Cuando con Lukáš bajamos por primera vez del avión en el aeropuerto de Keflavík, a finales de septiembre de 2018, el clima oceánico nos dio una bofetada inmediata. El viento soplaba con tal intensidad que sentía que se me iba a volar no solo el gorro de invierno, sino quizá hasta la cabeza. El aire olía a sal, a azufre y a la naturaleza más salvaje y pura. Viajar a Islandia en coche es justamente eso: una aventura en estado puro.
Allí mismo, en el aparcamiento, entendimos la regla más importante de todo el road trip por Islandia, la que puede ahorrarte cientos de euros. Y es que cada vez que sales del coche tienes que sujetar la puerta con fuerza y con las dos manos.
Alquilar un coche en Islandia es, en general, una disciplina algo especial, porque la naturaleza local sabe complicarle la vida al conductor de muchas maneras inesperadas. Al final, nuestro fiable todoterreno Suzuki Grand Vitara recorrió 3500 kilómetros de carreteras tan hermosas como aterradoras.
Islandia, sencillamente, no es un destino al que ir a descansar tumbado en una hamaca. Es más bien una expedición a lugares donde la corteza terrestre se parte en dos, donde bajo los glaciares emana el magma y donde la visión del vacío infinito te obliga a replantearte tu propia magnitud. Y, a la vez, según el prestigioso ranking Global Peace Index, es el país más seguro del mundo.
Aquí las casas no se cierran con llave, la criminalidad es prácticamente nula y tu único enemigo real es justamente la imprevisible madre naturaleza. En este artículo encontrarás una guía detallada para conducir por la tierra del fuego y del hielo sin una sola arruga de preocupación. Veremos el nuevo impuesto por kilómetro para 2026, analizaremos el complicado seguro y te aconsejaremos dónde comer bien y barato durante el viaje.
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- Elección del coche: Para recorrer en verano la carretera principal (Ring Road) te bastará con un coche normal de tracción a dos ruedas (2WD). Pero si viajas fuera de temporada o quieres explorar el interior más duro (F-roads), por ley estás obligado a alquilar un todoterreno (4×4).
- El seguro es imprescindible: El seguro básico no basta, así que paga siempre un extra por la protección contra la grava saltada (Gravel Protection) y, si acaso, también contra la arena y la ceniza (Sand & Ash), porque el viento islandés puede lijar por completo la pintura del coche y los daños ascienden a miles de euros.
- Novedades para 2026: El gobierno ha introducido un nuevo impuesto por kilómetro de 6,95 ISK por cada kilómetro recorrido, que se refleja en la factura de la empresa de alquiler. Por otro lado, el precio de la gasolina ha bajado notablemente hasta unos 210-225 ISK por litro.
- Las traicioneras puertas: Ningún seguro del mundo te cubre una puerta arrancada por el viento. Tenlo presente cada vez que salgas del coche, porque las fuertes ráfagas de viento son el pan de cada día en Islandia.
- Tarjetas de pago: Islandia es un país totalmente sin efectivo. Pero necesitas una tarjeta física y su código PIN, porque sin ellos no podrás repostar en las gasolineras de autoservicio.
Cuándo ir y cómo llegar
La temporada islandesa se divide en un verano caro y abarrotado y el resto del año, imprevisible. Es cierto que la corriente del Golfo mantiene las temperaturas sorprendentemente altas y que en invierno rara vez hiela durante mucho tiempo en Reikiavik, pero el verdadero dictador aquí es el viento.
Ese viento puede bajar la sensación térmica tranquilamente diez grados. Una chaqueta impermeable y cortavientos es absolutamente imprescindible incluso en julio.
Si quieres ver auroras boreales, tienes que ir en el periodo de oscuridad, de septiembre a abril. Nosotros elegimos finales de septiembre y principios de octubre, y fue sencillamente mágico, porque ya no había tantas aglomeraciones de turistas y los colores otoñales contrastaban preciosamente con las cumbres nevadas de las montañas.
Si tienes pensado cazar auroras boreales, tengo que advertirte de una cosa fundamental. En los meses de verano, de mayo a agosto, no tienes ninguna posibilidad de ver absolutamente nada, porque la isla vive el llamado sol de medianoche y nunca llega a oscurecer del todo.
Para una caza exitosa necesitas oscuridad absoluta, un cielo despejado sin nubes y una alta actividad solar (índice KP). En cualquier caso, los expertos de la NOAA predicen que también el otoño de 2026 será absolutamente excepcional para este espectáculo celeste. Y no te olvides de llevar un trípode robusto para fotografiar, porque las auroras boreales no se captan en modo automático y a pulso.
Las conexiones aéreas son hoy muy cómodas, aunque el mercado ha vivido cambios bastante drásticos recientemente. Si estabas acostumbrado a volar con la aerolínea de bajo coste PLAY en sus aviones rojo intenso, tengo que decepcionarte: la compañía quebró a finales de septiembre de 2025 y dejó tirados a miles de pasajeros en los aeropuertos.
Desde España llegas igualmente con facilidad. En verano hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona con aerolíneas como Iberia, Vueling o la propia Icelandair, y el trayecto ronda las cuatro horas. Si además vas a continuar hacia Norteamérica, puedes aprovechar el popular programa Stopover de Icelandair, que te permite hacer una escala en la isla de hasta siete días sin ningún recargo en el precio del billete.
