Zwei Wochen Camping in Uganda war ein absolut spektakuläres Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Die häufigste Frage, die wir bekommen, handelt aber nicht von der Natur, den Tieren oder den Ugandaern. Ihr fragt uns, wie viel unser Camping-Uganda-Roadtrip gekostet hat. Hier findet ihr unser komplettes Itinerar und alle detaillierten Ausgaben.

Unsere Route

Diesmal haben wir die Planung etwas „verantwortungsvoller“ angegangen und uns zumindest festgelegt, wo wir jeden Tag ankommen und was wir dort ungefähr machen wollen. Unterwegs hat sich der Plan zwar mehrmals geändert (zum Beispiel weil Google nicht weiß, dass die meisten Straßen in Uganda keinen Asphalt haben – und eine Strecke daher nicht fünf, sondern mindestens elfeinhalb Stunden dauert), aber am Ende haben wir bis auf die Schimpansen alles geschafft, was geplant war.

Camping in Uganda – Unterkünfte im Überblick

Die Planung einer Uganda-Reise ist komplex und ein wirklich guter Reiseführer schwer zu finden. Wir ersparen euch die Suche: Der beste ist unserer Meinung nach Uganda von Andrew Roberts, den ihr online bestellen könnt. Wir empfehlen ihn uneingeschränkt.

Die meisten Nächte haben wir in Uganda gecampt, gelegentlich haben wir uns aber auch ein echtes Bett gegönnt. Hier findet ihr alle unsere Unterkünfte im Detail. In allen Unterkünften gab es warmes Wasser – auf WLAN solltet ihr euch jedoch nicht verlassen. Einige Orte haben es zwar beworben, aber tatsächlich funktioniert hat es nur im Via Via Guesthouse. Wer also Internet braucht, sollte sich eine ugandische SIM-Karte mit Datenpaket besorgen – alternativ empfiehlt sich eine Holafly eSIM für Afrika.

RoadTrip Uganda #1: Vy dva v Ugandě určitě umřete

Tag 1. + 2. Via Via Guesthouse

Ein malerisches Guesthouse in Entebbe, wo wir morgens um drei Uhr gelandet sind. Am Ende war es die beste Unterkunft, die wir in Uganda gefunden haben – deshalb sind wir für die letzte Nacht auch wieder dorthin zurückgekehrt.

Übernachtungskosten: $50 / Nacht für ein Einzelzimmer inkl. Frühstück Verpflegung: $5 – $7 pro Mittag-/Abendessen Buchung: Via Via

Tag 3. Ziwa Rhino Sanctuary

Direkt im Park, wo wir auf Nashörner-Trek gegangen sind, haben wir auch übernachtet. Wir schliefen stilvoll im Zelt, auf einem Campingplatz so groß wie ein Fußballfeld.

Campingkosten: $10 / Person (ohne Frühstück) Buchung: Ziwarhino.com

RoadTrip Uganda #2: Když se zelený ráj změní v peklo

Tag 4. + 5. Red Chilli Camp im Murchison Falls Nationalpark

Red Chilli ist ein wunderschönes Camp mitten im größten ugandischen Nationalpark – mit dem mit Abstand besten Personal in ganz Uganda! Es liegt drei Minuten von der Fähre über den Nil entfernt, wo morgens das Safari-Abenteuer beginnt. Ein idealer Ausgangspunkt. 🙂

Das Camp diente uns als Basis für eine halbtägige Safari (mit unserem eigenen Auto) und eine dreistündige Bootsfahrt auf dem Nil.

Campingkosten: $8 / Person Buchung: redchillihideaway.com

Tag 6. Das Hotel, das ihr unbedingt meiden solltet!

Wir haben die Etappe nicht geschafft und mussten für eine Nacht im Hotel Glory Summit in der Stadt Hoima Halt machen. Zunächst findet man das Hotel gar nicht, weil die Adresse sowohl auf Booking als auch auf der eigenen Website falsch angegeben ist. Hat man es dann endlich gefunden, kann die Rezeptionistin weder die Zimmernummer nennen noch sagen, wo das Frühstück serviert wird – und hat absolut keine Ahnung, ob in der Küche noch jemand steht. Obendrauf wird noch ein 5-%-Aufschlag für Kartenzahlung fällig. 🙂

Übernachtungskosten: $35

Tag 7. Rwenzori Mountains – Rwenzori Trekkers Hostel

Bevor wir zum zweitägigen Trek in die Berge aufgebrochen sind, haben wir die Möglichkeit genutzt, direkt auf dem Gelände der Trekking-Gesellschaft zu übernachten. Ein einfaches Zimmer mit Bett und Moskitonetz – genau das Richtige für die Nacht vor dem Aufstieg.

Übernachtungskosten: $15 / Person inkl. Frühstück (Camping: $8)

Tag 8. Rwenzori Mountains – Kalalama Camp

Beim zweitägigen Trek übernachteten wir im Camp, das wir nach sieben Stunden und 1.800 Höhenmetern endlich erreicht hatten.

Trekkosten: $250 pro Person (inkl. Guide, Träger, Mahlzeiten, Snacks und Hütte) Buchung: rwenzoritrekking.com

Tag 9. Simba Safari Camp

Etwa anderthalb Stunden von den Rwenzori Mountains entfernt, rund 100 Meter vom Äquator und zehn Minuten vom Eingang zum Queen Elizabeth Nationalpark, liegt das Simba Safari Camp. Im Restaurant wird man wie ein König behandelt – zumindest wenn man vorher bestellt und mindestens ein Drei-Gänge-Menü möchte. 🙂

Campingkosten: $6 / Person Buchung: ugandalodges.com

Uganda RoadTrip #3: Jak si nás přišla osahat gorila

Tag 10. Queen Elizabeth Parkview Tourist Hotel

Nach einem langen Safari-Tag im Nationalpark haben wir auf der anderen Seite des Parks in diesem luxuriösen Resort mit Blick auf die elefantenbevölkerten Ebenen Halt gemacht. Wir waren die einzigen Gäste, man wollte uns anfangs übers Ohr hauen, aber am Ende hat sich alles zum Guten gewendet – und wir haben es sogar richtig genossen. 🙂

Campingkosten: $10 / Person Buchung: qeparkviewlodge.com

Tag 11. Rushaga Gorilla Camp

Wer im Bwindi Impenetrable National Park Gorillas beobachten möchte, muss in einer der umliegenden Lodges übernachten. Mit höheren Preisen ist zu rechnen – die Ugander wissen genau, dass man keine Wahl hat.

Campingkosten: $35 / Person (inkl. Frühstück und einem Hauptgericht) Buchung: rushaga.com

Tag 12. + 13. Paradise Eco Hub

Dieses Paradies haben wir gebraucht wie ein Stück Brot. Das Resort liegt auf einer kleinen Insel im Lake Bunyonyi und bietet alles, was man in Uganda braucht.

Für euer Geld bekommt ihr in Uganda einen in dieser Form sonst kaum erreichbaren Komfort (wir haben diesmal nicht gezeltet) – auch wenn in den Hütten kein Strom vorhanden ist (nur ein batteriebetriebenes Lämpchen), das Essen mehrere Stunden im Voraus bestellt werden muss (damit per Boot Zutaten geholt werden können) und das Internet nicht funktioniert, obwohl es auf der Website angepriesen wird.

Silas, der Resortmanager und allgegenwärtige Begleiter, kümmert sich von A bis Z um euch. Gönnt euch den halbtägigen Ausflug ($15/Person), bei dem er euch per Boot zu den Inseln, in eine lokale Schule und zu einem kurzen Aussichtspunkt-Wanderweg mitnimmt.

