Cuando Lukáš y yo empezamos a planificar cuándo ir a Alaska, tuve que reírme de mi propia ingenuidad. Pensaba que podríamos recorrer Alaska en dos semanas, ver cinco osos de paso, hacernos las fotos perfectas con un glaciar y por las noches observar románticos la aurora boreal. La realidad nos puso los pies en la tierra muy rápido. Alaska es una inmensidad salvaje y absolutamente despiadada: su territorio equivale a casi cuatro veces el de España, y aun así le sobrarían ganas de más.
Es un lugar donde la geografía y el clima dictan absolutamente qué vas a hacer y cuánto vas a pagar. Cada vez que alguien me pregunta cuándo ir a Alaska, mi primera respuesta suele ser una contrapregunta: ¿Y qué quieres vivir allí exactamente? Porque la temporada para ver salmones y osos se excluye por completo con la temporada de la aurora boreal. Nosotros pasamos horas buscando qué abría dónde y cuándo, cuánto costaba todo y de qué teníamos que cuidarnos. Así que lo he resumido aquí por ti — mes a mes, sin adornos. No quiero que vuelvas a casa con la sensación de haber pagado una fortuna para ver solo niebla y mosquitos. 😅
Resumen
Si estás haciendo las maletas y no tienes tiempo de leer el artículo entero, aquí tienes los puntos más importantes que debes grabarte a fuego:
- La temporada alta es extremadamente corta: La temporada turística dura en la práctica unos 100 días, de junio a mediados de septiembre.
- No esperes unas vacaciones baratas: Los hoteles en julio pueden costar tranquilamente entre 350 y 500 USD (unos 320–460 €) por noche, y alquilar un coche te saldrá por miles.
- En verano no verás la aurora boreal: Gracias al fenómeno del sol de medianoche, hay luz durante toda la noche en verano, así que si quieres ver la aurora tendrás que ir en otoño o en invierno.
- Confusión con los nombres (2026): El pico más alto de América del Norte se llamó Denali durante años, luego volvió brevemente a llamarse McKinley, y desde 2025 las autoridades federales lo llaman McKinley de nuevo. El parque nacional, sin embargo, sigue llamándose Denali.
- Los mosquitos son una pesadilla: No te adentres en el interior en junio sin repelente con al menos un 40% de DEET y una mosquitera para la cabeza. Los lugareños los llaman el «pájaro oficial del estado» y, créeme, no exageran.
- La mitad del parque nacional está cerrada: Debido a un enorme deslizamiento de tierra, la única carretera del parque nacional Denali (Denali Park Road) está cortada en la milla 43 para la temporada 2026.
Cuándo ir a Alaska y cómo llegar
Elegir las fechas y los vuelos es probablemente el paso más importante de todo el viaje. A Alaska no se puede ir «cuando convenga». La puerta de entrada aérea es casi siempre el Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage (ANC), al que en temporada alta llegan numerosas conexiones desde Seattle o Chicago. Desde España, sin embargo, prepárate para un largo viaje con escala.
Los vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona rondan los 1.100–1.200 USD (unos 1.000–1.100 €) en plena temporada de verano. Para encontrar las mejores combinaciones, nosotros usamos Kiwi, nuestro portal favorito, donde a menudo aparecen opciones interesantes. Veamos qué te espera mes a mes para que puedas elegir el tuyo.
1. Mayo: Más barato, pero lleno de barro
Mayo es una temporada extraña, de transición. Hay muchos menos turistas y los precios del alojamiento son más razonables, lo que supone una gran ventaja para el presupuesto. El problema es que muchos lagos en zonas de altitud siguen cubiertos por una gruesa capa de hielo.
Los senderos de senderismo que quizás te apetecen suelen ser impracticables, cubiertos de nieve derretida o de barro sin fondo. Para el trekking no es el mes ideal, pero si tu plan es principalmente un road trip en coche y disfrutar de la naturaleza despertándose, puedes ahorrar bastante. 😉
2. Junio: Sol de medianoche y nubes de mosquitos
En junio Alaska cobra vida y arranca la temporada alta. Vivirás el fascinante sol de medianoche: hay luz toda la noche, así que puedes salir a caminar a las dos de la madrugada sin necesitar linterna. Los prados se llenan de flores silvestres y los animales están muy activos.
