Zwei Monate im Auto schlafen: Höhen und Tiefen unserer Reise durch Westamerika

Es gibt einen Unterschied zwischen Urlaub und echtem Reisen. Es ist nicht dasselbe, ob man zwei Wochen Ferien macht oder drei Monate lang ins Auto zieht. Das merken wir jeden Tag aufs Neue – wenn wir einen Schlafplatz suchen, eine Kochmöglichkeit oder einfach eine Möglichkeit, uns zu waschen. Dazu kommen Tränen aus schlechter Laune und manchmal der dringende Wunsch, das Auto stehenzulassen und mit dem nächsten Flieger nach Hause zu verschwinden. Das ist unser Alltag auf dieser Reise durch Westamerika.  

  Genau zwei Monate ist es her, dass wir zunächst auf Hawaii gezeltet haben. Danach sind wir von der kanadischen Stadt Calgary 3.000 km nach Alaska gefahren und nach zwei Wochen dieselbe Strecke wieder zurück nach Kanada, von wo aus wir in die USA aufgebrochen sind. Die ganze Zeit schlafen wir in unserem Auto, in dessen Kofferraum wir ein Bett eingebaut haben. Insgesamt haben wir bereits rund 16.000 km zurückgelegt.   >>> Teil 1 – Wir haben uns ein Bett ins Auto gebaut und sind nach Alaska gefahren >>> Teil 2 – Hitze, weiße Nächte und Waffen überall. Willkommen in Alaska >>> Teil 3 – Warum ihr Alaska mindestens einmal im Leben besuchen müsst

Das Einzige, worauf wir uns freuten, war der abendliche Schlaf

  Die Rückfahrt von Alaska war genauso endlos wie die Hinfahrt. Das herrliche Wetter tröstete uns zwar ein wenig, und Berge und Wälder konnten unsere grenzenlose Langeweile vielleicht die ersten paar hundert Kilometer aufheitern. Morgens standen wir auf und das Einzige, worauf wir uns wirklich freuten, war der abendliche Schlaf – und das nächste Harry-Potter-Kapitel.

Belohnung nach der langen Fahrt – oder doch Strafe?

 

  Nach drei Tagen erreichten wir unseren vorletzten Stopp in Kanada: den Panorama Ridge bei Whistler in der kanadischen Provinz British Columbia. Wir übernachteten heimlich direkt auf dem Trailhead-Parkplatz und schnürten früh morgens die Rucksäcke. 30 km und 1.800 Höhenmeter lagen vor uns. Die ersten neun Kilometer mit 900 Höhenmetern führten zum Lagerplatz am See – dort sollten wir die Rucksäcke abstellen, das Zelt aufbauen und dann erst weiter zum Panorama Ridge aufsteigen. Schon beim Aufstieg ins Camp starben wir fast und hatten bereits 3 von 10 mitgebrachten Keksen aufgegessen (wie Lukáš anmerkte).   Dafür waren wir nicht gemacht. Obwohl wir jeden zweiten Tag gewandert waren, zerstörten uns die schweren Rucksäcke das Wanderego in atemberaubendem Tempo. Als wir im Camp ankamen, konnten wir uns nicht vorstellen, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Kaum hatten wir das Zelt aufgebaut, schliefen wir auch schon. Nach einer Stunde – halbwegs erholt – schnappten wir uns einen Snack und machten uns wieder auf den Weg.  

Mit jedem Schritt sank unsere Meinung über unsere eigene Fitness

Der Aufstieg war wieder gnadenlos, doch bald flachte der Hang ab, und Aussichten wie aus einer Milka-Werbung empfingen uns. Wir redeten uns ein, das Schlimmste überstanden zu haben, und schlenderten gut gelaunt über den flachen Abschnitt, betrachteten schneebedeckte Gipfel, kleine Gletscherseen und bewunderten die Wiesenblumen, die den Weg säumten. Aber das war wirklich nur Einbildung. In den letzten zwei Kilometern wartete ein brutaler, steiler Aufstieg durch Schnee. Nicht einmal der Anblick der vielen Leute, die den Rückweg lieber auf dem Hintern runterrutschten, konnte uns trösten.  

