Når jeg går ad Široká-gaden og passerer de parkerede Porsche-biler, bliver jeg altid fascineret af den absurde kontrast, som Josefov i Prag byder på i dag. Du står et sted, hvor fattige mennesker førhen var stuvet sammen i mørke, fugtige gyder i en af Europas tættest befolkede ghettoer, og i dag lyser prisskiltene i de blanke butiksvinduer med beløb, som kunne række til en mindre lejlighed. I mine år i Prag, hvor jeg pendlede mellem Malá Strana Gymnasium og Karlsuniversitetet, lærte jeg at opleve Josefov som mere end en shoppingboulevard – det er et ar i byens ansigt. Et ar, som i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet i vid udstrækning blev skåret væk under den såkaldte sanering af Prag.
Dengang skånede historielærerne os ikke, men tog os direkte med hen til de afskallede mure ved de gamle synagoger. Ingen tør udenadslære af årstal fra tavlen. Her, i skyggen af de høje træer langs kirkegården, fik de historiske tragedier virkelige konturer. Senere, da jeg med et tungt spejlreflekskamera om halsen tog et kursus i fotojournalistik, tilbragte jeg de tidlige morgener her. Jeg forsøgte at indfange det særlige lys, der brydes mod kanterne på de skæve gravsten, før de smalle stier blev fyldt med organiserede turistgrupper med paraplyer over hovedet.
I dag, når min mand Lukas og jeg vender tilbage til Prag hvert år, har vores gåture i området fået en ny dimension. For nylig manøvrerede vi for første gang en toårig Jonas rundt her i klapvogn. Så opdager man en masse helt lavpraktiske ting – fx at det er en næsten overmenneskelig opgave at få en terrængående klapvogn gennem de smalle døre til nogle af seværdighederne, eller at stilheden i synagogerne er så dyb, at selv et barns host lyder som et skud. Alligevel kommer vi her. Historiens tyngde er nemlig stadig til stede trods jugendstilfacaderne og turistlivet.
Så lad os tage det trin for trin – synagogerne, kirkegården, Kafka og et par ting, du ikke finder i guidebøgerne, fordi du først opdager dem, når du ankommer med en klapvogn. 😅
Kort fortalt for dig, der ikke har tid til at læse hele artiklen
- Billetterne er opdelt i to hovedruter. Den jødiske museum i Prag omfatter ikke Den gamle-nye synagoge, så du skal købe en separat billet eller vælge en kombineret billet til Prags jødiske bydel.
- Den gamle jødiske kirkegård gemmer på tolv lag grave oven på hinanden, fordi samfundet ikke måtte begrave sine døde andre steder, og traditionen forbyder, at gamle grave forstyrres.
- Pinkas-synagogen fungerer som mindesmærke for Holocausts ofre. Murene er dækket af næsten 80.000 navne på jøder fra Bøhmen og Mähren, og på første sal finder du en rystende udstilling med børnetegninger fra Terezín.
- Den gamle-nye synagoge er Europas ældste synagoge, der stadig er i brug. Ifølge legenden ligger resterne af den ler-Golem, som rabbi Löw skabte, på loftet.
- Den spanske synagoge imponerer med sin mauriske stil. Det guldsmykkede interiør minder mere om paladser i Andalusien end om en centraleuropæisk religiøs bygning.
- Om lørdagen og på jødiske helligdage er alle museets seværdigheder samt Den gamle-nye synagoge helt lukket. Planlæg dit besøg på andre dage.
- Mænd skal have hovedbeklædning på ved besøg på kirkegården og i synagogerne (bortset fra Den spanske synagoge). Du får en papir-kippa ved indgangen, men du kan også tage din egen kasket eller hue med.
- Pařížská-gaden, der i dag er et symbol på luksus, blev først anlagt efter den brutale nedrivning af den oprindelige ghetto omkring år 1900.
- Det tager mindst tre til fire timer at se hele komplekset, hvis du ikke bare vil haste tankeløst gennem udstillingerne.
