Den näst sista, fjortonde dagen av vår höstroadtrip på Island bestämde vi oss för att ägna åt ett område som med stor förkärlek brukar kallas Island i miniatyr. Det betyder att om du inte hinner runda hela ön längs den berömda Ring Road, så serverar halvön Snæfellsnes essensen av allt som gör det här landet så magiskt – på en mycket liten yta.
Här hittar du dramatiska klippor som störtar ner i det skummande havet, gyllene och kolsvarta stränder, resliga vulkankratrar och förstås en majestätisk glaciär som glittrar i fjärran under den nordiska vindens piskande. När jag och Lukáš kom hit i skiftet mellan september och oktober 2018 var vi redan ganska trötta efter de föregående dagarna, men det vilda och råa landskapet här gav oss omedelbart ny energi.
Även om vi mest av allt såg fram emot det berömda berget Kirkjufell, ska jag erkänna direkt att det kanske gjorde oss en aning besvikna. Det trängdes nämligen folkmassor med jättestativ vid berget, och den där perfekta vykortsvyn fungerar egentligen bara från en enda specifik vinkel. Allt vägdes dock upp av den fullkomligt romantiska byn Arnarstapi, där vi gick hand i hand längs klippkanterna medan enorma vågor krossades mot basaltklipporna och snöklädda bergstoppar reste sig i fjärran.
Det är förmodligen en av de vackraste platserna vi såg under hela vår resa. I den här artikeln hittar du tips på vad du kan se och göra på halvön Snæfellsnes, jag tipsar om var du bäst bor utan att göra slut på en förmögenhet, och bjuder dessutom på några rekommendationer för vegetarianer, eftersom det ibland kan vara lite klurigt att hitta bra köttfri mat utanför de stora städerna. ☺️
Sammanfattning för dig som inte hinner läsa hela artikeln
- Tillgänglighet från flygplatsen: Halvön ligger ungefär två till två och en halv timmes bilfärd norr om Reykjavik, så du tar dig hit lätt längs den fina asfaltsvägen nummer 54.
- Hur mycket tid du behöver: Det ideala är att avsätta en hel dag för att runda hela halvön, eller åtminstone övernatta en gång här så att du slipper stressa tillbaka till stan på kvällen.
- De största dragplåstren: Islands mest fotograferade berg Kirkjufell, den mystiska svarta lilla kyrkan Búðakirkja, stranden Djúpalónssandur med lyftstenarna och den romantiska kustleden mellan Arnarstapi och Hellnar.
- Nationalparken: Längst ut på den västra spetsen ligger stratovulkanen Snæfellsjökull, täckt av en glaciär, som Jules Verne gjorde berömd i sin bok Resan till jordens medelpunkt.
- Transport och nyheter: Från och med 2026 gäller en ny kilometerskatt på Island, men samtidigt har bränslet blivit billigare. De flesta sevärdheterna längs rutten kräver ingen fyrhjulsdriven bil, om du inte ger dig ut hit mitt i vintern.
- Boende: Jag rekommenderar att leta boende med eget kök i närheten av småstäderna Grundarfjörður eller Stykkishólmur. Vi sov en bit längre söderut i Akranes och utgick därifrån på vår utflykt.
När du ska åka och hur du tar dig dit
Att planera en resa till Island börjar alltid med logistiken, och för halvön Snæfellsnes gäller det dubbelt upp, för även om den ligger relativt nära huvudstaden kan vädret här vara helt nyckfullt. Vi hade enorm tur i skiftet mellan september och oktober med relativt soliga dagar, då färgerna i höstgräset vackert kompletterade den mörka vulkaniska berggrunden, men vintern lät redan tydligt veta om sig genom den iskalla vinden.
Åker du hit på sommaren får du njuta av långa dagar och sälskådning, men räkna med den största turistanstormningen. Under vintermånaderna förvandlas halvön till ett tyst kungarike av snö och is, vilket har sin obestridliga charm, men då behöver du absolut en fyrhjulsdriven bil med vinterdäck. Vägarna brukar visserligen vara välskötta, men den starka vinden och halkan kan förvandla även en kort sträcka till en adrenalinfylld upplevelse.
På vägen från Reykjavik kör du längs huvudringvägen nummer 1 norrut, passerar den avgiftsbelagda undervattenstunneln Hvalfjarðargöng och svänger sedan av på väg nummer 54 som mer eller mindre rundar hela halvön. Resan till den första anhalten är ungefär 140 kilometer, vilket tar dig cirka två till två och en halv timme i ren körtid. Hela rundturen tur och retur mäter sedan omkring 500 kilometer, och med foto och promenader bör du gärna avsätta 10 till 12 timmar för den.
