El vendedor de pimientos me hace señas.
«¿Qué estás haciendo?»
«El señor quiere hacerse una foto con el pimiento.» Un vendedor de pimientos rojos de unos cuarenta años posa, muestra su cosecha cuidadosamente cultivada y nos sonríe. Estamos recorriendo el mercado de frutas y verduras de Rumanía, concretamente en la sucia ciudad de Targu Jiu, que vivió su época de gloria hace mucho tiempo o quizás nunca.
La ciudad recuerda más a China que a Europa. Bloques de pisos comunistas, suciedad en las calles, ventanas rotas y escaparates de tiendas con un aspecto sacado directamente de los años cincuenta. Solo una cafetería de aspecto moderno nos recuerda que seguimos en el siglo XXI. En Targu Jiu resulta casi futurista. Pero la gente es amable, se ríe y nos observa con curiosidad, como si en su vida hubieran visto personas rubias.
«¡Mi hija estudió en Praga!» Nos dice con entusiasmo una señora de mediana edad a la que le pedimos ayuda para encontrar el camino hacia la Columna del Infinito (Coloana Fara Sfarsit). Sería la última vez en mucho tiempo que conseguimos hablar inglés con alguien en Rumanía. En un inglés bastante básico nos explicó el camino hacia la única atracción local que merece la pena, y aun así vagamos más de media hora. Supongo que al final no nos entendimos tan bien.
Un lugar con potencial turístico sin explotar
Seguimos el Danubio hasta adentrarnos en el Banato. Este río imponente y caudaloso que serpentea entre montañas tiene, en algunos tramos, toda la pinta de un destino turístico sin explotar. Los balnearios y centros turísticos de la época comunista, ya con décadas a sus espaldas, no abundan aquí tanto como en otras zonas del Danubio. Así, la mayor parte de la orilla se convierte en un oasis tranquilo y casi desierto.
Lo único que interrumpe la idílica excursión son las basuras desperdigadas prácticamente por todas partes y los enormes bloques de piedra tirados en la carretera que casi impiden el paso. Desde entonces, cada vez que vemos una señal de «peligro, desprendimiento de rocas», se nos encoge un poco el estómago. (VÍDEO)
Cuando encuentras a compatriotas en el extranjero
«¿Queréis que os llevemos?»
«Eso no lo vamos a rechazar.» Nos responde una pareja de unos cuarenta años que había salido a hacer senderismo por el Banato. Ese día ya llevaban 30 km. Por primera vez en nuestra vida recogemos a desconocidos en el coche. Es que cuando te cruzas con checos en el extranjero, sientes una conexión especial casi de inmediato. Así que los llevamos hasta Santa Elena y tomamos una cerveza juntos en el bar del pueblo. Hoy también habrá unos 35 grados.
El tintineo de los cencerros de las ovejas, las vistas tranquilas del Danubio y los aerogeneradores en el horizonte. Eso es Santa Elena.
«Buenos días», nos saluda un pastor checo de ovejas. Le devolvemos la sonrisa todo lo amplia que podemos. Santa Elena es un precioso pueblo checo en el Banato, perfectamente cuidado. En contraste con la aldea rumana vecina, este lugar es un oasis de tranquilidad y limpieza. Las casas están decoradas con coloridos azulejos, los patios están impecables y la gente tiene los característicos rostros redondos eslavos. Y lo que más le llamó la atención a Lukáš: hasta los bomberos tienen un cartel que pone «hasiči» (bomberos en checo).
Desde luego, no parece que nadie aquí esté pasándolo mal ni necesite ayuda, al contrario de lo que describen algunos libros de viaje checos. Todo lo contrario.
Nos hicimos amigos del perro del pueblo, disfrutamos bien de las vistas con los aerogeneradores al fondo y pusimos rumbo a la siguiente aldea checa: Gerník.
20 km de camino del terror
No acabábamos de entender por qué 20 km iban a llevarnos una hora.
«El navegador seguro que otra vez no tiene ni idea.» Nos intentábamos convencer mutuamente, pero pronto empezamos a lamentar no habernos quedado más tiempo en Santa Elena o haber ido directamente a Oravița.