Un enorme reclamo para 2026 es además el eclipse total de sol, que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto. Se trata de un acontecimiento astronómico gigantesco, porque desde Islandia un eclipse similar se vio por última vez en 1954 y la siguiente oportunidad no llegará hasta dentro de casi doscientos años. La franja de oscuridad más profunda cruzará los fiordos occidentales y la península de Snæfellsnes, y se verá mejor justamente desde la parte oeste de la isla.
Donde más disfrutarás de la oscuridad será en los acantilados de Látrabjarg, donde el eclipse durará más de dos minutos. Pero cuenta con que para agosto muchas plazas ya están completamente agotadas. El precio de una pensión normal en el oeste se ha disparado a alturas extremas y todo el mes la isla estará a reventar. En la península de Snæfellsnes se celebra incluso un festival enorme, así que de tranquilidad en verano, ni hablar.
Dónde alojarse y cuánto cuesta
Aunque muchos viajeros optan por acampar o dormir en furgonetas, con Lukáš somos más comodones y preferimos dormir bajo techo firme. Durante nuestro road trip de dos semanas fuimos alternando un montón de simpáticas pensiones, pequeños guesthouses y, de vez en cuando, acogedores apartamentos donde por la noche podíamos cocinarnos la cena. Islandia es, sin más, uno de los países más caros del mundo y tienes que prepararte para que el alojamiento se lleve una buena parte de tu presupuesto.
Un road trip de una semana para dos personas en gama media (dormir en guesthouses, alquilar un coche decente y cocinar tú mismo con productos locales) te saldrá en 2026 por unos 3200 a 5200 € sin contar los vuelos. Una noche en un guesthouse normal con baño propio o compartido ronda los 80 a 150 € por noche.
Si quisieras dormir en hoteles clásicos más grandes, prepárate para pagar tranquilamente entre 200 y 400 USD por noche. Una alternativa estupenda y muy popular son las farmstays que ofrece la red Hey Iceland, donde a menudo tienes incluso una gran cocina compartida y puedes asomarte al día a día de los granjeros locales. La categoría más económica para dormir bajo techo son los albergues, donde por una cama en habitación compartida pagarás alrededor de 40 a 60 USD.
Por el alquiler de nuestro todoterreno pagamos entonces unos 620 € por dos semanas, pero hoy en plena temporada estival los precios pueden llegar incluso al doble. Te recomiendo buscar alojamiento cuanto antes, porque las plazas fuera de la capital son realmente muy limitadas y los mejores sitios desaparecen a la velocidad del rayo. Si decides reducir el presupuesto de forma radical, puedes ajustarte a unos 2000 a 2800 € para dos personas por semana, pero eso ya implica un ahorro extremo y dormir exclusivamente en tiendas de campaña o en coches normales.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (precios y disponibilidad los compruebas en Booking, reserva con tiempo: en temporada y alrededor del eclipse de 2026 desaparecen con meses de antelación):
- Center Hotels Grandi (Reikiavik)
- Hótel Kea (Akureyri)
- Hótel Katla by Keahotels (Vík)
Alquiler de coche: ¿2WD o 4×4?
Si te metes en cualquier foro de viajes, descubrirás que el tema del alquiler de coche en Islandia domina prácticamente todas las conversaciones y que la gente discute sin parar sobre qué vehículo hace falta realmente. La verdad es que ambas opciones tienen su sentido y todo depende de adónde vayas exactamente y en qué época del año viajes. Vamos a analizarlo en detalle para que no pagues de más por algo que al final no vas a usar.
1. Cuándo te basta con un coche normal (2WD)
Si vuelas a Islandia exclusivamente en los meses de verano y tienes pensado recorrer solo la famosa Ring Road (la carretera de circunvalación número 1) o el popular Círculo Dorado (Golden Circle), te bastará de sobra con un coche pequeño de tracción a dos ruedas. La mayoría de estas vías principales están hoy estupendamente asfaltadas y mantenidas.
Pero tienes que tener en cuenta que incluso en la propia carretera de circunvalación cerca de un treinta por ciento de los tramos siguen siendo de superficie sin asfaltar. Los caminos de grava más pequeños con los que te topas a veces en los desvíos hacia las cascadas y los alojamientos se pueden recorrer tranquilamente con precaución y conduciendo despacio.
El coche pequeño es, lógicamente, mucho más barato de alquilar y te alegrará también su menor consumo de combustible. Sobre todo con los precios actuales de 2026 y la introducción del nuevo impuesto por kilómetro, es un ahorro con el que luego podrás permitirte, por ejemplo, la entrada a unas aguas termales más caras.
Pero recuerda una cosa absolutamente fundamental. Con un coche normal de tipo 2WD tienes terminantemente prohibido el acceso a las carreteras de montaña, que en todos los mapas aparecen marcadas con la letra F (F-roads). Si incumples esta prohibición, pierdes todo tu seguro y, en caso de quedarte atascado, pagas el rescate de tu bolsillo.
2. Por qué nosotros elegimos un potente 4×4
Con Lukáš elegimos a través del buscador RentalCars un Suzuki Grand Vitara con tracción a las cuatro ruedas, porque viajábamos ya en otoño y simplemente queríamos tener seguridad. Y es que en Islandia el tiempo puede cambiar en apenas cinco minutos y no queríamos tener miedo de cada pequeña cuesta cubierta de escarcha matinal. Con Lukáš tenemos desde hace años una buena experiencia con RentalCars, que usamos por todo el mundo, y también esta vez todo salió de diez, desde la entrega hasta la devolución.
