Due settimane di camping in Uganda sono state un’esperienza spettacolare che non dimenticheremo mai. La domanda che ci fate più spesso non riguarda la natura, gli animali o gli ugandesi — volete sapere quanto ci è costato il roadtrip in Uganda. Ecco il nostro itinerario e le spese dettagliate.

Il nostro percorso

Questa volta abbiamo affrontato la pianificazione con un po’ più di “responsabilità” e abbiamo messo nero su bianco almeno dove avremmo dovuto arrivare ogni giorno e cosa avremmo fatto. Durante il viaggio il piano è cambiato più volte (soprattutto perché Google non sa che la maggior parte delle strade in Uganda non è asfaltata, e quindi un tragitto che sembra di 5 ore ne richiede almeno 11 e mezza), ma alla fine, a parte gli scimpanzé, siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo in programma.

Come si fa camping in Uganda / itinerario degli alloggi

Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi facciamo risparmiare tempo e acquisti inutili: la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.

La maggior parte delle notti in Uganda abbiamo dormito in tenda, ma ogni tanto ci siamo concessi anche un letto vero. Qui trovate il nostro alloggio giorno per giorno nel dettaglio. In tutte le strutture c’era l’acqua calda, ma non fate affidamento sul Wi-Fi: molti posti lo pubblicizzano, ma in realtà funzionava solo al Via Via Guesthouse. Se avete bisogno di internet, procuratevi una SIM ugandese con dati mobili — trovate comode opzioni anche con Holafly o Yesim.

RoadTrip Uganda #1: Vy dva v Ugandě určitě umřete

Giorno 1 + 2. Via Via Guesthouse

Un delizioso guesthouse a Entebbe, la città dove siamo atterrati alle tre di notte. È risultato il miglior alloggio che abbiamo trovato in Uganda — tanto che ci siamo tornati anche l’ultima notte.

Prezzo dell’alloggio: $50 / notte per camera privata + colazione inclusa Prezzo dei pasti: $5 – $7 per pranzo/cena Prenotazione: Via Via

Giorno 3. Ziwa Rhino Sanctuary

Abbiamo dormito direttamente nel parco dove il giorno dopo siamo andati a fare il trekking per vedere i rinoceronti. Abbiamo piantato la tenda in una zona camping grande quanto un campo da calcio.

Prezzo del camping: $10 / persona (senza colazione) Prenotazione: Ziwarhino.com

RoadTrip Uganda #2: Když se zelený ráj změní v peklo

Giorno 4 + 5. Campeggio Red Chilli nel Parco Nazionale delle Murchison Falls

Red Chilli è un bellissimo campeggio nel cuore del più grande parco nazionale dell’Uganda. Il personale è semplicemente il migliore di tutto il paese! È un’oasi incantevole, a tre minuti dal traghetto sul Nilo da cui ogni mattina parte il safari — un punto di partenza davvero ideale. 😉

Abbiamo usato il campeggio come base per una mezza giornata di safari (con la nostra auto) e per una crociera di tre ore sul Nilo.

Prezzo del camping: $8 / persona Prenotazione: redchillihidaway.com

Giorno 6. L’hotel da evitare assolutamente!

Non siamo riusciti a completare il trasferimento previsto e abbiamo dovuto fermarci per una notte al Glory Summit Hotel nella città di Hoima. Prima non lo trovate perché su Booking e sul loro sito c’è l’indirizzo sbagliato. Quando alla fine lo individuate, la receptionist non riesce a dirvi il numero della stanza, non sa dove viene servita la colazione e non ha la minima idea se in cucina ci sia ancora un cuoco. Per finire in bellezza, vi applicano una commissione del 5% per il pagamento con carta. 🙂

Prezzo dell’alloggio: $35

Giorno 7. Rwenzori Mountains – Rwenzori Trekkers Hostel

Prima di partire per il trekking di due giorni in montagna, abbiamo pernottato in una delle stanze all’interno della struttura dell’agenzia che ci ha accompagnati. Una camera semplice con letto e zanzariera — più che sufficiente.

Prezzo dell’alloggio: $15 / persona con colazione inclusa (camping $8)

Giorno 8. Rwenzori Mountains – Kalalama Camp

Durante il trekking di due giorni abbiamo dormito al campo base, raggiunto dopo sette ore di cammino e 1.800 metri di dislivello.

Prezzo del trekking: $250 a persona (include guida, portatori, cibo, snack e rifugio) Prenotazione: rwenzoritrekking.com

Giorno 9. Simba Safari Camp

A circa un’ora e mezza dalle Rwenzori Mountains, a circa 100 metri dall’equatore e a 10 minuti dall’ingresso del Parco Nazionale della Regina Elisabetta, si trova il Simba Safari Camp. Al ristorante vi tratteranno come re e regine — a patto di prenotare in anticipo e di ordinare almeno un menù di tre portate. 🙂

Prezzo del camping: $6 / persona Prenotazione: ugandalodges.com

Uganda RoadTrip #3: Jak si nás přišla osahat gorila

Giorno 10. Queen Elizabeth Parkview Tourist Hotel

Dopo una giornata intera di safari nel parco nazionale ci siamo fermati dall’altra parte, in questo resort di lusso con vista sulle pianure piene di elefanti. Eravamo gli unici ospiti, hanno cercato di fregarci, ma alla fine è andato tutto bene e in fondo ci siamo anche divertiti. 🙂

Prezzo del camping: $10 / persona Prenotazione: qeparkviewlodge.com

Giorno 11. Rushaga Gorilla Camp

Se volete visitare i gorilla nel Parco Nazionale di Bwindi Impenetrable, dovete soggiornare in uno dei lodge nelle vicinanze. Mettete in conto prezzi più alti: gli ugandesi sanno bene che non avete alternative.

Prezzo del camping: $35 / persona (con colazione e un piatto principale) Prenotazione: rushaga.com

Giorno 12 + 13. Paradise Eco Hub

Avevamo davvero bisogno di questo paradiso. Il resort si trova su una piccola isola del Lago Bunyoni e ha tutto quello che si può desiderare in Uganda.

Per i vostri soldi otterrete un comfort insolito per l’Uganda (non abbiamo usato la tenda), anche se nelle capanne non c’è corrente elettrica (solo una piccola lampada a batteria), il cibo va ordinato con ore di anticipo per dargli il tempo di andare a comprare le materie prime in barca, e il Wi-Fi non funziona nonostante sia pubblicizzato sul sito.

Silas, il manager del resort e guida onnipresente, si prenderà cura di voi dalla mattina alla sera. Vale la pena prenotare la mezza giornata di escursione ($15/persona) in cui vi porta in barca tra le isole, a visitare la scuola locale e per una breve camminata fino al belvedere.