Pero entonces aparece la cruda realidad del interior de Alaska: los mosquitos. En Reddit, los locales bromean con que Alaska no tiene mosquitos, sino dragones inmortales e infinitos que chupan la sangre. Créeme, sin una mosquitera especial para la cabeza no te adentres en el interior en junio, porque estos bichos te comerán vivo.
3. Julio y agosto: El pico absoluto y la remontada del salmón
Julio es el auténtico pico de la temporada. Todo está abierto, todos los tours funcionan y en esta época comienza la legendaria remontada del salmón (sockeye salmon), a la que decenas de osos acuden a los ríos para pescar. Es el mejor momento para el famoso avistamiento de osos cazando en las cascadas del parque nacional Katmai.
En los últimos años, sin embargo, julio también trae consigo un enorme riesgo de incendios forestales. Si el verano es caluroso, es probable que los valles se cubran de una niebla amarillenta de humo y las montañas desaparezcan de la vista. En agosto empiezan las primeras heladas nocturnas, lo que tiene una ventaja mágica: el frío acaba por fin con los mosquitos y se respira mucho mejor.
4. Septiembre: Los colores del otoño y el fin de la fiesta
Para mí, septiembre es uno de los meses más bonitos. La tundra se tiñe de rojos, naranjas y dorados increíbles, y el aire es nítido y fresco. Además, con las noches que se alargan, por fin se abre la posibilidad de ver la aurora boreal.
Pero hay un gran inconveniente. A mediados de septiembre la temporada de verano termina de golpe y sin contemplaciones. La mayoría de los hoteles, pequeñas pensiones y restaurantes fuera de las ciudades grandes cierran directamente hasta mayo.
5. De octubre a marzo: El invierno para los más valientes
De noviembre a marzo Alaska está en pleno invierno. Es la época perfecta para ver la aurora boreal, hacer mushing con trineos tirados por perros, esquiar e ir a pescar haciendo un agujero en el hielo (ice fishing). En marzo, además, parte desde Anchorage la icónica carrera Iditarod.
Las temperaturas en el interior bajan habitualmente hasta los -40 °C. Octubre y abril son los meses de transición, conocidos como «mud season» (temporada del barro), y son probablemente los menos atractivos para el turismo: todo se derrite y hay barro por todas partes, así que conviene descartarlos directamente de la planificación.
Dónde alojarse y cuánto cuesta todo
Prepara el bolsillo, porque Alaska no es un destino barato. Esos cien días de verano tienen que rendir para que los locales ganen lo suficiente para todo el año, y eso se nota claramente en los precios. Lukáš y yo nos quedamos con la boca abierta mirando Booking.
Mientras que en febrero una habitación decente en Anchorage puede costar unos 120 USD (aproximadamente 110 €), en julio y agosto esa misma habitación se vende fácilmente por entre 350 y 500 USD (320–460 €). Reserva el alojamiento con muchos meses de antelación, idealmente a través de Booking.com, que es nuestro buscador favorito.
Dónde dormir en Anchorage
La mayoría de los viajeros pasan la primera y la última noche en la metrópoli de Anchorage. La ciudad tiene un carácter bastante industrial y sufre una crisis de personas sin hogar considerable, pero es el único punto donde puedes comprar provisiones y equipamiento a precios normales.
Una buena base es el Hotel Captain Cook, que aunque es más caro, ofrece unas vistas espectaculares desde los pisos superiores y una ubicación inmejorable en el centro. Si buscas algo más económico, busca pequeños B&B (Bed and Breakfast) en los barrios exteriores hacia las montañas. Personalmente nos encanta ese trato más cercano y personal de los alojamientos familiares.
Dónde pernoctar de camino a los parques nacionales
Si te diriges al norte hacia el parque nacional Denali, una parada fantástica a mitad de camino es el pueblito de Talkeetna. Es una localidad preciosa, con un toque hipster, unas vistas increíbles a las montañas y desde donde también salen vuelos panorámicos. La atmósfera de sus cafeterías es sencillamente perfecta.
Justo a la entrada del parque Denali hay varios complejos hoteleros grandes construidos principalmente para los pasajeros de cruceros (como el McKinley Chalet Resort). Prepárate para la restauración en masa y precios astronómicos, pero la ubicación no tiene precio: por las mañanas puedes ser de los primeros en los autobuses del parque.