Übernachtungskosten: $60 / Nacht / Luxury Nest Buchung: paradiseecohub.com

Tag 14. Mburo Safari Lodge

Für die letzte Nacht in Uganda haben wir uns etwas gegönnt. Wir haben alle übrigen Schillinge zusammengekratzt und für $220 eine luxuriöse Hütte mit Mittag-, Abend- und Frühstück gebucht. Der Koch war mit Abstand der beste der ganzen Reise – und wir wurden behandelt wie VIPs. Vor dem Essen bekamen wir ein warmes feuchtes Handtuch (!) zum Händewaschen, womit ein stundenlanger Gourmet-Genuss begann. Stündlich deshalb, weil es wirklich ewig gedauert hat. 😀

Übernachtungskosten: $250 / Hütte Buchung: mburosafarilodge.com

Tag 15. Via Via Guesthouse

Wir endeten dort, wo wir begonnen haben. 🙂 Wir kamen nur noch für ein paar Stunden und ein Abendessen vorbei – und dann ab nach Hause.

Was hat Uganda also insgesamt gekostet?

Pro Person hat uns Uganda rund 2.200 € gekostet. Darin enthalten sind Flüge (ca. 440 €), Medikamente und Impfungen (die wir alle nachholen mussten – rund 200 € pro Person) sowie der Gorilla-Trek (ca. 400 € pro Person).

Wir sind von Wien aus geflogen, wohin wir einen Tag früher gereist sind – daher ist auch ein Tag und eine Nacht in Wien in der Rechnung enthalten. Quasi ein kleiner Vorausflug. 🙂

Unterwegs haben wir nicht besonders gespart. Wo es möglich war, haben wir gecampt – auf das Kochen haben wir aber nach dem ersten Tag verzichtet (es wird zu früh dunkel und die malariagefährlichen Mücken kommen ab 17 Uhr raus). Wir haben daher meistens abends, morgens und mittags im Restaurant gegessen.

Wir haben uns gekauft, was uns gerade eingefallen ist – aber wirklich verschwendet haben wir auch nicht. Ein typisches Essen im Hotel oder Camp kostet $5–$7, und auf der Straße bekommt man Chapati für kleines Geld, aber das jeden Tag zu essen hält man auf Dauer kaum durch. 🙂

Aufschlüsselung der Kosten:

Eintrittsgebühren treffen euch auf Schritt und Tritt

Allein die Eintrittsgebühren für Nationalparks, den Gorilla-Trek und den zweitägigen Bergtrack haben uns fast 1.600 € gekostet. Die Ugander verlangen von Ausländern ein Vielfaches dessen, was Einheimische zahlen. Das ist kein Betrug – das sind tatsächlich die offiziellen Preise. So ist es keine Seltenheit, dass ihr für einen 24-Stunden-Aufenthalt im Nationalpark (nicht eine Minute mehr – beim Ausfahren kontrolliert ein Soldat mit Kalaschnikow) $45 pro Person und $30 für das Auto bezahlt. Addiert die Unterkunft dazu, multipliziert mit der Anzahl der Tage – und man gerät schnell ins Grübeln.

Uganda für die Hälfte des Preises

Wir haben unsere Kosten mit dem verglichen, was ein deutsches Reisebüro für eine ähnliche Tour aufruft. Wir haben eines gefunden, das eine sehr ähnliche Rundreise anbietet – allerdings mit vier Nächten weniger. Das Ergebnis: Wir waren für die Hälfte des Preises in Uganda unterwegs und haben dabei deutlich mehr gesehen (z. B. den zweitägigen Trek in die Mondberge). Und die vier zusätzlichen Nächte waren es allemal wert. 😇

	Loudavým Krokem	Reisebüro
Auto (= Reisefreiheit)	JA	NEIN
Anzahl der Nächte	14	10
Gorillas im Preis enthalten	JA	NEIN (+ ca. 400 € / Person)
Medikamente und Malariaprophylaxe enthalten	JA	NEIN (+ ca. 200 € / Person)
Gesamtkosten	ca. 2.200 €	ca. 3.600 € (+ ca. 600 €)

Nie wieder fahren wir in Uganda im Dunkeln. Das haben wir uns gegenseitig versprochen und sind morgens wirklich früh losgefahren. Hat nicht geklappt. Auf dem Weg zu den Mondbergen erwischten uns Dunkelheit und Gewitter – und unser unvergessliches Gorilla Trekking in Uganda rückte in greifbare Nähe.

Wenn wir dachten, dass nichts schlimmer sein kann als nachts über Feldwege zu fahren, dann hat uns dieser Tag eines Besseren belehrt: Überflutete, zwei Meter tiefe Feldlöcher sind eine brutale Offroad-Schule auf Leben und Tod.

Ich hatte keine Lust mehr auf die zweitägige Wanderung. Wir checkten im Hostel ein, von dem aus man startet, und verkündeten, dass wir morgen auf jeden Fall losgehen würden. Keiner von uns glaubte daran. Wir wollten den anderen nicht enttäuschen, aber der deprimierende Regen weckte nur den Wunsch, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden.

 

Aber der Morgen überraschte uns – es war wunderschön. Keiner von uns konnte einen einzigen Grund finden, warum wir nicht gehen sollten, und so brachen wir auf. In die Mondberge darf man nicht ohne Führer und Träger. Und es kostet viel Geld. Der zweitägige Ausflug kostet pro Person 235 Dollar, plus Trinkgeld für die Träger, die man haben muss, die aber von der Firma nicht bezahlt werden. Es sind einfach Leute aus dem Dorf.

Bergauf, und dann steil bergauf

„Jetzt kommt eine flache Strecke, etwa vier Kilometer, und dann fangen wir an zu steigen.“ Erklärte uns unser Führer, und wir wunderten uns die ganze Zeit, warum er „flach“ nennt, was in Wirklichkeit ein Anstieg war. Dann verstanden wir, dass ein Anstieg für ihn nur das ist, wo man sich mit den Händen helfen muss. Bald waren wir froh über die Träger. Die Sonne brannte und wir kämpften uns durch den Dschungel.

Unser Führer war nicht gerade der beste Führer. Seine häufigsten Worte waren: „Hier Pause?“

Etwas Brauchbares bekamen wir erst aus ihm heraus, als wir ihn fragten, ob es hier giftige Schlangen gibt.

„Ja. Wir haben hier die Grüne Mamba, die Schwarze Mamba und die Speikobra.“ Weiße Zähne blitzten in einem Lächeln inmitten eines schwarzen Gesichts.

„Also nur die gefährlichsten der Welt.“ kommentierte Lukáš.

„Ja, aber wir müssten riesiges Glück haben, um ihnen zu begegnen!“ Der Führer lächelt und wir denken uns, dass es tatsächlich ein „riesiges Glück“ wäre, einer Schlange zu begegnen, die uns töten könnte.

Ugandisches Versteckspiel

Als wir die Hälfte des Weges erreichen und es so aussieht, als würden wir den Geist aufgeben, beschließen wir, dass wir eine Mittagspause brauchen. Die Träger packen das Essen aus und verschwinden dann zusammen mit dem Führer um die Ecke. Wir hören sie lachen und scherzen, aber sobald das Essen vorbei ist, kommen sie zurück, verstummen und schweigen, solange sie in unserer Nähe sind.

Endlich erreichen wir die Hütte. Wir stellen aber fest, dass es hier keine Aussicht gibt. „Dafür müssten wir noch höher, aber das liegt bei euch,“ sagt der Ugander. Also kriechen wir noch höher hinauf, verfluchen uns aber sofort dafür, weil wir wissen, dass unsere Körper uns in den nächsten Tagen dafür nicht danken werden. Nach insgesamt 7 Stunden sind wir auf 3147 Metern. Es hat sich gelohnt.

