De voorlaatste, veertiende dag van onze herfstroadtrip besloten we te wijden aan een gebied dat met liefde IJsland in het klein wordt genoemd. Vrij vertaald betekent dat: heb je geen tijd om het hele eiland over de beroemde Ring Road te rijden, dan serveert het schiereiland Snæfellsnes je op een heel klein oppervlak de essentie van alles wat dit deel van IJsland zo magisch maakt.
Je vindt hier dramatische kliffen die in de schuimende oceaan storten, gouden én kolenzwarte stranden, oprijzende vulkaankraters en natuurlijk een majestueuze gletsjer, die in de verte glinstert onder de vlagen van de noordse wind. Toen ik er met Lukáš eind september, begin oktober 2018 aankwam, waren we van de voorgaande dagen behoorlijk moe, maar het wilde, rauwe landschap laadde ons meteen weer helemaal op.
Hoewel we ons vooral verheugden op de beroemde berg Kirkjufell, geef ik meteen eerlijk toe dat die ons misschien een tikje teleurstelde. Er verdrongen zich namelijk drommen toeristen met enorme statieven, en het echte ansichtkaartuitzicht werkt eigenlijk maar vanuit één specifieke hoek. Alles werd echter goedgemaakt door het perfect romantische dorpje Arnarstapi, waar we hand in hand over de rand van de kliffen liepen, terwijl reusachtige golven op de basaltrotsen stuksloegen en in de verte de besneeuwde bergtoppen oprezen.
Het is misschien wel een van de mooiste plekken die we tijdens onze reis hebben gezien. In dit artikel vind je tips over wat je kunt zien en doen op het schiereiland Snæfellsnes, ik vertel je waar je het beste kunt overnachten zonder een fortuin uit te geven, en ik voeg ook een paar tips voor vegetariërs toe, want lekker vleesloos eten vinden buiten de grote steden kan soms een puzzeltje zijn. ☺️
Samenvatting voor wie geen tijd heeft om het hele artikel te lezen
- Bereikbaarheid vanaf het vliegveld: Het schiereiland ligt zo’n twee tot tweeënhalf uur rijden ten noorden van Reykjavík, dus je komt er makkelijk over de goede asfaltweg nummer 54.
- Hoeveel tijd je nodig hebt: Reserveer idealiter een hele dag om het hele schiereiland rond te rijden, of overnacht er minstens één keer, zodat je ’s avonds niet hoeft te haasten om terug te keren naar de stad.
- De belangrijkste trekpleisters: De meest gefotografeerde IJslandse berg Kirkjufell, het mysterieuze zwarte kerkje Búðakirkja, het strand Djúpalónssandur met de tilstenen en het romantische kustpad tussen Arnarstapi en Hellnar.
- Nationaal park: Op de uiterste westpunt ligt de met een gletsjer bedekte stratovulkaan Snæfellsjökull, beroemd geworden dankzij Jules Verne in zijn boek Naar het middelpunt der aarde.
- Vervoer en nieuws: Sinds 2026 geldt in IJsland een nieuwe kilometerheffing, maar tegelijkertijd is brandstof goedkoper geworden. De meeste bezienswaardigheden op de route vereisen geen 4×4, tenzij je er in hartje winter naartoe gaat.
- Accommodatie: Ik raad aan een verblijf met eigen keukentje te zoeken in de buurt van de plaatsjes Grundarfjörður of Stykkishólmur. Wij sliepen een stukje verderop in Akranes en vertrokken van daaruit op pad.
Wanneer gaan en hoe kom je er
Het plannen van een reis naar IJsland begint altijd met de logistiek, en voor het schiereiland Snæfellsnes geldt dat dubbel, want ook al ligt het vrij dicht bij de hoofdstad, het weer kan hier volkomen onvoorspelbaar zijn. Wij hadden eind september, begin oktober enorm geluk met relatief zonnige dagen, waarop de kleuren van het herfstgras prachtig contrasteerden met het donkere vulkanische gesteente, maar de winter liet alvast duidelijk van zich horen met een ijzige wind.
