Heute wird es etwas anders als gewohnt. Wer lieber nachlesen möchte, wie man die Tatra von einem Ende zum anderen durchquert, findet das in unserem zweiten Artikel. Heute erzähle ich von den Gefahren in der Tatra Slowakei, warum wir dort hingereist sind und was wir dort eigentlich erlebt haben. Ich möchte von meiner Liebe zur Slowakei erzählen – und davon, warum ihr sie auch lieben solltet.
Wie die Mission Slowakei begann
Die Slowakei hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Mein Vater legte großen Wert darauf, dass wir die gemeinsame Geschichte nicht vergessen. So verbrachte ich meine Ferien in der Slowakei oder mit slowakischen Freunden, die ihrerseits darauf bestanden, dass ich weiß, was eine „lopta“ ist, und „čučoriedka“ und „fialôčka“ korrekt ausspreche.
Dadurch verstehe ich Slowakisch ohne große Probleme. Ich lese Bücher auf Slowakisch, und selbst der Košicer Akzent der echten Ostslowaken bringt mich nicht aus der Ruhe.
Ich halte meine slowakischen Freunde fest in meinem Leben – ich glaube, ich brauche ihr etwas wilderes und verrückteres Wesen. Umso größer war mein Schock, als mir Lukáš vor einem Jahr gestand, dass er noch nie in der Slowakei gewesen war. Unserer slowakischen Freundin verstand er oft kaum, und echte Halušky hatte er auch noch nie gegessen.
Und so begann meine Mission Slowakei. Ich nahm Lukáš bei der erstbesten Gelegenheit mit nach Bratislava, stellte ihn den meisten meiner slowakischen Freunde vor und drückte ihm slowakische Bücher in die Hand. Er las und las, hörte zu und hörte zu – bis zu dem Tag, an dem wir gemeinsam in der slowakischen Tatra standen und er erklärte, dass wir hierher ziehen werden.
Genau denselben Satz hatte ich vor 15 Jahren ausgesprochen, als ich meinen Bratislavaer Freunden beim Reden zuhörte. Damals war ich überzeugt, dass ich unbedingt einen Slowaken heiraten müsste (was angesichts unserer bevorstehenden Hochzeit wohl nichts wird). Aber in der Slowakei zu wohnen – das rückt näher, nicht weiter weg.
Eine tschechische Besonderheit: Bombenalarm im Zug
Von Deutschland aus erreicht man die Hohe Tatra Slowakei bequem per Zug oder Fernbus – etwa von München oder Wien aus in rund 6–8 Stunden bis nach Štrba. Wir selbst fuhren damals von Ostrava weiter, wo wir zuvor an einem Event teilgenommen hatten.
Wir hatten alles genau durchgeplant: Mit dem letzten Zug bis nach Štrba (dem Dorf Tatranská Štrba), um gerade noch den Anschlusszug nach Štrba Zastávka (das Dorf Štrba – ja, das ist verwirrend) zu erwischen, wo unsere etwas abenteuerliche Unterkunft auf uns wartete.
Jemand hatte jedoch in einem Zug in Böhmen einen Bombenalarm ausgelöst, und unser Zug hatte deshalb über 40 Minuten Verspätung. Da es bereits zehn Uhr abends war, entschieden wir uns für ein Taxi – immerhin waren es nur etwa 5 Kilometer bis zu unserer Unterkunft.
Zwei verwöhnte Stadtmenschen (gemeint sind wir) hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht: An einem Samstagabend in einem kleinen Dorf ist ein Taxi alles andere als leicht aufzutreiben. Einer sagte, er könne frühestens in einer Stunde kommen, der andere meinte, er gehe schlafen. Weitere Nummern fanden wir keine.
Was ich an den Slowaken so liebe
Die Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit, die ich an den Slowaken so schätze, zeigte sich sofort, als wir uns nachts mit unseren 10-Kilo-Rucksäcken zur Unterkunft aufmachten. Der Besitzer unseres Apartments erklärte, wir würden sicher nicht zu Fuß gehen – und fuhr kurzerhand los, um uns abzuholen.