Om jag får ge ett rent logistiskt råd: kör rundan medurs, alltså först längs sydkusten och sedan den norra. Då kommer du nämligen fram till det ikoniska berget Kirkjufell först på eftermiddagen, när ljuset är betydligt mjukare och bilderna blir mycket finare.
Sedan 2026 gäller dessutom en ny kilometerskatt på Island för personbilar på 6,95 ISK (ungefär 0,05 €) per körd kilometer. Hyrbilsfirmorna löser det oftast antingen med ett fast dagspris eller debiterar avgiften först vid återlämnandet baserat på den faktiska körsträckan.
Du behöver dock inte bli skrämd av det, för den isländska regeringen avskaffade hand i hand med avgiften punktskatten på bränsle, så bensinen vid macken har blivit betydligt billigare och totalt sett blir din budget bara marginellt dyrare. Innan du kör iväg någonstans, kontrollera alltid det aktuella vägläget på den officiella sajten Umferdin.is, för den isländska naturen gör absolut som den vill och planerna kan ändras från minut till minut.
Var du ska bo och vad det kostar
När vi för flera år sedan funderade på var vi skulle slå läger visste vi med säkerhet att campingplatser och tält inte var rätt grej för oss. Efter en hel dags vandrande i den isländska vinden ser man nämligen mest fram emot en varm dusch och ett uppvärmt rum, så hela tiden sov vi uteslutande i pensionat, vandrarhem eller små lägenheter.
En stor fördel med sådant boende är tillgång till delat eller eget pentry. För oss som vegetarianer var det bokstavligen en räddning, eftersom vi i lugn och ro kunde koka pasta på kvällen och slapp betala astronomiska summor på restauranger, där det köttfria utbudet på den tiden bara blygt började komma igång.
Vårt rum för den näst sista natten bokade vi i småstaden Akranes, som ligger lite längre söderut, vilket visade sig vara en ganska strategisk punkt med rimliga priser. Därifrån hade vi nära till halvön och nästa dag kunde vi lätt fortsätta direkt mot flygplatsen.
Vill du bo mitt i smeten på själva halvön Snæfellsnes ska du förbereda en något större budget, för utbudet av boenden är inte oändligt här och försvinner snabbt i högsäsong. En väldigt populär bas är den norra staden Grundarfjörður, varifrån du bara har några minuters bilfärd till berget Kirkjufell.
Här hittar du fina vandrarhem där en natt kostar ungefär 50 euro per person, eller klassiska dubbelrum, till exempel på det utmärkta Kast Guesthouse, där priserna ligger runt 160 dollar. För dig som söker lite mer komfort och ett bra kafé runt hörnet är den pittoreska hamnen Stykkishólmur ett perfekt val, där du kan bo på exempelvis det stilfulla Fosshotel.
På den motsatta sidan, vid nationalparken och glaciären, hittar du sedan de allra mest förtrollande men också dyraste platserna. I byarna Hellnar eller Arnarstapi, där ett lyxigare rum på Fosshotel Hellnar lätt kostar över 210 dollar per natt, vaknar du upp till en perfekt havsutsikt.
Den absoluta höjdpunkten är sedan det berömda Hótel Búðir precis vid den svarta lilla kyrkan, vilket är en upplevelse i sig, men räkna med att priserna här klättrar verkligen högt. Om du tvärtom letar efter sätt att spara lite och inte har något emot att åka en bit längre, kolla in boende i småstäderna Hellissandur eller Ólafsvík längst ut på öns västra spets, där pensionaten brukar vara märkbart billigare samtidigt som du stannar precis vid nationalparken.
💡 Konkreta boendetips (priser och tillgänglighet kollar du via Booking, boka i tid – i högsäsong och kring förmörkelsen 2026 försvinner de månader i förväg):
- Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
- Hótel Búðir (Búðir)
- Fosshótel Hellnar (Hellnar)
- Kast Guesthouse (Grundarfjörður)
Nordkusten: Från magisk hamn till berömt berg
Den norra delen av halvön tog emot oss med en söndertrasad kust och en rad små fiskebyar som verkar ha stannat i tiden. Det är precis den delen dit folk söker sig när de letar inspiration om vad man ska se på halvön Snæfellsnes, för det är just här de mest fotograferade ikoniska vyerna ligger. Vägen längs kusten ringlar sig vackert, med jämna mellanrum öppnar sig en utsikt över det djupblått havet och vid horisonten avtecknar sig långsamt de snöklädda topparna på de lokala jättarna.