Aber hier beginnt das eigentliche Theater. „So, wir sind da.“ verkündet der Führer, zeigt auf die Hütte, in der wir schlafen werden, und verschwindet dann in einer winzigen Bude zu unseren drei Trägern und anderen Einheimischen, die schon dort waren.

Weiße europäische Privilegierte

„Auf der Website stand, dass die übliche Aktivität nach dem Wandern das Plaudern mit dem Führer ist.“ kommentiere ich amüsiert die versteckten Ugander in der Hütte. Unseren Führer sehen wir an diesem Tag nur noch einmal zum „Briefing“, was lediglich die Ankündigung war, dass Frühstück um sieben ist und wir um 7:30 aufbrechen. Zwischendurch tauchen gelegentlich die Träger auf, die uns Tee, Kekse, Suppe und dann das Hauptgericht bringen. Eine Portion reicht für fünf Personen und wir fühlen uns peinlich berührt, weil wir es nie aufessen können. Niemand spricht mit uns.

„Wir sind hier wie Privilegierte,“ flüstern Lukáš und ich uns zu und fühlen uns unwohl.

Sobald wir aufgegessen haben, verschwinden wir schnell in die Hütte. Als wir die Tür hinter uns schließen, ertönt Gelächter. Die Ugander unterhalten sich bis Mitternacht, vielleicht sogar bis zum Morgen. Bis wir wieder aus der Hütte kriechen und sie uns schweigend wie Privilegierten aufwarten werden.

„Der Tee ist fertig.“ Ertönt es um 6:20 Uhr und wir fragen uns, warum sie uns sagten, das Frühstück sei um sieben, wenn sie uns um 6:20 wecken. Wir winken ab und schleppen uns zum Tisch, wo man uns mehrere Gänge Frühstück aufträgt. Zuerst Brei, dann Eier, Bratkartoffeln und Toast. Für Lukáš dazu noch Würstchen. Wir bekamen sogar Butter. „Die müssen eine ganze Küche heraufgetragen haben.“ seufzt Lukáš über dem Essen. Wir sind unglücklich darüber, fühlen uns schuldig, dass wir Essen übrig lassen. Heimlich packen wir die Reste ein und beschließen, den Abstieg in fünf Stunden zu schaffen und die Mittagspause auszulassen.

Malariarisiko schreckt vom Kochen ab

Schon den zweiten Tag können wir kaum laufen. Im Simba Camp am Rand des Queen Elisabeth National Parks schleichen wir umher, als hätte uns jemand verprügelt – und genau so fühlen wir uns auch. Selbst das Aufstellen des Zeltes erweist sich als heroische Leistung. Das Kochen haben wir glücklicherweise schon nach dem ersten Versuch aufgegeben. Es wird hier sehr früh dunkel und mit der Dunkelheit kommt eine Horde Mücken und eines der höchsten Malariarisiken in ganz Afrika. Damit müssen wir uns also nicht herumschlagen.

Wir haben aber nichts zum Anziehen. Naiv dachten wir, dass wir eine Waschmaschine in irgendeinem Hotel nutzen könnten, bei dem wir campen würden. Es stellte sich heraus, dass es hier natürlich keine Waschmaschinen gibt, und man für jedes gewaschene Kleidungsstück bezahlen muss.

Also waschen wir selbst in einer Schüssel und hängen alles an den umliegenden Bäumen auf. „Das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum auf Ugandisch.“ Ich schaue auf den Baum neben unserem Zelt und frage mich, ob in Berlin schon überall Weihnachtsbeleuchtung hängt.

Riesige Hotelkomplexe ohne Gäste, manchmal auch ohne Personal

Der Queen Elisabeth National Park ist für uns eine kleine Enttäuschung. Wir sehen nicht viele Tiere, außerdem haben unsere Beine immer noch nicht nachgelassen und wir wissen, dass das Gorilla Trekking unaufhaltsam näher rückt, wo wir unsere Muskeln brauchen werden.

Am frühen Nachmittag suchen wir eine Unterkunft. Wir kommen bei einer Lodge an, wo es auch einen Campingplatz geben soll. An der Rezeption läuft laute Musik, aber die gesamte Anlage ist verlassen. Wir suchen auf dem Gelände, finden aber niemanden. Also machen wir uns auf die Suche nach einem weiteren Hotel mit Campingmöglichkeit und biegen an einem dubiosen Schild „Queen Elisabeth Park View Tourist Hotel & Camping“ ab. Schon die Zufahrt macht uns Angst – Kinder, die gerade aus der Schule kommen, kleben an uns, schauen durch die Fenster hinein, ziehen an den Türgriffen oder rennen hinter uns her und tun so, als würden sie das Auto schieben. Neben uns gähnt ein furchteinflößender Abgrund.

Endlich erreichen wir das Tor und erschrecken bei dem Gedanken, durch die Kinder wieder zurückfahren zu müssen.

Niemand kommt. Wir wollen schon umdrehen, als ich hinter dem Tor eine Bewegung erspähe.

„Da ist jemand!“

Zuerst versuchten sie uns abzuzocken

Als sich das Tor öffnet, begrüßen uns gleich mehrere Ugander. Die Anlage ist riesig mit Blick auf die Safari. Zuerst bereuen wir, dass wir nicht umgedreht haben. Wir sind allein und der Ugander ist nicht begeistert davon, dass wir nur campen wollen. „20 Dollar pro Person.“ versucht er es, aber wir sagen ihm, dass im Internet 10 Dollar stehen.

„10 Dollar auch gut.“ Mit dem Gefühl, dass er uns sofort abzocken wollte, fühlen wir uns hier wie Eindringlinge. Aber sobald das anfängliche, übliche dreiste Theater um die Fragen, was wir zum Abendessen wollen und wann wir es wollen, vorbei ist – samt Entschuldigungen, dass sie eigentlich nur ein Gericht machen können und das Abendessen nur zu einer bestimmten Uhrzeit möglich ist – sitzen wir alle im Gemeinschaftsraum und unterhalten uns.

 

Wir stellen fest, dass unser Gastgeber sich für die Welt um ihn herum interessiert. Er erzählt uns von Uganda und seiner Entwicklung, und wir erfahren, dass es hier auch eine Schulpflicht gibt. „Damit die Kinder keine Drogen nehmen und die Mädchen nicht mit fünfzehn Kinder bekommen.“ kommentiert er es und erzählt weiter, bis wir bei der Weltpolitik ankommen und beim Schimpfen über Kim Jong-un enden. Dann fragt er uns nur noch, wie man mehr Touristen aus Europa nach Uganda locken könnte. Wir reden über Straßen, Marketing, bis wir bei Deutschland landen.

Wie könnt ihr in Deutschland in solcher Kälte leben?

„Und was für Wetter habt ihr bei euch?“

„Im Winter sinkt die Temperatur unter null. Letztes Jahr sogar minus 15 in Berlin.“

„UUUUH?“ pfeift der Ugander mit dem typischen lokalen Laut des Erstaunens. „Wie können die Leute darin leben?“ Er macht große Augen. „Da würde ich den ganzen Tag nur unter der Decke liegen und nirgendwohin gehen.“ Und er lacht. Die Vorstellung von Winter kommt ihm offensichtlich furchtbar komisch vor.

„Na ja, manchmal wollen wir auch nicht aufstehen,“ gebe ich zu. Wir sitzen in einem Raum, der als Rezeption und Restaurant dient. In Wirklichkeit stehen nur ein paar Sofas, ein Couchtisch und ein Fernseher darin. Wie die meisten Hotelkomplexe ist auch dieser überdimensioniert, aber nicht zu Ende gedacht. Der Komplex hat mindestens 20 Zimmer, aber Parkplätze nur für fünf Autos. Die Zufahrt ist staubig, voller Löcher und eher für einen Panzer als für Autos gemacht – und führt entlang eines riesigen Abgrunds.