Hvornår skal du opleve den jødiske historie?
I modsætning til andre kvarterer i Prag, hvor du kan improvisere, kræver Josefov i det mindste lidt planlægning. Området er stadig et levende religiøst centrum, og åbningstiderne følger den jødiske kalender. Hvis du tager hertil uden at undersøge noget på forhånd, kan du nemt møde lukkede døre.
Forår og efterår: Ideelt lys og overkommelige køer
April, maj, september og oktober er efter min mening de absolut bedste måneder at besøge Josefov i Prag. Det tidlige efterårslys, der trænger gennem det gulnende løv på Den gamle jødiske kirkegård, skaber præcis den melankolske stemning, jeg forbinder med stedet fra mine fotografiske ture. Temperaturerne er behagelige, når du skal stå længe foran seværdighederne, og køerne ved billetlugerne har endnu ikke nået sommerens ekstreme længder.
💡 Tip: Hvis du kommer om efteråret, så tjek datoerne for de store jødiske helligdage (jom kippur og rosh hashana), som som regel falder i september eller oktober. På disse dage er alt kompromisløst lukket, og gaderne omkring Den gamle-nye synagoge afspærres af politiet af sikkerhedshensyn.
Sommer og vinter: Ekstremer, du skal være forberedt på
Om sommeren bliver Josefovs smalle gader forvandlet til en glohed ovn. De historiske bygninger har ikke aircondition i moderne forstand, og mange turister inde i synagogerne får hurtigt luften til at føles tung. Vinteren byder derimod på en rå, næsten mystisk oplevelse. De snedækkede gravsten er betagende, men vær forberedt på, at stengulvene i synagogerne holder på en ubehagelig kulde.
Til gengæld har vinteren også praktiske fordele. Lukas og jeg var her en gang i februar, og selv om vi frøs så meget efter to timer, at vi straks måtte købe te, havde vi næsten alle seværdighederne for os selv. Det oplever du ikke i højsæsonen.
💡 Tip: Hvis du er nødt til at komme i juli eller august, så stå ved billetlugen præcis kl. 9.00, når der åbnes. Du har cirka en time, før de store organiserede grupper fra krydstogtskibe og busser ankommer.
Sabbat: Dagen, hvor tiden står stille
Det er den mest almindelige fejl, besøgende begår. Hver lørdag (sabbat) og på alle jødiske helligdage er hele Den jødiske Museum i Prag og Den gamle-nye synagoge lukket. Om fredagen kan åbningstiden desuden blive forkortet på grund af den tidligere solnedgang i vintermånederne. Om søndagen er der som regel åbent, men naturligvis er der flest turister, fordi mange har været nødt til at udskyde deres besøg en dag.
💡 Tip: Søndag morgen er Josefov overraskende rolig, hvis du ankommer kl. 9.00. De fleste turister sover stadig efter lørdag aften.
Hvor skal du bo?
Da Lukas og jeg senest ledte efter en base i Prag, hvor vi var tæt på det hele og samtidig havde plads til en familie med et toårigt barn, valgte vi The Julius Hotel nær Jindřišská-tårnet. Der er cirka 15 minutters gang til Josefov, men ruten går hyggeligt gennem centrum, og du slipper for de høje hotelpriser på selve Pařížská-gaden.
Vi boede i en One Bedroom Suite, hvor det separate soveværelse betød, at vi ikke behøvede sidde i mørke, efter Jonas var faldet i søvn. Som vegetar blev jeg især begejstret for morgenmaden: Endelig et hotel, hvor det kødløse alternativ ikke bare er en tør skive ost og et æble, men gennemtænkte lokale råvarer. Hvis du leder efter en god base, kan du se priser og ledige værelser på The Julius Hotel via Booking.com.
Den jødiske Museum i Prag og billetsystemet
Det kræver lidt koncentration at forstå, hvordan billetterne til seværdighederne fungerer. Jeg ser ofte forvirrede turister stå foran Den gamle-nye synagoge med en museumsbillet og undre sig over, hvorfor de ikke bliver lukket ind. Problemet er, at seværdighederne ikke administreres af den samme organisation.
