Islândia do Norte e Diamond Circle: 12 dicas do que ver e fazer em 2026

Quando eu e o Lukáš chegamos à Islândia do Norte no oitavo dia do nosso grande roadtrip, na virada de setembro para outubro, foi um alívio incrível. O Círculo Dourado, lá no sul, é lindo demais, mas, para ser sincera, nos pontos mais famosos às vezes se formam filas só para tirar foto e você tem a sensação de estar numa avenida lotada do centro de São Paulo.

Mas assim que você cruza a fronteira imaginária e parte para explorar a Islândia do Norte, a paisagem começa a respirar muito mais devagar, as estradas magicamente se esvaziam e a natureza finalmente mostra seu rosto cru e selvagem.

A parte norte da ilha esconde um laboratório vulcânico gigantesco, as cachoeiras mais poderosas da Europa e baías pitorescas onde reina um silêncio relaxante. Neste artigo você vai encontrar 12 dicas do que ver e fazer na rota que ficou conhecida pelo nome em inglês de Círculo Diamante (Diamond Circle), e vai descobrir por que você definitivamente não deveria deixar essa região de fora.

Vou te ajudar a montar o roteiro, mostrar onde se hospedar de forma esperta e quanto toda essa diversão vai custar, incluindo todas as mudanças e novidades para 2026.

Resumo para quem não tem tempo de ler o artigo inteiro

• O norte da ilha é muito mais tranquilo que o sul e, para percorrer o Círculo Diamante (cerca de 250 quilômetros), você vai precisar idealmente de dois dias completos.
• A melhor base para os passeios é a cidadezinha de Akureyri, de onde você chega facilmente a todos os principais pontos de interesse e encontra ótimos cafés e os supermercados mais baratos.
• Em 2026 você precisa ficar atento ao novo imposto por quilômetro nos carros alugados e também à reforma completa das famosas termas do lago Mývatn.
• Até a cachoeira mais imponente, a Dettifoss, há uma linda estrada asfaltada vindo do oeste (estrada 862), na qual basta um carro comum, enquanto o lado leste é uma trilha de cascalho selvagem, mais indicada para 4×4.
• Eu e o Lukáš não acampamos nenhuma vez, porque no outono já costuma fazer bastante frio, mas usamos pousadas e apartamentos aconchegantes com cozinha compartilhada, onde preparávamos nossos próprios pratos vegetarianos.

Quando ir e como chegar

Planejar uma viagem para o norte da ilha exige um pouco mais de atenção do que um passeio comum pela costa sul, porque aqui o clima consegue ser muito mais traiçoeiro e as distâncias são bem grandes. De Reykjavík até Akureyri são cerca de 380 quilômetros pela estrada principal, a Ring Road, o que no verão você faz em umas cinco horas de tempo líquido, embora na prática vá parar a cada vinte minutos para tirar fotos.

Quem quiser descansar do volante pode usar também as linhas de ônibus locais, a Strætó, mas a viagem com elas leva tranquilamente de oito a dez horas. A passagem custa uns drásticos 13.200 ISK (cerca de 90 €), então, para duas pessoas, financeiramente não vale a pena de jeito nenhum.

Eu e o Lukáš temos uma boa experiência de longa data com a DiscoverCars, com quem alugamos carro pelo mundo todo, e na Islândia isso vale em dobro.

Se você vier no verão e pretende ficar nas principais vias asfaltadas, incluindo a estrada até o lado oeste da cachoeira Dettifoss, dá tranquilamente para se virar com um carro comum de tração dianteira. Mas nós percorremos o norte no começo de outubro, quando já havia risco real de geada e neve, então alugamos um 4×4 e o seguro contra cascalho (Gravel Protection), que na Islândia é absolutamente indispensável, porque até na Ring Road você esbarra em trechos de cascalho e o conserto do para-brisa custa valores absurdos.

Além disso, em 2026 o governo islandês acabou com o imposto clássico sobre combustível e a gasolina até baixou para uns 305 ISK por litro (cerca de 2 €), mas agora se paga um imposto por quilômetro, que para carros de passeio comuns de até três toneladas e meia fica em 6,95 ISK por quilômetro rodado (mais ou menos 0,05 €).

Algumas locadoras cobram isso no final pelo hodômetro, outras resolvem com uma taxa fixa de cerca de 1.390 a 1.550 ISK por dia, então conte com isso no seu orçamento de viagem.

A época mais bonita para visitar vai do fim de maio até setembro, quando você evita as grandes nevascas e aproveita os longos dias de verão cheios de sol da meia-noite — mas, para isso, leve com certeza uma máscara de dormir opaca na mala, senão você não vai dormir direito.