Alaska en 13 pasos: Lo que debes saber antes de salir
Planificar el itinerario de Alaska es algo así como una pesadilla logística combinada con el intento de no declararse en bancarrota personal. Los europeos tendemos a subestimar las distancias, y lo entiendo perfectamente, porque en el mapa parece que todo está cerca.
1. La confusión con los nombres (Denali vs. McKinley)
Si compras un mapa en papel o introduces el destino en el GPS en 2026, te encontrarás con un auténtico caos en la nomenclatura del pico más alto de América del Norte. Durante muchos años se llamó Mount McKinley, en honor a un presidente americano que, por cierto, nunca pisó Alaska. En 2015 la administración del presidente Obama le devolvió su nombre indígena original: Denali. Todos nos acostumbramos.
Pero a principios de 2025, el presidente en funciones emitió una orden ejecutiva para volver oficialmente al nombre McKinley. Para más confusión, el parque nacional sigue llamándose Denali National Park & Preserve. En la práctica, los mapas físicos impresos recientemente usan Denali, mientras que los sistemas nuevos de 2026 te guiarán al monte McKinley. Los lugareños y las comunidades indígenas lo ignoran y siguen llamándolo Denali. No te pierdas.
2. Alquilar un coche te costará un ojo de la cara
El coche es absolutamente imprescindible para explorar Alaska, a menos que quieras pasar todas las vacaciones en autobús. Pero los precios de alquiler son brutales. Un SUV normal en temporada de verano puede costarte tranquilamente entre 150 y 300 USD (140–275 €) al día. Las autocaravanas (campervans) empiezan en torno a los 260 USD por noche.
Lukáš y yo llevamos tiempo usando RentalCars para comparar precios de distintas empresas en todo el mundo y nos da muy buen resultado. Reserva el coche con al menos seis meses de antelación; si no, en verano solo te quedarán los modelos de lujo más caros.
3. La mayoría de las empresas no te dejan circular por pistas de grava
En el mapa puede parecer una carretera normal, pero en cuanto te sales de los principales ejes asfaltados, topas con la dura realidad. Muchos lugares imprescindibles, como la famosa localidad de McCarthy en el parque nacional Wrangell-St. Elias o la icónica Dalton Highway que lleva hacia el Ártico, solo son accesibles por pistas de tierra llenas de baches.
La mayoría de las empresas de alquiler prohíben expresamente circular por pistas de grava, y si lo incumples y se te pincha una rueda (algo que pasa constantemente), tendrás que pagar varios miles de dólares por la grúa desde el medio de la nada. Para adentrarte en la naturaleza salvaje, busca mejor empresas locales como Go North, que sí permiten sus 4×4 en grava.
4. El Club del 30% (The 30% Club) en Denali
El pico más alto del continente se eleva a una impresionante altura de 6.190 metros, así que podrías pensar que se ve desde todas partes. Todo lo contrario. El tiempo alrededor de este gigantesco macizo es tan impredecible que la montaña genera su propia nubosidad de forma casi constante.
De ahí surgió el término «The 30% Club»: solo aproximadamente un 30% de todos los turistas que visitan el parque ven la montaña entera, sin nubes. El resto se hace fotos de niebla gris y se va con las manos vacías. Hay personas que trabajan en el parque durante toda la temporada y a veces no ven la montaña en semanas. Así que no te dejes solo un día para el parque; te recomiendo quedarte al menos dos noches en la zona para aumentar las probabilidades.
5. La mitad del parque nacional Denali está cerrada
Esta es una información absolutamente crucial para planificar el viaje en 2026. La única carretera que se adentra en las profundidades del parque nacional Denali (Denali Park Road) está actualmente cortada aproximadamente en la mitad de su recorrido. En la milla 43 se produjo un enorme deslizamiento de tierra causado por el deshielo del permafrost (zona conocida como Pretty Rocks).
Esto significa que los populares tours en autobús de día completo que llevaban a los turistas hasta el espectacular lago Wonder Lake —con vistas perfectas a la montaña— actualmente no existen. Los autobuses dan la vuelta antes del derrumbe y no se espera el funcionamiento completo del parque hasta la temporada 2027 como mínimo.
6. Ver osos en Katmai te costará el sueldo de un mes
Cuando buscas Alaska en Google, inevitablemente aparecen fotos y vídeos de enormes osos pardos de pie en una cascada atrapando salmones al vuelo con la boca. Estas icónicas cataratas se llaman Brooks Falls y están en el remoto parque nacional de Katmai, en el suroeste del estado. Ojo: no hay ninguna carretera que llegue hasta allí.