1. Småstaden Stykkishólmur och ön Flatey
Vår heldagskörning inledde vi symboliskt i halvöns största stad, det pittoreska Stykkishólmur. Ordet ”största” får du dock ta med en rejäl nypa salt på Island, för i själva verket handlar det om en lugn by full av underbara, kraftigt färgglada trähus som fantastiskt kontrasterar mot den stålgrå nordiska himlen.
Det är en helt perfekt plats för en morgonkaffe eller för att köpa färskt bröd till vägen. Precis bredvid hamnen reser sig den lilla basaltön Súgandisey, dit du enkelt promenerar till fots längs en kort vågbrytare. När du klättrar ända upp till den knallröda fyren på toppen öppnar sig en otrolig utsikt över den enorma fjorden Breiðafjörður, full av tusentals små utspridda öar.
Det är just från denna livliga hamn som den kända färjan Baldur regelbundet avgår, som förbinder halvön med de mer avlägsna Västfjordarna, närmare bestämt hamnen Brjánslækur. På vägen stannar färjan vid den förtrollande och isolerade ön Flatey, dit många ornitologer och entusiaster söker sig under sommarmånaderna för att skåda sällsynta fåglar.
En enkelbiljett inklusive en vanlig personbil kostar dig runt 7 396 ISK (ungefär 50 €), och åker du hit under sommarhögsäsongen från början av juni till slutet av augusti avgår färjan vanligtvis två gånger om dagen. För oss var det visserligen inte aktuellt eftersom vi var på väg vidare över fastlandet, men om du planerar ett längre utforskande av landets västra del är det en utmärkt logistisk genväg som sparar dig många timmar bakom ratten.
2. Det dolda lavafältet Berserkjahraun
På sträckan mellan Stykkishólmur och det välkända Grundarfjörður väntar en anhalt som de flesta guideböcker ganska orättvist hoppar över. Det enorma lavafältet Berserkjahraun bildades för fyra tusen år sedan, när tre närliggande vulkankratrar plötsligt fick utbrott. Till skillnad från många andra platser på ön kommer inga folkmassor hit, så du får ofta helt själv njuta av den dramatiska stämningen av vridna lavablock som är tätt bevuxna med klargrön och otroligt mjuk mossa.
Genom fältet löper en gammal grusväg som är farbar för de flesta vanliga bilar, så länge det inte råder de allra värsta vinterförhållandena. Stanna på någon av de markerade platserna, promenera en bit längs de utmärkta stigarna och kom ihåg att isländsk mossa växer fruktansvärt långsamt, så kliv aldrig på den. Hela platsen är dessutom omgärdad av en mörk och blodig legend från de gamla sagorna om två svenska bärsärkar, som lavafältet till slut fick sitt tungvrickande namn efter.
3. Kirkjufell och Kirkjufellsfoss: En ikon med en liten hake
När man säger Island tänker många omedelbart på ett berg format som en perfekt pil som pekar mot himlen, framför vilket ett mindre vattenfall brusar. Det är just berget Kirkjufell (förresten 463 meter högt), som de senaste åren blivit ännu mer känt tack vare serien Game of Thrones, där det förekom som berget format som en pilspets.
Jag skulle dölja sanningen för dig om jag inte erkände att den här fullkomligt ikoniska anhalten gjorde oss lätt besvikna och att vi nog hade överdrivna förväntningar. Magin i den där perfekta vykortsbilden ligger nämligen i en väldigt smart komposition och fotografernas konstfärdighet.
Själva vattenfallet Kirkjufellsfoss är i verkligheten ganska litet, och för att få med både berget och vattnet i en och samma storslagna bild måste du ställa dig på en exakt utpekad plats till höger om kaskaderna, riktad mot berget, där det förstås trängs skaror av andra entusiastiska fotografer. Trots det är det en plats du helt enkelt måste se.
Parkeringen ligger precis vid vägen och nyligen började man ta ut en avgift på 1 000 ISK (ungefär 7 €) per bil och dag, som du enklast betalar via den populära mobilappen Parka.app. Gå definitivt också ner under själva vattenfallet, där berget i fint vindstilla väder vackert speglar sig i en liten pöl.
💡 Tips: Biljetter och organiserade utflykter (Island och omgivningarna) lönar det sig att köpa i förväg online via GetYourGuide – i högsäsong fylls de snabbt.