Der letzte Gast war vor einem Monat hier. Wir hatten also vier Einheimische ganz für uns allein. Vielleicht sogar mehr.

„Wir haben zu Hause Heizungen.“ erklärt Lukáš. Das ignoriert der Ugander und plötzlich leuchten seine Augen auf.

„Und da können Autos fahren? In solcher Kälte?“ Der Ugander lacht sich schon kaputt, ich habe noch nie gesehen, dass jemand den Winter so lustig findet. Offensichtlich ist da etwas Unterhaltsames dran, das ich absolut nicht begreife. Wir erklären ihm, dass Autos im Winter ganz normal fahren. Diese Sorge kommt wiederum uns amüsant vor – Frost und Schnee sind ein Kinderspiel im Vergleich zu einer normalen staubigen Straße in Uganda.

Plötzlich wird er still.

Wie Ugander ihre Gärten verteidigen

„Hört ihr das Geräusch? Die Leute rennen los, um den Garten zu verteidigen.“ Wir stutzen kurz, aber nur für eine Sekunde. Gerade ist der Strom ausgefallen und ich sehe nur den weißen Halbmond eines Lächelns.

„Verteidigen. Wovor?“

„Vor den Elefanten! Sie spielen ihnen auf Trommeln!“ Wir lachen los und lauschen dann den Trommeln und dem Gesang der Menschen in der Ferne, bevor wir alle schlafen gehen. Am nächsten Tag stört es uns nicht einmal, dass er uns fürs Abendessen wahrscheinlich die 20 Dollar extra berechnet hat, die er für das Camping haben wollte. Wir geben ihm noch Trinkgeld und wünschen ihm aufrichtig, dass mehr Besucher hierher kommen mögen.

Bwindi Gorilla Trekking: Ab in den Dschungel

Das größte Erlebnis steht uns noch bevor. Wir kommen im Bwindi National Park an, von wo aus wir am nächsten Tag zu den Gorillas aufbrechen sollen. Wir freuen uns riesig. Das örtliche Camp soll top sein (der Preis spricht dafür) und die Begegnung mit den Berggorillas wird von Menschen als das unglaublichste Erlebnis ihres Lebens beschrieben. Das Gorilla Trekking in Uganda ist anstrengend, aber es lohnt sich – so viel können wir schon verraten.

Das Rushaga Gorilla Camp ist wirklich schön, auch wenn es kein WLAN gibt und das Essen dasselbe ist wie überall sonst. Amerika-Imitation ohne Geschmack und Idee. Die Ugander sind im Organisieren nicht besonders gut – wir haben zwar seit zwei Wochen ein Gorilla-Permit, wissen aber nicht, von wo und um wie viel Uhr wir losgehen sollen. Wir versuchen es hier herauszufinden, aber selbst die Informationen der Einheimischen sind widersprüchlich. Einer sagt 7:30, ein anderer 8:00.

Am Treffpunkt dauert es weitere zwei Stunden, bis sie uns in Gruppen einteilen und wir mit Autos zum Startpunkt fahren, von wo wir endlich losgehen. Mehrmals versuchen sie uns zu überreden, Träger mitzunehmen (denen man dann mindestens 15 Dollar geben soll). Wir verstehen nicht warum, wenn wir nur Wasser und einen Snack im Rucksack haben. Wir verstehen nicht, warum sie nicht im Preis inbegriffen sind, wenn wir 450 Dollar dafür bezahlen (in der Hauptsaison zahlt man 650 Dollar).

Der Gorilla wollte uns anfassen und spielen

Wir waten schon seit mehreren Stunden durch den Dschungel, versinken im Schlamm und unsere Begleiter müssen sich den Weg mit der Machete freischlagen. Als ich schon aufgeben will, huscht etwas Schwarzes, Riesiges vor uns vorbei. Unser Herz hämmert. Dann hören wir das Brüllen der Gorillas und das Krachen der Äste. Die Ugander fauchen und knurren zu ihnen, versuchen sie in ihrer Sprache anzulocken. Lukáš und ich verfluchen uns, warum wir dafür bezahlen, hier womöglich in den Armen eines 180-Kilo-Gorillas zu sterben.

Ich bin die Einzige mit einer Kamera, also hält mich einer unserer Begleiter an der Hand und zieht mich vorne mit, während er mit der anderen Hand Äste abbricht und freischlägt. Er setzt mich unter einen Baum und zeigt. Plötzlich sehe ich sie. Wir setzen uns alle in ehrfürchtiger Stille hin und beobachten eine Gorilla-Familie. Sie beobachten uns. Eine Zweijährige kommt zu uns, fasst uns an, springt dann zurück und fängt an, sich zu freuen. Sie beschnuppert uns. Schaut mir in die Augen und rennt dann plötzlich weg, kommt zurück und setzt sich ans Ende unseres Halbkreises. Sie gesellt sich zu uns, verschränkt die Arme vor der Brust und beobachtet wie wir eine Weile das Geschehen um sich herum.

Von diesen Berggorillas gibt es weltweit nur 800, und sie leben alle in zwei Nationalparks in Uganda. Einer der Parks erstreckt sich auch in die Demokratische Republik Kongo und nach Ruanda. Nirgendwo sonst auf der Welt kann man ihnen begegnen.

Du solltest aber eine Ziege zu Hause haben. Am besten zwei oder drei!

Unsere Kräfte schwinden. Wir erreichen den Bunyonyi-See und setzen mit einem Boot zum Paradise Eco Hub über – ein charmantes und günstiges Hotel mit hervorragenden Bewertungen auf einer der Inseln dieses Wasserparadieses in Uganda. Man kann hier sogar schwimmen. Wir hatten es über Booking.com gebucht, um Internet zu haben und arbeiten zu können.

Das Datenvolumen auf der SIM-Karte war fast aufgebraucht und wir mussten eine Menge E-Mails beantworten. Das Internet funktionierte natürlich nicht, aber vielleicht hätte es uns auch nichts genützt. Unser Organismus beschloss, dass er genug hatte, und schaltete für zwei Nächte und einen Tag komplett ab. Und so haben wir die zwei Tage nur geschlafen, gegessen oder uns mit dem Personal unterhalten.

„Und habt ihr zu Hause Ziegen?“ fragt mich ein etwa 18-jähriger Ugander und zeigt auf eine schwarze Ziege.

„Ja klar, haben wir.“ antworte ich und er sieht überrascht aus.

„Und wie viele besitzt du?“ Erst jetzt wird mir klar, dass er nicht fragt, ob es in Deutschland Ziegen gibt, sondern ob wir zu Hause welche haben.

„Naja, wir haben keine zu Hause. Aber in Deutschland haben manche Leute welche.“ erkläre ich.

„Aber ihr solltet zu Hause Ziegen haben. So eine Ziege, das ist eine sehr gute Sache. Du solltest mindestens eine haben, am besten aber zwei oder drei.“ belehrt mich der Ugander und ich spiele amüsiert mit dem Gedanken an Ziegen in unserer kleinen Berliner Wohnung.

Heute sitze ich in einem dieser teuren Touristenhotels am Lake Mburo National Park, wo wir tagsüber Zebras beobachten. Wir kamen wegen des Internets hierher – das natürlich nicht funktioniert – aber wir haben uns in diese Oase der Ruhe verliebt. Und beschlossen, hier zu bleiben. Morgen erwartet uns die letzte Safari, und dann machen wir uns langsam auf den Heimweg.

Es sollte eine Geschichte über Tiere werden. Als wir morgens aufbrachen, um im Ziwa Rhino Sanctuary Nashörner zu suchen, schrieb ich in Gedanken schon einen Artikel über das grüne Paradies Afrikas. Doch dann begegneten wir auch der anderen Seite Ugandas – jener, die einem das Leben kosten kann.