Para ver los osos tienes que volar de Anchorage a la localidad de King Salmon (vuelo de ida y vuelta en torno a 500 USD) y desde allí tomar un pequeño hidroavión (otros 450 USD). A eso súmale el alojamiento cerca del parque, que empieza en 500 USD por noche. Dormir en la famosa e icónica Brooks Lodge cuesta una barbaridad: entre 1.200 y 1.600 USD por noche. Es una experiencia espectacular, pero necesitas tener ahorrada una cantidad generosa de dinero.
7. El Inside Passage y los cruceros bajo la lluvia
El extremo sureste de Alaska parece en el mapa un rompecabezas de islitas y fiordos profundos. No hay ninguna conexión por carretera con la red vial norteamericana, y a ciudades como Juneau (la capital del estado) o Ketchikan solo se puede llegar en avión o en barco. Es el principal corredor para los grandes cruceros.
Confieso que yo también me lo imaginaba así: ballenas saltando, glaciares desprendiéndose, sol radiante. La realidad es un poco distinta. En Juneau, por ejemplo, llueve una media de 230 días al año y las temperaturas de verano bajan tranquilamente a 10 °C. Los relatos de viajeros y conocidos confirman que es bastante habitual pasar toda la travesía en una niebla tan espesa que no ves ni la proa del barco. Si vas a esta zona, mete en la maleta una chaqueta impermeable de primera calidad.
8. No planifiques más de 5 horas de conducción al día
Alaska es increíblemente extensa. Si te lanzas al clásico road trip en coche, no intentes verlo todo. Desde Anchorage a Seward son 2,5 horas (unos 200 kilómetros); desde Anchorage a Fairbanks, que ya es más lejos, son 6 horas de conducción sin paradas.
Las carreteras a menudo están llenas de autocaravanas, de vez en cuando hay que frenar por un alce en la cuneta y constantemente tendrás ganas de parar a hacer fotos porque los paisajes simplemente no te dejan seguir adelante. Los viajeros con experiencia coinciden en que si metes más de cuatro o cinco horas de conducción diaria en el itinerario, las vacaciones se convierten en una agotadora maratón al volante y no llegas a disfrutar realmente de toda esa belleza.
9. Anchorage: ¿mal necesario o base perfecta?
El área metropolitana de Anchorage, donde vive la mayoría de los habitantes del estado, forma un contraste enorme con el resto de la naturaleza salvaje. Muchos viajeros tienden a eliminar la ciudad del itinerario y escapar directamente del aeropuerto a las montañas. Sinceramente, Anchorage tiene un ambiente bastante industrial y no querrás pasar una semana entera aquí.
Dicho esto, es el único lugar con grandes supermercados bien surtidos. Nosotros recomendamos quedarse al menos una noche a la llegada. Así puedes comprar todo lo que te falta, hacerte con un buen spray repelente para osos (bear spray), que no puedes llevar en el avión, absorber el ambiente en alguna cafetería local y recuperarte del brutal cambio horario.
10. En verano buscar la aurora boreal es perder el tiempo
Parece obvio, pero muchísima gente sigue cometiendo el mismo error. Vuelan a Alaska en julio durante las vacaciones de verano y en secreto esperan ver esa danza verde en el cielo. No va a pasar. Alaska está muy al norte y en verano sencillamente hay demasiada luz durante la noche.
Para ver la aurora boreal necesitas una noche de verdad, oscura y despejada. La temporada de caza de auroras empieza realmente a partir de mediados de septiembre, aunque en octubre y noviembre las posibilidades son bastante mayores. Si la aurora es tu objetivo principal, no compres los vuelos para agosto.
11. Elige una dirección si solo tienes una semana
Si tienes reservados entre 7 y 10 días para Alaska, no intentes hacer el gran road trip completo. Tienes que elegir una de las dos rutas principales desde el aeropuerto de Anchorage. O bien vas al norte hacia las montañas (combinando Anchorage, el encantador Talkeetna y el parque nacional Denali).
O bien te diriges al sur hacia la preciosa Península de Kenai. Allí te esperan glaciares que caen al mar cerca del puerto de Seward, cruceros panorámicos y la localidad de Homer, punto de partida de muchos pescadores. Si intentas meter el norte y el sur en siete días, pasarás la mitad del viaje mirando el asfalto por el parabrisas.