Nós amamos a época de outono principalmente por causa da aurora boreal, porque o norte oferece muito mais noites claras e sem nuvens do que o sul chuvoso. Mesmo o máximo solar tendo ocorrido no ano passado, em 2026 a atividade solar ainda está extremamente forte e bem acima da média. Basta acompanhar o aplicativo do Icelandic Met Office e ficar de olho no índice KP 2 ou maior.

Recomendo também ter sempre à mão o site Safetravel.is, onde você encontra alertas atualizados de vento forte ou eventuais bloqueios de estrada — o que, aliás, nos salvou de uma bela enrascada. Por fim, antes de viajar confira se você sabe o PIN físico do seu cartão, porque em muitos postos de combustível autoatendimento o pagamento só por aproximação do celular, infelizmente, não vai te salvar.

Onde se hospedar e quanto custa a Islândia do Norte

A hospedagem na Islândia sabe esvaziar a carteira, mas, quando você sabe onde procurar e como organizar a viagem, isso não precisa significar uma falência pessoal. Um orçamento médio para um casal por uma semana gira em torno de 3.000 a 3.200 € incluindo passagens e carro, sendo que o maior gasto logo depois do transporte é justamente o teto sobre a cabeça. Nós planejamos a viagem para dormir sob um teto firme e no quentinho, porque as noites de outono já conseguem ser realmente geladas e acampar não nos atraía muito.

De propósito, escolhemos pousadas familiares menores, hostels ou apartamentos com acesso a uma cozinha compartilhada, o que, na nossa visão, foi a melhor escolha para economizar dinheiro. O Booking.com é o nosso buscador de hospedagem favorito e sempre tentávamos achar lugares onde a diária para dois saísse em torno de 20.000 a 25.000 ISK (mais ou menos 135 a 170 €).

O ponto estratégico ideal para explorar o norte é, sem dúvida, Akureyri, onde você encontra mais opções e lojas para reabastecer os mantimentos. Se você quiser se dar um pouco de luxo na cidade, dê uma olhada nos hotéis Kea ou Berjaya, onde as diárias ficam a partir de 88 dólares. Já para mochileiros, uma ótima escolha é o animado hostel Akureyri Backpackers, onde você facilmente conhece outros viajantes e pega inspiração para passeios.

Você também pode tentar uma hospedagem direto na região do lago Mývatn, onde é um pouco mais caro, mas em compensação você tem vistas de tirar o fôlego logo ao abrir a porta. Fantástico é, por exemplo, o Hotel Laxá ou o popular farmstay Vogafjós, do qual, aliás, se abrem vistas absolutamente mágicas do sol nascendo sobre o lago de manhã — só que você precisa reservar com muita antecedência.

Se, por outro lado, você planeja a observação de baleias de manhã cedo, faz total sentido passar a noite direto em Húsavík, onde é bem popular o Fosshotel ou o aconchegante e familiar Cape Hotel, dos quais o porto fica a apenas alguns minutos de uma caminhada agradável.

💡 Dicas concretas de hospedagem (preços e disponibilidade você confere pelo Booking; reserve com antecedência — na alta temporada e por volta do eclipse de 2026 elas somem meses antes):

• Hótel Kea (Akureyri)
• Berjaya Akureyri Hotel (Akureyri)
• Hótel Laxá (Mývatn)
• Vogafjós Farm Resort (Mývatn)
• Fosshótel Húsavík (Húsavík)

Akureyri e arredores: 3 dicas do que ver na capital do norte

Quando, depois de vários dias no meio do nada, você desce até o fiorde Eyjafjörður e à sua frente aparecem as luzes de Akureyri (lê-se a-ku-rei-ri), você tem a sensação de ter chegado a uma metrópole gigantesca, mesmo vivendo aqui pouco menos de trinta mil habitantes. A cidadezinha é encantadora, os semáforos vermelhos aqui têm o formato de pequenos corações e você encontra uma excelente infraestrutura para repor as energias, então é, sem qualquer dúvida, a capital de todo o norte.

1. Centro de Akureyri e o incrível jardim botânico

O centro em si você atravessa em uns vinte minutos, mas vale muito a pena parar na icônica igreja Akureyrarkirkja, até a qual leva uma escadaria sem fim e de onde se abre uma linda vista da cidade.