Nächstes Mal nur noch per Helikopter

Wir schafften es. Lukáš wurde vor Erschöpfung schwindelig. Wir blieben deshalb nicht lange oben, und auf dem Rückweg verirrten wir uns auch noch – plötzlich standen wir abseits des Weges. Luky konnte kaum noch laufen. Ich nahm ihm kurzerhand – fast mit Gewalt – den Rucksack ab und kommandierte: „Wir gehen.“ Nach acht Stunden Qual war es vorbei. Zu erschöpft zum Essen, krabbelten wir in unsere Schlafsäcke und fielen in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen wartete nur noch der kurze, schmerzhafte Abstieg zum Parkplatz.

„Was wollt ihr einen Monat lang in den USA machen? Berge besteigen?“

 

Nach zwei Erholungstagen bei unseren wunderbaren Freunden in Vancouver machten wir uns auf den Weg nach Washington. Kurzzeitig dachten wir, wir würden umkehren und den gesamten Plan über den Haufen werfen müssen, um stattdessen Ostkanada zu erkunden. An der Grenze wurden wir aufgehalten und eine Stunde lang befragt. „Sie sagen, Sie werden einen ganzen Monat lang in den USA campen und wandern?“ Ein bereits dritter Beamter schaute uns ungläubig an und stellte dieselben Fragen wie seine Vorgänger.

Wir sahen uns schon auf dem Rückweg nach Kanada

  Schließlich durfte er – wie sein Vorgänger – unser Auto durchsuchen und fand dabei zwei Avocados. „Und was ist das hier? Das haben Sie bei der Einreiseerklärung nicht angegeben.“ Wir hatten die Avocados tatsächlich vergessen. Zum Glück glaubte er uns, dass es ein Versehen war – sonst hätten wir 300 Dollar Strafe zahlen müssen. Noch ärgerlicher war, dass die Beamten unsere Autoschlüssel verlegt hatten und den Kollegen, der das Fahrzeug zuerst durchsucht hatte, nicht mehr identifizieren konnten. Nach einer quälenden Stunde durften wir endlich weiterfahren. Für diesen Tag war klar: Mehr würden wir nicht mehr schaffen.  

Die teuerste Wanderung unseres Lebens kostete uns 240 Dollar

  Die Berge in Washington unterscheiden sich deutlich von denen in Kanada oder Alaska. Felsiger, heller, klarer, weniger bedrohlich – und je weiter man nach Süden fährt, desto sanfter wirken sie, auch die Wälder sind weniger dicht. Wir suchten uns eine Wanderung in der Nähe von Everett heraus, die laut unserer App die schönste sein sollte. Der Mt. Pilchuck Trail ist ein kurzer, dreistündiger Spaziergang zu einem Aussichtsturm auf dem Gipfel – auch für Kinder geeignet. Für uns war er ein Kinderspiel, aber gleichzeitig die teuerste Wanderung unseres Lebens.  

 

Für Chiquita brauchten wir zwei neue Reifen

  Zum Parkplatz am Trailhead führt nämlich nur eine Schotterpiste voller Steine und elefantengroßer Schlaglöcher. Auf dem Rückweg hatten wir einen Platten. Unsere Pläne für eine Dusche und die Weiterfahrt nach Seattle lösten sich in Luft auf – wir übernachteten dreckig vor einer Werkstatt, die wir mit letzter Kraft noch erreichen konnten.  

Wir hatten an alles gedacht – nur nicht ans Naheliegendste

  Manche hätten vielleicht geweint, aber wir mussten lachen. Genau wie alle, denen wir die Geschichte in den USA erzählten: „Ihr hattet auf 12.000 Kilometern durch Yukon und Alaska keinen Platten – und dann passiert euch das ausgerechnet in Washington?“ So amüsant und paradox es alle fanden, so witzig fanden wir selbst, dass wir an alles Mögliche gedacht hatten, was mit dem Auto passieren könnte – nur nicht an einen Reifenpanne.  

   

Die Vulkane in Washington sind noch aktiv – und manchmal explodieren sie

  1980 wurde aus dem Mt. St. Helens ein geköpfter Mt. St. Helens – er explodierte. Wir beschlossen trotz der irrsinnigen 30-Grad-Hitze, den Harry’s Ridge Trail zu laufen, der rund um den Vulkan führt. Das war etwas völlig anderes als Wandern in normalen Bergen – und es ähnelte auch nicht dem Klettern im Krater auf Hawaii. Wir zogen durch eine ausgedörrte Einöde voller seltsam widerstandsfähiger Blumen bis zu einem atemberaubenden Aussichtspunkt auf Mt. St. Helens, den nahegelegenen See und den schneebedeckten Gipfel des Mt. Adams.  