4. Den gyllene stranden Ytri Tunga och de lokala sälarna
Den här platsen är en liten isländsk paradox, för på en ö som annars är helt berömd för sina svarta vulkaniska stränder dyker plötsligt en bit kust med fin gyllene sand upp. Stranden Ytri Tunga ligger på den sydligare sidan, men logistiskt lönar det sig att svänga av hit, särskilt om du älskar vilda djur och naturfotografering. Det är just den grunda kusten här, full av stenar som tittar upp ur vattnet, som en ganska stor koloni söta knubbsälar har valt för sin vila.
Störst chans att se dem ligga lätjefullt och sola späcket på klipporna har du framför allt under sommarmånaderna, ungefär från juni till augusti. Vi hade ingen större tur med dem den hösten – havet var redan alltför vilt och kallt – men även själva promenaden längs stranden med utsikt mot bergen i ryggen var väl värd den lilla omvägen.
Kom bara ihåg att sälar är skygga vilda djur, så håll både för din egen säkerhets skull ett respektfullt avstånd på minst femtio meter och se till att inte skrämma dem i onödan med högljudda rop eller drönare.
Nationalparken och den västligaste spetsen full av lava
När vägen lämnar den norra sidan och börjar svänga mot själva slutet av halvön blir landskapet runt dig plötsligt dramatiskt råare. Du befinner dig i det skyddade området nationalparken Snæfellsjökull, där frodigt grönt avlöses av oändliga lavafält, och över allt detta vakar uppmärksamt den uråldriga vulkanen, vars vita spets en klar dag kan ses tvärs över fjorden ända från avlägsna Reykjavik.
5. Vulkanen Snæfellsjökull och Resan till jordens medelpunkt
Detta enorma snöklädda berg är hela nationalparkens absoluta medelpunkt. I verkligheten handlar det om en stratovulkan som är otroliga 700 000 år gammal och som majestätiskt reser sig till en höjd av 1 446 meter över havet, vars topp permanent täcks av ett lager glaciär. Kanske känns dess namn ganska bekant från litteraturlektionerna, för det var just den berömda franska författaren Jules Verne som valde denna vulkankrater som ingångsport till den hemlighetsfulla underjordiska världen i sin roman Resan till jordens medelpunkt.
Även om vi hemskt gärna skulle vilja säga att vi modigt klättrade ända upp till toppen måste jag försäkra dig om att glaciären för en vanlig turist snarare är en fascinerande kuliss för foto på avstånd. Själva bestigningen av toppen är en heldagslång, väldigt krävande vandring som vanligtvis börjar nere i Arnarstapi. Av säkerhetsskäl kräver den närvaro av en erfaren lokal guide och specialutrustning inklusive stegjärn, selar och isyxor, eftersom du längs vägen måste slingra dig mellan djupa och försåtliga sprickor i isen.
Vi nöjde oss därför med att beundra den från foten, där den svarta lavan möter den vita snön i en otrolig visuell kontrast. Dessutom bekräftar även guiderna det sorgliga faktum att själva glaciären på grund av uppvärmningen ganska snabbt krymper.
6. Trappan upp till vulkankratern Saxhóll
Om du ändå vill njuta av den berusande känslan av att stå på toppen av en riktig vulkan (och samtidigt inte vill svettas ihjäl), gör en kort avstickare till kratern Saxhóll. Denna ungefär hundra meter höga slocknade vulkan är idag väldigt lättillgänglig tack vare en smal, slingrande metalltrappa som parkförvaltningen byggde ganska nyligen för att skydda den extremt sköra vulkanjorden från total nedtrampning och erosion.
Uppstigningen tar bara ungefär tio minuter av lätt klättring, så även mindre barn klarar den utan problem, och uppe öppnar sig ett hänförande 360-graders panorama. På ena sidan breder djupt under dig ut sig ett mörkt, söndertrasat lavafält som påminner om månlandskap, och på den andra den oändliga silverytan av Atlanten. Vinden kan blåsa så otroligt starkt här att du tidvis får känslan av att den ska blåsa dig rakt ut i havet, så glöm absolut inte att dra åt mössan ordentligt.
7. Nedstigning i totalt mörker i grottan Vatnshellir
När vi nu talar om Resan till jordens medelpunkt kan du prova något väldigt likt på riktigt. Den ungefär 8 000 år gamla lavatunneln Vatnshellir är ett av de mest lättillgängliga underjordiska systemen på hela Island. Till skillnad från vanliga kalkstensgrottor här hemma, där man beundrar stalaktiter, ser du här imponerande väggar av stelnad basaltlava, mineralernas lysande färger och otroliga naturformationer som den vällande strömmen av smält sten lämnade efter sig.