Grundlæggende har du tre muligheder. Ruten hos Den jødiske Museum i Prag (omkring 170 kr. for voksne) omfatter Pinkas-, Klaus-, Maisel- og Den spanske synagoge samt Den gamle jødiske kirkegård og ceremonihallen. Den anden mulighed er en separat billet til Den gamle-nye synagoge (cirka 85 kr.), som administreres direkte af Det jødiske samfund.
Det bedste valg, hvis du vil have den komplette oplevelse, er den kombinerede billet Prags jødiske bydel (omkring 260 kr.), som giver adgang til det hele. Billetterne gælder i syv dage, men du kan kun besøge hvert sted én gang.
💡 Tip: Køb billetterne online på forhånd, eller gå til billetlugen i informations- og reservationscentret på Maiselova 15. Hovedbilletlugen ved kirkegården er ofte håbløst overfyldt i højsæsonen. Et alternativ er at bestille en guidet tur via GetYourGuide, hvor både billetter og guide er samlet i én pakke.
Det vigtigste: Synagoger og kirkegård
Hver synagoge i Josefov fortæller sin egen del af historien. Det handler ikke om at haste gennem dem alle på en time for at kunne sætte flueben ved en liste. Jeg anbefaler, at du vælger dem, der interesserer dig mest, og giver dem tid.
Den gamle-nye synagoge: Golem-legenden og samfundets bankende hjerte
Det er netop sådan en bygning, hvor du mærker århundredernes tyngde, så snart du rører ved de massive indgangsdøre. Den blev grundlagt i den sidste tredjedel af 1200-tallet, hvilket gør den til Europas ældste synagoge, der stadig er i brug. Det tidligt gotiske interiør er enkelt og mørkt, og hvælvingerne bæres af to kraftige søjler. I midten står en bima, en forhøjet talerstol omgivet af et smedejernsgitter, og netop her prædikede den berømte rabbi Löw, skaberen af den legendariske Golem. Ifølge den lokale legende hviler resterne af denne lerskabning stadig på synagogens loft, hvor adgang er strengt forbudt.
Du kommer ind med enten en separat billet eller den kombinerede billet til Prags jødiske bydel. Metro- og sporvognsstoppet Staroměstská ligger cirka fem minutters gang væk. Der er åbent hver dag bortset fra lørdage og jødiske helligdage.
💡 Tip: Læg mærke til fanen for det jødiske samfund i Prag, som hænger på en af søjlerne. Karl IV gav allerede samfundet ret til at bruge sit eget banner, og det var noget helt enestående i datidens Europa.
Pinkas-synagogen: Et sted, hvor ordene slipper op
Udefra er bygningen beskeden, men indenfor finder du et af de stærkeste mindesmærker, jeg nogensinde har besøgt. Pinkas-synagogen fungerer i dag som mindesmærke for ofrene for Shoah fra de tjekkiske lande. Alle indvendige vægge, fra gulv til hvælvinger, er dækket af håndskrevne navne på næsten 80.000 jøder fra Bøhmen og Mähren, som døde under Anden Verdenskrig. Da jeg var her med min skoleklasse, opfattede vi det som abstrakte tal. I dag, hvor jeg går forbi væggene som voksen, knuger den endeløse liste med fødsels- og dødsdatoer fysisk i maven.
På første sal finder du en permanent udstilling med børnetegninger fra koncentrationslejren Terezín. Børnene tegnede dem under vejledning af kunstneren Friedl Dicker-Brandeis. Som mor til lille Jonas ser jeg med endnu større bevægelse på tegningerne af sommerfugle og hjem, malet på stykker af indpakningspapir af børn, hvoraf de fleste ikke overlevede.
Entréen er inkluderet i Den jødiske Museums hovedrute. Det er også herfra, du går ind på Den gamle jødiske kirkegård.