Prezzo dell’alloggio: $60 / notte / luxury nest Prenotazione: paradiseecohub.com

Giorno 14. Mburo Safari Lodge

Per l’ultima notte in Uganda ci siamo concessi un piccolo lusso. Abbiamo messo insieme tutti gli scellini rimasti e abbiamo preso una capanna da $220 con pranzo, cena e colazione inclusi. Avevano di gran lunga il miglior cuoco di tutto il viaggio e ci hanno trattato come ospiti d’onore. Prima di mangiare ci hanno portato un asciugamano caldo e umido (!) per lavarci le mani — e così è iniziata un’esperienza gastronomica di un’ora intera. Un’ora perché, be’, ci hanno messo un sacco. 😀

Prezzo dell’alloggio: $250 / capanna Prenotazione: mburosafarilodge.com

Giorno 15. Via Via Guesthouse

Siamo finiti dove eravamo cominciati. 🙂 Ci siamo fermati solo qualche ora, per una cena, e poi di corsa verso casa.

Allora, quanto è costato tutto?

In totale, l’Uganda ci è costata circa 2.200 € a persona. Inclusi i voli (circa 440 €), farmaci e vaccinazioni (che non avevamo, quindi ci sono venuti a costare quasi 200 €/persona) e il permesso per i gorilla (circa 400 €/persona).

Siamo partiti da Roma, con uno scalo a Vienna il giorno prima — quindi nel totale è compresa anche una notte nella capitale austriaca. Un piccolo pre-viaggio decisamente piacevole. 🙂

Durante il viaggio non abbiamo lesinato in modo esagerato. Dove era possibile abbiamo dormito in tenda, ma abbiamo rinunciato a cucinare già dal primo giorno (fa buio troppo presto e le zanzare con la malaria escono alle 17). Quindi la maggior parte delle volte abbiamo mangiato al ristorante, sia a cena che a colazione e pranzo.

Compravamo quello che ci andava, senza però buttare via i soldi. Un pasto classico in hotel o in campeggio costa tra $5 e $7, mentre per strada si trovano chapati a pochi centesimi, ma mangiarli ogni giorno non è per tutti. 🙂

Spese dettagliate:

I biglietti di ingresso vi svuotano il portafoglio ad ogni passo

Solo i biglietti d’ingresso ai parchi nazionali, il permesso per i gorilla e il trekking di due giorni sulle montagne ci sono costati quasi 1.600 €. Gli ugandesi hanno l’abitudine di far pagare agli stranieri molte volte di più rispetto ai locali. Non è un inganno — i prezzi sono proprio questi. Non è raro che l’ingresso a un parco nazionale per 24 ore (neanche un minuto in più: all’uscita vi controlla un soldato con il kalashnikov) costi $45 a persona più $30 per l’auto. Aggiungete il costo dell’alloggio, moltiplicatelo per i giorni che trascorrete lì, e il conto sale in fretta.

L’Uganda a metà prezzo

Abbiamo confrontato le nostre spese con quello che chiedono i tour operator italiani per un itinerario simile. Ne abbiamo trovato uno che propone un percorso molto simile al nostro, ma con 4 notti in meno. Il risultato? Siamo andati in Uganda spendendo la metà di quello che avreste pagato a loro, vedendo molto di più (per esempio il trekking di due giorni sulle Montagne della Luna) e con 4 notti extra che ne valevano assolutamente la pena. 😇

	Loudavým Krokem	Tour operator
Auto (= libertà di movimento)	SÌ	NO
Numero di notti	14	10
Gorilla inclusi nel prezzo	SÌ	NO (+ ~400 € / persona)
Farmaci e antimalarici inclusi	SÌ	NO (+ ~200 € / persona)
Prezzo totale	~2.200 €	~3.600 € (+ ~600 €)

Mai più guidare di notte in Uganda. Ce lo siamo promessi a vicenda e al mattino siamo partiti davvero presto. Non è servito. Sulla strada per le Montagne della Luna ci hanno sorpreso il buio e un temporale. Questo terzo capitolo del nostro viaggio in Uganda ci ha portato tra trekking in montagna, safari e l’incontro con i gorilla in Uganda – un’esperienza che ci ha cambiato la vita.

Se pensavamo che non ci fosse niente di peggio che guidare di notte su strade sterrate, oggi abbiamo scoperto che le buche di due metri allagate sono una vera e propria scuola estrema di guida offroad, una questione di vita o di morte.

Non avevo più voglia di fare un trekking di due giorni. Ci siamo sistemati nell’ostello da cui si parte e abbiamo dichiarato che al mattino saremmo sicuramente andati. Ma nessuno dei due ci credeva davvero. Non volevamo deludere l’altro, ma quella pioggia deprimente portava solo la voglia di scappare via il prima possibile.

 

Ma al mattino ci aspettava una sorpresa: c’era un tempo splendido. Nessuno dei due riusciva a trovare un motivo valido per non andare, e così siamo partiti. Nelle Montagne della Luna non si può entrare senza guida e portatori. E costa parecchio. L’escursione di due giorni viene circa 235 dollari a persona, più le mance ai portatori, che sono obbligatori ma non vengono pagati dall’agenzia. Sono semplicemente gente del villaggio.

In salita, e poi in ripida salita

«Adesso ci sarà un tratto pianeggiante di circa quattro chilometri, e poi inizieremo a salire.» Ci spiegava la nostra guida, e noi per tutto il tragitto ci chiedevamo perché chiamasse pianeggiante quello che in realtà era già una salita. Poi abbiamo capito che per lui “salita” significava solo quando devi aiutarti con le mani. Ben presto siamo stati grati di avere i portatori. Il sole picchiava e noi ci facevamo strada nella giungla.

La nostra guida non era esattamente una grande guida. Le sue parole più frequenti erano: “Pausa qui?”

Qualcosa di sensato l’abbiamo ottenuto solo quando gli abbiamo chiesto se ci fossero serpenti velenosi.

«Sì. Abbiamo il mamba verde, il mamba nero e il cobra sputatore.» I denti bianchi brillavano in un sorriso nel mezzo del viso scuro.

«Quindi solo i più pericolosi al mondo,» commentò Lukáš.

«Sì, ma dovremmo essere davvero fortunati per incontrarli!» Sorride la guida, e noi ci diciamo tra noi che sarebbe davvero una gran fortuna incontrare un serpente che può ucciderti.

Il teatro ugandese del nascondino

Quando arriviamo a metà strada e sembra che stiamo per rendere l’anima, decidiamo che abbiamo bisogno di una pausa pranzo. I portatori tirano fuori il cibo, e poi spariscono dietro l’angolo insieme alla guida. Li sentiamo ridere e scherzare, ma appena finiscono di mangiare, tornano, ammutoliscono e finché sono nelle nostre vicinanze restano in silenzio.

