlich gesagt hassen wir das Gedränge an Aussichtspunkten, und die Sommernachmittage im Süden der Insel sind wirklich voller Busse.

Das hat aber einen kleinen und sehr praktischen Haken, den du nicht unterschätzen darfst. Vergiss nicht, eine wirklich gute Schlafmaske in den Koffer zu packen. Viele kleine familiäre Pensionen und Bauernhäuschen haben einfach keine perfekten Verdunklungsvorhänge, und wenn du nicht daran gewöhnt bist, bei vollem Tageslicht tief zu schlafen, bekommt dein Biorhythmus schon in der ersten Nacht ordentlich was ab.

2. Beobachtung niedlicher Papageientaucher und riesiger Wale

Tierliebhaber haben in den Sommermonaten ein wahres Festmahl, und wir waren von der hiesigen Fauna absolut hingerissen. Von Ende April bis Mitte August wird die Insel zur vorübergehenden Heimat von Millionen Papageientauchern, die hierher aus dem Ozean kommen, um zu brüten.

Diese niedlichen Vögel mit schwarz-weißem Gefieder und leuchtend bunten Schnäbeln, die liebevoll Meerpapageien genannt werden, findest du vor allem an den hohen Klippen von Látrabjarg in den wilden Westfjorden, wo sie oft sehr zahm sind und sich aus der Nähe fotografieren lassen. Zu riesigen Kolonien kannst du aber auch nach Borgarfjörður eystri im Osten oder zu den Vestmannaeyjar-Inseln fahren, wo angeblich bis zu eine Million Paare brüten.

Die ideale Zeit für ihre Beobachtung ist der absolute Höhepunkt des Sommers, also Juni und Juli. Aus eigener Erfahrung wissen wir aber, dass an den Orten, an denen diese kleinen Vögel brüten, der Zugang manchmal wegen ihres strengen Schutzes eingeschränkt ist. Besonders beim beliebten Felsbogen und der Klippe Dyrhólaey im Süden kann der Weg im Mai und Juni komplett gesperrt sein, um die brütenden Paare nicht zu stören – respektiere also immer die markierten Schnüre und Absperrungen.

Der Sommer ist auch die allerbeste Hauptsaison für die Walbeobachtung. Obwohl die Ausflugsboote das ganze lange Jahr über vom Hafen in Reykjavík ablegen, hast du die größte Erfolgschance von April bis Anfang Oktober. Wenn du fast hundertprozentige Sicherheit willst (die Boote melden hier offiziell eine Erfolgsquote von beachtlichen 98 bis 99 Prozent), fahre in den Norden in das malerische Städtchen Húsavík.

Genau dieses gilt als die Walhauptstadt Europas, und im Juni und Juli tauchen hier in den Gewässern sogar faszinierende Blauwale auf, was ein Erlebnis fürs ganze Leben sein muss.

3. Offenes Hochland und die Regenbogenberge von Landmannalaugar

Während die berühmte Straße Nummer 1 (bekannt als Ring Road), die die ganze Insel umrundet, ganzjährig recht zuverlässig befahrbar ist, ist das wilde isländische Hochland – die Highlands – im Winter unter vielen Metern schwerem Schnee hermetisch abgeriegelt. Erst je nach Geschwindigkeit der Frühlingsschmelze, meist zwischen Mitte und Ende Juni, öffnen sich endlich die sogenannten Hochland-F-Roads.

Diese rauen Schotterstraßen erfordern gesetzlich verpflichtend ein Auto mit Allradantrieb 4×4, und wir empfehlen wärmstens, sich vorab die Regeln für das Durchqueren von Flüssen anzueignen.

Sich hierher aufzumachen, ist aber definitiv jeden zusätzlich ausgegebenen Euro wert. Es eröffnet sich dir nämlich eine Welt aus roher, menschenleerer Wildnis, die aussieht wie von einem anderen Planeten. Das wohl bekannteste Ziel sind die Regenbogenberge von Landmannalaugar, die in wohl allen erdenklichen Farben schillern – von leuchtendem Gelb über Grün bis zu sattem Rot – dank des hohen Rhyolithgehalts im Gestein.

In das Gebiet der vulkanischen Wüste Askja öffnen sich die Wege meist erst in der ersten oder zweiten Juliwoche.