Algunas carreteras más apartadas, sobre todo si quieres llegar a lugares menos turísticos fuera del circuito principal, se parecían bastante por su calidad a lo que vivimos en los caminos polvorientos de la lejana Uganda.
El 4×4 es además una auténtica necesidad y un requisito legal si planeas explorar el interior salvaje (Highlands). Lugares como las montañas multicolores de Landmannalaugar o el paisaje lunar de la zona volcánica de Askja son absolutamente inaccesibles sin un vehículo todoterreno adecuado. Sin un 4×4 allí arriesgas no solo destrozar el coche, sino también una multa astronómica.
3. Alquilar una autocaravana como alternativa
Una opción cada vez más popular para los espíritus más aventureros es reservar en la isla una furgoneta camper o directamente una autocaravana grande. Precisamente el alquiler de una autocaravana en Islandia te da una libertad enorme, porque no tienes que lidiar con el check-in diario en los hoteles, no tienes que estresarte con horarios exactos y puedes dormir a pocos pasos de las cascadas y los acantilados más bonitos.
Además, dentro te preparas cómodamente el desayuno y la cena, lo que reduce increíblemente tus gastos totales en restaurantes caros.
Pero tienes que tener en cuenta que hoy en Islandia, para proteger la frágil naturaleza, está prohibido acampar libremente. Así que con la furgoneta tienes que dirigirte cada noche a uno de los campings oficiales. Merece mucho la pena hacerse con la llamada Camping Card, que en 2026 cuesta unos 26 000 ISK (alrededor de 175 €).
Es válida durante 28 noches enteras, cubre a dos adultos y hasta cuatro niños y te da acceso a más de cuarenta campings distintos por toda la isla. Una vez allí solo pagas una pequeña tasa de pernoctación de unos 400 ISK por noche. Pero ten mucho cuidado al conducir, porque las autocaravanas grandes son extremadamente sensibles al omnipresente viento lateral fuerte.
El seguro, o en qué desde luego no escatimar
Confieso que normalmente, cuando alquilo coches por algún sitio del sur de Europa, no suelo contratar seguros premium con franquicia cero, pero Islandia es una enorme excepción. La naturaleza aquí es tan tremendamente dura y las carreteras esconden tantas pequeñas trampas que ahorrarte unos pocos euros diarios en el seguro puede salirte terriblemente caro. Los foros de viajes de internet están llenos de historias de terror y de facturas aún más terroríficas de las empresas de alquiler que algunos desafortunados tuvieron que pagar de su bolsillo.
1. Seguro básico y protección contra la grava (Gravel Protection)
Todo coche de alquiler incluye en el precio básico el seguro CDW (Collision Damage Waiver), que sin embargo conlleva una franquicia muy alta y, sobre todo, no cubre muchos riesgos específicos de Islandia. Para que te hagas una idea, esta cobertura básica sale por unos 3190 ISK al día en un coche pequeño y alrededor de 4090 ISK en un 4×4. El mínimo absoluto que siempre deberías añadir es la protección especial contra las piedrecitas que salen disparadas, la llamada Gravel Protection (GP).
Y es que en Islandia incluso la famosa Ring Road asfaltada pasa de vez en cuando, de repente, a un tramo de grava, y eso puede durar varias decenas de kilómetros. Cuando junto a ti pasa entonces a gran velocidad un camión pesado u otro robusto todoterreno, la lluvia de piedrecitas afiladas de sus ruedas es casi inevitable. Los parabrisas rotos y los capós feamente rayados son sin duda el siniestro más frecuente que las empresas de alquiler resuelven prácticamente a diario.
2. Arena, ceniza y por qué considerar el SAAP
Si tienes pensado recorrer la ventosa costa sur y sureste, el personal de la empresa de alquiler probablemente te ofrecerá también un seguro muy específico contra la arena y la ceniza volcánica (Sand & Ash Protection, abreviado SAAP). Quizá a primera vista te suene a lujo innecesario o a truco para turistas, pero créeme que las tormentas de arena son en Islandia una amenaza real enorme.
Cuando se levanta un viento fuerte en las playas volcánicas negras o en las zonas abiertas cerca de los volcanes activos, el fino polvo volcánico funciona como una gigantesca chorreadora industrial. En apenas unos kilómetros de conducción es capaz de lijar por completo la pintura de tu coche hasta dejar el metal mate desnudo y destruir totalmente todas las ventanillas. Las facturas por repintar y reparar un vehículo así de destrozado se mueven luego en cifras absolutamente astronómicas, de 500 000 a 1 500 000 coronas islandesas.
3. Lo que ningún seguro te cubre
Aunque contrates el seguro premium más caro con franquicia cero y tengas la sensación de estar cubierto para todo, existen en Islandia situaciones que sencillamente no cubre nada de nada. El error más conocido y más caro son los daños causados por el viento fuerte en las puertas del coche (door-ripping). Cuando paras en algún mirador y abres la puerta sin cuidado, el vendaval islandés se mete de inmediato en ella y, con una fuerza brutal, la arranca literalmente de las bisagras. Por eso ábrelas siempre increíblemente despacio y sujétalas todo el rato con fuerza con las dos manos.