Finalmente arriviamo alla baita. Scopriamo però che qui non c’è nessuna vista panoramica. «Dovremmo andare ancora più su, ma dipende da voi,» ci dice l’ugandese. E così ci trasciniamo ancora più in alto, ma subito ci malediciamo, perché sappiamo che nei prossimi giorni il nostro corpo non ci ringrazierà. Dopo un totale di 7 ore siamo a 3147 metri. Ne vale la pena.

Ma qui inizia il vero teatro. «Eccoci.» dichiara la guida, indica la baita dove dormiremo, e poi sparisce nella minuscola capanna dove si trovano i nostri tre portatori e altri ugandesi che erano già lì.

Bianchi privilegiati europei

«Sul sito scrivevano che l’attività tipica dopo il trekking è chiacchierare con la guida.» Commento divertita guardando gli ugandesi nascosti nella capanna. La nostra guida quel giorno la rivediamo solo una volta per il “briefing”, che si riduce all’annuncio che la colazione è alle sette e alle 7:30 si parte. Nel frattempo ogni tanto spuntano i portatori, che ci portano tè, biscotti, zuppa e poi il piatto principale. Una porzione basta per cinque persone e ci sentiamo in imbarazzo, perché non riusciamo mai a finire tutto. Nessuno ci rivolge la parola.

«Siamo come dei privilegiati,» ci sussurriamo con Lukáš e ci sentiamo a disagio.

Appena finiamo di mangiare, spartiamo in fretta nella baita. Quando chiudiamo la porta alle spalle, scoppia una risata. Gli ugandesi si divertono fino a mezzanotte, o forse fino al mattino. Finché non usciamo di nuovo dalla baita e ricominceranno a servirci come privilegiati. In silenzio.

«Il tè è pronto.» Si sente alle 6:20 e noi ci chiediamo perché ci avessero detto che la colazione era alle sette, se poi ci svegliano alle 6:20. Facciamo spallucce e andiamo a trascinarci al tavolo, dove iniziano a portarci diversi piatti per la colazione. Prima il porridge, poi uova, patate arrostite e toast. Per Lukáš anche delle salsicce. Ci hanno portato persino il burro. «Avranno portato su un’intera cucina,» sospira Lukáš guardando il cibo. Siamo sconfortati, ci sentiamo in colpa a lasciare il cibo. Di nascosto impacchettiamo gli avanzi e siamo determinati a scendere in cinque ore rifiutando la pausa pranzo.

Il rischio malaria scoraggia dal cucinare

Già il secondo giorno non riusciamo a camminare. Al Simba Camp, ai margini del Queen Elisabeth National Park, ci trasciniamo come se qualcuno ci avesse picchiato, ed è esattamente così che ci sentiamo. Anche montare la tenda si rivela un’impresa eroica. Per fortuna abbiamo abbandonato l’idea di cucinare già dopo il primo tentativo: qui si fa buio molto presto e con l’oscurità arriva un’orda di zanzare e uno dei rischi più alti di malaria in tutta l’Africa. Almeno di questo non dobbiamo preoccuparci.

Non abbiamo nemmeno vestiti puliti. Ingenuamente pensavamo di poter usare le lavatrici in qualche hotel vicino al nostro campeggio. Si è scoperto che qui ovviamente le lavatrici non le hanno, e bisogna pagare per ogni singolo capo lavato.

Così laviamo i panni nella nostra bacinella e li appendiamo agli alberi intorno. «Sembra un albero di Natale alla ugandese,» guardo l’albero accanto alla nostra tenda e mi chiedo se a Roma abbiano già messo le luci natalizie ovunque.

Enormi complessi alberghieri senza ospiti, a volte senza personale

Il Queen Elisabeth National Park è per noi un po’ una delusione. Non vediamo molti animali durante l’uganda safari, e inoltre le gambe non hanno ancora smesso di fare male, e sappiamo che si avvicina inesorabilmente il gorilla trekking, dove avremo bisogno dei nostri muscoli.

Nel primo pomeriggio cerchiamo un alloggio. Arriviamo a un lodge che dovrebbe avere anche un’area campeggio. Alla reception la musica è a tutto volume, ma l’intero complesso è deserto. Cerchiamo nell’area, ma non troviamo nessuno. Andiamo quindi a cercare un altro hotel con possibilità di campeggio, svoltando a un cartello dubbio: Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping. Il tragitto stesso ci spaventa: ci si attaccano addosso i bambini appena usciti da scuola, ci guardano attraverso i finestrini, tirano le maniglie o corrono dietro l’auto fingendo di spingerla. Accanto a noi c’è un precipizio spaventoso.

Finalmente arriviamo al cancello e ci terrorizza l’idea di dover tornare indietro attraverso i bambini.

Nessuno viene. Stiamo già per fare inversione, quando scorgo un movimento oltre il cancello.

«C’è qualcuno!»

Prima hanno provato a fregarci

Quando il cancello si apre, ci accolgono subito diversi ugandesi. L’area è enorme con vista sul safari. All’inizio rimpiangiamo di non essercene andati. Siamo soli e l’ugandese non è entusiasta del fatto che vogliamo solo campeggiare. «20 dollari a persona,» tenta, ma noi gli diciamo che su internet il prezzo è 10 dollari.

«10 dollari va bene anche.» Con la sensazione di essere stati quasi fregati, ci sentiamo come degli intrusi. Ma una volta superato il consueto sfacciato teatrino su cosa vogliamo per cena e a che ora la vogliamo, e poi le scuse che in realtà possono preparare un solo piatto e la cena può essere solo a una certa ora, alla fine siamo tutti seduti nella sala comune a chiacchierare.

 

Scopriamo che il nostro ospite è curioso del mondo. Ci racconta dell’Uganda e della sua direzione, e veniamo a sapere che qui c’è anche l’obbligo scolastico. «Così i ragazzi non prendono droga e le ragazze non rimangono incinte a quindici anni,» commenta e continua a raccontare, fino a che arriviamo alla politica mondiale e finiamo a lamentarci di Kim Jong-un. Poi ci chiede solo come attrarre più turisti dall’Europa in Uganda. Parliamo di strade, di marketing, fino ad arrivare all’Italia.

Come potete vivere in Europa con quel freddo?

«E che tempo avete da voi?»

«In inverno la temperatura scende anche sotto zero. L’anno scorso persino meno 15 a Milano.»