Wenn du Wandern liebst und eine ordentliche Kondition hast, öffnet sich hier in den Sommermonaten auch der berühmte Laugavegur-Trek. Er misst stolze 55 Kilometer, führt von Landmannalaugar ins grüne Tal Þórsmörk und wird üblicherweise nur in einem kurzen Zeitfenster von Ende Juni bis Anfang September begangen.

Denk aber daran, dass die Plätze in den Berghütten, die der Verband Ferðafélag Íslands verwaltet, oft schon viele Monate im Voraus hoffnungslos ausgebucht sind. Als wir die Insel im Herbst bereisten, hat es uns furchtbar geärgert, dass die Wege ins Hochland bereits langsam zuschneiten und wir auf diese andere Welt verzichten mussten.

4. Abstieg direkt in den Schlund des Vulkans Þríhnúkagígur

Wenn du eine absolute Weltrarität suchst, bietet dir der Sommer ein Erlebnis, das du nicht so einfach woanders findest. Auf Island hast du nämlich die einzigartige Möglichkeit, mit einem speziellen offenen Aufzug, der an eine Plattform für Fensterputzer von Wolkenkratzern erinnert, ganze 198 Meter tief in die Magmakammer des schlafenden Vulkans Þríhnúkagígur hinabzufahren.

Diese exklusive Angelegenheit namens Inside the Volcano funktioniert nur im festgelegten Zeitraum vom 5. Mai bis 30. Oktober, wenn es die Sicherheits- und Wetterbedingungen zulassen. Unten erwartet dich ein riesiger unterirdischer Dom, der in allen Farben spielt, von Violett über Gelb bis zu sattem Rot – schuld daran sind die Mineralien, die vor Tausenden Jahren in extremer Hitze gebacken wurden.

Wir müssen dich aber ehrlich warnen, dass es ein ziemlich teures Vergnügen ist, das dein Reisebudget durchpustet. Die Preise für diesen etwa halbtägigen Ausflug beginnen bei umgerechnet rund 300 US-Dollar pro Person.

Trotzdem sind die Termine in der Sommerhauptsaison sehr schnell voll, wenn du also von diesem einzigartigen Abstieg träumst, lass die Reservierung auf keinen Fall auf den letzten Drücker.

5. Extreme Sonnenfinsternis im August 2026

Wenn du eine Reise für den Sommer 2026 planst, musst du unbedingt von einem riesigen Ereignis wissen, das die ganze Insel betrifft. Am Mittwoch, dem 12. August 2026, trifft den Westen Islands eine totale Sonnenfinsternis.

Es ist das erste solche astronomische Phänomen im Land seit 1954, und das nächste kommt erst 2196. Der Totalitätsstreifen verläuft direkt über die abgelegenen Westfjorde, die magische Halbinsel Snæfellsnes, Reykjavík selbst und die Halbinsel Reykjanes.

Dieses einzigartige Ereignis hat auf der Insel ein absolutes logistisches Chaos verursacht. Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen, haben die Unterkunftskapazitäten im Bereich des Totalitätsstreifens oft schon Anfang 2025 weggeschnappt.

Die Preise der letzten freien Zimmer erreichen unglaubliche Extreme, und es ist überhaupt keine Seltenheit, auf eine gewöhnliche ältere Pension im Städtchen Ísafjörður zu stoßen, die pro Nacht sogar 700 US-Dollar verlangt. Auf der Halbinsel Snæfellsnes ist sogar ein riesiges Festival geplant.

Das Erlebnis wird sicher unglaublich sein, im Fjord bei den Klippen von Látrabjarg dauert die völlige Dunkelheit über zwei Minuten, und in Reykjavík verschwindet die Sonne gegen 17:48 Uhr für etwa eine Minute. Aus historischen Daten geht aber hervor, dass es im August auf Island zu 70 bis 80 Prozent bewölkt ist, es ist also eine ziemlich teure Lotterie mit den Wolken.

Für die genaue Ermittlung der exakten Orte kannst du auf die offizielle Website eclipse2026.is schauen. Wenn die Sonnenfinsternis nicht dein primäres Ziel ist, empfehlen wir dir ehrlich, Mitte August 2026 den Westen der Insel weiträumig zu umfahren und lieber in den Osten zu fahren, wo die Lage mit den Preisen etwas erträglicher sein wird.