 

Wo die Wildnis endet, fängt das Feuer an

  Greg und Vicki empfingen uns herzlich an der Grenze zwischen Washington und Oregon – obwohl wir ihnen erst sechs Stunden vorher Bescheid gegeben hatten. Wir denken immer gerne an ihre Gastfreundschaft und die fantastische Landschaft rund um die Bridge of the Gods. Wer den Film „Wild“ gesehen hat, wird den Ort kennen: Genau hier beendet Cheryl Strayed ihre dreimonatige Wanderung. Am nächsten Tag hüllte dichter Rauch von Waldbränden die gesamte Gegend ein und begrub jede Aussicht unter sich.  

Wir entdeckten geheime Ecken, die nur Einheimische kennen

  Unsere Gastgeber schickten uns deshalb zu den nahegelegenen False Creek Falls. Wir fühlten uns wie in Avatar. Es war eine wirklich tolle Idee – der Rauch hatte hier noch nicht alles erreicht, und die Gischt der Wasserfälle verschaffte uns willkommene Abkühlung von der Hitze.  

  Wir flohen vor dem Rauch – doch der Rauch kam von allen Seiten. Das Feuer selbst sahen wir nie, aber in der Stadt, in der wir die Nacht verbrachten, war der Himmel so rot wie die Tore der Hölle.  

Der Misery Ridge Trail war in einen dunstigen Schleier gehüllt, genauso wie die Painted Hills – doch noch schlimmer war die Hitze. Wir hatten erwartet, dass uns die extremen Temperaturen erst weiter im Süden einholen würden, aber das Thermometer zeigte bereits 40 °C. Bei unserem einfachen Autoleben und dem Reisestil „wir fahren, wohin wir gerade Lust haben“ suchten wir kurzerhand das nächste Schwimmbad und fuhren hin. Dort planschten ausschließlich Kinder. Und wir.

Gesehen haben wir eine Menge – das lässt sich nicht leugnen

  Der Crater Lake sollte unser nächster Stopp sein, doch wir hielten uns dort nicht lange auf – der gesamte See war in Rauch gehüllt, und nach zehn Sekunden im Freien rochen wir selbst wie Räucherfisch. Also flüchteten wir zur Pazifikküste Kaliforniens.  

In Kalifornien ist es kalt!

  Dort erwartete uns allerdings Kälte. Man rechnet in Kalifornien eigentlich nicht damit – auch wenn man es schon mehrfach erlebt hat, überraschen einen diese 17 Grad immer wieder. „Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass es nördlich von San Francisco kühler ist“, kommentierte ich trocken.  

  Zwei Tage fuhren wir die Küste entlang mit einem Zwischenstopp im Redwood National Park und einem weiteren am Glass Beach – einem Ort, an dem die Natur alten Müll in ein glitzerndes Feld aus Glasstückchen verwandelt hat, das Touristen, die davon gehört haben, stückweise mitnehmen. Eigentlich wollten wir noch am selben Tag nach San Francisco weiterfahren, aber wir hatten einfach keine Lust mehr. Zum ersten Mal gönnten wir uns ein Hotel mit Whirlpool und Pool und verschoben San Francisco kurzerhand um einen Tag.  

Touristen, die sich um ein Stückchen Instagram-Ruhm prügeln

Über die Schönheit San Franciscos ist wohl schon mehr als genug geschrieben worden. Orte, die früher problemlos zugänglich waren, sind heute vollgestopft mit hupenden Autos und genervten Touristen, die sich den besten Fotospot erkämpfen. Zum Glück entdeckten wir den Baker Beach, von dem aus man die Golden Gate Bridge sehen kann – und wo man nur von einer Handvoll Touristen und ein paar FKK-Anhängern gestört wird, die sich auf dem Sand sonnen oder an Felsen lehnen. Die Anwesenheit von Familien mit Kindern schien sie überhaupt nicht zu stören. Kurz überlegten wir, ob die irgendetwas nahmen – aber bald waren unsere Gedanken woanders, und wir ließen uns entspannt auf den Klippen nieder.    