«UUUUH?» fischia l’ugandese con il tipico suono locale di stupore. «Come si può vivere con quel freddo?» Sgrana gli occhi. «Io resterei tutto il giorno sotto le coperte senza andare da nessuna parte.» E ride. L’idea dell’inverno gli sembra evidentemente orribilmente comica.

«Beh, a volte neanche a noi viene voglia di alzarci,» ammetto. Siamo seduti in una stanza che funge da reception e ristorante. In realtà ci sono solo qualche divano, un tavolino da caffè e una televisione. Come la maggior parte dei complessi alberghieri, anche questo è sovradimensionato ma mal pensato. Il complesso ha almeno 20 camere, ma il parcheggio per sole cinque auto. La strada d’accesso è polverosa, piena di buche, fatta più per un carro armato che per le auto, e costeggia un enorme precipizio.

L’ultimo ospite qui è stato un mese fa. Avevamo quattro ugandesi tutti per noi. Forse di più.

«Abbiamo il riscaldamento a casa,» spiega Lukáš. L’ugandese ignora la cosa e improvvisamente gli si illuminano gli occhi.

«E le auto possono andare con quel freddo?» L’ugandese si sta scompisciando dalle risate, non avevo mai visto qualcuno trovare l’inverno così divertente. Evidentemente c’è qualcosa di esilarante che non capisco assolutamente. Gli spieghiamo che le auto d’inverno funzionano del tutto normalmente. Questa preoccupazione sembra buffa a noi: gelo e neve sono una passeggiata rispetto a una normale strada sterrata in Uganda.

All’improvviso ammutolisce.

Come gli ugandesi difendono gli orti

«Sentite quel suono? La gente sta correndo a difendere l’orto.» Ci fermiamo un attimo, ma solo per un secondo. È appena andata via la corrente e vedo solo la bianca mezzaluna del suo sorriso.

“Difendere. Da cosa?”

“Dagli elefanti! Suonano i tamburi per loro!” Scoppiamo a ridere, e poi ascoltiamo i tamburi e il canto della gente in lontananza, prima di andare tutti a dormire. Il giorno dopo non ci disturba nemmeno il fatto che probabilmente ci ha aggiunto quei 20 dollari in più alla cena, quelli che voleva per il campeggio. Gli lasciamo anche una mancia e gli auguriamo sinceramente che vengano più visitatori.

Gorilla trekking Uganda: nella giungla del Bwindi

L’esperienza più grande ci aspetta ancora. Arriviamo al Bwindi National Park, da dove il giorno dopo partiremo per il gorilla trekking in Uganda. Non vediamo l’ora. Il camp locale dovrebbe essere top (e il prezzo lo conferma) e l’incontro con i gorilla di montagna viene descritto dalle persone come l’esperienza più straordinaria della loro vita. Se vi state chiedendo dove vedere i gorilla, questo è il posto giusto.

Il Rushaga Gorilla Camp è davvero bello, anche se non c’è il WiFi e il cibo è uguale a quello di ovunque. Un’imitazione dell’America senza gusto né fantasia. Gli ugandesi non sono granché nell’organizzazione: abbiamo il permesso per i gorilla da due settimane, ma non sappiamo da dove e a che ora partire. Cerchiamo di scoprirlo qui, ma anche le informazioni dagli ugandesi locali sono contraddittorie. Qualcuno dice alle 7:30, altri alle 8:00.

Al punto d’incontro passano altre due ore prima che ci dividano in gruppi e ci spostino in auto al punto di partenza. Più volte cercano di convincerci a prendere dei portatori (ai quali poi bisogna dare almeno 15 dollari). Non capiamo perché, visto che nello zaino abbiamo solo acqua e uno spuntino. Non capiamo perché non siano inclusi nel prezzo, visto che paghiamo 450 dollari (in alta stagione si pagano 650 dollari).

Il gorilla è venuto a toccarci e voleva giocare

Ci facciamo strada nella giungla già da diverse ore, affondiamo nel fango e la nostra scorta deve aprirsi un varco a colpi di machete. Quando sto per arrendermi, qualcosa di enorme e nero ci sfreccia davanti. Il cuore ci batte all’impazzata. Poi sentiamo i ruggiti dei gorilla e il crepitio dei rami. Gli ugandesi sbuffano e ringhiano verso di loro, cercando di richiamarli nel loro linguaggio. Io e Lukáš ci malediciamo per aver pagato per venire qui a morire probabilmente tra le braccia di un gorilla di 180 chili.

Sono l’unica con la macchina fotografica, e così uno della scorta mi prende per mano e mi trascina avanti, mentre con l’altra mano spezza e taglia rami. Mi fa sedere sotto un albero e indica. All’improvviso li vedo. Ci sediamo tutti in un silenzio sacro e guardiamo la famiglia di gorilla. Loro guardano noi. Una piccola di due anni viene a toccarci, poi salta indietro e inizia a festeggiare. Ci annusa. Mi guarda negli occhi, poi improvvisamente scappa via, torna di corsa e si siede in fondo al nostro semicerchio. Si unisce a noi, incrocia le braccia sul petto e come noi osserva per un po’ quello che succede intorno.

Di questi gorilla di montagna ne esistono solo 800 al mondo e tutti vivono in due Parchi Nazionali in Uganda. Uno di questi parchi si estende anche nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda. In nessun altro luogo al mondo potete incontrarli.

Dovresti avere una capra a casa. Meglio due o tre!

Iniziamo a esaurire le forze. Siamo arrivati al Lake Bunyonyi e in barca ci siamo trasferiti al Paradise Eco Hub, un grazioso ed economico alberghetto con recensioni fantastiche su una delle isole di questo paradiso acquatico ugandese. Si può persino nuotare. L’abbiamo prenotato su Booking.com per avere internet e poter lavorare.

I dati sulla SIM erano quasi esauriti e avevamo bisogno di sbrigare un sacco di email. Internet ovviamente non funzionava, ma forse non ci sarebbe servito. Il nostro organismo ha deciso che ne aveva abbastanza e per due notti e un giorno si è completamente spento. E così per quei due giorni abbiamo solo dormito, mangiato o chiacchierato con il personale.

«Avete capre a casa?» Mi chiede un ugandese di circa 18 anni indicando una capra nera.

«Certo, le abbiamo,» rispondo e lui sembra sorpreso.

«E quante ne possiedi?» Solo allora ho capito che non mi stava chiedendo se ce ne sono in Italia, ma se ne abbiamo noi a casa.

«Beh, noi a casa non le abbiamo. Ma in Italia la gente le ha,» spiego.

«Ma dovresti avere delle capre a casa. Una capra è davvero una bella cosa. Dovresti averne almeno una, meglio però due o tre,» mi istruisce l’ugandese e io mi diverto a immaginare delle capre nel nostro piccolo appartamento.