Depois, siga até o jardim botânico local (Lystigarðurinn), o que cinquenta quilômetros abaixo do círculo polar soa como um completo absurdo, mas graças a um microclima especial aqui crescem mesmo milhares de espécies de plantas do mundo todo. A entrada em todo o complexo é totalmente gratuita e, no verão, é um oásis de paz perfeito, embora nós o tenhamos admirado mais no outono, quando as árvores brincavam com todas as cores possíveis e as folhas caindo criavam uma atmosfera extremamente romântica.

Antes de partir mais para o leste, faça com certeza uma boa compra no supermercado local Bónus, que você reconhece de longe pelo logo amarelo gigante com um porquinho rosa vesgo. Eles têm absolutamente os melhores preços de toda a ilha e nós compramos aqui um monte de ingredientes para o nosso jantar caseiro, para não precisar gastar uma fortuna em restaurantes pelo caminho, onde para nós, vegetarianos, a escolha às vezes é um pouco limitada.

Recomendo também encher o tanque, porque os postos no meio do nada, mais adiante no circuito, costumam ser mais caros e às vezes as maquininhas de cartão dão problema. Mas nunca compre água engarrafada: a água de torneira da Islândia é excelente, cheia de minerais e disponível de graça em todo lugar.

2. Banho nas termas florestais Forest Lagoon

Se você procura uma alternativa tranquila à supervalorizada Blue Lagoon, lá no sul — que, além disso, costuma estar fechada ou evacuada por causa da imprevisível atividade vulcânica —, a Forest Lagoon (Skógarböð), pertinho de Akureyri, é, na minha opinião, atualmente o melhor banho de todos na ilha. Essas novas termas premium estão muito espertamente encaixadas num bosque silencioso de bétulas com vista direta para o fundo fiorde e oferecem uma experiência incrível, sem as multidões enormes de turistas gritando.

A entrada para um adulto sai por cerca de 5.990 ISK (uns 40 €) e a água das fontes termais naturais tem perfeitos 38 a 40 graus, o que, depois de um dia inteiro congelando lá fora, é simplesmente uma delícia. Só preste muita atenção à implacável etiqueta de piscina islandesa, da qual muitos estrangeiros não fazem ideia.

Antes de entrar na água, você precisa tomar banho completamente nu e com sabonete, e só vestir o traje de banho depois de limpo, porque a água local é muito menos clorada e a higiene aqui é sagrada. Se você tentar entrar no chuveiro de roupa de banho, vai receber olhares afiados e o salva-vidas local, com toda a probabilidade, vai te mandar de volta para o vestiário bem rápido. Recomendo reservar os ingressos para a Forest Lagoon com antecedência, costuma lotar.

3. Pôr do sol de conto de fadas na Goðafoss

Cerca de trinta e cinco minutos de carro num bom ritmo em direção ao leste de Akureyri, pela estrada principal número 1, você se depara com uma das cachoeiras mais bonitas de todo o circuito, que tem o formato de uma ferradura larga e perfeita e funciona como o portão imaginário de entrada do Círculo Diamante. A Goðafoss, ou Cachoeira dos Deuses, cai de uma altura de apenas doze metros, mas a enorme massa de água glacial turquesa do rio Skjálfandafljót se espatifando nas pontiagudas rochas de basalto cria um espetáculo absolutamente hipnótico.

Ela está ligada a um momento-chave da história islandesa, do ano 1000, quando o influente legislador local Þorgeir Ljósvetningagoði, depois de muito refletir, decidiu que a Islândia adotaria oficialmente o cristianismo, para evitar uma ameaçadora e sangrenta guerra civil. Como prova desse passo radical, jogou direto nas águas espumantes suas estatuetas de madeira entalhada dos velhos deuses nórdicos, e é justamente daí que vem o seu nome nobre.

Nós chegamos até ela no fim do nosso nono dia, exatamente no instante em que o sol se punha no horizonte e o céu inteiro se tingia de tons inacreditáveis de roxo intenso e laranja. Já fazia um frio terrível e eu precisei ficar com gorro de lã e luvas de inverno, mas estar ali com apenas um punhado de outros corajosos, ouvindo aquela força ribombante, sem dúvida entrou para as experiências românticas mais lindas de toda a Islândia.

A parada leva cerca de uma hora, o estacionamento sai por uns 750 a 1.000 ISK e, do carro, você chega aos dois mirantes nas margens opostas em poucos minutos de caminhada confortável.

4. Esqui e piscinas urbanas para se aquecer

Se por acaso você viaja nos meses de inverno e ama o descanso ativo, Akureyri esconde um grande segredo: a fantástica estação de esqui Hlíðarfjall, situada bem acima da cidade. É, de longe, a melhor estação de esqui de toda a ilha, com pistas perfeitamente preparadas e uma vista para o oceano que tira o fôlego durante a descida.