Unterkunft für rund 10 € pro Person
Unsere Unterkunft kostete nur etwa 10 € pro Person – weshalb wir uns ehrlich gesagt etwas fragten, was uns da erwarten würde. Wir landeten in einem Haus wie aus einem Retrofilm: Die Treppe duftete wie der Dachboden meiner Oma, und die Zimmer waren mit echten sozialistischen Möbeln eingerichtet. Doch alles war so blitzsauber und gepflegt, dass man vom Boden hätte essen können.
Ende Mai in der Tatra Slowakei zu sein hat seine Vor- und Nachteile. Fangen wir mit den Vorteilen an: Keine Touristenmassen. Die meisten Menschen, denen man begegnet, sind Slowaken – Schulausflüge, Teambuildings oder einfach Einheimische und Tagesausflügler aus den Städten.
Aber dann die Nachteile: Die meisten Wanderwege öffnen erst Mitte Juni. Was wir leider nicht wussten, weil wir uns natürlich überhaupt nicht informiert hatten.
Gefahren in der Tatra Slowakei: Warum ihr UNBEDINGT nach OBEN schauen müsst
Zum Glück war unser erster Weg ins Infocenter. Wir marschierten selbstbewusst herein, erklärten, dass wir auf den Koprovský štít wollten, und verlangten eine Karte. Sie zerstörten unseren Plan, noch bevor wir den Tresen erreicht hatten: Der Weg sei gesperrt, da kämen wir nicht hinauf.
Sie empfahlen uns, vom Štrbské pleso zum Popradské pleso und von dort zum Sliezsky dom zu wandern. „Wenn ihr am Popradské pleso seid, schaut auf die Wolken und überlegt, ob ihr weitergehen wollt. Ein Gewitter auf dem Gipfel solltet ihr vermeiden“, erklärte uns der junge Mann im Infocenter. Wir nickten brav. Am Popradské pleso angekommen, schauten wir auf die Gewitterwolken, zuckten mit den Schultern und stiegen auf den Hügel – die sogenannte Ostrva.
Und dann kam es. Kein gewöhnlicher Schauer. Es war ein richtiges Gewitter, bei dem man die slowakische Nationalhymne mit ganzem Herzen begreift.
Wie wir fast gestorben wären
Ich habe Gewitter immer geliebt. Doch meine Einstellung dazu änderte sich schlagartig, als wir im strömenden Regen Richtung Sliezsky dom weitermarschierten. Weder Regenjacke noch Fleecepulli hatten wir dabei. Und um uns herum schlugen Blitze ein und krachten an den umliegenden Bergen.
„Wenn mich ein Blitz trifft, löscht mir bitte alle SMS. Sonst bringt mich meine Freundin ein zweites Mal um“, witzelte der Slowake neben uns – aber uns war nicht zum Lachen zumute. Immerhin waren wir Tschechen. Und Tschechen fallen in der Tatra gerne hin (wie man uns vor der Abreise mehrfach eindringlich erklärt hatte).
KRACKS. KRACKS. KRACKS.
Donner von allen Seiten, durch den Regen sahen wir kaum den Weg, und wir begannen innerlich Abschied zu nehmen.
BUMM.
Ich warf mich zu Boden und schützte meinen Kopf. Ein Blitz hatte wenige Meter von uns eingeschlagen. Mein Herz war im Magen, in den Schläfen, in der Lunge – überall spürte ich, wie es das Blut wild durch meinen Körper pumpte. Wir befanden uns offiziell mitten in einem Gewitter.
Weitergehen, auch wenn Blitze um euch toben
Es gab keine andere Wahl, als weiterzugehen. Und so zogen wir zu dritt – gemeinsam mit dem witzelnden Slowaken – mit zitternden Beinen um den Gipfel herum. Wir waren keine Menschen mehr, sondern wandelnde Wassermassen. An uns war nichts mehr trocken. Aber das störte uns kaum. Das Wasser vermischt mit Adrenalin fühlte sich fast warm an, und unser einziger Gedanke war: bloß so schnell wie möglich wieder runter.