Oggi sono seduta in uno di quei costosi hotel turistici vicino al Lake Mburo National Park, dove di giorno osserviamo le zebre. Siamo venuti qui per internet, che ovviamente non funziona, ma ci siamo innamorati di quest’oasi di pace. E abbiamo deciso di restare. Domani ci aspetta l’ultimo safari, e poi lentamente ci dirigeremo verso casa.

Doveva essere una storia di animali. Quando la mattina siamo partiti alla ricerca dei rinoceronti al Ziwa Rhino Sanctuary, stavo già scrivendo in testa un articolo sul paradiso verde d’Africa durante il nostro road trip in Uganda. Ma poi ho incontrato anche l’altro volto dell’Africa — quello che può costarti la vita.

Dopo aver osservato i rinoceronti, siamo partiti subito per un impegnativo viaggio di diverse ore verso il Parco Nazionale delle Murchison Falls, dove alle tre e mezza del pomeriggio ci attendeva una barca privata per le cascate.

 

Siamo arrivati al cancello d’ingresso e abbiamo comprato i biglietti. Per gli ugandesi costano 5 dollari al giorno, per noi 40 dollari a persona più altri cinque dollari per l’auto; se si supera il limite delle 24 ore, vi viene addebitato di nuovo il biglietto d’ingresso. Tenetelo a mente — ci torneremo.

La corsa della morte ugandese

Nel parco si snoda una strada sterrata piena di buche letali, dove si può andare solo a 40 km/h. Procediamo piano, la strada è davvero orribile e ci vuole un’ora e mezza. Le scimmie saltellano dappertutto e non abbiamo motivo di andare veloci. Poi, all’improvviso, un furgone bianco ci sfreccia accanto — sono turisti con un autista ugandese assoldato. Pochi viaggiano in autonomia come noi. Guidare qui è un inferno: buca dopo buca, e adesso nella stagione delle piogge ci sono anche buche fangose che nei casi peggiori sono completamente allagate. La maggior parte delle persone sceglie quindi autisti locali. Ed è uno dei consigli che tutti ti danno prima di partire per l’Uganda. Noi no.

«Gli ugandesi guidano come pazzi» commentiamo il ritmo del furgone bianco, e continuiamo lentamente ridendo delle scimmie stravaganti. Il tempo non manca.

Prima che arrivino i soccorsi possono passare anche tre ore

Uno shock. Per un attimo non capisco cosa sta succedendo. Ci fermiamo. Davanti a noi vediamo un furgone rovesciato con i vetri sfondati. Nei frammenti luccica il sangue. Un uomo calvo si aggrappa alla testa da cui scorrono fiumi di rosso, barcollando senza meta. Qualcuno è disteso a terra in una pozza di sangue. Noto l’autista ugandese che siede tranquillo sull’erba poco distante a masticare uno stelo d’erba, mentre i meno feriti cercano di prestare i primi soccorsi alla donna a terra. Corrono verso di noi. Non hanno segnale per chiamare aiuto. Non possiamo caricarla in macchina, abbiamo paura di peggiorare le sue condizioni. Torniamo indietro di qualche metro per prendere il segnale. Chiamiamo il 911. Niente. A lungo niente. Finalmente qualcuno risponde. E riattacca subito. Succede più volte.

Andiamo a cercare aiuto. Trenta minuti di ritorno al cancello. Continuiamo a chiamare ma nessuno risponde.  

Ma noi gli avevamo detto di andare piano

Al cancello.

«Sulla strada c’è stato un grave incidente, una donna è incosciente, non risponde, c’è molto sangue e nessuno riesce a passare. Chiamate un medico o un’ambulanza.»

Lo diciamo al ranger, ma lui ci guarda come se stesse pensando a tutt’altro. Lo ripetiamo.

«L’incidente di ieri?» chiede tranquilla una soldatessa arrivata nel frattempo, in un silenzio che ci logora i nervi. La fissiamo con gli occhi spalancati e ripetiamo ancora. «No, un incidente adesso!!! L’autista ugandese andava a 80 km/h!»

«Ma noi gli avevamo detto di andare piano.» Dice con tono tranquillo il ranger Donald. Non sembra intenzionato a fare qualcosa.

«Sì, noi glielo avevamo detto» si unisce la soldatessa, guardando in lontananza.

Li fissiamo increduli, chiedendoci se fanno sul serio, e ricordiamo loro la situazione: una donna priva di sensi in una pozza di sangue.

«Hmm. È grave.» Riflette la soldatessa. Nessuno fa niente. Lo ripetiamo cento volte, finché il ranger Donald non dichiara: «Ma qui intorno non c’è nessuno da chiamare.» Alza le spalle e se ne va a prendere il registro dei visitatori.

Questa situazione assurda va avanti per un’ora. Prima cercano nell’elenco chi fossero le persone coinvolte e discutono se se le ricordano. Solo dopo mezz’ora chiamano i soccorsi. I soccorsi arrivano dopo 3 ore, ma nel frattempo la donna ha ripreso conoscenza e sono riusciti a caricarla su un’auto che usciva dal parco per portarla in ospedale.

Aiutare gli altri viene punito

Ma la nostra storia non finisce qui. A causa di tutto questo abbiamo perso la barca. E dovevamo restare un giorno in più. Ed è qui che torniamo all’inizio. Superato il limite delle 24 ore bisogna pagare di nuovo il biglietto. Andiamo da loro per farci cambiare la data d’ingresso — non possono mica farci pagare 85 dollari per aver aiutato a gestire un incidente nel parco.

«Non è possibile modificare il documento. È un documento ufficiale.»

Fissiamo il foglietto scritto a mano chiedendoci se fanno sul serio. Non esiste nient’altro che quel foglietto strappato dal blocchetto, scritto a mano.

«Allora stracciatelelo e scrivetene uno nuovo.»

«Non si può, è un documento ufficiale.»

Abbiamo provato un po’, ma per loro era finita lì. Per me no.

«Non potete fare sul serio: noi aiutiamo in un incidente stradale nel vostro parco, causato da un autista ugandese, e voi ci fate pagare altri 85 dollari.»

«Ma voi nell’incidente non eravate coinvolti.» Dice Donald. Lo fisso. E comincio a dare i numeri.

«Quindi ci state punendo per aver aiutato delle persone? E adesso dovremo pagare 85 dollari per un altro giorno??»

Litighiamo con loro per 2 ore. Per un’ora chiama il suo superiore.

«L’unica cosa che potrei fare è cambiarvi la data, ma dovreste tornare domani alla stessa ora di oggi. L’orario non si può cambiare!» Ovviamente per noi è assurdo — cosa faremmo fino al pomeriggio di domani? E soprattutto avremmo dovuto cancellare il resto del programma. Sapevamo già che non saremmo riusciti ad andare a vedere gli scimpanzé.