Ga je in de zomer, dan geniet je van lange dagen en het spotten van zeehonden, maar reken op de grootste toeloop van toeristen. In de wintermaanden verandert het schiereiland in een stil koninkrijk van sneeuw en ijs, wat zijn onmiskenbare charme heeft, maar dan heb je beslist een vierwielaangedreven auto met winterbanden nodig. De wegen worden weliswaar onderhouden, maar harde wind en ijzel kunnen zelfs een korte rit veranderen in een adrenalineavontuur.
Vanuit Reykjavík rijd je over de ringweg nummer 1 richting het noorden, je gaat door de tolweg-onderzeetunnel Hvalfjarðargöng en slaat vervolgens af naar weg nummer 54, die min of meer het hele schiereiland omcirkelt. De rit naar de eerste stop is ongeveer 140 kilometer, wat je ongeveer twee tot tweeënhalf uur zuivere rijtijd kost. De hele rondrit terug is zo’n 500 kilometer en met fotograferen en wandelen kun je er gerust 10 tot 12 uur voor uittrekken.
Mag ik je één puur logistiek advies geven: rijd de route met de klok mee, dus eerst over de zuidkust en daarna over de noordkust. Daardoor kom je namelijk pas in de namiddag bij de iconische berg Kirkjufell aan, wanneer het licht veel zachter is en je foto’s er aanzienlijk beter uitzien.
Sinds 2026 geldt in IJsland bovendien een nieuwe kilometerheffing voor personenwagens van 6,95 ISK (ongeveer 0,05 €) per gereden kilometer. Verhuurbedrijven lossen dat meestal op met een dagforfait, of brengen je de heffing pas bij teruggave van de auto in rekening op basis van de werkelijke kilometerstand.
Je hoeft daar overigens niet van te schrikken, want de regering heeft samen met deze heffing de accijns op brandstof afgeschaft, waardoor benzine aan de pomp flink goedkoper is geworden en je budget er per saldo nauwelijks op achteruitgaat. Controleer vóór elke rit alsjeblieft de actuele staat van de wegen op de officiële site Umferdin.is, want de IJslandse natuur doet absoluut wat ze wil en plannen kunnen hier van minuut tot minuut veranderen.
Waar overnachten en wat het kost
Toen we jaren geleden uitzochten waar we ons hoofd te ruste zouden leggen, wisten we zeker dat campings en kamperen niets voor ons waren. Na een hele dag lopen in de IJslandse wind verlang je namelijk vooral naar een warme douche en een verwarmde kamer, dus we sliepen de hele tijd uitsluitend in pensions, hostels of kleine appartementen.
Een groot voordeel van zo’n verblijf is toegang tot een gedeelde of eigen keuken. Voor ons als vegetariërs was dat letterlijk een redding, want we kookten ’s avonds rustig pasta en hoefden geen astronomische bedragen in restaurants te betalen, waar het vleesloze aanbod toen nog maar voorzichtig begon op te komen.
Onze kamer voor de voorlaatste nacht boekten we in het plaatsje Akranes, dat iets zuidelijker ligt. Dat bleek een vrij strategische plek met redelijke prijzen, vanwaar we het schiereiland snel bereikten en de volgende dag makkelijk konden doorrijden naar het vliegveld.
Wil je liever midden in het hart van de actie verblijven, op het schiereiland Snæfellsnes zelf, houd dan rekening met een wat groter budget, want het aanbod aan accommodaties is hier beperkt en in het seizoen snel uitverkocht. Een erg populaire uitvalsbasis is het noordelijke plaatsje Grundarfjörður, vanwaar je in slechts een paar minuten bij de berg Kirkjufell bent.
Je vindt hier fijne hostels waar een nacht je zo’n 50 euro per persoon kost, of klassieke tweepersoonskamers, bijvoorbeeld in het prima Kast Guesthouse, waar de prijzen rond de 150 euro liggen. Voor wie wat meer comfort en een goede koffiezaak om de hoek zoekt, is het schilderachtige haventje Stykkishólmur een perfecte keuze, waar je bijvoorbeeld in het stijlvolle Fosshotel kunt verblijven.