💡 Tip: Brug tid på audioguiden. I synagogen lyder en stille stemme, der hele tiden læser ofrenes navne op. Detaljen giver stedet en meget intim og rystende dimension.
Den gamle jødiske kirkegård: Tolv lag historie under træerne
En af verdens mest berømte historiske kirkegårde ligner ved første øjekast et kaotisk virvar af sten og vedbend. Gravstenene hælder i alle retninger og støtter sig ofte op ad hinanden. Årsagen til dette visuelle kaos er, at jødiske traditioner strengt forbyder, at gamle grave forstyrres. Fordi samfundet ikke måtte udvide kirkegården uden for ghettoens mure, måtte man tilføre ny jord og begrave de døde oven på hinanden. Nogle steder findes der derfor op til tolv lag grave. Man anslår, at op mod 100.000 mennesker hviler under de 12.000 synlige gravsten.
Det mest besøgte sted er graven for den nævnte rabbi Löw, hvor folk stadig lægger små sedler med ønsker under stenene. Kirkegården kan besøges som en del af museumsruten.
💡 Tip: Hvis du kommer med familien, så lad klapvognen blive på hotellet eller ved indgangen (personalet kan hjælpe dig). Ruten går ad smalle, ujævne stier af sten og ofte op ad trapper, så du risikerer reelt at sidde fast med en klapvogn.
Den spanske synagoge: En gylden skat i maurisk stil
Hvor Den gamle-nye synagoge er gotisk, streng og mørk, er Den spanske synagoge dens komplette modsætning. Den blev opført i 1868 i den dengang populære mauriske stil, og interiøret tager fuldstændig pusten fra dig. Vægge, hvælvinger og glasmosaikker er dækket af komplicerede islamiske ornamenter, mens guld, stuk og stærke farver glimter overalt. Du føler dig snarere hensat til Alhambra end til Centraleuropa, og jeg elsker denne kontrast. ☺️ Navnet »Den spanske« henviser netop til stilen og til de sefardiske jøder, som blev fordrevet fra Spanien.
Indenfor finder du en udstilling om jødernes moderne historie i de tjekkiske lande fra de josefinistiske reformer og frem til i dag. Akustikken er fantastisk, og derfor afholdes der ofte klassiske aftenkoncerter her.
💡 Tip: På første sal kan du se afsnittet om jødiske entreprenører og industrifolk fra den første tjekkoslovakiske republik. Det giver en god forståelse af, hvor meget samfundet bidrog til landets udvikling før Anden Verdenskrig.
Klaus-synagogen og Maisel-synagogen
Lige efter udgangen fra kirkegården støder du på Klaus-synagogen, den største af alle synagogerne i den tidligere ghetto. Her finder du en fascinerende og letforståelig udstilling om jødiske traditioner og skikke. Hvis du ikke er sikker på, hvad bar mitzvah betyder, hvordan et jødisk bryllup foregår, eller hvad koshermad indebærer, får du alle svarene her.
Maisel-synagogen, der ligger gemt på Maiselova-gaden, fungerer som en introduktion til hele historien om jødisk bosættelse i de tjekkiske lande fra det 10. til det 18. århundrede. Den blev opført af Mordechaj Maisel, leder af det jødiske samfund og en af de rigeste mænd i datidens Prag. Han finansierede blandt andet opførelsen af Prags jødiske ghetto. Begge synagoger er inkluderet i hovedbilletten til museet.
💡 Tip: Gå ikke glip af den digitale model af den oprindelige jødiske bydel før saneringen i Maisel-synagogen. Først dér forstår du, hvor utrolig tæt og labyrintisk området engang var.
Franz Kafka og Josefovs særlige atmosfære
Selv om Franz Kafka skrev på tysk, er hans identitet uløseligt forbundet med Prag og især Josefov og Staré Město. Han voksede op i disse gader, gik i skole her og hentede inspiration til sine absurde og klaustrofobiske romaner.