L’assurdità avrebbe potuto continuare all’infinito, ma il foglio scritto a mano semplicemente non si poteva annullare né modificare. Così ho detto loro quello che pensavo di loro e del loro sistema, e siamo tornati nel parco. Dopo due ore abbiamo litigato con il suo superiore. Alla fine Lukáš ha strappato una proroga di 6 ore fino alle 7 di sera del giorno successivo. E questo ci ha portato a un nuovo inferno: è il motivo per cui abbiamo dovuto percorrere quella strada maledetta di notte. Ma questa è un’altra storia.

Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi risparmiamo la fatica — la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.

Quando gli ippopotami girano intorno alla tenda

Eravamo esausti, arrabbiati con questo paese, con il sistema, e a chiunque ci sorridesse avremmo voluto gridare in faccia che vivono in un paradiso verde maledetto, marcio di malaria e caos.

Poi siamo arrivati al Red Chilli Camp.

Pumba, il simpatico facocero africano, ci girava intorno mentre montavamo la tenda. In tutta quella furia non ci siamo nemmeno fermati a pensare che potesse essere pericoloso. Ci guardava con quei suoi occhietti rotondi come se cercasse di intenerirci. L’intero campeggio, con il suo ottimo ristorante e una vista mozzafiato, era un angolo di paradiso in questa terra imprevedibile. Le abbiamo perdonato tutto. Abbiamo mangiato e bevuto birra Nile fino a tarda notte, perché stavolta la nostra tenda era stata occupata da una famigliola di ippopotami e non osavamo avvicinarci.

Abbiamo conosciuto Joe e Alex, britannici che facevano volontariato in Uganda e ora viaggiano. Un fotografo e un cantautore. La serata poetica con questi artisti si è conclusa quando la nostra tenda era di nuovo libera, gli ippopotami se ne erano andati a dormire, e noi ci siamo infilati nei sacchi a pelo con il cuore sereno, convinti che non potevamo semplicemente condannare questo paese.

 

Perdono, ma non per molto

La mattina ci ha regalato un’alba splendida. Se in noi era rimasta ancora qualche traccia di rancore verso questo paradiso verde, è svanita al primo sguardo sul rosso intenso del cielo.

All’alba abbiamo attraversato il Nilo in traghetto per raggiungere il safari. Tutti in piedi sul traghetto — in realtà una specie di zattera di ferro su rotelle — a fissare il Nilo nella bruma mattutina attraverso cui si filtrano i raggi del sole.

La romantica atmosfera finisce non appena la zattera si incaglia sull’altra riva. Uno dei ranger ci spinge subito verso l’auto, ci salta dentro insieme a noi e per quattro ore percorriamo in lungo e in largo le piste del nostro primo safari africano.

Elefanti, giraffe, antilopi e facoceri ci posano come se ci fossero abituati. Nel pomeriggio saliamo sulla barca verso le cascate e viviamo lo stesso spettacolo una seconda volta. La gita in barca alle cascate dovrebbe essere il meglio del Murchison Falls National Park, ma siamo un po’ delusi perché non ci avviciniamo poi così tanto.

Guida come un pazzo, ma cerca di non ammazzarci

Attraccamo alle sei meno un quarto. Perché lo scrivo? Abbiamo ottenuto la proroga fino alle sette, e ci rimangono quindi un’ora e un quarto per arrivare al cancello. La strada di solito richiede un’ora e mezza.

 

 

«Beh, se andate un po’ più veloci ce la fate.» Ci fa l’occhiolino il ranger mentre scendiamo dalla barca.

«Forse sì, se andiamo a 60 invece di 40 km/h.» Annuisce Lukáš, poco entusiasta.

«Più o meno sui 80 km/h.» Sorride, e noi pensiamo che bella figura fa come ranger, invitandoci a suicidarci.

 

Ma partiamo più veloci che possiamo. Non lottiamo solo contro il tempo, ma anche contro la luce. Tra un’ora non si vede più la strada. Questa è una strada infernale. Ogni giorno ci avviene almeno un incidente e percorrerla più velocemente del dovuto sembra una follia incredibile. Sfrecciarci al buio è però qualcosa di ancora più folle di qualche livello.

Il facocero, detto anche pumba, il cinghiale africano[/caption>

Lukáš stringe convulsamente il volante e io aggranto il sedile del passeggero ipnotizzando l’orologio. Ce l’abbiamo fatta. Sono le 18:57 e il cancello si apre. Ma il nostro viaggio non finisce qui. In quel buio infernale tra le piste sterrate guidiamo ancora tre ore e mezza verso la città di Hoima. Avanziamo lentamente. Ci spaventa tutto. La strada che non si può chiamare strada — percorribile forse da un carro armato, ma non dalla nostra Toyota.

Gli ippopotami li abbiamo visti poi anche di giorno[/caption>

Di giorno sicuramente una giungla meravigliosa, che adesso invece ci mette paura. L’elettricità è ancora un segno di enorme lusso e viene accesa di solito solo per qualche ora al giorno. Ovunque regna il buio, eppure c’è vita: vediamo feste rumorose nei villaggi intorno a piccole lucciole di luce. Neanche le strade sono deserte: le sagome di persone che tornano a casa si allungano con noi attraverso questa giungla infernale.

Dopo il game drive nel safari si torna alla zattera-traghetto, dove sono già seduti altri turisti ad ascoltare i locali che suonano e vendono souvenir.[/caption>  

Formiche a colazione

Quando arriviamo a Hoima, siamo quasi contenti di non aver programmato niente in anticipo. Altrimenti avremmo guidato tutta la notte fino a Fort Portal, dove volevamo fermarci originariamente. Il Golden Summit Hotel a Hoima costa pochi spiccioli e ha la valutazione migliore nel circondario. Ma nel circondario devono esserci solo stalle, altrimenti non sappiamo come spiegarcelo.

  In Uganda si viene anche per il birdwatching[/caption>

Non ci lamentiamo mai degli hotel. Ci basta davvero poco per essere felici. Ma qui tutto è iniziato, continuato e finito talmente male che non riesco a scrivere altro se non che avremmo fatto meglio a guidare altre sette ore fino a Fort Portal. Prima abbiamo scoperto che l’indirizzo su Google era sbagliato e non riuscivamo a trovare l’hotel per un’ora. Poi una reception che non sapeva nemmeno dove fosse il proprio ristorante («Hmm, credo che se gira dietro l’angolo lo trova.»), e infine ci ha steso l’arredamento della stanza i cui pezzi ci restavano in mano. Che il Wi-Fi non funzionasse non ci ha più sconvolto — ma le formiche nella colazione proprio non ce le aspettavamo.