Man får bara gå in i grottan i sällskap med en professionell guide. Före inträdet får du en klädsam hjälm med pannlampa och längs en brant spiraltrappa går du ner tiotals meter i totalt och påtagligt mörker. Det är en helt fantastisk upplevelse, särskilt när guiden mitt i grottan ber alla besökare att för en stund släcka pannlamporna och lyssna in i den perfekta tystnaden i underjorden.
En vuxenbiljett kostar för närvarande 5 400 ISK (ungefär 37 €), ungdomar från 12 till 17 år betalar 2 400 ISK och mindre barn har helt gratis inträde. Under sommarsäsongen hålls visningarna, som du kan ordna i förväg via operatörens officiella sidor, regelbundet varje hel timme ungefär från tio på morgonen till sex på kvällen.
Sydkusten: Dramatiska klippor och en hemlighetsfull svart kyrka
Medan norr tillhörde de lugna fiskehamnarna och de svårmodiga bergen, lutar sig den södra sidan fullt ut mot det rasande havet. Om du funderar på om det överhuvudtaget är meningsfullt att runda båda sidorna i din resplan, så lovar jag dig ärligt att det är just söder som gömmer det absolut bästa som ett besök på halvön Snæfellsnes erbjuder turister. Här promenerar du längs en svart strand beströdd med rostiga skeppsvrak och tillbringar en sen eftermiddag på platser där de gamla isländska sagorna återigen vaknar till liv.
8. Lyftstenarna på stranden Djúpalónssandur
Stranden Djúpalónssandur låter visserligen som en perfekt tungvrickare, men det är en av öns mest ikoniska och tuffaste platser. Vägen ner till den upprörda kusten leder genom söndertrasade lavaformationer och underligt vridna klippväggar. Själva stranden är inte gjord av fin sand utan av släta svarta småstenar, och dess huvudattraktion precis vid ingången är fyra legendariska lyftstenar. På dessa mätte de lokala fiskarna förr sin råa styrka för att bevisa för kaptenen att de var värdiga det hårda arbetet på en fiskebåt.
Stenarna har sina egna namn och exakta vikt. De är Fullsterkur eller Full styrka (154 kg), Hálfsterkur som Halv styrka (100 kg), kleningen Hálfdrættingur (54 kg) och slutligen den lilla Nollan vid namn Amlóði (23 kg). För att överhuvudtaget få en dåligt betald plats ombord var du tvungen att lyfta åtminstone den femtio kilo tunga klenstenen ungefär till höfthöjd. Prova gärna, men ärligt talat hade jag och Lukáš fullt upp med att ens lossa den lättaste från marken, för att inte tala om att manövrera den vid knäna. 😅
Längs stranden ligger också slarvigt utspridda rostiga järnvrak som finns kvar efter den brittiska fiskebåten Epine GY 7, som förliste här under en fruktansvärd storm 1948. Vraket fungerar som ett minnesmärke över offren, så det är strängt förbjudet att ta något därifrån.
När du går längs vattnet, var extremt försiktig – de smygande vågorna här, som på engelska kallas sneaker waves, är nyckfulla, så vänd aldrig, verkligen aldrig, ryggen mot havet. Jag rekommenderar att även följa varningarna på den officiella säkerhetssajten Safetravel.is.
9. Lóndrangar eller det storslagna Klippslottet
När du fortsätter vidare längs vägen från stranden dyker plötsligt två jättelika basalttorn upp vid horisonten, som fräckt sticker upp ur klippan direkt ovanför det brusande havet. Tornen Lóndrangar når en aktningsvärd höjd av 75 och 61 meter och påminner på avstånd verkligen visuellt om ruinerna av ett enormt sönderfallande gotiskt slott. De är egentligen de enda kvarlevorna av en uråldrig vulkankrater, vars mjukare delar under årtusenden slipades bort av den outtröttliga bränningen och vädrets makter tills bara denna extremt hårda lavakärna återstod.
Du kan lämna bilen på den närliggande grusparkeringen och ge dig ut på en bekväm stig som leder dig ända fram till säkra utsiktsplattformar på klipporna. Från dem har du en helt fantastisk utsikt inte bara över basalttornen själva, utan också över tusentals häckande havsfåglar som elegant svävar i de starka luftströmmarna högt ovanför de skumvita azurblå vågorna.