12. No esperes el camping europeo
Si piensas ahorrar en los carísimos hoteles alquilando una autocaravana y durmiendo en la naturaleza, prepárate para las particularidades locales. Acampar libremente (boondocking) está tolerado en muchas áreas de descanso, pero los campings estatales y nacionales oficiales no tienen las comodidades europeas.
Faltan los baños con cisterna (solo hay letrinas secas), las duchas con agua caliente son un sueño imposible y la cobertura móvil… directamente no existe, y eso durante días seguidos. Y luego están las normas por los osos: la comida con olor no puede quedarse ni un momento fuera del coche. Como en Canadá habíamos visto osos desde la ventana del hotel, ya íbamos bastante preparados para esto. Pero según los lugareños, los osos de Alaska son considerablemente más agresivos.
13. El humo de los incendios puede arruinarte las vacaciones
Además de la lluvia ocasional, hay otro enemigo del verano del que los catálogos de agencias de viajes no suelen hablar. En Alaska (y en la vecina Canadá), los grandes incendios forestales son completamente habituales en junio y julio. El cambio climático, lamentablemente, lo está empeorando cada año.
Durante nuestro viaje vimos a muchos turistas decepcionados a quienes los satélites informaban de cientos de incendios en la zona. El cielo estaba a menudo grisáceo o amarillento por el humo denso y la visibilidad de las montañas era cero. Es algo contra lo que no puedes hacer nada. En Alaska en verano rige una ecuación sencilla: si hace calor y buen tiempo, respiras humo de incendios forestales. Si hace mal tiempo y frío, te lamentas de no haber disfrutado las vacaciones.
Dónde comer: nuestros restaurantes favoritos en Anchorage
Si esperas gastronomía refinada en cada esquina, Alaska te decepcionará un poco. Lukáš y yo cocinábamos sobre todo por nuestra cuenta. Los restaurantes son notablemente más caros que en el resto de EE. UU. y no olvides añadir la propina obligatoria del 15–20%. Veamos los mejores lugares donde comer en la ciudad más grande, Anchorage.
Si vas con niños o simplemente apetece algo distendido, la leyenda indiscutible es Moose’s Tooth Pub & Pizzeria. Es la pizzería independiente con mayor facturación de todo Estados Unidos y funciona también como microcervecería. Los locales la adoran. No aceptan reservas y en temporada alta puedes esperar más de hora y media para que te sienten. Su pizza icónica es la «Large Avalanche». Dentro hay un ambiente muy animado y bastante de bulla. Por el espectacular Smoked Salmon Spread (paté de salmón ahumado) pagas unos 14 USD, y hacen también unas ensaladas grandes estupendas.
Para una cena romántica y de lujo, apuesta por Crow’s Nest. Está en el piso veinte del Hotel Captain Cook, así que disfrutarás de unas vistas panorámicas de 360° sobre las montañas y la bahía mientras cenas. El menú gira principalmente en torno al cangrejo real (King Crab) y los enormes halibuts, y la carta de vinos tiene la increíble cifra de 10.000 botellas. Eso sí, cuenta con que una cena para dos con vino te saldrá fácilmente por más de 200 USD (unos 185 €). Además, exigen un código de vestimenta: en zapatillas de senderismo no entras.
Para un buen desayuno, no te pierdas Snow City Cafe, justo en el centro. Es probablemente la cafetería más popular de la ciudad (abierta solo hasta las 15:00). Los lugareños acuden aquí por sus famosos «Deadliest Catch»: huevos benedictinos con una generosa ración de cangrejo de Alaska.
Y si quieres algo con más rollo alternativo, te recomiendo Spenard Roadhouse. Sus tater tots rociados con aceite de trufa y trozos de bacon rebozados en nueces pecanas son una delicia pecaminosa de la que hablarás durante mucho tiempo. Todavía más si lo acompañas con una copa de su impresionante colección de bourbones de calidad.
Consejos prácticos para viajar por Estados Unidos
Viajar por Estados Unidos tiene sus particularidades, y en Alaska esto se multiplica. Hemos preparado unos cuantos consejos prácticos que te ahorrarán muchos nervios y dinero. Por experiencia sabemos que subestimar la preparación aquí simplemente no sale bien.