Otra gran excepción son cualesquiera daños en los bajos del vehículo y los daños causados por el agua al vadear ríos salvajes. Aunque tengas un enorme y potente 4×4 de la empresa de alquiler y, según el contrato, puedas circular legalmente por las duras F-roads, en cada vado entras pura y exclusivamente bajo tu propio riesgo. Si entra agua en el motor o ahogas el coche en una corriente inesperadamente fuerte, todos los costes de remolque y reparación corren íntegramente de tu cuenta y las cifras trepan con facilidad a las decenas de miles de euros.
Cargos ocultos y el nuevo impuesto por kilómetro para 2026
La economía islandesa y su complejo sistema fiscal evolucionan constantemente, algo que como turista notarás muy claramente justo en el mostrador de tu empresa de alquiler. Y es que desde el 1 de enero de 2026 ha entrado en vigor un cambio legislativo bastante importante que modifica cómo vas a pagar tu viaje estival o invernal. No se trata necesariamente de un encarecimiento de todo el viaje, sino más bien de un completo traslado de los costes desde las propias gasolineras directamente a las empresas de alquiler y sus contratos.
1. Cómo funciona el impuesto por kilómetro en la práctica
El gobierno decidió cambiar la fiscalidad del transporte e introdujo el llamado impuesto por kilómetro (Kilometer Fee), que se aplica a todos los turismos, los grandes SUV e incluso los modernos coches eléctricos. Su tarifa actual es exactamente de 6,95 ISK (es decir, unos 0,05 €) por cada kilómetro recorrido. Las empresas de alquiler, lógicamente, llevan mal este nuevo gravamen estatal y lo trasladan directamente a ti como cliente final.
Algunas compañías te cobran al recoger el vehículo una especie de tarifa fija, que ronda los 1390 a 1550 ISK por cada día de alquiler, mientras que otras anotan cuidadosamente el estado inicial del cuentakilómetros y, tras devolver el coche, te descuentan la cantidad exacta recorrida de tu tarjeta de crédito.
Si decides recorrer toda la isla, lo que supone unos 1330 kilómetros por la carretera principal más los desvíos, te encarecerá el viaje en algo menos de nueve o diez mil coronas islandesas. Te recomiendo siempre leer con cuidado las condiciones del contrato para no llevarte una sorpresa innecesaria al final de las vacaciones, cuando te salga de la cuenta una suma inesperada.
2. Precios de la gasolina y pagos con tarjeta
El nuevo impuesto por kilómetro tiene también un lado muy positivo para todos los viajeros. Y es que el Estado, como forma de compensación, ha eliminado parte del impuesto especial sobre el combustible directamente en el surtidor, así que los precios de la gasolina en 2026 han bajado notablemente. Mientras que todavía el otoño del año anterior el litro se acercaba peligrosamente a los aterradores 305 ISK, ahora repostas por unos muy agradables 210 a 225 ISK por litro (alrededor de 1,40 a 1,55 €). Suelen tener precios decentes las grandes gasolineras como N1 u Olís, y especialmente barato suele ser en el hipermercado Costco.
El propio repostaje es toda una experiencia para muchos visitantes, porque casi todas las gasolineras de aquí son completamente de autoservicio. Insertas en el surtidor una tarjeta física, introduces tu código PIN, eliges la cantidad exacta o directamente el depósito lleno y empiezas a repostar.
Insisto encarecidamente en que sin una tarjeta física de plástico con chip y sin saber tu código PIN, aquí sencillamente no conseguirás meter combustible en el coche. Con el cómodo pago por móvil mediante Apple Pay o Google Pay, en las solitarias gasolineras rurales normalmente no avanzarás nada, porque los cajeros exigen insertar la tarjeta.
💡 Consejo: Las entradas y las excursiones organizadas (por Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas con antelación online en GetYourGuide, en temporada se llenan rápido.
Conducir en Islandia: a qué prestar atención
Las carreteras islandesas son visualmente preciosas y los escenarios de cine cambian en cada curva cerrada, pero la conducción en sí exige tu concentración constante. Aquí no hay complejos cruces de autopista ni molestos atascos (con la excepción del centro de Reikiavik), pero a cambio te esperan trampas en forma de omnipresentes animales despistados y unas condiciones meteorológicas tremendamente traicioneras. Con Lukáš nos íbamos turnando honradamente al volante de nuestro Vitara y a veces, al llegar por la noche al alojamiento, estábamos realmente hasta las narices.
1. Puentes de un solo carril y ovejas despistadas
Uno de los elementos más icónicos y a veces algo estresantes de las carreteras islandesas son los llamados puentes de un solo carril. Los reconoces con seguridad por adelantado, porque siempre están claramente señalizados con una señal reflectante amarilla con el rótulo «Einbreið brú». La regla para cruzarlos con seguridad es absolutamente sencilla: el conductor que llegue más cerca del estrecho puente y entre en él primero, sencillamente tiene preferencia. Pero por ambos lados exige máxima consideración, sentido común y frenar a tiempo, porque estos puentes a menudo aparecen taimadamente justo después de una curva sin visibilidad.