Nach der Nashornbeobachtung brachen wir sofort zu der anstrengenden, mehrstündigen Fahrt in den Murchison-Falls-Nationalpark auf, wo uns um halb vier Uhr nachmittags ein privates Boot zu den Wasserfällen erwartete.

 

Wir erreichten das Eingangstor und kauften unsere Eintrittskarten. Für ugandische Staatsbürger kostet ein Tag 5 Dollar, für uns waren es 40 Dollar pro Person plus weitere fünf Dollar fürs Auto – überschreitet man 24 Stunden, wird der Eintritt erneut berechnet. Das solltet ihr euch gut merken, dazu kommen wir noch zurück.

Ugandas Todesfahrt

Durch den Park führt eine unbefestigte Straße voller lebensgefährlicher Schlaglöcher – Tempo 40 km/h ist das Maximum. Wir fahren langsam, die Straße ist wirklich fürchterlich und die Fahrt dauert anderthalb Stunden. Überall springen Affen herum, und wir haben keinen Grund, es eilig zu haben. In diesem Moment rast ein weißer Kleinbus an uns vorbei – Touristen mit einem ugandischen Fahrer. Nur wenige reisen hier auf eigene Faust wie wir. Fahren ist die Hölle: Schlagloch neben Schlagloch, und in der Regenzeit kommen noch schlammige, teils überflutete Löcher hinzu. Die meisten greifen deshalb auf einheimische Fahrer zurück. Das ist einer der Ratschläge, den man vor einer Uganda-Reise überall liest. Wir nicht.

„Ugandische Fahrer fahren wie die Verrückten,“ kommentieren wir das Tempo des weißen Kleinbusses, rollen gemächlich weiter und lachen über die skurrilen Affen. Wir haben Zeit.

Bis Hilfe kommt, können drei Stunden vergehen

Schock. Für einen Moment weiß ich nicht, was passiert. Wir halten an. Vor uns sehen wir den umgestürzten Kleinbus mit eingeschlagenen Scheiben. Im Splitterglas glitzert Blut. Ein kahlköpfiger Mann hält sich den Kopf, aus dem Blut in Strömen fließt, und taumelt ziellos umher. Jemand liegt auf dem Boden in einer Blutlache. Ich bemerke den ugandischen Fahrer, der ungerührt abseits im Gras sitzt und Gras kaut, während die weniger Verletzten versuchen, der Frau auf dem Boden erste Hilfe zu leisten. Sie rennen auf uns zu. Sie haben kein Signal, um Hilfe zu rufen. Wir trauen uns nicht, sie ins Auto zu legen – aus Angst, ihre Verletzungen zu verschlimmern. Schnell wenden wir und fahren ein paar Meter zurück, bis wir Empfang haben. Wir rufen den Notruf an. Nichts. Lange nichts. Endlich nimmt jemand ab. Und legt sofort wieder auf. Das passiert mehrmals.

Wir fahren los, um Hilfe zu holen. 30 Minuten zurück zum Eingangstor. Wir versuchen weiter anzurufen, aber niemand nimmt ab.  

Aber wir haben ihm doch gesagt, er soll langsam fahren

Am Eingangstor.

„Auf der Straße ist ein schwerer Unfall passiert, eine Frau ist bewusstlos, reagiert nicht, es gibt sehr viel Blut und niemand kann passieren. Ruft einen Arzt oder einen Krankenwagen.“

Wir stürmen auf den Ranger ein, doch er schaut uns an und scheint in Gedanken ganz woanders zu sein. Wir wiederholen es.

„Der Unfall von gestern?“ meldet sich da eine Soldatin, die inzwischen aufgetaucht ist und mit ihrer gespenstischen Ruhe an unseren Nerven zerrt. Ich starre sie an und wiederhole es noch einmal. „Nein, ein Unfall gerade jetzt!!! Der ugandische Fahrer fuhr 80 km/h!“

„Aber wir haben ihm gesagt, er soll langsam fahren.“ Sagt Ranger Donald mit ruhiger Stimme. Er sieht nicht so aus, als hätte er vor, irgendetwas zu unternehmen.

„Ja, wir haben es ihm gesagt,“ pflichtet die Soldatin bei und schaut irgendwo in die Ferne.

Wir starren sie an und fragen uns, ob dieses Gespräch wirklich ernst gemeint ist, und erinnern sie daran, dass die Frau bewusstlos in einer Blutlache liegt.

„Hmm. Das ist ernst.“ Die Soldatin denkt nach. Niemand tut etwas. Wir wiederholen es zigmal, bis Ranger Donald schließlich verkündet: „Ich glaube, hier in der Nähe gibt es niemanden, den ich anrufen könnte.“ Er zuckt die Schultern und geht, um das Gästebuch zu holen.

Diese absurde Situation dauert eine Stunde. Zuerst suchen sie in einer Liste, wer die Betroffenen wohl waren, und debattieren, ob sie sich an sie erinnern. Erst nach einer halben Stunde rufen sie Hilfe. Am Ende kommt sie nach 3 Stunden an – aber da ist die Frau bereits wieder bei Bewusstsein, und es gelingt, sie in ein Auto zu laden, das den Park verlässt, um sie ins Krankenhaus zu bringen.

Hilfe für andere wird bestraft

Unsere Geschichte endet hier jedoch nicht. Wegen alledem haben wir das Boot verpasst. Und wir mussten einen Tag länger bleiben. Damit kommen wir zurück zum Anfang: Nach Überschreitung der 24 Stunden muss man die Gebühr erneut zahlen. Wir gehen zu ihnen und bitten darum, das Eintrittsdatum zu ändern – schließlich können sie uns unmöglich 85 Dollar dafür verlangen, dass wir dabei geholfen haben, einen Unfall im Park zu bewältigen.

„Das lässt sich nicht ändern. Es ist ein offizielles Dokument.“

Wir schauen auf den handgeschriebenen Zettel und fragen uns, ob das ernst gemeint ist. Außer diesem handgeschriebenen Papierfetzen aus einem Notizblock existiert kein weiterer Nachweis.

„Dann zerreißen Sie ihn und schreiben einen neuen.“

„Das geht nicht, es ist ein offizielles Dokument.“

Wir versuchten es eine Weile, aber für sie war damit die Sache erledigt – für mich nicht.

„Das meinen Sie nicht ernst: Wir helfen hier bei einem Unfall in Ihrem Park, der von einem ugandischen Fahrer verursacht wurde, und Sie lassen uns 85 Dollar extra zahlen.“

„Aber Sie waren nicht in den Unfall verwickelt.“ Sagt Donald. Ich starre ihn an. Und dann platze ich.

„Also werden wir dafür bestraft, dass wir anderen geholfen haben? Und jetzt sollen wir 85 Dollar für einen weiteren Tag zahlen??“

Wir streiten uns zwei Stunden mit ihnen. Eine Stunde telefoniert er mit seinem Vorgesetzten.

„Das Einzige, was ich tun könnte, wäre, das Datum zu ändern – aber dann müsst ihr morgen zur gleichen Uhrzeit wie heute wiederkommen. Die Uhrzeit lässt sich nicht ändern!“ Das ist für uns natürlich absurd: Was sollen wir bis morgen Nachmittag machen, und vor allem müssten wir das restliche Programm absagen. Wir wussten bereits jetzt, dass wir die Schimpansen nicht mehr sehen würden.