Quer você volte do esqui ou de um trekking de dia inteiro, não deixe de visitar a clássica piscina pública de Akureyri, para onde os moradores vão relaxar depois do trabalho. Por apenas 1.200 ISK (cerca de 8 €), você tem acesso a várias banheiras quentes ao ar livre com temperaturas diferentes, grandes raias de natação e saunas a vapor, o que é uma alternativa incrivelmente barata e totalmente autêntica às caras termas turísticas.

É justamente nessas piscinas quentes que acontece toda a vida social na Islândia, e você vai conversar com os locais sobre absolutamente tudo, da política ao tempo.

💡 Dica: ingressos e passeios organizados (na Islândia e arredores) vale comprar online com antecedência no GetYourGuide; na alta temporada esgotam rápido.

As maravilhas do lago Mývatn: 5 lugares de outro planeta

Assim que você se aproxima de carro do lago Mývatn, a paisagem ao redor começa a se transformar numa forma estranha, que parece ter saído de um planeta completamente diferente, cheio de lava solidificada e crateras fumegantes. Toda a região é, afinal, o coração geológico e vulcânico do norte. Mas conte com um pequeno e extremamente irritante desconforto, porque o próprio nome Mývatn significa em tradução “lago dos mosquitinhos”.

Nos meses de verão, especialmente quando não há nenhum vento, junto às suas margens rasas se formam literalmente nuvens negras de minúsculos insetos. Felizmente, essas pestes não picam, mas entram impiedosa e insistentemente nos olhos, no nariz e nos ouvidos. Então, se você viaja em julho ou agosto, jogue com certeza uma rede de proteção para a cabeça na mochila, isso vai te poupar muita irritação. Nós, no outono, felizmente já não tivemos nenhum problema com os mosquitos e pudemos curtir com calma todos esses fenômenos naturais bizarros.

5. Hverir e a lama borbulhante de Marte

Esse campo geotérmico fascinante você com certeza sente muito antes de sequer enxergá-lo por trás da colina, porque o intenso cheiro de gás sulfídrico, parecido com ovo podre, te atinge no nariz assim que você abre a porta do carro no estacionamento. Hverir, ou Námafjall, é uma planície que fumega sem parar e chia agressivamente, cheia de vulcões de lama borbulhantes, fumarolas e uma crosta terrestre incrivelmente colorida, que brinca com todos os tons de amarelo, laranja e cinza.

Eu e o Lukáš passeamos aqui por cerca de uma hora e meia, e eu repetia fascinada o tempo todo que é exatamente assim que imagino uma caminhada solitária por Marte, porque as colinas ao redor não têm vegetação nenhuma. Mas há uma regra absolutamente fundamental que você precisa seguir sem falta: ficar exclusivamente nas trilhas de madeira marcadas e nas passarelas delimitadas.

A crosta terrestre aqui é traiçoeira e invisivelmente fina, a lama cinza onipresente embaixo dela tem uma temperatura de ebulição que passa dos cem graus e o menor passo ao lado poderia significar para você queimaduras muito graves, então tenha o máximo de cuidado.

6. Dimmuborgir, os Castelos Sombrios

A apenas um pequeno trajeto de carro do próprio lago, você se depara com um vasto campo de imensos pilares negros de lava e cavernas misteriosas, que se erguem aos céus como as ruínas de uma antiga cidade gótica. Essas formações surgiram há milhares de anos, no momento em que um extenso lago de lava esfriou rapidamente depois de uma erupção e sua crosta superior desabou com um estrondo enorme.

Pelo labirinto de lava negra petrificada passam hoje trilhas marcadas e confortáveis, que você pode escolher de acordo com a distância e a dificuldade, sendo que toda essa área impressionante é acessível totalmente de graça.

Os fãs da série Game of Thrones provavelmente vão reconhecer esse lugar na hora, porque foi aqui que se filmaram, no inverno, as famosas cenas do gélido acampamento dos Selvagens além da Muralha. A atmosfera geral é incrivelmente mística e, além disso, antigas lendas locais dizem que é justamente nessas torres e túneis sombrios que moram os temidos duendes de Natal islandeses, os Jólasveinar.

Dizem que eles, todo ano em dezembro, saem de suas cavernas e pregam às pessoas dos vilarejos todo tipo de peças maldosas, de roubar linguiças a bater portas.