Además de los puentes, te acompañarán todo el camino las ovejas islandesas, de las que en esta isla inhóspita viven incluso más que habitantes humanos. En verano pastan libremente por todo el paisaje y, por desgracia, tienen la costumbre de cruzar la carretera de forma totalmente absurda justo delante de los coches que pasan rápido. Ten un cuidado especial y muy grande con los corderitos, que se asustan con facilidad y se te lanzan directamente bajo las ruedas, aunque su madre se haya quedado tranquilísima en el arcén seguro.
2. El traicionero clima y las apps útiles
Los habitantes locales suelen decir con gracia que, si no te gusta el tiempo del momento en la isla, solo tienes que esperar cinco minutos. Suena a frase manida, pero refleja a la perfección la realidad de aquí. Un día otoñal soleado y tranquilo puede convertirse en apenas unos instantes en una niebla densa e impenetrable o en una lluvia horizontal violenta que los limpiaparabrisas no dan abasto a apartar.
Por eso, antes de cada salida matinal desde el calor del alojamiento, con Lukáš nos hacíamos un ritual y comprobábamos el llamado trébol sagrado de las webs islandesas. Primero mirábamos vedur.is, donde cuelgan las previsiones meteorológicas detalladas, incluidos los mapas de viento.
Después comprobábamos cuidadosamente todas las alertas de seguridad en el portal safetravel.is y la transitabilidad de tramos concretos de carretera la verificábamos siempre en la web estatal road.is. Te garantizo que tendrás estas tres pestañas importantes abiertas constantemente en el navegador del móvil.
3. Aparcamiento y límites de velocidad
Las multas por superar la velocidad máxima permitida son en Islandia literalmente draconianas y te arruinan con facilidad el presupuesto cuidadosamente calculado para todas las vacaciones. La velocidad máxima en carreteras asfaltadas fuera de población es de apenas 90 km/h, en tramos de grava debes reducir obligatoriamente a 80 km/h y en todas las poblaciones se circula a cincuenta. La policía tiene relativamente pocas patrullas físicas, pero todo el cautivador paisaje está literalmente sembrado de discretos radares ocultos y cámaras modernas.
Un gran cambio de los últimos años es también el masivo cobro del aparcamiento. La mayoría de las preciosas bellezas naturales y enormes cascadas siguen, por suerte, viéndose totalmente gratis, pero por dejar aparcado tu coche de alquiler junto a ellas ya pagarás bien.
En lugares famosos como la cascada Skógafoss o el icónico parque nacional Þingvellir cuelgan en los postes cámaras inteligentes que captan cuidadosamente tu matrícula. El aparcamiento (normalmente alrededor de 1000 ISK) lo abonas fácil y rápidamente a través de aplicaciones móviles como Parka.is, EasyPark o Checkit.is. Si decides marcharte a escondidas sin pagar, la empresa de alquiler te descontará sin contemplaciones la tasa pendiente de la tarjeta y le añadirá un recargo administrativo muy abultado.
Qué ver en Islandia: los lugares y regiones más bonitos
Alrededor de toda la isla discurre la famosa carretera asfaltada Ring Road, de más de 1300 kilómetros de longitud. Si quieres recorrerla cómodamente entera sin pasarte ocho horas al día agarrotado al volante, necesitarás un mínimo de ocho a diez días. Durante nuestro viaje nos encontramos a un montón de gente que intentaba verlo absolutamente todo en cinco días, y el resultado eran solo caras cansadas y fotos borrosas tomadas a través de la sucia ventanilla del copiloto. Mejor elige solo unas pocas regiones y conócelas a fondo.
1. Reikiavik y la península de Reykjanes
La capital, Reikiavik, es agradablemente pequeñita y para visitarla con calma te bastará con un solo día. No te pierdas, desde luego, la vista de la icónica iglesia de hormigón Hallgrímskirkja, donde para subir a la alta torre mirador deberás preparar unos 1400 ISK. Pasea junto a la moderna ópera acristalada Harpa hasta la reluciente escultura de acero del Barco del Sol (Sun Voyager) y, por la noche, lánzate a las calles, dominadas por el llamado rúntur, la famosa y bastante salvaje ronda por los bares locales.
A las afueras de la ciudad se extiende la volcánica península de Reykjanes, que desde 2021 vive un despertar geológico realmente salvaje. Aquí encontrarás el interesante Puente entre Continentes (Bridge Between Continents), donde se separan las placas tectónicas, pero el gran protagonista es la zona de Svartsengi y los volcanes del sistema Sundhnúkur.
Las erupciones son locales y seguras para la aviación, pero las famosas termas Blue Lagoon tienen que funcionar por su culpa en un régimen de seguridad dinámico y el pueblo de Grindavík está completamente evacuado. Por eso, antes de viajar a esta zona, abre siempre las noticias actuales de las webs gubernamentales.
2. El Círculo Dorado (Golden Circle) y sus clásicos
El Círculo Dorado es el clásico islandés por excelencia y la zona más visitada de toda la isla. Es una ruta ideal de un día desde la capital, que cubre unos 250 kilómetros de pura belleza. Tu primera parada será el parque nacional Þingvellir, el lugar donde ya en el año 930 nació el primerísimo parlamento islandés. Aquí se encuentra también la mágica grieta tectónica de Silfra, en la que los más atrevidos pueden bucear en agua a tan solo 2 grados Celsius.