10. Byarna Arnarstapi och Hellnar: Vår hjärtefråga
Som jag redan antydde direkt i inledningen vann just den här delen av ön våra hjärtan kanske mest av alla platser vi såg. Själva byn Arnarstapi, som i princip bara består av några utspridda hus, är direkt förtrollande, men den verkliga naturpärlan gömmer sig nere vid kusten.
Precis ovanför de djupa klipporna börjar nämligen en ungefär två och en halv kilometer lång vandringsled som tar dig direkt längs havskanten till den närliggande, kanske ännu mindre och mer isolerade byn Hellnar. Det är en helt lättsam promenad nästan på platt mark, så du klarar den helt bekvämt även med barn, och åt ena hållet tar den ungefär tre kvart i ren tid.
Under den långsamma promenaden passerar du fantastiska lavabågar skapade av havserosion och djupa grottor i vilka vatten ständigt krossas med ett öronbedövande dån. Den mest kända klippbågen längs leden är Gatklettur, genom vilken du i gynnsamt väder och ljus kan fota fantastiska bilder där den vita glaciären avtecknar sig i bakgrunden.
Förresten välkomnas du i Arnarstapi precis vid ledens början av en oväntat enorm stenstaty av den mytologiska gestalten Bárður Snæfellsás. Enligt de gamla isländska sagorna handlar det om en varelse som är till hälften människa och till hälften en skräckinjagande jätte, och som från glaciärens topp permanent skyddar hela halvön mot onda andar.
11. Búðakirkja: Den legendariska svarta kyrkan i ödemarken
Förmodligen vore ingen ordentlig isländsk resplan någonsin komplett om den saknade den berömda träkyrkan Búðakirkja. Dess enorma särprägel ligger inte i arkitekturen eller storleken, utan i hur otroligt skarpt och kontrastrikt den verkar mot sin vilda omgivning. Den lilla, kraftigt tjärade svarta byggnaden med markanta vita fönsterramar står ensam mitt i ett enormt lavafält som är tätt bevuxet med gyllene gräs. På ena sidan utgör havet dess kuliss och på den andra en snöklädd vulkan.
Den nuvarande byggnaden härstammar visserligen först från slutet av åttiotalet, då den byggdes upp på nytt, men historien om denna heliga plats sträcker sig djupt in i artonhundratalet. Utifrån kan du fota den lilla kyrkan utan problem när som helst, men inomhus kommer du tyvärr under normala omständigheter inte, eftersom den uteslutande används för privata kyrkliga ceremonier.
Den är till och med en av de mest populära och mest eftertraktade platserna på hela Island dit blivande makar från hela världen kommer för att gifta sig med stor pompa, för de bröllopsbilderna med glaciären i bakgrunden måste helt enkelt vara hänförande.
Var du äter gott på Snæfellsnes
Jag måste ganska öppet erkänna att det traditionella isländska köket historiskt är starkt baserat på färsk fisk, lokalt lammkött och mejeriprodukter, vilket för oss som vegetarianer på livstid betyder att matutbudet i de avlägsna regionerna utanför huvudstaden ibland brukade vara ganska begränsat.
Under vår resa förlitade vi oss därför, jag och Lukáš, främst på att redigt laga vår egen mat av råvaror inköpta i den välkända stormarknaden Bónus, men trots det hittar du här några utmärkta ställen där man efter en hel dags frysande i vindbyarna kan värma sig riktigt bra.
Direkt i staden Stykkishólmur kan vi definitivt rekommendera ett stopp på den utmärkta restaurangen Narfeyrarstofa. Vi fick nämligen en helt fantastisk och rejäl vegetarisk burgare där, som de tillagar från grunden av egna råvaror, och till det utmärkt varmt kaffe som otroligt väl träffade rätt efter morgonkylan. Stället är väldigt mysigt, fint inrett och personalen mycket vänlig.
Ett annat populärt val, särskilt om du just befinner dig nära det populära berget Kirkjufell, är restaurangen Bjargarsteinn Mathús belägen vid vattnet i hamnen i Grundarfjörður. Det är ett väldigt känt och berömt ställe som visserligen satsar på lokala fisk- och köttspecialiteter, som vanliga turister tar, men som tur är tänker kockarna alltid även på plant-based-gäster. De kan trolla fram en utmärkt, mättande och vackert serverad köttfri rätt åt dig, som kvalitetsmässigt inte alls står tillbaka för resten av menyn.