Aan de andere kant, bij het nationale park en de gletsjer, vind je de allermooiste, maar ook duurste locaties. In de gehuchten Hellnar of Arnarstapi, waar een luxere kamer in Fosshotel Hellnar gerust boven de 195 euro per nacht kost, word je wakker met een perfect uitzicht over de oceaan.
Het absolute toppunt is het vermaarde Hótel Búðir, pal naast het zwarte kerkje, wat een belevenis op zich is. Reken er wel op dat de prijzen hier echt de pan uit rijzen. Zoek je juist manieren om wat te besparen en vind je het niet erg om een stukje verder te rijden, kijk dan eens naar accommodatie in de plaatsjes Hellissandur of Ólafsvík op de uiterste westpunt van het eiland, waar de pensions merkbaar goedkoper zijn en je toch pal bij het nationale park blijft.
💡 Concrete accommodatietips (prijzen en beschikbaarheid check je via Booking.com, boek op tijd — in het seizoen en rond de zonsverduistering van 2026 zijn ze maanden van tevoren weg):
- Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
- Hótel Búðir (Búðir)
- Fosshótel Hellnar (Hellnar)
- Kast Guesthouse (Grundarfjörður)
Noordkust: van magische haven tot beroemde berg
Het noordelijke deel van het schiereiland verwelkomde ons met een gekartelde kustlijn en een reeks kleine vissersdorpjes, die aanvoelen alsof de tijd er heeft stilgestaan. Het is precies dat deel waar mensen naartoe trekken op zoek naar inspiratie over wat je op het schiereiland Snæfellsnes kunt zien, want juist hier liggen de meest gefotografeerde, iconische uitzichten. De weg langs de kust kronkelt prachtig, elk moment opent zich voor je een uitzicht op de diepblauwe oceaan en aan de horizon tekenen zich langzaam de besneeuwde toppen van de plaatselijke reuzen af.
1. Het plaatsje Stykkishólmur en het eiland Flatey
Onze rit van een hele dag begonnen we symbolisch in de grootste stad van het schiereiland, het schilderachtige Stykkishólmur. Het woord ‘grootste’ moet je in IJsland met een flinke korrel zout nemen, want in werkelijkheid gaat het om een rustig dorp vol prachtige, fel gekleurde houten huisjes, die fantastisch contrasteren met de staalgrijze noordse hemel.
Het is een absoluut perfecte plek voor een ochtendkoffie of het kopen van vers gebak voor onderweg. Pal naast de haven verrijst het kleine basalteilandje Súgandisey, dat je eenvoudig te voet bereikt over een korte dam. Klim je helemaal naar de opvallend rode vuurtoren op de top, dan opent zich een waanzinnig uitzicht op de enorme baai Breiðafjörður, bezaaid met duizenden kleine, verspreide eilandjes.
Juist vanuit deze levendige haven vertrekt regelmatig de bekende veerboot Baldur, die het schiereiland verbindt met de verafgelegen Westfjorden, namelijk met de haven Brjánslækur. Onderweg stopt de veerboot bij het betoverende en geïsoleerde eiland Flatey, waar in de zomermaanden veel ornithologen en liefhebbers naartoe trekken om zeldzame vogels te spotten.
Een enkele reis inclusief een gewone personenauto kost je zo’n 7.396 ISK (ongeveer 50 €), en ga je in het hoogseizoen van begin juni tot eind augustus, dan vaart de veerboot doorgaans tweemaal per dag. Voor ons was het niet aan de orde, want wij reden verder over het vasteland, maar plan je een langere ontdekkingstocht door het westen van het land, dan is het een geweldige logistieke shortcut die je lange uren achter het stuur bespaart.
2. Het verborgen lavaveld Berserkjahraun
Op de rit tussen Stykkishólmur en het bekende Grundarfjörður wacht je een stop die de meeste gidsen vrij onterecht overslaan. Het enorme lavaveld Berserkjahraun ontstond vierduizend jaar geleden, toen drie nabijgelegen vulkaankraters plotseling uitbarstten. Anders dan veel andere plekken op het eiland komen hier geen drommen mensen, dus geniet je vaak helemaal alleen van de dramatische sfeer van de verwrongen lavablokken, die dicht begroeid zijn met felgroen en ongelooflijk zacht mos.