El siguiente punto de la ruta es la célebre zona geotérmica de Geysir, que dio nombre a todos los géiseres del mundo. El gran géiser original ya duerme la mayor parte del tiempo, pero su hermano pequeño, Strokkur, escupe de forma fiable agua hirviendo hasta unos treinta metros de altura cada cinco a diez minutos. El circuito lo cierra con gran espectacularidad la imponente cascada de dos niveles Gullfoss, junto a la cual, con tiempo frío, seguro que te pones la capucha, porque salpica constantemente una enorme cortina de agua pulverizada.
3. La costa sur: cascadas y olas traicioneras
En cuanto salgas de Reikiavik por la costa sur a lo largo de la carretera principal, te espera una postal fotogénica tras otra. Caminarás por un estrecho sendero justo detrás de la pared de agua que cae de la cascada Seljalandsfoss, subirás las larguísimas escaleras de madera junto al increíblemente caudaloso Skógafoss y, si te gusta el ambiente sombrío, llegarás hasta los restos oxidados y abandonados del avión DC-3, que yace en la infinita playa negra de Sólheimasandur.
Un poco más allá se encuentra el pintoresco pueblecito de Vík y, junto a él, la preciosa playa negra de Reynisfjara con sus columnas de basalto. Pero aquí mucho cuidado. Reynisfjara es uno de los lugares más peligrosos de la isla por las llamadas olas traicioneras (sneaker waves).
Estas olas oceánicas llegan de forma totalmente inesperada, alcanzan tranquilamente decenas de metros más adentro de tierra firme que las olas anteriores y tienen una fuerza mortal. En los últimos veinte años han muerto aquí, por desgracia, ya seis turistas, así que respeta siempre estrictamente el semáforo de aviso de la playa y nunca des la espalda al océano rugiente.
4. El sureste: la laguna glaciar y los Fiordos del Este
Cuando dejas Vík atrás, las multitudes de turistas empiezan a aclararse agradablemente y el paisaje se abre aún más. La parte sureste de la isla está absolutamente dominada por el parque nacional Vatnajökull, con el glaciar del mismo nombre, el mayor de toda Europa, que cubre un respetable ocho por ciento de la superficie de Islandia. El punto culminante visual aquí es la laguna glaciar Jökulsárlón, donde se desprenden con estruendo enormes témpanos azules. Las corrientes oceánicas los arrojan luego a la arena negra de la playa de enfrente, apodada con acierto Diamond Beach.
De aquí el camino continúa con fluidez hacia los tranquilos Fiordos del Este. Es un paisaje precioso y apartado, lleno de afilados acantilados, carreteras sinuosas y, de vez en cuando, renos salvajes que fueron traídos aquí en el pasado.
No dejes de hacer una escapada al pintoresco pueblecito de Seyðisfjörður, encajonado en el extremo de un largo fiordo y famoso por su preciosa iglesita azul, a la que conduce una callejuela pintada con los colores del arcoíris. Pero no olvides controlar más a menudo el depósito del coche en el este, porque las distancias entre gasolineras se alargan aquí drásticamente.
5. El norte de Islandia: el Círculo del Diamante y las ballenas
El papel de capital simbólica del frío norte lo desempeña el relajado pueblecito de Akureyri. Toda esta zona es impresionante y, desde el punto de vista turístico, forma el llamado Círculo del Diamante (Diamond Circle). En él admiras la divina cascada Goðafoss, la maravillosamente apestosa zona geotérmica del lago Mývatn, con su barro burbujeante y misteriosas formaciones de lava, y finalmente te plantas cara a cara con el majestuoso Dettifoss, la cascada más caudalosa e imponente de toda Europa.
El norte es también una meca mundial para el avistamiento de ballenas salvajes en su entorno natural. Los barcos que zarpan del pintoresco puerto de Húsavík tienen una tasa de éxito increíble (se habla de más del 98 por ciento) y en los meses de verano, con un poco de suerte, puedes avistar incluso gigantescos rorcuales azules.
Tras un largo día en el frío viento, sin duda agradecerás sumergirte en agua termal caliente. Las termas locales han pasado por una enorme reforma y en primavera de 2026 abren con el nuevo nombre de Earth Lagoon; también puedes visitar la lujosa Forest Lagoon, junto a Akureyri, o la encantadora GeoSea, en Húsavík.
6. La península de Snæfellsnes y los Fiordos del Oeste
A la península de Snæfellsnes, situada al oeste de la capital, se la apoda con cariño y mucho acierto «Islandia en miniatura». Y es que en un solo día encuentras aquí todo lo que caracteriza al país. Se alza un precioso volcán con glaciar blanco, te impresionan los dramáticos acantilados junto al pueblo de Arnarstapi, te cautiva la solitaria iglesita negra de madera de Búðir y, cómo no, aquí está también la montaña más fotografiada de toda Islandia, la puntiaguda montaña Kirkjufell (que hizo famosa la saga Juego de Tronos).
Aún más lejos, en el apartado noroeste, se encuentran los salvajes Fiordos del Oeste (Westfjords), un mundo totalmente inexplorado para la mayoría de los turistas. Hacia aquí se dirige solo una fracción de viajeros, porque las carreteras dibujan vertiginosamente fiordos increíblemente profundos y el asfalto se convierte a menudo de forma inesperada en traicionera grava. Pero la recompensa por conducir despacio y con cuidado es el silencio y el aislamiento absolutos. Lo más destacado de la zona es la cascada en cascada Dynjandi y los empinados acantilados de Látrabjarg, hogar de miles de parejas de adorables frailecillos.