Antes de hacer las maletas, céntrate sobre todo en la seguridad y la conectividad. Aquí tienes los tres pilares básicos que no puedes olvidar:
- Seguro de viaje: A Estados Unidos no viajamos nunca sin un buen seguro; las facturas médicas aquí pueden ser devastadoras. Si viajas desde España, revisa bien las coberturas de tu seguro antes de salir.
- eSIM para internet: Alaska tiene a veces enormes zonas sin cobertura, pero en las ciudades los datos son imprescindibles. Antes de pagar el caro roaming internacional, échale un vistazo a Holafly, una opción muy popular entre los viajeros hispanohablantes.
- Senderismo: Alaska está llena de barro, nieve derretida y riachuelos. El equipo de calidad es fundamental; unas buenas botas impermeables de trekking las usarás mucho más de lo que imaginas ahora mismo.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Cuando compartimos nuestros planes de Alaska con familiares y amigos, nos llovieron las preguntas. ¡Y siempre eran las mismas! Por eso he reunido las más importantes aquí, para que lo tengas todo en un solo lugar y no tengas que buscarlo por foros.
Kdy a za kolik koupila Amerika Aljašku?
Spojené státy koupily Aljašku od Ruského impéria v roce 1867. Americký ministr zahraničí William H. Seward tehdy dojednal odkup za zhruba 7,2 milionu dolarů. Američané tehdy nákup silně kritizovali a nazývali ho «Sewardovým mrazákem», dokud se na Aljašce nenašlo zlato a o desítky let později ohromné zásoby ropy. Dnes je to jedna z nejvýnosnějších investic v historii.
Jak dlouho je tma na Aljašce?
To ohromně záleží na tom, kde přesně se nacházíte, stát je obrovský. V nejsevernějším městě Utqiagvik (bývalé Barrow) panuje polární noc, kdy slunce nevyjde nad obzor dlouhých 65 dní v kuse, od listopadu do ledna. V Anchorage, které leží mnohem jižněji, slunce v zimě vyjde každý den, ale nejkratší zimní dny mají zhruba jen pět a půl hodiny denního světla.
Kolik je stupňů na Aljašce v zimě?
Aljaška má pět různých klimatických regionů. Na jihu a jihovýchodě u pobřeží (Juneau, Sitka) jsou zimy mírné a teploty se drží kolem nuly nebo mírně pod ní. Ale ve vnitrozemí, například kolem města Fairbanks a v národním parku Denali, teploty v lednu a únoru běžně klesají k -30 °C až -40 °C. Je to opravdu drsný mráz, který paralyzuje život i běžnou techniku.
Jak je draho na Aljašce?
Hodně. Aljaška logisticky funguje jako ostrov a velká část zásob se musí dovážet. Běžný denní rozpočet pro dva lidi v hlavní sezóně (červenec), včetně pronájmu normálního auta, benzínu, spíše obyčejnějšího motelového ubytování a nákupu jídla částečně v supermarketu a občas v restauraci, vyjde zhruba na 400 až 600 USD (9 500 až 14 200 Kč) na den. Plánujete-li drahé výlety letadlem, rozpočet letí raketově nahoru.
Je bezpečné si na Aljašce půjčit auto?
Ano, po hlavních asfaltových tazích jezdit klidně. My jsme ani jednou neměli pocit, že riskujeme. Jediné, čeho jsme se opravdu báli, byl los u cesty (a losí reflexy jsou tragické). Pozor ale na odlehlé štěrkové silnice bez signálu, kde málokdo projíždí. Jinak je asfalt většinou ve velmi dobrém stavu (i když každé jaro silničáři lepí obrovské díry po mrazech).
Kdy je nejlepší šance vidět polární záři?
Rozhodně od října do března. Potřebujete naprostou tmu, jasnou oblohu a samozřejmě určitou sluneční aktivitu. Do Fairbanks se jezdí na auroru nejčastěji v únoru a březnu, kdy už není tak krutý a drtivý mráz jako v prosinci, ale noci jsou stále dostatečně tmavé a jasné.
Zvládnu Aljašku projet za týden?
Ne. Za týden stihnete projet jen malinký zlomek státu a budete muset udělat velmi těžké kompromisy. Týdenní itinerář obvykle pokryje buď jen oblast kolem Anchorage a poloostrov Kenai směrem na jih, nebo z Anchorage popojedete na sever podívat se do národního parku Denali. Ke komplexnějšímu poznání hlavních míst potřebujete minimálně 14 až 21 dní.
Tipy a triky pro vaší dovolenou
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