Los cencerros de las ovejas ya habían enmudecido. A nuestro alrededor solo quedaba un campo en el que de vez en cuando aparecían caballos esqueléticos. El sol se iba ocultando detrás de edificios abandonados, de los que solo quedaban los aterradores paneles de hormigón. Y entre esos paneles veíamos coches desguazados, ropa tirada y basura por todas partes. Nos dimos cuenta de que aquí no vivían ningún tipo de gitanos románticos y nómadas. Aquí vivía gente que no iba a sonreírnos precisamente.
Entramos en aquella aldea rumana como si despertáramos de un sueño para caer en una pesadilla. Nadie creería que a pocos kilómetros de allí existen esas aldeas checas bien cuidadas y ese paisaje idílico. Avanzábamos a paso de tortuga, unos 10 km/h, por un asfalto sin asfaltar lleno de baches y trampas. La gente estaba sentada en los escalones de sus casas, observándonos.
«Bueno, mientras no tengan pistola, todo va bien, ¿no? Y sobre todo, ya no volvemos a pasar por aquí.» Me intentaba tranquilizar a mí misma y a Lukáš mientras veíamos sus miradas poco amistosas respondiendo al clic de mi cámara.
Esperábamos que al salir del pueblo el asfalto mejorara. No solo no mejoró, sino que el bosque se tragó el coche entero.
«Aquí si nos atacan, ni podríamos salir corriendo.» La imagen bastante realista de malhechores saltando con palos y piedras desde el bosque nos asustó de verdad.
La luz se desvanecía y avanzábamos a paso de tortuga, rodeados por un paisaje oscuro y profundo. En la oscuridad, el bosque se abrió ante nosotros y entre los árboles asomaron los contornos de unos edificios de paneles de varias plantas, antiguos edificios de minas. Por las oscuras aberturas interiores no veíamos nada, pero intuíamos que allí vivía gente, igual que entre los paneles antes del pueblo.
«¿QUÉ HA SIDO ESO?» Algo crujió. Pegué la cara al cristal intentando detectar algún movimiento en el bosque.
«¿Ha sido solo una piedra?» Respondió Lukáš, poco convincente.
«¿Nos vamos?»
«Nos vamos. Aquí acabaríamos destrozando el coche.»
«Entonces tendremos que pasar otra vez por ese pueblo…» Me quejo. No me gusta nada esto. Aunque al mismo tiempo me alegra pensar que podré fotografiar los paneles de antes, que de la impresión me olvidé de hacerlo la primera vez.
«No los fotograf ís.»
«Mientras no tengan pistola, todo va bien.» Intento hacer un chiste de nuevo, pero no hay muchas ganas de reír.
«Para.» Le ordeno mientras pasamos junto a los primeros bloques donde viven las familias.
«Pero solo un momento. Fotografía rápido.» Dejamos el motor encendido. Miramos alrededor. Campos abandonados; lo único que podría rodar por el camino es paja.
«Listo, ya lo tengo.»
Queremos marcharnos. Pero de repente sale un coche disparado y se nos pone directamente en el camino. Automáticamente cierro los ojos convencida de que va a chocar contra nosotros. En el último momento el conductor lo desvió bruscamente.
«¿Qué ha sido eso?»
«¡No sé, vámonos de aquí!» Pero los dos sabíamos perfectamente lo que nos estaba queriendo decir.
Durante todo el camino hasta Oravița me aplasta la paranoia. No consigo disfrutar del sombrío paisaje, que parece calcado de un western húngaro. No paro de mirar atrás buscando algún coche que nos persiga y clavo los ojos en los kilómetros que faltan para llegar en el navegador.
Cuando por fin aparece ante nosotros la ciudad de Oravița, tan desolada como el paisaje que la rodea, no puedo ni respirar aliviada. Hay muy poca gente y desde luego no hemos llegado al destino turístico número uno de Rumanía. Basura. Paredes descascaradas. Y oscuridad.
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