7. El interior (Highlands): naturaleza indómita para los 4×4
El duro y totalmente apartado corazón de Islandia es un capítulo aparte. Hasta aquí no conducen cómodas carreteras asfaltadas, ni encontrarás gasolineras seguras ni acogedores hoteles con calefacción. Aquí solo existen pedregosos y traqueteantes caminos de montaña (F-roads), profundos vados a través de ríos salvajes llenos de agua glaciar y páramos infinitos. Pero justo aquí se encuentran las impresionantes montañas de riolita de colores de la zona de Landmannalaugar o el fascinante paisaje lunar junto al inquieto volcán Askja.
El interior, debido a las nevadas, es accesible al público solo de forma muy limitada, aproximadamente desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Para circular aquí necesitas exclusivamente un buen coche con tracción 4×4. Insisto encarecidamente en que entrar con un vehículo normal de tipo 2WD en cualquier F-road es por ley totalmente ilegal.
Además, con ello pierdes absolutamente todo el seguro contratado y, si te quedas atascado en el barro en algún sitio o destrozas el coche contra las piedras, te arriesgas a multas demoledoras de decenas de miles de euros y a facturas por el remolque de pago con maquinaria pesada especial.
8. Bañarse como un local: la estricta etiqueta de las piscinas termales
Mientras la mayoría de los turistas corren nada más llegar a las conocidas y extremadamente caras termas de lujo (donde pagas tranquilamente doce mil o más coronas islandesas por un solo ritual), los habitantes locales van en masa a relajarse a las clásicas piscinas climatizadas municipales (Sundlaug). Las encuentras en casi cualquier pueblo grande, la entrada es una mínima fracción del precio y sumergirse en el agua caliente bajo el cielo abierto es una experiencia maravillosa. Pero tienen sus normas estrictas que debes conocer.
Y es que las piscinas islandesas usan en el agua solo un mínimo absoluto de cloro químico, así que de la limpieza se ocupan principalmente los propios visitantes antes de entrar al agua. Antes de meterte en la piscina, tienes que lavarte a conciencia completamente desnudo. No un poco en bañador. Completamente desnudo.
Para un europeo pudoroso suele ser un enorme choque cultural, pero para los islandeses la higiene pública es absolutamente sagrada. En los vestuarios incluso te encuentras a menudo a estrictos vigilantes de las duchas, que te mandan de vuelta sin piedad si ven que intentas lavarte escondido bajo el bañador. No te avergüences, de verdad que ningún desconocido te mira mientras te duchas.
Dónde comer (para vegetarianos y curiosos)
La cocina islandesa es muy específica, cruda y tradicionalmente gira casi todo en torno al cordero y a los frutos del mar. Probablemente la especialidad local más conocida, que los turistas atrevidos a veces intentan probar con la cara llena de asco para divertirse, es el famoso hákarl (tiburón fermentado y bastante apestoso) o el omnipresente harðfiskur (pescado seco, duro y correoso). Pero como con Lukáš ambos somos vegetarianos desde hace años, nos saltamos sin remordimientos y de largo todas estas tradiciones cárnicas de la isla y nos centramos en otras cosas.
Comer en un restaurante normal cuesta aquí bastante dinero. Un plato principal te sale tranquilamente por unos dos a tres mil coronas islandesas, lo que pueden ser unos 14 a 20 euros, así que durante la mayor parte del viaje apostamos mucho por cocinar nosotros mismos. Comprábamos sobre todo en los supermercados Bónus, que reconoces sin problema por el inconfundible cerdito rosa fosforito de su logo y que son, sin lugar a dudas, los más baratos de toda la isla.
Una alternativa algo más cara para la compra es la cadena Krónan o Nettó, y lo más caro de todo son las tiendas premium Hagkaup, a las que íbamos más bien solo a mirar. Para cenar nos preparábamos con gusto en el alojamiento enormes boles de pasta, bowls calientes de verduras o ensaladas.
Tuvimos un consumo enorme de estupendo skyr islandés. Este delicioso y espeso manjar lácteo, que tiene unos 16 gramos de proteína pura por ración y es totalmente vegetariano, nos salvaba prácticamente en cada desayuno ☺️.
Cuando nos apetecía salir entre la gente y comer fuera, tuvimos una experiencia sorprendentemente buena en pleno centro de la lluviosa Reikiavik, en el pequeño y acogedor local Mandi, donde nos prepararon un riquísimo y crujiente falafel con un cuenco de hummus fresco y cremoso. Y si te encanta la buena masa italiana tanto como a nosotros, te recomiendo de corazón la popular pizzería Flatey, donde hornean una pizza vegetariana perfecta al estilo napolitano auténtico, con unos bordes quemados de escándalo.
En cuanto a la hidratación, no malgastes ni un solo euro comprando agua. El agua del grifo de aquí es fantástica, helada, limpísima y llena de minerales saludables, así que lo único que necesitas para vivir es llevar contigo a todas partes tu propia botella reutilizable. Y si por la noche, con la pasta, te apetece abrirte una botellita de vino, ten en cuenta que en ningún Bónus comprarás alcohol: tienes que ir a las tiendas estatales especializadas Vínbúðin.