Herbst und Winter: 5 Erlebnisse, die dich nicht schlafen lassen

Ein Winterurlaub nahe dem Polarkreis klingt vielleicht etwas verrückt, aber glaub uns, er hat seinen absolut unbeschreiblichen Zauber. Die Winter- und Herbstmonate von Ende September bis April zwingen dich, deutlich langsamer zu werden.

Während du im Sommerplan das Auto über die Straßen jagst und fünf Wasserfälle an einem Tag schaffst, zeigt dir der Winter sein raues Gesicht, und du musst viel sorgfältiger auswählen, was du in den wenigen Stunden Tageslicht überhaupt schaffst zu fahren.

1. Jagd auf das magische Nordlicht

Auf Instagram fragen uns die Leute oft, in welchem Monat sie aufbrechen sollen, um die besten Fotos der Polarlichter, also der Aurora Borealis, zu ergattern. Die Antwort ist überraschend einfach, du brauchst dafür nämlich möglichst lange Dunkelheit. Die Saison beginnt offiziell Ende August und dauert etwa bis Anfang April.

Die besten Bedingungen herrschen im Zeitraum von November bis Februar, wenn die Sonne nur sehr kurz über dem Horizont steht und Dunkelheit über der Landschaft herrscht. Wir selbst haben die Aurora in den Westfjorden gesehen, und das Gefühl, wenn über deinem Kopf grüne Streifen zu tanzen beginnen und du in der Kälte mitten in der Wildnis stehst, lässt sich mit überhaupt nichts vergleichen.

Für eine erfolgreiche Jagd brauchst du drei grundlegende Dinge: völlige Dunkelheit, einen klaren Himmel und geomagnetische Sonnenaktivität (den sogenannten KP-Index auf einer Skala von null bis neun). Das Jahr 2026 ist für Jäger besonders günstig, denn wir befinden uns auf dem Höhepunkt des sogenannten Solar Cycle 25, was die stärksten Polarlichter seit über zehn Jahren bringt.

Genau die Bewölkung ist aber oft der größte Stolperstein. Schau deshalb immer auf die offizielle Wetterwebsite en.vedur.is im Reiter Aurora, wo auf der Bewölkungskarte die weiße Farbe klaren Himmel bedeutet und die grüne Farbe lästige Wolken zeigt.

Lass dich überhaupt nicht entmutigen, wenn der KP-Index nur die Zahl 2 oder 3 anzeigt. Auch bei diesen relativ niedrigeren Werten kann das Schauspiel am Himmel absolut fantastisch sein, sofern du weit genug vom Lichtsmog der großen Städte entfernt bist.

Wenn du das Nordlicht fotografieren willst, geht das mit dem Handy aus der Hand meist nicht so gut. Du brauchst unbedingt ein Stativ, musst den ISO-Wert auf 1600 bis 3200 einstellen, die Blende maximal öffnen (zum Beispiel f/2.8) und die Verschlusszeit auf 5 bis 15 Sekunden verlängern, mit manueller Fokussierung auf unendlich.

💡 Tipp: Eintrittskarten und organisierte Ausflüge (Island und Umgebung) lohnt es sich, im Voraus online auf GetYourGuide zu kaufen, in der Saison füllen sie sich schnell.

2. Erkundung atemberaubender Gletscherhöhlen

Der zweitgrößte Magnet des knackigen isländischen Winters sind die faszinierenden natürlichen Gletscherhöhlen, weltweit bekannt als Ice Caves. Sie entstehen ganz natürlich durch das Schmelzen im Sommer und das anschließende Gefrieren des Wassers unter dem massiven Gletscher Vatnajökull im Südosten der Insel. Diese riesigen, durchscheinenden und kristallblauen Tunnel bei der Lagune Jökulsárlón oder im Nationalpark Skaftafell sind nur in den wirklich frostigen Monaten sicher zugänglich, konkret von Mitte Oktober bis März.

Aus Sicherheitsgründen geht man dort ausschließlich mit einem zertifizierten Guide hinein, der die nötige Ausrüstung dabei hat, dir Steigeisen für die Schuhe und Helme verteilt und vor allem den aktuellen Zustand des Gletschers sicher kennt. Diese mächtigen Eisstrukturen verändern sich nämlich ständig, bewegen sich und stürzen manchmal sogar ein.

Die einzige Ausnahme von dieser Winterregel ist die etwas dunklere Höhle unter dem Gletscher Katla in der Nähe des Städtchens Vík, die mehr oder weniger ganzjährig zugänglich ist, aber die größten durchscheinenden Schönheiten verlangen eben einen ordentlichen knirschenden Winterfrost.