Franz Kafkas fødehjem
På hjørnet af Kaprova og Maiselova, på det nuværende Franz Kafka-pladsen, lå Huset ved tårnet, hvor forfatteren blev født i 1883. Det oprindelige hus blev revet ned under saneringen, men den barokke stenportal blev bevaret og indbygget i en ny bygning fra begyndelsen af 1900-tallet. Det er ikke et sted, hvor du skal bruge en time. Stop hellere kort, se på portalen, og forestil dig, at en dreng træder ud herfra – en dreng, som snart ikke længere vil kunne få verden til at give mening. 😉
Hvis du også tager dig tid til at løfte blikket, får du øje på små detaljer på husets facade, som fint minder om perioden. Jeg tænker altid på, hvor klaustrofobisk her må have føltes engang, og jeg forstår godt, at det satte så tydelige spor i Kafkas tekster.
💡 Tip: Du skal ikke lede efter et museum her. Det vigtigste og bedste Kafka-museum ligger på den modsatte side af Moldau i Malá Strana, lige ved Karlsbroen i Herget-teglværket.
Franz Kafka-monumentet af Jaroslav Róna
Når du går ad Vězeňská-gaden mod Den spanske synagoge, møder du en statue, der rammer den kafkaske absurditet perfekt. Bronzemonumentet af billedhuggeren Jaroslav Róna fra 2003 viser et tomt jakkesæt i enorm størrelse med en mindre figur af Kafka siddende på skuldrene. Statuen henviser til hans tidlige novelle »Beskrivelse af en kamp«. Det er et af de få moderne kunstværker i centrum, der virkelig passer naturligt ind her og ikke bare føles som en turistattraktion.
Til sammenligning taler mange også om Franz Kafkas bevægelige hoved af David Černý. Det står ved indkøbscentret Quadrio på Národní-gaden (metrostationen Národní třída), cirka 20 minutters gang fra Josefov. Det er et flot syn, men har ikke nogen lokal forbindelse til det historiske Josefov.
💡 Tip: Prøv at fotografere statuen nedefra med Den spanske synagoges facade i baggrunden. Det skaber en spændende kontrast mellem den moderne bronze og den mauriske arkitektur.
Pařížská-gaden: Luksus på ghettoens ruiner
Pařížská-gaden er i dag den mest prestigefyldte adresse i Prag. Den er flankeret af butikker fra mærker som Dior, Chanel og Prada. Historien er dog langt mørkere. Gaden blev anlagt direkte gennem den tidligere jødiske ghetto under saneringen, da byrådet besluttede at fjerne det forfaldne slumkvarter og erstatte det med brede boulevarder efter forbillede fra Paris. Hundredevis af historiske huse, gårde og synagoger forsvandt.
Det er uden tvivl smukt, men som kulisse føles det en smule sterilt – facaderne er så perfekte, at det næsten gør ondt. Lukas siger, at han altid føler sig som på et filmset her. 😅 For pragboerne er det mest en gennemgang på vej mod Letná end et sted, hvor de opholder sig.
Hvor skal du spise?
Det kræver energi at gå rundt i hele Josefov, og hvis du har det som Lukas og jeg, kommer du ikke langt uden god mad og kaffe. Heldigvis er området fyldt med gode steder. Her er mine to absolutte favoritter, hvor vi plejer at tanke energi op, og begge steder kan både vegetarer og tilhængere af klassisk mad finde noget, de kan lide.
Restauranten Maitrea: En oase af ro
Hvis du leder efter fremragende mad uden snobbet overpris og er vegetar ligesom jeg, skal du efter besøget gå til Týnská-gaden, hvor restauranten Maitrea ligger. Det er en smuk oase af ro med en fantastisk kødfri menu, kun tre minutters gang fra Den gamle-nye synagoge. Efter travlheden på Pařížská er det balsam for sjælen.
De serverer gode frokostmenuer, og interiøret i feng shui-stil får dig sikkert til at slappe af, selv med en urolig tumling på slæb. Hver gang vi kommer her, bestiller jeg deres udon-nudler – dem glæder jeg mig helt konkret til allerede fra morgenstunden.