7. A romântica caverna Grjótagjá

Ao passar pelo lago, faça um pequeno desvio até uma fenda discreta no chão, na qual você precisa descer com muito cuidado por pedras escorregadias, para se ver dentro de uma pequena e íntima caverna de lava, a Grjótagjá, cheia de uma água turquesa transparente. Antigamente, a Grjótagjá servia aos moradores locais como um lugar secreto e extremamente querido para se banhar em meio à natureza selvagem.

Mas, depois de uma série de violentas erupções vulcânicas do vulcão Krafla, ali perto, nos anos setenta e oitenta, as fontes subterrâneas se aqueceram tanto que hoje não dá para aguentar, e qualquer mergulho está rigorosamente proibido sob ameaça de multa.

Esse lugar ganhou enorme popularidade mundial, de novo, graças a Game of Thrones, porque foi justamente aqui que Jon Snow quebrou seu juramento da Patrulha da Noite com a selvagem Ygritte, e por isso hoje, infelizmente, se revezam multidões de turistas atrás de uma foto rápida para o Instagram. Mas com certeza pare aqui por dez minutos, desça com cuidado, absorva essa atmosfera úmida e quente e tente só tocar de leve na superfície espelhada para descobrir você mesmo que a água tem mesmo uma temperatura na qual você tranquilamente prepararia um chá da tarde.

8. Earth Lagoon: a grande novidade para 2026

Depois de um longo e cansativo dia passado em meio à poeira vulcânica, ao vento e ao cheiro constante de enxofre, com certeza você vai ter vontade de mergulhar na água termal quente e descansar os músculos doloridos, mas no Mývatn você precisa, atualmente, ficar de muita atenção ao calendário de obras. As termas azuis originais e muito queridas pelos viajantes, as Mývatn Nature Baths (em islandês, Jarðböðin), fecharam completamente no dia 1º de janeiro de 2026 para uma ampla demolição e reconstrução, então durante a primeira metade do ano, infelizmente, estão totalmente fora de operação.

Segundo informações oficiais, esse complexo icônico deve reabrir, talvez, na primavera ou no início do verão, sob o novo nome Earth Lagoon, com um enorme prédio novo, uma piscina 35% maior e capacidade para quase seiscentas pessoas. A entrada básica, a chamada Earth Essential, deve começar em 7.900 ISK (cerca de 53 €), enquanto a versão premium Signature sai por 9.900 ISK.

Se você vier num período em que ainda estiverem ocorrendo as obras e o complexo estiver fechado, não se desespere e vá ou de volta à luxuosa Forest Lagoon, em Akureyri, ou continue para o norte, até as belíssimas termas marinhas GeoSea, em Húsavík.

9. As pseudocrateras Skútustaðagígar

Na margem sul do lago Mývatn, você com certeza não pode deixar de ver as curiosas colinas verdes que parecem miniaturas perfeitas de vulcões gigantes espalhadas tanto na água quanto em terra firme. São as chamadas pseudocrateras Skútustaðagígar e é mais uma das muitas maravilhas geológicas gratuitas dessa região incrível. O surpreendente nelas é que jamais, em toda a história, jorrou lava alguma delas.

Elas surgiram porque um quente fluxo de lava escorrendo passou por cima de um terreno pantanoso cheio de água, a água sob a crosta impermeável se transformou na hora numa enorme quantidade de vapor e as explosões massivas que se seguiram lançaram a terra no formato de crateras perfeitas.

Hoje, essas colinas estão cobertas por uma grama macia, há belas trilhas panorâmicas ao redor delas e são também um lugar fantástico para observar dezenas de espécies de raras aves nórdicas que nidificam regularmente no lago Mývatn.

Dettifoss, Ásbyrgi e Húsavík: 6 experiências cheias de natureza selvagem

Quando, do inferno vulcânico, você segue circuito adentro em direção ao deserto nordeste, entra num reino de água indomável e enormes penhascos rochosos, governado pelo bravio e cinza-gelo rio Jökulsá á Fjöllum. É justamente nesse rio poderoso que ficam as cachoeiras mais bonitas, e seu curso deságua até no gélido mar da Groenlândia, do qual, todas as primaveras, para as baías protegidas chegam baleias enormes em busca de alimento.

10. A Dettifoss e sua força arrasadora

Prepare-se, porque isso é um estrondo realmente inacreditável, para o qual nenhuma foto vai te preparar. A Dettifoss é oficialmente a cachoeira mais poderosa de toda a Europa e sua força bruta é assustadora e absolutamente fascinante ao mesmo tempo.