Om du sedan mitt i fotandet av klipporna i söder drabbas av en akut liten kris, styr direkt mot den väldigt enkla bistron Arnarstapi Center, där du exceptionellt snabbt kan värma upp dig med en ganska rejäl köttfri soppa och ta en rejäl bit färskt lokalt bröd med smör till.
Praktiska tips på slutet och var du kan spara
Att resa runt på Island hör inte direkt till de billigaste hobbyerna, men när du vet hur man gör går det att optimera budgeten ganska smart. Här är några praktiska råd som jag och Lukáš alltid har haft nytta av på resorna i det råa norr och var som helst annars:
Hur du följer det nyckfulla vädret
Grundregel nummer ett på Island är att vädret bokstavligen kan ändras på minuter. Att solen lyser vid frukosten betyder absolut inte att du inte stöter på en kraftig snöstorm redan bakom första backen. Den officiella appen och sajten nummer ett för dig är Islands meteorologiska tjänst (Vedur.is), där du hittar inte bara en pålitlig prognos för nederbörd och vind, utan på kvällarna även en utmärkt molnkarta som är oumbärlig för en lyckad jakt på norrsken.
⚠️ Solförmörkelsen i augusti 2026
Om du planerar din drömresa till Island i augusti 2026 bör du snabbt spetsa öronen. Precis den 12 augusti upplever nämligen Island en total solförmörkelse, och det som är viktigt: det ideala bältet av totalitet korsar just vår favorit halvön Snæfellsnes och Reykjavik.
På halvön planeras därför en jättefestival, och enligt den officiella informationen om evenemanget flyger priserna per säng redan nu upp till osedda astronomiska höjder, där pensionaten utan vidare debiterar 700 dollar för en vanlig natt. Om du inte har en bokning ett år i förväg, förbered dig på att både logistiken och priserna kommer att vara extrema under augusti.
Var du hittar flygbiljetter
Billiga flygbiljetter söker vi sedan många år på Kiwi, det är vår överlägset favoritportal där vi fint kan pussla ihop även mer komplicerade byten. Direkt till Island fixar du dock idag även väldigt hyfsade direktflyg, exempelvis från Stockholm Arlanda med Icelandair eller Play, så att du slipper krångel med väskorna på flygplatserna.
Hyra bil och förrädiska bensinbetalningar
Vi använder vanligtvis en pålitlig jämförelsetjänst för biluthyrning. När du bokar bil till Island, glöm ALDRIG att i lugn och ro betala extra för försäkring mot stenskador (känd som Gravel Protection). Väldigt ofta kör du nämligen ner från den fina släta asfalten på en dammig grusväg, och flygande grus från snabbt mötande bilar är en helt vanlig sak som utan försäkring gör ett stort hål i budgeten.
Island är visserligen ett helt kontantlöst land, där du till och med på toaletterna betalar med kort i mobilen, men var väldigt försiktig vid självbetjäningsmackarna (N1) och vid äldre parkeringsautomater. Där saknas det nämligen ofta läsare för Apple/Google Pay, och de gamla automaterna kräver kompromisslöst att du anger PIN-kod efter att du satt i ett fysiskt plastkort, så friska gärna upp den i minnet före avresan.
Bokning av boende med pentry
Booking.com är sedan flera år vår favoritsökmotor för hotell och privata boenden. Jag rekommenderar personligen alltid att noggrant filtrera sökresultaten efter utrustning och målmedvetet bara välja rum med tillgång till delat eller eget pentry. De hundratals sparade euron på överprissatta isländska middagar kan du hellre utan dåligt samvete investera i färjebiljetter eller inträden till grottan.
Glöm inte en bra reseförsäkring
För vanliga kortare resor inom Europa väljer vi en pålitlig reseförsäkring, och för de längre eller mer komplicerade resorna runt halva jorden satsar vi hundraprocentigt på en försäkring med riktigt bra skydd även för mer krävande vandringar. Glöm inte att kolla att din försäkring täcker exempelvis glaciärvandringar och grottexpeditioner, om du planerar dem.
Vart du kan åka vidare på Island
Om du har mer tid på ön och undrar vad mer du kan lägga till i resplanen, kolla även in våra äldre artiklar från roadtripen. Kanske hittar du där precis den inspiration som sätter pricken över i för din resa. 😉
- Vad du kan se och göra i Reykjavik: Huvudstaden full av färger
- Den kompletta guiden till Island för nybörjare
- Vår stora resplan för en roadtrip runt ön
- Där du garanterat värmer dig: 16 bästa varma källorna
🚗 Hyrbil på resan
Verifierade hyrbilar på Island
Sök via DiscoverCars jämförelse — jämför priser från dussintals lokala och internationella hyrbilsföretag, och de flesta bokningar har fri avbokning.