Café Louvre: Litterære samtaler og himmelske pandekager
Hvis du vil opleve stemningen fra det sted, hvor Kafka diskuterede med sine samtidige, skal du gå lidt længere til Národní-gaden og det legendariske Café Louvre. Caféen åbnede i 1902, og Kafka kom her i sine universitetsår sammen med vennerne fra sin filosofikreds. Interiøret på første sal har stadig den elegante stemning fra den første tjekkoslovakiske republik med billardborde og tjenere i jakkesæt.
Set fra en vegetars synspunkt er det en redning. De har en fremragende cremet hvidløgssuppe, gode osteanretninger, og deres pandekager er berømte. Det er en kort gåtur fra Josefov, men for den fuldendte litterære oplevelse er det bestemt turen værd. Kommer du i weekenden, skal du regne med, at der er fyldt, men på hverdage omkring kl. 10 kan du finde en rolig plads ved vinduet med udsigt over det livlige Národní.
Praktiske oplysninger
Sådan kommer du dertil: Det bedste udgangspunkt er metrolinje A eller sporvogn linje 2, 17 eller 18 til Staroměstská. Herfra er der kun få skridt til Pinkas-synagogen, og resten af Josefov klarer du til fods, fordi området er overraskende kompakt.
Regler og påklædning: Mænd skal have hovedbeklædning på i alle synagoger (bortset fra Den spanske synagoge) og på Den gamle jødiske kirkegård. Hvis du har glemt en hat eller kasket, får du en papir-kippa (jarmulke) ved indgangen. Klæd dig respektfuldt: Undgå tanktoppe og meget korte shorts, for du befinder dig på religiøs grund og steder, der er viet til mindet om de døde.
Hvor meget tid skal du afsætte? Hvis du har en kombineret billet og vil se alle synagogerne og kirkegården ordentligt, skal du afsætte mindst tre til fire timer. Lad være med at planlægge Prags borg samme eftermiddag – du bliver helt udmattet af alle indtrykkene og den store mængde information.
Hvad kan du ellers opleve?
- Hvad skal man se i Prag: Over 100 tips til seværdigheder, caféer og restauranter
- Caféer i Prag: Steder, hvor vi går hen efter specialkaffe
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster entrébilletten til Det Jødiske Museum i Prag?
I 2026 betaler du omkring 280 kr. for museets grundrute. En kombineret billet, der også inkluderer Den Gamle-Nye Synagoge, koster ca. 430 kr. Der findes rabatter til studerende, børn og familier.
Hvornår er den jødiske bydel lukket?
Alle mindesmærker under Det Jødiske Museum i Prag og Den Gamle-Nye Synagoge er lukket hver lørdag (shabbat) og under alle jødiske helligdage gennem året.
Må jeg fotografere på Den Gamle Jødiske Kirkegård?
Ja, fotografering i kirkegårdens udendørsområder er tilladt til personlig brug. I synagogernes indre er fotografering som regel forbudt eller stærkt begrænset (ingen blitz), så tjek altid piktogrammerne ved indgangen.
Er det muligt at besøge Den Gamle-Nye Synagoge gratis?
Nej, der er altid entrébetaling. Enten med en separat billet eller med den dyrere kombinerede billet til hele Prags jødiske kvarter.
Hvor lang tid tager rundturen i den jødiske bydel?
En hurtig gennemgang af hovedpunkterne (Pinkas Synagoge, kirkegården, Den Gamle-Nye Synagoge) tager omkring to timer. Til en mere detaljeret rundtur inklusive Den Spanske Synagoge og museumsudstillingerne bør du afsætte 3 til 4 timer.
Hvor finder jeg Franz Kafkas hoved?
Det berømte bevægelige, spejlende hoved af David Černý er ikke i Josefov. Du finder det på Národní třída ved indkøbscentret Quadrio. I Josefov ved Den Spanske Synagoge står Kafka-statuen af Jaroslav Róna.