Mede mais de quarenta e quatro metros de altura, respeitáveis cem metros de largura e, a cada segundo, passam por ela em média incríveis 193 metros cúbicos de água cinza saturada de areia glacial grossa, então, quando você está no mirante perto da borda, sente fisicamente toda a terra vibrar embaixo dos seus pés. O diretor Ridley Scott sabia muito bem o que fazia quando escolheu exatamente esse lugar cru para a dramática cena de abertura de seu sombrio filme de ficção científica Prometheus.

Até a cachoeira levam, vindo do sul, dois caminhos, e escolher o certo é o eterno dilema de todos os viajantes. Eu e o Lukáš optamos pelo oeste, pela estrada 862, porque é lindamente reasfaltada, confortavelmente transitável para absolutamente qualquer carro comum e te leva até uma enorme plataforma panorâmica.

Para a margem leste, pela estrada 864, nós não fomos de propósito, já que se trata de uma área de cascalho áspero e poeirento, aberta exclusivamente no verão, de junho a setembro, e mais indicada para 4×4 altos. Ela até balança a alma para fora do corpo durante o trajeto e cobre o carro de uma grossa camada de poeira, mas, em compensação, te recompensa permitindo que você chegue até a beira escorregadia do abismo, sem qualquer guarda-corpo de proteção, o que é uma experiência só para os mais corajosos.

11. A menor, mas linda, Selfoss

A um trecho realmente pequeno rio acima, no mesmo rio bravio, fica, a partir da Dettifoss, outra incrível e extremamente fotogênica cachoeira chamada Selfoss, até a qual leva uma trilha pedregosa muito bem sinalizada, e você chega a pé, do estacionamento, em uns quinze minutos de caminhada confortável. Ela não é, nem de longe, tão alta e brutalmente forte quanto sua vizinha mais famosa, mas a água aqui cai elegantemente por uma cascata muito larga formada por muitas pequenas colunas de basalto, o que cria uma fantástica parede d’água que parece ter saído de um conto de fadas.

Nós, infelizmente, tivemos que pular essa promissora caminhada até a Selfoss com o coração apertado, porque já no mirante principal da Dettifoss nos pegou o pior clima islandês de todos: soprava um furacão horizontal misturado com chuva gelada e, depois de apenas vinte minutos de luta inútil contra os elementos, ficamos congelados até os ossos.

Mas, se você tiver condições só um pouquinho mais aceitáveis e não correr risco de hipotermia imediata, vá com certeza até ela, porque a esmagadora maioria das pessoas acomodadas se contenta apenas com a cachoeira principal e, na Selfoss, você vai ter muito mais da sonhada paz para fotos perfeitas.

12. A joia escondida Aldeyjarfoss

Se você alugou um carro com tração nas quatro rodas e não tem medo de sair das vias asfaltadas principais, vá procurar uma das joias escondidas mais incríveis de todo o norte: a cachoeira Aldeyjarfoss. Você chega até ela pela áspera estrada de cascalho F26, o que significa que com um carro comum de locadora você não pode entrar, sob ameaça de uma multa enorme, e o trajeto exige um pouco mais de tempo e coragem.

A recompensa por esse caminho cheio de solavancos será a vista de um massivo fluxo de água glacial branca, que se despenca dramaticamente para um fundo poço cercado por colunas de basalto hexagonais absolutamente perfeitas. Essas formações geométricas escuras parecem ter sido entalhadas e montadas à mão como um órgão de igreja, e criam um contraste impressionante com a água espumante e furiosa, então, se você tiver o carro certo, marque esse lugar no mapa com certeza.

13. O mágico cânion Ásbyrgi

Quando a estrada, depois das cachoeiras, contorna lentamente a costa norte e desce para o vasto parque nacional Vatnajökull, do nada se abre à sua frente um enorme cânion verde no formato de uma ferradura perfeita, que carrega o sonoro nome de Ásbyrgi. As paredes de basalto cinza vertical caem aqui de uma altura inacreditável de cem metros e, de forma muito atípica, protegem dentro delas um bosque silencioso de bétulas, o que, na Islândia eternamente ventosa e árida, é uma raridade visual absoluta.

Geólogos racionais vão te afirmar de forma convincente que essa formação foi escavada por enormes inundações catastróficas de uma geleira derretida há milhares de anos, mas os adeptos da antiga mitologia nórdica, à qual eu sempre gosto de me inclinar em lugares assim, acreditam numa versão muito mais romântica. Para eles, Ásbyrgi é o gigantesco rastro de casco do lendário cavalo de oito patas Sleipnir, no qual outrora cavalgava pelos céus o próprio deus supremo Odin.