3. Tückische Winterstrände und Wellen in Reynisfjara

Die winterliche Küste Islands ist wild und unglaublich fotogen, kann aber auch tödlich gefährlich sein. Das betrifft vor allem den berühmten Strand Reynisfjara unweit von Vík mit dem ikonischen schwarzen Sand und den Basaltsäulen, der im Winter von eisigen Winden gepeitscht wird.

Genau hier treten regelmäßig die sogenannten Sneaker Waves auf, also tückische Wellen. Das Meer wirkt zunächst recht ruhig und du machst schöne Fotos, doch aus dem Nichts kommt eine riesige Welle, die zig Meter weiter auf den Strand schwappt als die vorherigen.

Diese Wellen haben eine enorme Kraft, reißen dir leicht die Beine weg, und eine starke Unterströmung zieht dich kompromisslos in den eisigen Ozean, aus dem es wegen der schweren Winterkleidung praktisch kein Zurück mehr gibt. In den letzten zwanzig Jahren sind hier mehrere unaufmerksame Touristen ums Leben gekommen.

Am Strand funktioniert deshalb heute eine große Warnampel, und wir bitten dich ehrlich, sie zu respektieren. Wenn sie gelb oder rot leuchtet, halte dich vom Wasser in einem respektvollen Abstand von mindestens 30 Metern fern und denk an die goldene Regel der Einheimischen: Dreh dem wilden Ozean niemals den Rücken zu, auch nicht für das schönste Instagram-Foto.

Lukáš und Lucie empfehlen

Wo man in Island übernachten kann

4 Unterkünfte — Hotels und weitere Übernachtungsmöglichkeiten

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Center Hotels Grandi

Unterkunft in Islands Hauptstadt Reykjavík, ideal als Ausgangspunkt für die Erkundung der Umgebung.

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Hótel Kea

Hotel im Norden Islands in der Stadt Akureyri, in einem Gebiet mit den besten Bedingungen zur Walbeobachtung.

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Fosshótel Glacier Lagoon

Unterkunft in der Region Hof im Südosten Islands, in der Nähe der Gletscherlagune Jökulsárlón und mit Zugang zu Gletscherhöhlen.

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Hótel Katla by Keahotels

Hotel im Ort Vík an der Südküste Islands, in der Nähe des berühmten schwarzen Strandes Reynisfjara mit Basaltsäulen.

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4. Heiße Quellen mit Blick auf den Schnee

Sich in heißem geothermalem Wasser aufzuwärmen, während dir Schneeflocken auf die Mütze fallen, gehört zu unseren absoluten Lieblingswintererlebnissen. Das Baden unter freiem Himmel betreibt man hier ganzjährig, aber erst im Winter hat es den richtigen magischen Kontrast.

Du kannst natürlich in die berühmte Blue Lagoon in der Nähe des Flughafens fahren (die übrigens einen hervorragend durchdachten Evakuierungsplan für den Fall eines Vulkanausbruchs auf der nahen Halbinsel Reykjanes hat) oder die architektonisch wunderschöne und moderne Sky Lagoon direkt in Reykjavík mit ihrem luxuriösen Sieben-Schritte-Reinigungsritual ausprobieren.

Wenn du aber 2026 in den Norden zum Vulkansee Mývatn fährst, musst du von einer wesentlichen Änderung wissen. Die alten und beliebten Mývatn Nature Baths haben am 1. Januar 2026 komplett wegen eines großen Umbaus geschlossen. Die Wiedereröffnung unter dem neuen modernen Namen Earth Lagoon ist etwa für Ende Juni, Anfang Juli 2026 geplant.

Bis dahin musst du aber nicht traurig sein, denn im Norden kannst du dich wunderbar in der tollen Waldlagune Forest Lagoon bei der Stadt Akureyri oder in den atemberaubenden Becken GeoSea in Húsavík mit Blick direkt auf den offenen Ozean aufwärmen.

5. Herbstfarben und Shoulder Season

Die Übergangszeit, die sogenannte Shoulder Season an der Wende von September und Oktober, ist genau die Zeit, in der wir mit Lukáš hier waren. Aus Sicht der Natur war es unglaublich fotogen. Die endlosen Lavafelder, bewachsen mit diesem typischen groben Moos, nahmen wunderschöne sattgelbe Töne an, die perfekt mit dem grauen Himmel und dem dunkelblauen Ozean im Hintergrund kontrastierten.