Come se l’Uganda non sapesse che sensazione vuole lasciarci. E nemmeno noi sapevamo ancora cosa ci avrebbe portato via con sé.

 

Pianificare un viaggio in Uganda è complicato, e trovare una buona guida lo è ancora di più. Vi risparmiamo la fatica — la migliore secondo noi è Uganda di Andrew Roberts, che potete ordinare online. La consigliamo senza riserve.

«L’Uganda devi pianificarla per bene, altrimenti dall’Africa non tornate.» Il mio amico di lunga data cercava di prepararmi al meglio per il nostro road trip in Uganda. Ma alla fine abbiamo fallito miseramente nella pianificazione. Avevamo prenotato solo l’alloggio per la prima e l’ultima notte, trovato un’auto a noleggio e comprato l’escursione per vedere i gorilla. Tre giorni su quattordici coperti. Già più del solito, a dire il vero. Contavamo sulla connessione mobile internet — se avrebbe funzionato, non lo sapevamo. Qualcuno su Facebook aveva già le idee chiare su come sarebbe andata a finire: «Voi due in Uganda morirete di sicuro.»  

In aeroporto: «L’Uganda è buona per i turisti?»

Non pianificare non era del tutto una scelta libera. Trovare informazioni aggiornate sull’Uganda è davvero difficile — non si tratta esattamente della destinazione turistica più gettonata del momento.

Lo dimostra anche questa conversazione che abbiamo avuto in aeroporto: «Ma voi abitate in Uganda?» «No, ci andiamo in vacanza.» «L’Uganda è buona per i turisti?» «Beh, speriamo di sì.»

Le guide turistiche esistono solo in inglese, e su quel fronte ci ha delusi una libreria online italiana: abbiamo aspettato tre settimane, ci garantivano ogni due giorni che sarebbe arrivata entro tre giorni. Non è mai arrivata. Alla fine ci hanno comunicato che non ce l’avevano. Col senno di poi, era quasi un presagio di come avrebbero funzionato le cose in Uganda.

Ed è stato in quel momento che abbiamo iniziato ad essere un po’ nervosi. Una settimana prima della partenza non avevamo niente. Online trovavamo solo informazioni frammentate e incomplete. Del resto, chi va in Uganda di solito lo fa con un’agenzia di viaggi o con un autista privato — non da soli, in tenda e senza un piano decente. Eppure è esattamente quello che abbiamo fatto.

In Egitto siamo quasi finiti in prigione

L’adrenalina è arrivata ancora prima di mettere piede in Uganda: per poco non siamo finiti in carcere in Egitto. Dopo l’atterraggio al Cairo, appena prima dei controlli di sicurezza, abbiamo visto un cartello alto due metri con il divieto di droni. Non c’era tempo per ragionare o discutere — l’avevamo notato circa un minuto prima che lo zaino passasse sotto lo scanner. Me ne stavo dall’altra parte del nastro trasportatore a guardare come il bagaglio a mano col drone veniva rispedito nel tunnel più volte, mentre in testa ripetevo tutte le preghiere che mi aveva insegnato mia nonna da bambina. Spiagge ci sono, ma non si può fare il bagno. Ci sono però gli aerei.[/caption> «Aprite questo.» Ha detto la funzionaria egiziana indicando qualcosa sul monitor. Ma non era il drone. Ciò che le sembrava sospetto era la batteria esterna per il drone. L’ha esaminata un momento, poi ce l’ha restituita. Eravamo liberi.

Il peggior nemico dell’Africa: il drone

La gioia è svanita quando abbiamo scoperto che ci sarebbe stato un altro controllo prima di salire sull’aereo. Sul sito di EgyptAir non avevamo trovato nessun divieto relativo ai droni. «Ah, a quanto pare in Egitto è vietato anche possedere un drone. Qui scrivono che possono arrestarci direttamente.» «Allora diamogli il drone. Andrà bene — qui qualcuno scrive che gli hanno tolto solo le eliche.» Ce ne stavamo quasi rassegnati al nostro destino quando ci siamo presentati al secondo controllo. Di nuovo, è passato. Che i bianchi non si vedano spesso, lo capite subito[/caption> Alla fine ce lo hanno sequestrato comunque. Direttamente all’aeroporto di Entebbe. Si è scoperto che online le informazioni sui droni in Uganda sono tutto fuorché affidabili. Gli ugandesi si sono scusati moltissimo con noi: «Qui abbiamo una stanza apposita per i droni, potete ritirarlo quando volete.» Più tardi abbiamo scoperto che bastava dare 200 dollari per portarselo via. «Abbiamo circa 54 tribù e ognuna ha la propria lingua. Per questo è una fortuna che l’inglese sia la lingua ufficiale.» Sono le quattro di mattina e stiamo sfrecciando per le strade polverose su un’auto che ha almeno vent’anni. Il nostro autista dalla Guest House Via Via ci racconta con entusiasmo della cultura ugandese e dei costumi delle singole tribù. La zanzariera non è solo un ornamento. L’Uganda ha uno dei rischi più alti al mondo per la malaria.[/caption> «E poi ci sono tribù che praticano la circoncisione. Anche sulle donne. Ed è davvero terribile.» Lo commenta en passant, senza soffermarsi, mentre la strada peggiora sempre di più e noi speriamo solo di arrivare presto. Poi si ferma davanti a un muro di cemento con del filo spinato in cima. Vediamo il cartello del nostro alloggio e un enorme cancello che si apre lentamente. «E a cosa serve il filo spinato? È per gli animali?» prova a chiedere Luca, ma entrambi conosciamo già la risposta. «No. È per le persone. Anche questo quartiere ha i suoi problemi.» La Guest House Via Via è una sorta di rifugio sicuro. Un paradiso oltre il recinto di filo spinato.[/caption>