Pare aqui, faça um trekking leve pelo fundo do cânion até o pequeno laguinho turquesa Botnstjörn ou suba na rocha central, a Eyjan, e aproveite aquele silêncio quase de templo, que funciona como um bálsamo perfeito para a alma.

14. A cidadezinha de Húsavík e o safári de baleias

Húsavík é uma belíssima cidadezinha portuária com as típicas casinhas coloridas nórdicas, uma linda igrejinha de madeira branquíssima de 1907 e picos nevados de montanha que lhe servem de pano de fundo monumental. Mas ela ficou famosa, acima de tudo, como a inquestionável capital das baleias de toda a Europa, porque na vasta baía local de Skjálfandi reinam condições ideais, com uma enorme quantidade de plâncton marinho.

A taxa de sucesso da observação desses imensos mamíferos fica entre respeitáveis 97 e 99 por cento. Já que você vai estar lá, pode visitar, antes do passeio de barco, o excelente Museu da Baleia, com esqueletos gigantes, cujo ingresso sai por 1.600 ISK.

Eu e o Lukáš, por essa vez, pulamos o famoso whale watching, porque já tínhamos admirado baleias em outras viagens e preferimos perambular com um café na mão pelas vielas portuárias desertas, mas, se esse é o seu sonho de vida, vá com certeza com a empresa North Sailing ou a Gentle Giants. Os passeios em tradicionais veleiros de carvalho duram cerca de três horas e custam, para um adulto, em torno de 12.990 ISK (cerca de 87 €; crianças pagam 6.990 ISK).

A chance de ver majestosas baleias-jubarte, baleias-minke ou golfinhos brincalhões saltando é, durante os meses de verão, praticamente de cem por cento. Quem quer adrenalina pode escolher os superrápidos botes infláveis RIB, que se aproximam muito mais das baleias e dos papagaios-do-mar, mas por eles você paga até 21.990 ISK. Em junho e julho, às vezes dá para ver até a própria baleia-azul, o que é uma experiência para a vida toda.

15. As aquecidas termas marinhas GeoSea

Se você está batendo os dentes na volta de um barco gélido cheio de vento oceânico congelante, ou só procura o lugar mais bonito para relaxar depois de um dia cheio de caminhada exigente pelos penhascos, logo acima do porto de Húsavík ficam as arquitetonicamente perfeitas termas geotérmicas GeoSea. Essas piscinas cinza-escuras, com uma incrível borda infinita, são abastecidas diretamente com água marinha geotérmica quente e rica em minerais, o que é um verdadeiro fenômeno natural na ilha, e a água salgada aqui sustenta lindamente o corpo cansado.

Da piscina quente, que mantém constantes e ideais trinta e oito graus, você olha direto para as montanhas nórdicas nevadas na outra margem do escuro fiorde, logo abaixo do círculo polar. Com um pouco de sorte, dá até para, de longe, observar os jatos de baleias respirando direto da água quente, com uma cerveja gelada ou um drinque na mão.

A entrada para um adulto sai por muito agradáveis 7.490 ISK (cerca de 50 €) e informações mais detalhadas sobre o horário de funcionamento confira sempre, de preferência, direto no site oficial da GeoSea, que vale conferir antes mesmo da chegada.

💡 Dica: ingressos e passeios organizados (na Islândia e arredores) vale comprar online com antecedência no GetYourGuide; na alta temporada esgotam rápido.

Onde comer na Islândia do Norte

A maioria das pessoas vai te assustar, antes da viagem, dizendo que no norte, fora de Reykjavík, você já não acha absolutamente nada civilizado para comer e vai morrer de fome sobre uma lata de feijão, mas a verdade é que a cidade de Akureyri, especialmente, tem uma cena gastronômica de um nível inesperadamente alto.

De propósito, nas nossas dicas pessoais não me concentro nas maiores especialidades locais mais obscuras à base de carne, como o tristemente famoso tubarão fermentado ou as cabeças de carneiro cozidas, porque eu e o Lukáš somos vegetarianos e, sinceramente, a ideia de comer algo assim não nos faz nada bem, então sempre buscávamos com alegria estabelecimentos com uma honesta oferta de pratos com vegetais ou sem carne.

Mais do que tudo, gostamos aqui do excelente e moderno Café Berlin, em Akureyri, aonde recomendamos ir para um brunch tardio realmente farto, com um café especial perfeito, ótima torrada de abacate fresca e um monte de ovos, pelo qual você deixa uns razoavelmente toleráveis 2.500 a 3.500 ISK.