Außerdem hat uns enorm gefallen, dass die Touristen rapide weniger wurden. Auf den schmalen Aussichtswegen drängelten wir uns nicht, die Preise der Gästehäuser waren deutlich angenehmer als im überfüllten Juli, und bei den berühmten Wasserfällen konnte man völlig stressfrei parken.

Der September ist auch der Monat, in dem du meist noch in der ersten Hälfte in letzter Minute ins Hochland aufbrechen kannst, bevor die Wege für viele Monate endgültig zuschneien.

Andererseits musst du wissen, dass der Oktober bereits scharfen Herbstwind und sehr starke Regenfälle bringt. Etwa ab dem ersten Oktober schließen außerdem viele kleinere Dienstleistungen außerhalb der großen Städte, kleine Toiletten bei entlegeneren Sehenswürdigkeiten und niedliche Landbistros kompromisslos mit dem Schild, dass man sich erst wieder im April im Frühling sieht.

Damit muss man einfach im Voraus rechnen und zur Sicherheit immer einen größeren Snack dabeihaben, den man in der Stadt eingekauft hat.

Wetter Monat für Monat: Was dich erwartet und nicht erspart bleibt

Obwohl gruselige Geschichten über arktische Fröste kursieren, sind die isländischen Winter dank des starken Einflusses des warmen Golfstroms überraschend mild und die Sommer umgekehrt kühler. In der Hauptstadt Reykjavík fällt die Durchschnittstemperatur selten tief unter den Gefrierpunkt.

Der wahre und unberechenbare Feind ist hier nämlich nicht die Quecksilbersäule am Thermometer, sondern die sich ständig ändernden Bedingungen und der extrem starke Wind, der mit der gefühlten Temperatur wahre Wunder vollbringt. Schauen wir uns das Jahr Schritt für Schritt im Detail an.

1. Januar bis März (Winter in voller Kraft)

Der Jahresbeginn steht im Zeichen von Kälte, langen dunklen Nächten und unberechenbarem wildem Wetter. Im Januar bewegen sich die Durchschnittstemperaturen in der Hauptstadt nur knapp um den Nullpunkt, meist zwischen -2 und +2 Grad Celsius.

Die Sonne lugt nur für traurige fünf Stunden am Tag hervor, und es ist statistisch gesehen der windigste Monat des ganzen Jahres. Die Straßen sind üblicherweise gefährlich mit Eis und verwehtem Schnee bedeckt, sodass ein Auto mit 4×4-Antrieb eine absolute und unverzichtbare Notwendigkeit für deine Sicherheit ist.

Februar (mit Temperaturen von -2 bis +3 Grad) und März fügen langsam kostbares Tageslicht hinzu. Im März scheint die Sonne bereits etwa stolze 11 Stunden, was dir viel mehr Spielraum gibt, um die Wasserfälle im Süden der Insel zu erkunden.

Es sind absolut ideale Monate, um tagsüber die blauen Eishöhlen zu entdecken und abends Nordlichter zu jagen. Ein großer Bonus sind dann die Finanzen, denn außer an den Feiertagen sind die Wintermonate generell die günstigste Zeit, in der du bei Flugtickets und Unterkünften locker bis zu 30 bis 50 Prozent gegenüber der Sommerhauptsaison sparst.

2. April und Mai (Erwachen und Papageientaucher)

April und Mai stellen die Zeit des großen Frühlingserwachens dar. Die Tage werden plötzlich rapide länger, und im Mai genießt du luxuriöse 18 Stunden Tageslicht.

Die Temperaturen klettern langsam zu angenehmeren Werten, üblicherweise misst du zwischen 4 und 9 Grad Celsius. Der Monat Mai gehört außerdem statistisch zu den allertrockensten Monaten auf Island, was wir an einem so verregneten Ort erleichtert als riesiges Plus betrachten.

In diesen Monaten kehrt die Natur endlich ins Leben zurück, und auf die Insel beginnen massenhaft die geliebten Schwärme der Papageientaucher einzufliegen. Die Straßen entlang der Süd- und Nordküste sind schon meist sauber und ohne größeren Stress befahrbar, allerdings hält das Hochland den Schnee noch fest im Griff, und die Hochland-F-Roads bleiben kompromisslos geschlossen.