Adónde seguir
Si la idea del salvaje alquiler de coche en Islandia, las traicioneras condiciones meteorológicas y los altos precios nórdicos ya no te asusta y tienes claro que pronto vas a ir, hemos escrito para ti en el blog un montón de artículos más. Confiamos firmemente en que te faciliten un poco esa estresante planificación.
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¿Cuántos días necesito realmente para Islandia?
Si quieres recorrer toda la carretera principal Ring Road de forma bastante cómoda y sin prisas innecesarias, lo ideal es reservar entre 8 y 10 días completos. Para un viaje más corto (4 a 5 días) definitivamente recomendamos recorrer solo la zona de la bulliciosa capital, el clásico Círculo Dorado y la salvaje costa sur hasta el pueblo de Vík. Pero si deseas descubrir también los rincones más remotos como los Fiordos del Oeste o el agreste interior, necesitarás inevitablemente unas 12 a 14 días de vacaciones.
¿Debería alquilar realmente un coche 2WD o mejor directamente un 4×4?
En los meses puramente estivales y para desplazarse casi exclusivamente por la carretera asfaltada y mantenida Ring Road y el popular Círculo Dorado, te servirá sin ningún problema un coche pequeño 2WD normal y más económico. Pero si planeas adentrarte en el agreste interior por carreteras de montaña de grava (F-roads) o viajas a Islandia en el impredecible período invernal y otoñal, la tracción en las cuatro ruedas (4×4) es absolutamente necesaria, tanto por razones de seguridad como, sobre todo, por estrictos motivos legales (está prohibida la entrada al interior con vehículos de dos ruedas motrices).
¿Necesito visado o permiso ETIAS para viajar a Islandia?
Como ciudadano de la República Checa, no necesitas absolutamente ningún visado para viajar a esta isla fascinante, ya que todo el país es una parte plena y firme del espacio europeo Schengen. Para el viaje de ida y vuelta te bastará con tu documento de identidad válido, sin problemas y de sobra. Además, el nuevo y a menudo mencionado sistema de autorización ETIAS no afecta en absoluto a los ciudadanos de la Unión Europea.
¿Es seguro viajar allí en estos momentos debido a la actividad volcánica?
Sí, Islandia sigue siendo totalmente segura para todos los turistas, de hecho encabeza el ranking de seguridad. La actividad volcánica actual en la península de Reykjanes del sistema volcánico Sundhnúkur es muy localizada y tiene un carácter efusivo, por lo que no expulsa en absoluto nubes peligrosas de ceniza a gran altura que puedan bloquear o poner en peligro el tráfico aéreo sobre Europa. La carretera principal Ring Road y el aeropuerto internacional de Keflavík funcionan sin problemas, solo es necesario seguir preventivamente antes del viaje las alertas actuales de las autoridades en la web oficial safetravel.is.
¿Cuánto dinero cuesta una estancia de una semana en Islandia para dos adultos?
Manteniendo un agradable estándar medio, durmiendo cómodamente todo el tiempo en el calor de las guesthouses habituales, alquilando un coche asegurado y fiable y cocinando la gran mayoría de la comida diaria vosotros mismos con provisiones compradas inteligentemente en el supermercado de descuento Bónus, contad realmente con una cantidad de alrededor de 3.200 a 5.200 EUR (y eso sin contar los billetes de avión). Solo los viajeros extremadamente ahorradores y resistentes con Camping Card adquirida y alojamiento en una tienda fría pueden reducirse a un gasto mínimo de 2.000 a 2.800 EUR.
¿Cómo es exactamente lo del nuevo impuesto por kilómetro y el precio de la gasolina en 2026?
Desde principios del año 2026, el gobierno islandés ha implementado sin concesiones una nueva tasa por kilómetro (Kilometer Fee), que para vehículos pequeños y medianos es de exactamente 6,95 ISK (aproximadamente 0,05 EUR) por cada kilómetro recorrido. Las empresas de alquiler de coches probablemente te facturarán esta cantidad nada despreciable al devolver el vehículo al final de tu alquiler o establecerán una tarifa plana fija. Sin embargo, junto con esta medida, el impuesto local sobre combustibles ha bajado notablemente, por lo que el precio medio de la gasolina en las estaciones ahora oscila favorablemente entre 210 y 225 ISK por litro (es decir, aproximadamente 1,45 a 1,55 EUR), cuando hace poco era un tercio más alto.
¿Por qué todo el mundo dice que la playa negra de Reynisfjara es tan peligrosa y mortal?
Esta increíblemente hermosa y fotogénica playa de arena volcánica negra de Reynisfjara, en el ventoso sur de la isla, es tristemente famosa y conocida sobre todo por las llamadas olas traidoras (en inglés sneaker waves). Estas olas gigantes se acercan a la costa de forma totalmente inesperada con una fuerza de arrastre increíble y sin previo aviso pueden alcanzar fácilmente decenas de metros más allá en la playa firme que todas las olas anteriores. Por eso, durante el paseo, nunca, pero nunca jamás le des la espalda al traicionero océano, no te acerques innecesariamente al borde del agua para hacer fotos y respeta siempre estricta y obedientemente el semáforo de zonas de colores situado justo en la entrada de la playa.