Die Absurdität hätte weitergehen können, aber ein handgeschriebener Zettel lässt sich nun mal nicht stornieren oder ändern. Also sagte ich ihnen, was ich von ihnen und ihrem System halte, und wir fuhren in den Park. Nach zwei weiteren Stunden stritten wir mit dem Vorgesetzten. Am Ende handelte Lukáš eine Verlängerung von 6 Stunden bis 19 Uhr des nächsten Tages heraus. Und das brachte uns in die nächste Hölle: Es war der Grund, warum wir die Schotterstraße nachts befahren mussten. Doch davon ein anderes Mal.

Die Planung einer Uganda-Reise ist kompliziert, und einen ordentlichen Reiseführer zu finden noch schwieriger. Wir ersparen euch die Arbeit und das Zurückschicken unbrauchbarer Bücher – der beste ist unserer Meinung nach Uganda von Andrew Roberts, den ihr online bestellen könnt. Wir empfehlen ihn uneingeschränkt.

Wenn Nilpferde ums Zelt schleichen

Wir waren erschöpft, wütend – auf dieses Land, auf das System – und hätten am liebsten jedem lächelnden Passanten ins Gesicht geschrien, dass sie in einem grünen verfluchten, von Malaria durchseuchten und chaotischen Höllenloch leben.

Aber dann kamen wir im Red Chilli Camp an.

Pumba, das niedliche afrikanische Warzenschwein, lief um uns herum, während wir das Zelt aufbauten. In unserem Anfall von Wut dachten wir gar nicht daran, dass es gefährlich sein könnte. Es schaute uns mit seinen runden Augen an, als wolle es uns besänftigen. Das ganze Camp mit seinem hervorragenden Restaurant und dem unglaublichen Ausblick war ein kleines Stück Paradies in diesem unberechenbaren Land. Wir vergaben ihm. Wir aßen zu Abend und tranken Nile-Bier bis tief in die Nacht, denn diesmal hatte eine Nilpferdfamilie unser Zelt besetzt – und denen wollten wir uns lieber nicht nähern.

Wir lernten Joe und Alex aus Großbritannien kennen, die als Freiwillige in Uganda gearbeitet hatten und nun reisten – ein Fotograf und ein Songwriter. Die poetische Nacht mit den Künstlern endete, als unser Zelt wieder frei war, die Nilpferde schlafen gegangen waren und wir mit ruhigem Herzen in unsere Schlafsäcke krochen – im Wissen, dass wir dieses Land nicht so einfach verdammen konnten.

 

Versöhnung – aber nicht für lange

Am Morgen begrüßte uns ein wunderschönes Morgenrot. Falls noch irgendein Rest Groll gegenüber diesem grünen Paradies in uns geschlummert hatte, verschwand er mit dem ersten Blick auf das satte Rot am Himmel.

Im Morgengrauen überquerten wir den Nil mit der Fähre, um zur Safari zu gelangen. Alle stehen wir auf der Fähre – die eigentlich eher ein fahrender Eisenponton ist – und starren in den Morgendunst über dem Nil, durch den sich die ersten Sonnenstrahlen kämpfen.

Die Romantik endet, sobald der Ponton am anderen Ufer aufschlägt. Einer der Ranger treibt uns ins Auto, springt selbst hinein, und gemeinsam pflügen wir vier Stunden lang durch die Wildnis unserer ersten afrikanischen Safari.

Ausblick vom Boot auf dem Nil[/caption>

Elefanten, Giraffen, Antilopen und Warzenschweine posieren, als hätten sie es einstudiert. Nachmittags steigen wir aufs Boot zu den Wasserfällen und erleben dieselbe Show ein weiteres Mal. Die Bootsfahrt zu den Wasserfällen gilt als das Highlight des Murchison-Falls-Nationalparks – wir sind allerdings ein wenig enttäuscht, da wir ihnen nicht so nahe kommen, wie erhofft.

Während der asiatische Elefant ein ruhiges, friedfertiges Tier ist, ist der afrikanische Elefant gefährlich.[/caption>

Fahr wie ein Verrückter, aber versuche uns nicht umzubringen

Kurz vor achtzehn Uhr legen wir am Hafen an. Warum schreibe ich das? Wir haben uns eine Verlängerung bis sieben Uhr abends erkämpft – wir haben also eine Stunde und eine Viertelstunde, um es bis zum Eingangstor zu schaffen. Normalerweise dauert die Fahrt anderthalb Stunden.

  Murchison Falls[/caption>  

„Also, wenn ihr ein bisschen schneller fahrt, schafft ihr das.“ zwinkert uns der Ranger zu, als wir vom Boot steigen.

„Vielleicht, wenn wir 60 statt 40 km/h fahren.“ nickt Lukáš, ohne begeistert zu wirken.

„Eher so 80 km/h.“ grinst er – und wir fragen uns, was das für ein Ranger ist, der uns gerade dazu ermuntert, uns umzubringen.

  Morgens auf der „Fähre“ über den Nil[/caption>

Doch wir fahren, so schnell es geht. Wir kämpfen nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen das Licht. In einer Stunde werden wir die Straße nicht mehr sehen können. Das ist die Straße der Hölle. Jeden Tag passiert hier mindestens ein Unfall, und schneller zu fahren als erlaubt wirkt schon unter normalen Umständen wie blanker Wahnsinn. Bei Dunkelheit durch diese Piste zu rasen ist noch einmal ein paar Level gefährlicher.

Pumba – das afrikanische Warzenschwein[/caption>

Lukáš klammert sich verkrampft ans Steuer, ich umklammere meinen Beifahrersitz und starre hypnotisiert auf die Uhr. Wir haben es geschafft. Es ist 18:57 Uhr, und das Eingangstor öffnet sich. Doch unsere Reise endet hier nicht. In dieser finsteren Hölle aus Feldwegen fahren wir noch weitere dreieinhalb Stunden bis in die Stadt Hoima. Im Schritttempo. Uns macht buchstäblich alles Angst: die Straße, die man eigentlich nicht Straße nennen kann – eher geeignet für Panzer, aber nicht für unseren Toyota.

Nilpferde sahen wir dann auch tagsüber.[/caption>

Tagsüber sicher wunderschöner Dschungel – jetzt wirkt er eher beängstigend. Strom ist hier nach wie vor ein Zeichen großen Luxus und wird meist nur für wenige Stunden am Tag eingeschaltet. Überall herrscht daher Dunkelheit, aber das Leben geht weiter: In den Dörfern tobt fröhliches Treiben rund um kleine Lichtpunkte, auch die Straßen sind nicht leer – Silhouetten von Menschen, die nach Hause gehen, ziehen sich durch diesen höllischen Dschungel neben uns her.

Nach dem Game Drive auf Safari kommt man zurück zur Fähre, wo bereits andere Touristen sitzen und zuhören, wie Einheimische auf Instrumenten spielen und Souvenirs verkaufen.[/caption>  

Ameisen zum Frühstück

Als wir in Hoima ankommen, sind wir ein bisschen froh, dass wir nichts im Voraus geplant haben. Sonst wären wir wohl die ganze Nacht weitergefahren nach Fort Portal, wo wir ursprünglich übernachten wollten. Das Golden Summit Hotel in Hoima ist günstig und hat die Bewertung des besten Hotels der Gegend. Doch die Konkurrenz in der Gegend dürften wohl ausschließlich Absteigen sein – anders lässt sich das kaum erklären.

  Uganda ist auch ein Ziel für Vogelbeobachter.[/caption>

Wir beschweren uns nie über Hotels. Es braucht wirklich nicht viel, damit wir zufrieden sind. Aber hier begann, sich fortsetzte und endete es so gründlich schlecht, dass ich nichts anderes schreiben kann, als dass wir lieber noch sieben weitere Stunden nach Fort Portal gefahren wären. Zuerst stellten wir fest, dass die Adresse bei Google Maps falsch war und wir das Hotel eine Stunde lang nicht finden konnten. Dann folgte eine Rezeption, die nicht mal wusste, wo das eigene Restaurant ist („Hmm, ich glaube, wenn ihr hier um die Ecke geht, findet ihr es.“). Den Abschluss bildete die Zimmereinrichtung, deren Teile uns beim Anfassen in der Hand blieben. Dass das WLAN nicht funktionierte, konnte uns da nicht mehr erschüttern – aber Ameisen im Frühstück hatten wir wirklich nicht erwartet.