Es ist einfach ein toller Frühlingskompromiss, bei dem du die wunderschöne erwachende Natur und die Wale in den Buchten genießt, und das alles völlig ohne das Gedränge der Touristenmassen aus den Sommerferien.

3. Juni bis August (Hauptsaison)

Das sind die mit Abstand beliebtesten Monate des ganzen Jahres. Im Juni fallen die Niederschläge auf ihr Jahresminimum, und im Juli ist der Wind endlich am ruhigsten im ganzen Jahr.

Die Temperaturen klettern tagsüber auf frühlingshafte 9 bis 13 Grad Celsius, und auch wenn es nicht nach viel klingt, kannst du dich in direkter Sonne irgendwo im Windschatten hinter einem Felsen locker im kurzärmeligen T-Shirt sonnen. Das Erlebnis der magischen Mitternachtssonne lockt Zehntausende Besucher, und mit Ende Juni öffnen sich endlich die ersehnten Schotterwege zum Vulkan Askja und ins farbenfrohe Landmannalaugar.

Im Juli befindet sich die Insel auf dem absoluten Höhepunkt des sommerlichen Touristenansturms. Bekannte Orte im Süden wie der wunderschöne Wasserfall Skógafoss oder die Gletscherlagune Jökulsárlón platzen unter dem Andrang der Busse buchstäblich aus allen Nähten.

Der August steht dann im Zeichen des Abflugs der Papageientaucher zurück auf den Ozean (meist um die Monatsmitte) und der allmählichen Verkürzung der langen Tage, wobei bereits langsam mehr Regenfälle hinzukommen. Mach deshalb für die Sommermonate immer mit riesigem Vorlauf von vielen Monaten Reservierungen für den Mietwagen und alle Hotelzimmer, besonders rund um die Sonnenfinsternis 2026.

4. September bis Dezember (Vom bunten Herbst zur Dunkelheit)

Der September ist überaus schön, aber leicht tückisch. Die Natur bekommt zwar wunderschöne goldene Farben, die Touristen werden weniger, und das grüne Nordlicht kehrt mit den längeren Nächten an den Himmel zurück, aber laut Statistik ist es der regenreichste Monat von allen.

Der Oktober (wenn sich die Temperaturen von 2 bis 7 Grad bewegen) ist dann eine ausgesprochene Lotterie. Oft ziehen vom Ozean starke Herbststürme heran und ein Wind, der so stark ist, dass er dir buchstäblich die Türen deines Mietwagens abreißen kann, wenn du nicht gut aufpasst. Die meisten Dienstleistungen außerhalb der großen Städte schließen außerdem ihre Tore.

November und Dezember sind Monate vor allem für die hartgesotteneren Abenteurer. Im Dezember rund um die Wintersonnenwende wird es erst vor Mittag hell, und die Sonne hält sich nur magere 4 Stunden über dem Horizont, wobei die Temperaturen ständig um den Gefrierpunkt schwanken.

Dafür kannst du aber eine unglaublich zauberhafte vorweihnachtliche Atmosphäre in den Gassen von Reykjavík erleben, dich ohne Reue stundenlang in heißen Quellen aufwärmen und Abend für Abend mit einer Tasse Tee die grüne Aurora erwarten, die über den verschneiten Berggipfeln tanzt.

Was du für den isländischen Wind und Winter einpacken solltest

Es gibt eine schöne und hundertprozentig wahre einheimische Redensart, die besagt, dass du hier während des Mittagessens alle vier Jahreszeiten erleben kannst. Morgens brachen wir von der Pension in Sonne gebadet nur im leichten Pullover auf, mittags erwischte uns auf der Klippe ein starker horizontaler Regen, nachmittags fielen riesige Hagelkörner, und abends erleuchtete die Aurora den Sternenhimmel.

Der Schlüssel zum Überleben und zur guten Laune ist einfach das richtige und kluge Packen des Koffers.

1. Das Zwiebelprinzip ist absolute Grundlage

Grundregel Nummer eins ist das Anziehen in mehreren Schichten. Klassische Jeans kannst du gleich mit gutem Gewissen zu Hause im Schrank lassen, denn sobald sie dir im isländischen Wind nass werden, trocknen sie dir wahrscheinlich erst nach deiner Rückkehr nach Hause wieder.