Se à noite, depois de um dia inteiro de frio, você tiver vontade de algo mais quente e tradicional, pare no lindo prédio histórico do restaurante Bautinn, de 1902, onde os preços são surpreendentemente aceitáveis e nós comemos uma sopa cremosa vegetariana absolutamente perfeita com pão fresco. Se você procura mais um almoço rápido e barato numa atmosfera mais agitada, uma ótima opção é também o restaurante do hostel Akureyri Backpackers ou o moderno bistrô Taste, ali perto.

Por outro lado, tome muito cuidado com o badalado e luxuoso restaurante Rub23, que todo guia impresso vai te recomendar. Ele se concentra quase exclusivamente em peixes locais e caros frutos do mar, então um prato sem carne de verdade só fariam para você na cozinha depois de muita e demorada insistência.

Mas, para os carnívoros convictos que querem economizar bastante, existe um ponto de salvação lendário: os onipresentes postos de gasolina N1, onde se serve o clássico cachorro-quente islandês (pylsa) com cebola crocante e mostarda por populares 820 ISK, o que mantém um monte de viajantes vivos a semana inteira.

Assim que você sai de Akureyri rumo à natureza selvagem, suas opções, claro, diminuem bastante. No portuário Húsavík você felizmente encontra um bistrô japonês bem legal, o Hlöðufell, com um bom ramen quente e honestas variações de tofu (os pratos principais saem por uns 2.800 a 4.000 ISK), mas nós resolvemos toda a alimentação de forma puramente pragmática.

Quase todas as noites, na volta dos passeios, nós cozinhávamos nosso próprio macarrão substancioso com queijo e pratos rápidos de vegetais nas cozinhas compartilhadas das nossas hospedagens, o que nos poupou não só um monte de dinheiro, como também um monte de dor de cabeça para achar um restaurante aberto em meio à escuridão total e impenetrável do campo do norte islandês.

Comparação: Diamond Circle x Golden Circle

Muitos viajantes confusos nos escrevem com frequência perguntando se, na primeira viagem, devem sacrificar o tempo no famoso e acessível Círculo Dourado (Golden Circle), pertinho de Reykjavík, ou partir para o trajeto muito mais longo, caro e exigente até o Círculo Diamante. A resposta honesta é que, se você tem passagens para a Islândia só para um corrido feriado prolongado, fique definitivamente no sul. O Círculo Dourado você percorre a partir da capital tranquilamente em um único dia e vai ver os maiores gêiseres e o histórico parque nacional Þingvellir, embora aqui, infelizmente, você vá ter que se espremer inevitavelmente em meio a multidões enormes de pessoas com câmeras grandes, com os estacionamentos lotados até a borda.

Mas, se você tem para essa ilha mágica pelo menos sete dias completos, o norte será para você uma experiência incomparavelmente mais autêntica e forte. Enquanto o sul é fácil demais de acessar e cheio de ônibus de excursão saindo direto do aeroporto, o norte a pessoa precisa, de certa forma, merecer com longas horas de direção por planícies desertas. Mas sua recompensa serão cachoeiras muito mais selvagens, encabeçadas pela Dettifoss, perigosos vulcões de lama ativos junto ao Mývatn, uma chance totalmente real e garantida de ver baleias-jubarte e aquela incrível e livre sensação de estar no meio de uma natureza deslumbrante, sem sinal, só você e a indomável natureza nórdica.

Para onde seguir

Se o Círculo Diamante na Islândia do Norte te encantou tanto quanto a nós, ou se você ainda está, noite após noite, montando o roteiro completo da sua sonhada viagem pela ilha do fogo e do gelo, dê uma olhada também nos nossos outros artigos. Neles compartilhamos um monte de dicas práticas da nossa própria jornada de três semanas, de van e de carro:

• Nosso completo roadtrip pela Islândia vai te ajudar a montar um plano de viagem bem pensado dia a dia, sem deslocamentos desnecessários.
• Se você não sabe com o que contar fora da temporada de verão, escrevi um artigo bem detalhado sobre como é a Islândia em outubro e quanto custa.
• Os amantes de água quente e termas com certeza não deveriam perder nossa grande e cuidadosamente montada lista, onde você encontra os 16 melhores hot springs da Islândia.
• E se você anseia pela beleza verde dançando no céu noturno, veja nossas dicas no artigo Islândia, Finlândia e Noruega: como e onde ver a aurora boreal.

Perguntas frequentes