Als wüsste Uganda selbst nicht, welches Gefühl es in uns hinterlassen will. Und auch wir wussten nicht, was wir von diesem Land mitnehmen würden.

 

Die Planung einer Uganda-Reise ist kompliziert, und einen ordentlichen Reiseführer zu finden noch schwieriger. Wir ersparen euch die Arbeit und das Zurückschicken unbrauchbarer Bücher – der beste ist unserer Meinung nach Uganda von Andrew Roberts, den ihr online bestellen könnt. Wir empfehlen ihn uneingeschränkt.

„Uganda muss man unbedingt planen, sonst kommt ihr nicht lebend aus Afrika zurück.“ Mein langjähriger Freund hat versucht, uns so gut er konnte auf unseren Afrika-Trip vorzubereiten. Am Ende haben wir beim Planen trotzdem versagt. Wir hatten eine Unterkunft für die erste und letzte Nacht gebucht, uns ein Auto organisiert und einen Gorilla-Ausflug gekauft. Damit hatten wir 3 von 14 Tagen abgedeckt – und das war schon mehr als sonst. Den Rest überließen wir dem mobilen Internet. Ob das in Uganda funktionieren würde, wussten wir nicht. Manche auf Facebook hatten eine klare Meinung darüber, wie das enden würde: „Ihr zwei werdet in Uganda sicher sterben.“  

Am Flughafen: „Und ist Uganda gut für Touristen?“

Die fehlende Planung war keine freie Entscheidung. Über Uganda sind aktuelle Informationen kaum zu finden – es ist nun mal keine der beliebtesten Reisedestinationen der Welt.

Unser Gespräch am Flughafen spricht Bände: „Und wohnt ihr in Uganda?“ „Nein, wir fahren da in den Urlaub.“ „Ist Uganda gut für Touristen?“ „Nun ja, wir hoffen es.“

Reiseführer gibt es daher nur auf Englisch, und da hat uns die große Buchhandlung im Stich gelassen. Wir warteten drei Wochen darauf, wurden jeden zweiten Tag vertröstet, er käme in drei Tagen – doch er kam nie. Irgendwann kam heraus, dass sie ihn gar nicht hatten. Im Nachhinein denke ich, das war eine Vorwarnung auf das, was uns in Uganda erwarten würde.

Und das war der Moment, in dem wir nervös wurden. Eine Woche vor dem Abflug hatten wir so gut wie nichts. Im Internet gab es nur äußerst dürftige Infos. Denn wer nach Uganda reist, reist meist mit einem Reiseveranstalter oder einem privaten Fahrer – aber nicht allein, mit Zelt und ohne vernünftigen Plan. Genau das haben wir gemacht.

In Ägypten wären wir fast im Gefängnis gelandet

Der Adrenalinstoß kam, noch bevor wir ugandischen Boden betreten hatten. Beim Zwischenstopp in Kairo sahen wir kurz vor der Sicherheitskontrolle ein zwei Meter großes Schild: Drohnen verboten. Keine Zeit zum Überlegen oder Diskutieren – wir sahen das Schild ungefähr eine Minute, bevor der Rucksack durch den Scanner fuhr. Ich stand auf der anderen Seite des Bandes und beobachtete, wie das Handgepäck mit der Drohne immer wieder in den Tunnel zurückgeschoben wurde, während ich innerlich alle Gebete herunterleierte, die mir meine Großmutter beigebracht hatte.

„Öffnen Sie das.“ Die ägyptische Beamtin zeigte auf dem Monitor auf einen Gegenstand im Rucksack. Es war aber keine Drohne – was ihr verdächtig vorkam, war der externe Akku für die Drohne. Sie betrachtete ihn kurz und gab ihn uns zurück. Wir waren frei.

Der größte Feind Afrikas: Die Drohne

Die Erleichterung verflog, als wir erfuhren, dass es noch eine zweite Kontrolle vor dem Einsteigen geben würde. Auf der Website von EgyptAir hatten wir kein Drohnenverbot gefunden. „Ach so, in Ägypten ist es sogar verboten, eine Drohne zu besitzen. Hier steht, dass sie uns direkt einlochen können.“ „Dann geben wir ihnen die Drohne. Und das wird schon gut gehen – hier schreibt jemand, dass man ihm nur die Propeller abgenommen hat.“ So redeten wir uns zu, traten fast schon schicksalsergeben vor die zweite Kontrolle. Wieder kam sie durch. Dass weiße Touristen hier eine Seltenheit sind, merkt man sofort.[/caption> Am Ende haben sie uns die Drohne trotzdem abgenommen – gleich am Flughafen in Entebbe. Im Internet findet man auch zu Uganda keine verlässlichen Infos zu Drohnenvorschriften. Die ugandischen Beamten entschuldigten sich tausendmal. „Wir haben hier einen speziellen Raum für Drohnen, ihr könnt sie danach einfach abholen.“ Später erfuhren wir: Wer 200 Dollar zahlt, darf mit der Drohne gehen. „Wir haben etwa 54 Stämme, und jeder hat seine eigene Sprache. Deshalb ist es gut, dass Englisch die offizielle Sprache ist.“ Es ist vier Uhr morgens, und wir fahren durch staubige Straßen in einem mindestens zwanzig Jahre alten Auto. Unser Fahrer vom Guest House Via Via erzählt uns begeistert von der ugandischen Kultur, von den Bräuchen der einzelnen Stämme. Ein Moskitonetz ist kein Luxus. Uganda gehört zu den Ländern mit dem höchsten Malariarisiko.[/caption> „Und dann gibt es noch Stämme, die Beschneidungen durchführen. Auch bei Frauen. Das ist wirklich schrecklich.“ Er kommentiert es kurz, bleibt aber nicht lange dabei – die Straße wird immer schlechter, und wir hoffen inständig, bald anzukommen. Schließlich hält er vor einer Betonmauer mit Stacheldraht. Wir sehen das Schild unserer Unterkunft, ein riesiges Tor öffnet sich langsam. „Und wofür ist der Stacheldraht – gegen Tiere?“ versucht es Lukas, aber wir kennen die Antwort schon. „Nein. Gegen Menschen. Auch dieses Viertel hat seine Probleme.“ Das Guest House Via Via – eine sichere Zuflucht. Ein Paradies hinter dem Stacheldrahtzaun.[/caption>