Als erste untere Schicht wählst du immer hochwertige Thermowäsche aus natürlicher Merinowolle, die den Schweiß hervorragend ableitet und dich gleichzeitig wunderbar wärmt, auch in dem Moment, wenn sie von der Anstrengung beim Trek leicht feucht ist. Darauf kommt eine gute isolierende Mittelschicht, am besten ein warmer Fleecepullover oder eine dünne, leicht verstaubare Daunenjacke.

Der mit Abstand wichtigste Posten im Rucksack ist aber die äußere Schicht. Du brauchst eine absolut wasserdichte und hundertprozentig winddichte Jacke sowie eine gute Hose (hier lohnt es sich, in eine gute Membran vom Typ Gore-Tex zu investieren). Der isländische Wind kann die gefühlte Temperatur auf der Haut sehr schnell senken und kühlt einfach viel mehr als das, was dir die Quecksilbersäule am Thermometer im Auto zeigt.

Selbstverständlich sind dann bei jedem Wetter warme Mützen, die die Ohren schützen, wasserdichte Handschuhe und feste, knöchelhohe Wanderschuhe, die du vor dem Abflug nicht vergessen darfst, ordentlich mit Imprägnierung zu behandeln. Wenn du in den Wintermonaten reist, pack auf jeden Fall auch gute Spikes für vereiste Wege bei den Wasserfällen und eine starke Stirnlampe ein.

Mit diesem rauen und unberechenbaren Wetter hängt auch unsere nachdrückliche Empfehlung bezüglich des Mietwagens zusammen. Der starke Sturm hebt hier von den langen Ebenen regelmäßig feinen Vulkansand und scharfe Steinchen auf, die in wenigen Stunden buchstäblich den Lack des Wagens bis aufs blanke Blech abschmirgeln und die Frontscheibe zerstören können. Wir haben langfristig gute Erfahrungen mit dem Suchportal DiscoverCars gemacht, das wir mit Lukáš überall auf der Welt nutzen.

Schließe aber auf Island auf jeden Fall die spezielle Zusatzversicherung Gravel Protection (gegen aufgewirbelten Schotter) und SAAP (gegen zerstörerische Asche und Sand, deren Schäden sich sonst auf 500.000 bis 1,5 Millionen ISK belaufen können, also über 10.000 €) ab. Und denk daran: Keine Versicherung deckt aufgerissene Türen, also wenn es auf dem Parkplatz weht, halte sie beim Aussteigen immer fest mit beiden Händen.

2. Warum du den Regenschirm zu Hause lässt und die Badesachen mitnimmst

Vielleicht kommt es dir selbstverständlich vor, aber wirklich, nimm wirklich keinen Regenschirm mit in den Koffer. Er wird dir hier absolut nichts nützen, denn der berüchtigte isländische Wind würde ihn dir umstülpen und unwiederbringlich zerstören, etwa in den ersten fünf Sekunden nach dem feierlichen Aufspannen.

Greif statt zum Regenschirm lieber gleich zu einer guten Regenjacke oder einem großen Poncho, der sich geschickt auch über den Rucksack mit der Fotoausrüstung werfen lässt. In den Sommermonaten pack auf jeden Fall die erwähnte Schlafmaske ein, und wenn du zum See Mývatn fährst, ist auch ein Mückenschutz gegen die lästigen kleinen Kriebelmücken nützlich.

Eine Sache, die du dagegen unter überhaupt keinen Umständen zu Hause vergessen darfst (und das gilt auch für den Fall, dass du mitten in den dunklen Januarstürmen reist), sind die Badesachen. Die Thermalbäder sind hier nämlich das absolute A und O der einheimischen Kultur, und sich in heißem Wasser mit Blick auf die weiß verschneiten Hügel aufzuwärmen, ist das beste Entspannungsgefühl der Welt nach einem anstrengenden Tag im Auto.

Behalte aber eine wesentliche Sache im Kopf, und das ist die strenge Etikette der einheimischen Schwimmbäder (sundlaug). Vor dem Betreten des heißen Wassers musst du dich immer gründlich mit Seife völlig ohne Badekleidung in getrennten Duschen waschen (Achtung, das betrifft das gründliche Waschen von Achseln, Beinen und Intimbereich). Die Isländer verwenden nämlich absichtlich nicht so viel chemisches Chlor im Wasser und legen größten Wert auf diese strikte Hygiene.