Jämför bilpriser på Island →Vanliga frågor
1. Kan man hinna med halvön Snæfellsnes på en enda dag från Reykjavík?
Ja, det går absolut att klara av, men förbered dig på en ganska krävande dag som främst tillbringas bakom ratten. Resan dit, tillbaka och hela den stora rundan runt halvön innebär ungefär 500 körda kilometer, vilket tillsammans med långsamma förflyttningar, korta promenader och fotografering tar 10 till 12 timmar. För att verkligen njuta av utflykten, kunna ta in atmosfären och slippa stressa till inkvarteringen lönar det sig definitivt att övernatta där minst en natt.
2. Är halvön bättre och vackrare än den berömda Golden Circle?
Dessa två områden är svåra att jämföra, eftersom vardera erbjuder en lite annorlunda upplevelse. Halvön Snæfellsnes ger mycket större variation på ett och samma ställe, från vulkanisk glaciär över farliga svarta stränder till sälkolonier. Gyllene cirkeln ligger däremot logistiskt mycket närmare huvudstaden, är mer lättillgänglig och där hittar du den berömda sprutande Geysir. Snæfellsnes är dock en betydligt lugnare destination, där du även under högsäsong upplever långt mindre folkmassor av turister. Om du har tid, missa definitivt inte någon av dem.
3. Är inte det där så oerhört fotograferade berget Kirkjufell lite övervärderat?
Det beror mycket på dina personliga förväntningar och inställning. Det nämnda vattenfallet framför det ikoniska berget är i verkligheten ganska litet och hela platsens huvudsakliga charm ligger verkligen bara i en enda mycket specifik fotografisk komposition. Platsen är dessutom kraftigt överbefolkad av människor under högsäsongen. Det är definitivt värt att se med egna ögon, men förvänta dig inte en mäktig och dånande vattenmassa som vid andra isländska jättar, som till exempel Gullfoss i söder.
4. Hur mycket kostar det egentligen att komma in i lavagrottan Vatnshellir och kan jag gå själv?
Nej, det är av säkerhets- och naturskyddsskäl strängt förbjudet att gå in i den djupa grottan på egen hand och det är endast möjligt med en certifierad guide och lånad hjälm med pannlampa. En vuxenbiljett kostar för närvarande 5 400 ISK (cirka 38 EUR). Ungdomar mellan 12 och 17 år betalar ett märkbart reducerat pris på 2 400 ISK och de allra minsta barnen upp till 11 år i sällskap av föräldrar har visningen helt gratis.
Är det möjligt att ge sig ut på själva glaciären Snæfellsjökull utan guide?
Absolut inte, varje försök att bestiga vulkanens branta topp, som är permanent täckt av en förrädisk glaciär, är ytterst farligt på grund av dussintals djupa sprickor i isen, som ofta döljs av ett tunt lager snö. Det handlar om en tekniskt krävande heldagsexpedition, som nödvändigtvis kräver inte bara en mycket erfaren lokal guide som känner till terrängen, utan även tung specialutrustning i form av broddar till skorna, stabila selar och långa isyxor.
6. Vilka småstäder är bäst lämpade som bas för boende och utflykter?
Valet beror mycket på varifrån du kommer och vilken budget du har. Den större nordliga staden Stykkishólmur har helt fantastiska faciliteter och restauranger. Om du vill bo direkt vid det berömda berget, leta efter vandrarhem i Grundarfjörður. För romantiker som inte lider av penningbrist och vill vakna upp direkt på klipporna med lyxig utsikt över havet, är de fantastiska byarna Arnarstapi, Hellnar eller de närmaste omgivningarna kring den ikoniska kyrkan i Búðir perfekta. För billigare alternativ, leta efter boende i Hellissandur.
7. Kan man säkert resa runt halvön med bil även under den hårda isländska vintern?
Ja, det går absolut. Huvudvägen nummer 54 på halvön är helt asfalterad och snöplogar håller den öppen även på vintern, men ständig tillförsel av nysnö, hal is och extremt kraftig sidvind är här bokstavligen en daglig företeelse från november till mars. Under dessa vintermånader behöver du därför definitivt en pålitlig bil med fyrhjulsdrift (4×4), högkvalitativa vinterdäck (helst dubbdäck) och framför allt en enorm respekt för den föränderliga nordiska naturen. Kontrollera regelbundet vägförhållandena på Umferdin.is.