Nach einer Stunde im Gewitter ließ der Regen endlich nach, und wir befanden uns auf dem Weg durch den Wald talwärts. Unser Slowake lud uns auf Tatratee und Halušky ein. Nach 23 km, 900 Höhenmetern, Durchnässung bis auf die Haut und einem kleinen Promille im Blut fühlten wir uns endlich von der slowakischen Tatra getauft. Und kauften uns sofort Regenjacken.
Der Vorteil des Nichtplanens – wenn man erst einmal Regenjacken hat
Am nächsten Tag waren wir kaum zu gebrauchen – unsere Fitness hatte sich mit dem Gewitter irgendwo verabschiedet und war nicht zurückgekehrt. Alles tat weh, aber wir wollten den Tag nicht verschwenden. Also machten wir uns auf eine vergleichsweise leichte Wanderung zum Wasserfall Skok.
Ein wunderschöner Spaziergang bei gutem Wetter – abgesichert durch zwei Regenjacken im Rucksack – der etwa 2–3 Stunden dauert (je nachdem, wie lange man am Wasserfall verweilt), rund 10 km und 400 Höhenmeter umfasst. Absolut empfehlenswert und auch für Kinder gut machbar.
Das Schöne am Nichtplanen ist: Wenn jemand einen wirklich tollen Tipp gibt, kann man einfach am nächsten Tag aufbrechen. Und genau das haben wir getan.
Unser Slowake, den wir mitten im Gewitter kennengelernt hatten, überredete uns, die Tatra erst zu verlassen, wenn wir eine Nacht auf einer der Berghütten verbracht hätten. Zur Auswahl standen die Terrys Chata und die Chata pri Zelenom Plese.
Übernachten auf einer Berghütte – ein Muss in der Hohen Tatra Slowakei
Wir entschieden uns für die weniger bekannte, aber (wie ihr auf den Fotos seht) atemberaubend schöne Chata pri Zelenom Plese, die man von Tatranská Lomnica aus erreicht. Sie ist ein echtes kleines Wunder in der Hohen Tatra Slowakei. Die Hütte steht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hier und ist zweimal abgebrannt. Ihr Name änderte sich je nach politischer Lage: Unter den Habsburgern hieß sie Friedrichshütte, zu sozialistischen Zeiten Brnčálova chata.
Heute liegt sie eingebettet in tiefes Grün, direkt an einem smaragdgrünen Bergsee, bewacht von einem riesigen zotteligen Hund. Den schönsten Blick auf die Hütte bekommt man, wenn man von ihr aus weiter in Richtung Skalnaté pleso aufsteigt.
Der Preis inklusive Abendessen und Frühstück beträgt 29 Euro – wir bekamen sogar ein Doppelzimmer und wurden von luxuriösen neuen Duschen begeistert. Wer hierher möchte: Rechtzeitig reservieren und die gewünschten Gerichte im Voraus bestellen. Vegane Kost ist auf Anfrage möglich, andere Diäten lassen sich ebenfalls arrangieren.
Der Ausblick aus dem Speisesaal auf den smaragdgrünen See, umgeben von den Bergen, lässt sich kaum in Worte fassen. Wer unsere Fotos schon beeindruckend findet – in der Realität ist es noch viel, viel schöner.
Nach einer Nacht auf der Hütte hatte sich etwas in uns verändert. Bis in die Fingerspitzen breitete sich eine unbeschreibliche Ruhe aus. Leichten Herzens und mit tiefer Zufriedenheit stiegen wir zurück zum Bahnhof hinab. Wir fuhren mit Sternen in den Augen nach Hause und schauten uns gegenseitig mit der unausgesprochenen Frage an: Wann kehren wir hierher zurück?
Und wir kehrten sehr bald zurück – und haben dann die ganze Tatra durchquert.
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