Ein schnelles Duschen mit bereits angezogenen Badesachen gilt hier als riesiger, unhöflicher und von den Einheimischen oft auch lautstark kritisierter Fauxpas. Vor jeder morgendlichen Fahrt vom Hotel vergiss auch nicht, den aktuellen Zustand der Straßenbefahrbarkeit auf umferdin.is und die Sicherheitswarnungen vor Wind auf der offiziellen Website der Rettungskräfte safetravel.is zu prüfen.

Wo du auf Island essen kannst: Ein Leitfaden nicht nur für Vegetarier

Das Essen in den kleinen Cafés und Restaurants der Insel ist absolut hervorragend, auch wenn du vorab damit rechnen musst, dass es deinen Reisegeldbeutel zuverlässig etwas mehr durchpustet als ähnliche Lokale im Rest Europas. Wir beide mit Lukáš sind Vegetarier, sodass viele klassische und gefeierte Fischrestaurants an der Küste bei unserem Roadtrip komplett an uns vorbeigingen.

Die Einheimischen bieten in den Reiseführern zwar gerne traditionelle Fleischspezialitäten an, wie den fermentierten Hai Hákarl (was heute eher eine teure Adrenalin-Touristenattraktion ist) oder die wärmende Lammsuppe Kjötsúpa, die wiederum Fleischesser für ihren Sättigungswert nach einem anstrengenden frostigen Tag sehr loben, aber wir haben hier problemlos immer etwas Tolles und Warmes ohne Fleisch gefunden.

Am allerliebsten haben wir auf den Fahrten durch den Süden die wunderbare Tomatenfarm Friðheimar gemocht, die clever an der Route des beliebten Golden Circle liegt, und wir empfehlen, hier einen Tisch zu reservieren. Du sitzt direkt im beheizten, leuchtenden Gewächshaus zwischen Hunderten hohen Pflanzen reifer Tomaten, und sie servieren hier die allerbeste cremige Tomatensuppe mit frischem hausgemachtem Brot.

Außerdem funktioniert es hier nach einem genialen „Iss, so viel du kannst“-System, sodass du dir für einen festen Preis mit der Schöpfkelle bis zum Platzen nachfüllen kannst, was wir nach einem kalten, durchgepusteten Vormittag bei den Geysiren enorm geschätzt und etwa drei Teller gegessen haben.

Wenn dich nachmittags in der kleineren Stadt Selfoss auf der Fahrt entlang der Südküste der Hunger überkommt, empfehlen wir wärmstens, in dem furchtbar gemütlichen Familienbetrieb Kaffi Krús einzukehren. Du landest in einem kleinen gelben Häuschen mit angenehmer Atmosphäre, wo sie im Ofen absolut fantastische vegetarische Pizzen mit reichhaltigem Belag und ehrliche Pasta machen.

Und wenn du durch die bunten Gassen der Hauptstadt Reykjavík schlenderst, kehre auf jeden Fall zum Mittagessen im sympathischen Bistro Kaffi Vínyl ein oder gönn dir einen luxuriösen Veggie-Burger mit einer ordentlichen Portion Pommes im gefeierten Hipster-Lokal Block Burger. Überraschenderweise funktioniert für uns die vegane Szene hier sehr gut und ganz natürlich, und an fast jeder größeren Tankstelle (sogar bei den berüchtigten Selbstbedienungstankstellen N1) findest du ohne langes Suchen einen guten warmen veganen Wrap oder ein frisches Sandwich für die Weiterfahrt im Auto. 😉

Wohin als Nächstes

Wenn du gerade begeistert Pläne für deinen Inselroadtrip zusammenstellst, schau auf jeden Fall auch in unsere weiteren Artikel voller detaillierter Tipps und konkreter Routen, die wir für dich auf dem Blog vorbereitet haben.

• Island: Der komplette Reiseführer für Reisende – Alles, was du vor dem Abflug wissen musst, an einem Ort.
• Wie ist Island im Oktober und was kostet das Ganze – Ein detaillierter Blick auf unser Herbstbudget.
• Die schönsten Orte Islands: Was du sehen musst – Unsere Lieblingsstopps mit Parktipps.
• Wo und wie du das Nordlicht einfängst: Island, Finnland und Norwegen – Eine praktische Anleitung zum Fotografieren und Jagen der Aurora.

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Häufig gestellte Fragen