Für die Ugander bin ich ein wandelnder Dollar

Wir erwachten in der einstigen Hauptstadt Entebbe. Ich trinke Kaffee im Guest House und esse Bananenpfannkuchen mit einem Berg exotischer Früchte. Das fühlt sich wie das Paradies an. Alle sind so freundlich zu uns – ich bezeichne die Ugander innerlich als die afrikanischen Kanadier. Bis mir klar wird, dass wir für sie nur wandelnde Dollar sind. Botanischer Garten in Entebbe.[/caption> Sie kommen aus einer schmutzigen Hütte, aber tragen elegante Kleider Das Auto bekommen wir erst am nächsten Tag, also erkunden wir Entebbe zu Fuß. Kinder winken uns zu, Erwachsene starren oder winken ebenfalls – als hätten sie noch nie eine helle Hautfarbe gesehen. Auf dem Kopf tragen die Frauen hier buchstäblich alles: Stroh, Benzinkanister, Holzbalken. Auf dem Kopf lässt sich wirklich alles tragen.[/caption> Auch Männer nutzen den Kopf als Transportmittel. Aber die Frauen faszinieren uns mehr. Egal, aus welcher Hütte sie kommen – sie sind immer tadellos gekleidet in bunte Kleider, mit perfekter Frisur. Vor einer strohgedeckten, schäbigen Hütte wirken diese Erscheinungen wie ein wandelndes Paradoxon. Ugandische Frauen sind die elegantesten Frauen, die ich je getroffen habe.[/caption> Ich führe euch freiwillig und kostenlos – aber jetzt bezahlt. Im lokalen Botanischen Garten haben wir den Eintritt bezahlt, sogar extra für die Kamera – und schon stellten wir uns einen romantischen Spaziergang durch den Dschungel zwischen Affen vor. Kaum hatten wir das Geld abgegeben, stand neben uns ein Ugander, der uns in seinem afrikanischen Englisch erklärte, das vor uns ein Mangobaum stehe. Affen in Uganda zu vermeiden ist schlicht unmöglich.[/caption> „Ich bin hier freiwilliger Führer, bekomme kein Geld, weil ich studiere – ich möchte Ranger werden.“ Weder ich noch Lukas sind gut darin, Menschen abzuwimmeln. Also ließen wir ihn über Pflanzen referieren, und aus dem romantischen Spaziergang unter Affen wurde ein botanischer Vortrag. „Und jetzt ist es Zeit, dass ihr mich bezahlt.“ Lukas schaute ihn an und gab ihm 10.000 ugandische Schilling (ca. 2,70 €). „Das ist zu wenig. Normalerweise bekomme ich 10.000 pro Person.“

Wir lernen, Nein zu sagen

Mehr Geld wollen sie fast immer aus uns herausholen. Manchmal gehen sie es direkt an, manchmal begeben sie sich in emotional gefährliche Gewässer – so hörten wir uns täglich ein paar Minuten an, wie arm sie hier seien, oder unser Ranger-Guide telefonierte demonstrativ auf Englisch mit seiner Frau, dass sie kein Geld für Weihnachten hätten. Wir hätten es fast nicht gemerkt, wenn er nicht zehn Minuten vorher noch auf Swahili mit ihr telefoniert hätte. Warum plötzlich auf Englisch? Ein anderes Mal erfanden sie, dass für die Zufahrt zum Nationalpark Gebühren anfallen, oder sie versuchten uns einzureden, das Camping kostet 20 Dollar pro Person, obwohl auf ihrer Website 10 Dollar steht. Meistens haben wir das Extra-Geld trotzdem gegeben – aber langsam wurden die Mittel knapp. Uganda ist für Touristen paradoxerweise ziemlich teuer. Also lernen wir, Nein zu sagen. Die Ugander nehmen es sportlich. „10 Dollar pro Person ist auch okay.“ „Ich führe euch kostenlos“ – und dann bat er um Geld.[/caption>

Dass man sich in einem Entwicklungsland befindet, vergisst man nicht so schnell

Die Zeit vergeht hier etwas anders. Busse fahren ab, wenn sie voll sind – man kann also eine Stunde warten, aber auch einen ganzen Tag. Als wir die Rezeptionistin fragen, wie lange die Bar geöffnet hat, antwortet sie: „Bis später.“ Zunächst denken wir, das ist ein Witz – aber „bis später“ ist hier eine ganz normale Zeitangabe. Wie viele Stunden das sind, wissen wir nicht, aber Supermärkte haben auf ihren Schildern manchmal ebenfalls „geöffnet bis später“ stehen. Das Frühstück im Via Via werden wir noch zwei Wochen vermissen. Die meisten Orte haben keine Kühlschränke, es ist keine Hochsaison – und was es gibt, liegt schon eine Weile da.[/caption> Die Bar ist geöffnet bis später Zahlen scheinen in Uganda ein echtes Problem zu sein. Eintrittspreise sind manchmal teils in ugandischen Schilling, teils in Dollar angegeben. Der Personeneintritt wird in Dollar bezahlt, die Autogebühr in Schilling. Will man das in eine Währung umrechnen, dauert das ewig. Von 20.000 Schilling 13.000 abzuziehen – das ist hier eine Aufgabe für den Taschenrechner. Nicht manchmal, sondern immer. Aus irgendeinem Grund wollen sie hier auch keine US-Dollar, die vor 2011 gedruckt wurden. Die bekommen weniger Schilling dafür. Warum, das haben wir nie herausgefunden. Das Auto haben wir mit komplettem Campingequipment gemietet.[/caption> Am Morgen brachte uns ein Ugander das Auto. Ugander sind generell nicht die Besten in Sachen Organisation – aber dieser hier war wohl der chaotischste, dem wir je begegnet sind. Er musste mehrmals umkehren. Erst hatte er vergessen, uns das Telefon zu geben – das schickte er dann mit einem anderen Einheimischen nach. „Oh, ich sehe gerade, er hat vergessen, eine SIM-Karte zu kaufen. Besorgt euch eine.“ Entebbe erschien uns zunächst als ziemlich schmutzige Stadt. Nach 14 Tagen hielten wir es für ein Paradies der Sauberkeit.[/caption> Doch damit war es nicht getan. Vier Stunden später jagten wir den vergesslichen Mann noch einmal durch die Straßen von Entebbe, versuchten sein afrikanisches Englisch richtig zu interpretieren und hofften, an diesem Tag endlich loszukommen. Er hatte vergessen, uns das Wichtigste zu übergeben: den Gorilla-Permit. Übrigens: Wer sich in Uganda keine SIM-Karte kaufen möchte, kann auch mit einer internationalen eSIM reisen – zum Beispiel von Holafly oder Yesim.

Warum Ugander Angst vor dem Regen haben

Als wir Entebbe endlich verlassen, ist es Mittag. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir durch die Hauptstadt Kampala fahren. Wo die Stadt anfängt, ist kaum auszumachen – die Häuser weichen keinen Meter zurück, und der Verkehr wird immer dichter. Keine Schilder. Aus zwei Spuren werden durch ugandische Kreativität fünf, und neben uns hupen Taxis und Boda-Bodas (Motorradtaxis). Lukas hat die Hände schon ganz weiß vom Festhalten am Lenkrad. Afrikanische Straßen sind nichts wie die in Deutschland oder Europa – und hier fährt man auch noch links. Dann kommt der Regen. So hatte ich mir Uganda vorgestellt – aber meine Vorstellungen waren, wie immer, viel zu begrenzt.[/caption> Kurz freuen wir uns. Mit dem ersten Tropfen leeren sich die Straßen. Ugander tun bei Regen nämlich gar nichts außer flüchten – irgendwohin, wo es trocken ist. Das Leben bleibt stehen. Die Boda-Bodas verschwinden wie vom Erdboden, und wir können freie Fahrt genießen. Kampala – wo Spurmarkierungen reine Dekoration sind.[/caption> Dann verstehen wir, warum – und hören auf zu jubeln. Innerhalb von zehn Minuten steht die Straße unter Wasser, und wir glauben fast, eine Flut erlebt zu haben. Die Fahrbahn nimmt unter Wasser neue Formen an, und schließlich müssen auch wir anhalten. Den Regen in der denkbar schlechtesten Situation zu erwischen – das sollte uns auf dieser Reise noch öfter passieren. Aber auf die Regenzeit sind wir eigentlich dankbar: Ein Schauer pro vier Tage ist gut auszuhalten, und dafür belohnt uns die Natur mit satten Grüntönen – herrlicher Vegetation, die sich in der Hauptsaison schnell in gelbe Dürre verwandelt.

Das nächste Mal: Tiere und die Todesstraße zum Nationalpark…