Per gli ugandesi sono un dollaro ambulante con la pelle bianca

Ci svegliamo nella mattina ugandese a Entebbe, l’ex capitale del paese. Sorseggio il caffè alla Guest House sgranocchiando frittelle di banana con una montagna di frutta esotica. Mi sembra di essere in paradiso. Tutti sono gentilissimi con noi — comincio a dire che sono come dei canadesi africani. Ma poi mi rendo conto che per loro siamo semplicemente dei dollari ambulanti. Il giardino botanico di Entebbe.[/caption> Escono da capanne fatiscenti, ma indossano abiti eleganti L’auto ci verrà consegnata solo il giorno dopo, così partiamo a esplorare a piedi. I bambini ci salutano con la mano, gli adulti ci fissano o agitano le braccia come se non avessero mai visto prima una persona bianca. Qui le donne portano tutto sulla testa: fascine di paglia, taniche di benzina, persino tronchi. Sulla testa si può portare di tutto[/caption> Anche gli uomini usano la testa come supporto, ma sono le donne a stupirci di più. Qualunque sia la capanna da cui escono, sono sempre elegantissime: abiti colorati e acconciature impeccabili. Davanti a una baracca di paglia fatiscente, queste figure sembrano un ossimoro ambulante. Le ugandesi sono le donne più eleganti che abbia mai incontrato[/caption> Faccio la guida volontaria e gratis. Ma adesso paga. Al giardino botanico locale abbiamo pagato l’ingresso e il permesso per fotografare, e già ci immaginavamo una romantica passeggiata nella giungla tra le scimmie. Ma appena consegnati i soldi, ci siamo ritrovati accanto un ugandese che, con il suo inglese africano, mi stava spiegando che quello davanti a noi era un mango. Evitare le scimmie in Uganda è impossibile[/caption> «Faccio la guida volontaria, non sono pagato, perché sto studiando all’università — voglio diventare ranger.» Né io né Luca siamo bravi a dire di no, così lo abbiamo lasciato parlare di fiori trasformando la nostra romantica passeggiata tra le scimmie in una lezione di botanica. «Adesso è il momento di pagarmi.» Luca lo ha guardato, poi gli ha dato 10.000 scellini ugandesi. «È poco, di solito ricevo 10.000 a persona.»

Impariamo a dire no

Vogliono sempre spillarti più soldi del dovuto. A volte sono diretti e te lo chiedono senza mezzi termini, ma di solito puntano alle corde del cuore: così ci tocca sentire per qualche minuto al giorno quanto sono poveri, oppure la nostra guida-ranger chiama la moglie in inglese davanti a noi dicendo che non hanno abbastanza soldi per il Natale. Ci avremmo quasi creduto, se dieci minuti prima non l’avessimo sentito parlare con lei in swahili. Perché all’improvviso le parlava in inglese? In altri casi si inventano pedaggi per entrare nel parco nazionale, o cercano di convincerti che il campeggio costa 20 dollari a persona quando sul sito ne scrivono 10. Di solito paghiamo il sovrapprezzo, ma i fondi si esauriscono. L’Uganda è paradossalmente cara per i turisti. E così impariamo a dire no. Gli ugandesi la prendono con filosofia. «Anche 10 dollari a persona va bene.» «Faccio la guida gratis,» e poi ha chiesto i soldi.[/caption>

Che sei in un paese in via di sviluppo non lo dimentichi facilmente

Il tempo scorre diversamente qui. Gli autobus partono quando sono pieni, quindi puoi aspettarli un’ora o anche un giorno intero. Quando chiediamo alla receptionist fino a che ora è aperto il bar, ci risponde: «Fino a dopo.» All’inizio pensiamo sia una battuta, ma «fino a dopo» è un’unità di tempo perfettamente normale. Non sappiamo a quante ore corrisponda, se corrisponde a qualcosa — fatto sta che certi supermercati hanno cartelli con scritto «aperto fino a dopo». La colazione alla Via Via la ricorderemo per le due settimane successive. Nella maggior parte dei posti non hanno frigoriferi, non è stagione turistica e quindi non hanno niente. E quando ce l’hanno, è lì da un po’.[/caption> Il bar è aperto fino a dopo I numeri sembrano essere un vero problema ugandese. I prezzi d’ingresso sono scritti a metà in scellini ugandesi e a metà in dollari. L’ingresso delle persone si paga in dollari, quello dell’auto in scellini. Se volete convertire tutto in un’unica valuta, ci vuole un’eternità. Sottrarre 13.000 da 20.000 scellini è roba da calcolatrice. Non ogni tanto — sempre. Per qualche ragione qui non accettano dollari americani emessi prima del 2011: li cambiano a un tasso inferiore in scellini. Perché, non siamo riusciti a scoprirlo. Abbiamo noleggiato l’auto con tutto l’equipaggiamento per il campeggio[/caption> La mattina un ugandese ci ha portato l’auto. Gli ugandesi in genere non brillano per organizzazione, ma questo era probabilmente il più confusionario che abbiamo incontrato. È dovuto tornare da noi più volte. Prima aveva dimenticato di darci il telefono — lo ha mandato tramite un altro locale. «Vedo che si è dimenticato di comprarvi la SIM, procuratevela voi.» Entebbe all’inizio ci sembrava una città piuttosto sporca. Ma dopo 14 giorni la consideriamo un paradiso di pulizia[/caption> Ma non è finita lì. Quattro ore dopo siamo di nuovo a rincorrere per le strade di Entebbe questo smemorato, cercando di interpretare correttamente il suo inglese africano e sperando di riuscire a partire entro la giornata. Si era dimenticato di consegnarci la cosa più importante di tutte: il permesso per i gorilla.

Perché gli ugandesi hanno paura della pioggia

Quando finalmente lasciamo Entebbe, è mezzogiorno. Per raggiungere la nostra destinazione dobbiamo attraversare la capitale Kampala. Non si capisce quando si entra in città — le case non lasciano spazio nemmeno per un metro, e il traffico diventa sempre più caotico. Nessun cartello. Le due corsie originali, con la creatività ugandese, diventano cinque, e accanto a noi suonano clacson i taxi e i boda boda (mototaxi). Luca ha le mani rosse di come stringe il volante. Le strade africane non hanno niente a che fare con quelle europee. E qui si guida a sinistra. Per di più arriva la pioggia. Così immaginavo l’Uganda, ma si è rivelata molto diversa dalle mie aspettative — come sempre[/caption> Per un momento esultiamo. Con le prime gocce le strade si svuotano di colpo. Sotto la pioggia gli ugandesi si bloccano completamente: cercano riparo ovunque ci sia un tetto, e la vita si ferma. I boda boda spariscono e noi possiamo finalmente passare liberamente. Kampala. Il posto dove le due corsie non si rispettano di sicuro.[/caption> Poi capiamo il perché, e smettiamo di gioire: in 10 minuti la strada è completamente allagata e sembra di essere in piena alluvione. L’asfalto sotto l’acqua prende forme nuove e alla fine dobbiamo fermarci anche noi. Beccarsi la pioggia nel momento meno opportuno sarà una costante del nostro viaggio. Ma in fondo siamo contenti della stagione delle piogge: uno scroscio di un’ora ogni quattro giorni è sopportabile, e in cambio la natura ci regala un verde lussureggiante. Un verde meraviglioso che nella stagione secca si trasforma rapidamente in un paesaggio giallo e brullo.

La prossima volta vi parleremo degli animali e della strada della morte verso il parco nazionale…