  Ich erinnere mich noch gut, wie unkompliziert ein Besuch auf Alcatraz früher war – Tickets kaufen, auf die Fähre und los. Das ist Geschichte. Heute muss man mindestens drei Wochen im Voraus reservieren. Für uns, die wir nie wussten, wo wir am nächsten Tag sein würden, ist alles, was detaillierte Planung und Konkurrenz mit anderen Touristen erfordert, schlicht nichts. Wäre es eine Sache des Auf-einen-Berg-Steigens, kein Problem. Nach einem Spaziergang entlang der Küste hatten wir die Touristenmassen, die sich gegenseitig in Richtung Donuts schoben (wir machten aus Verzweiflung mit), so gründlich satt, dass wir ins Auto sprangen und mehrere Stunden in Richtung Osten fuhren.

Hawaii zwischen Kalifornien und Nevada: der Lake Tahoe

 

  Türkisfarbenes Wasser zum Baden, Boote, Sandstrände. Der Lake Tahoe entpuppte sich als wahres Paradies an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada – wir wären am liebsten gar nicht mehr weggefahren. Manchmal denken wir noch, wir hätten einfach dort bleiben sollen. Doch nach einem wunderschönen Sonnentag lagen wir beim Sonnenuntergang bereits anderthalb Stunden weiter südlich in unserem Auto – am Mono Lake.  

Warum wir Mücken fürchten

Mit Bären kann uns niemand mehr erschrecken. Aber bei Mücken – da haben wir einiges zu erzählen. Unsere erste Wanderung im Yosemite, der 20 Lakes Basin Loop Trail, war eine einzige Mückenhölle. Die Viecher versuchten aktiv, uns aufzufressen. Innerhalb einer Stunde waren alle Körperstellen so zerstochen, dass unsere Haut im Querschnitt an Mondkrater erinnerte. Selbst das stärkste Mückenspray aus Alaska half nichts – also gaben wir auf und flüchteten. Das wäre Qual gewesen, keine Freude mehr.   Wir gingen tiefer in den Yosemite hinein. Es war erst zwei Uhr nachmittags, also beschlossen wir, noch die Cathedral Lakes zu besteigen – eine Wanderung zu dem ikonischen Berg, der als Hintergrundbild in Mac OS X bekannt ist. Am Abend stellte sich dann die Frage: Wo waschen? Das Angebot war ein eiskalter See auf dem Weg aus dem Park heraus – wir mussten ihn verlassen, da Übernachten im Auto im Yosemite nicht erlaubt ist. Das Bad überlebten wir, das war die Hauptsache. Die Nacht im Auto in einer dunklen Seitenstraße im ersten Städtchen außerhalb des Parks überstanden wir ebenfalls.

Disneyland mitten im Nationalpark

  Wer schon mal im Münchner oder Berliner Berufsverkehr frustriert mit dem Kopf aufs Lenkrad hauen wollte – dem wünsche ich nicht den Yosemite Valley. Der populärste Teil dieses Nationalparks ist eher ein Rummelplatz oder Disneyland. Tausende Autos hupen aufeinander ein, und Menschen stehen Schlange für Fotos von allem, was sie auf Social Media gesehen haben. Manchmal hat man das Gefühl, sie tun es aus Pflicht – denn wer ihnen ins Gesicht schaut, sieht meistens ziemlich genervte Leute.  

  Wir machten die beliebteste Wanderung zu den Vernal Falls und überholten auf dem steilen Aufstieg mindestens hundert Menschen. Das Überholen glich einem Autorennen-Videospiel, bei dem man immer schneller Gegenkommenden ausweichen und Punkte sammeln muss. Zum Glück wurde die Schlange mit zunehmender Höhe kürzer, und die Schwächsten blieben unter uns zurück. Von den Vernal Falls stiegen wir weiter zu den Nevada Falls auf – dorthin schafften es 99 % der Touristen nicht mehr.  

Lohnt es sich? Die Vernal Falls und Nevada Falls zu sehen ist wie ein Aufenthalt in einem magischen Tal – solange man nicht nach rechts, links oder hinter sich schaut und eine Horde Touristen vor einem auftaucht. Der Yosemite ist es wert, aber er ist nicht der Ort, an dem ich Zeit verbringen möchte wie etwa in den kanadischen Rocky Mountains. Als ich vor neun Jahren zum ersten Mal hier war, war es noch nicht so. Und die Zahlen bestätigen meine Erinnerung: Allein zwischen 2013 und 2016 stieg die Besucherzahl von 3,8 auf 5,2 Millionen. Aber keine Sorge – findige Menschen entdecken immer ein stilles Plätzchen, an dem man dieses Naturwunder wenigstens kurz in Ruhe genießen kann.