Door het veld loopt een oude grindweg, die voor de meeste gewone auto’s begaanbaar is, behalve bij de allerslechtste winteromstandigheden. Stop op een van de aangewezen plekken, wandel een stukje over de gemarkeerde paadjes en vergeet niet dat IJslands mos vreselijk langzaam groeit, dus loop er in geen geval overheen. De hele plek gaat bovendien gepaard met een duistere en bloederige legende uit de oude sagen over twee Zweedse berserkers, naar wie het lavaveld uiteindelijk zijn lastige naam kreeg.
3. Kirkjufell en Kirkjufellsfoss: een icoon met een klein addertje
Zeg je IJsland, dan denken veel mensen meteen aan een berg in de vorm van een perfecte pijl die naar de hemel wijst, met daarvoor een kleinere bulderende waterval. Dat is precies de berg Kirkjufell (overigens 463 meter hoog), de afgelopen jaren extra beroemd geworden door de serie Game of Thrones, waarin hij figureerde als de berg in de vorm van een pijlpunt.
Ik zou je de waarheid onthouden als ik niet toegaf dat deze volkomen iconische stop ons lichtjes teleurstelde en dat we waarschijnlijk te hoge verwachtingen hadden. De magie van dat perfecte ansichtkaartbeeld zit namelijk in een heel slimme compositie en de kunst van de fotografen.
De waterval Kirkjufellsfoss zelf is in werkelijkheid vrij klein, en om de berg én het water op één grootse foto te krijgen, moet je op een precies afgebakende plek rechts van de cascades richting de berg gaan staan, waar zich uiteraard rijen andere enthousiaste fotografen verdringen. Toch is het een plek die je gewoon gezien moet hebben.
De parkeerplaats ligt pal aan de weg en sinds kort wordt er een heffing van 1.000 ISK (ongeveer 7 €) per auto per dag gevraagd, die je het makkelijkst betaalt via de populaire mobiele app Parka.app. Loop zeker ook onder de waterval zelf langs, waar de berg zich bij mooi, windstil weer prachtig spiegelt in een klein poeltje.
💡 Tip: Tickets en georganiseerde excursies (IJsland en omgeving) kun je het beste van tevoren online kopen via GetYourGuide, in het seizoen raken ze snel vol.
4. Het gouden strand Ytri Tunga en de zeehonden
Deze plek is een klein IJslands paradox, want op een eiland dat juist beroemd is om zijn zwarte vulkanische stranden duikt opeens een stukje kust op met fijn goudkleurig zand. Het strand Ytri Tunga ligt aan de zuidelijkere kant, maar logistiek gezien loont het om hier even af te dalen, vooral als je van wilde dieren en natuurfotografie houdt. Juist deze ondiepe kust vol uit het water stekende stenen is namelijk geliefd bij een vrij grote kolonie schattige gewone zeehonden.
De grootste kans om ze te zien, lui rondhangend op de rotsen en hun vetlaagjes opwarmend in de zon, heb je vooral in de zomermaanden, ruwweg van juni tot augustus. Wij hadden er destijds in de herfst niet veel geluk mee, de oceaan was al te wild en koud, maar zelfs de wandeling over het strand met de bergen op de achtergrond was die kleine omweg waard.
Bedenk wel dat zeehonden schuwe wilde dieren zijn, dus houd ook voor je eigen veiligheid een respectvolle afstand van minstens vijftig meter en zorg dat je ze niet onnodig opschrikt met luid geroep of drones.
Het nationale park en de meest westelijke punt vol lava
Wanneer de weg de noordkant verlaat en zich naar het uiteinde van het schiereiland begint te buigen, wordt het landschap om je heen plotseling dramatisch ruwer. Je bevindt je dan in het beschermde gebied van het nationaal park Snæfellsjökull, waar frisgroen wordt afgewisseld door eindeloze lavavelden, en boven dat alles waakt aandachtig een eeuwenoude vulkaan, waarvan je de witte top op een heldere dag zelfs over de hele baai kunt zien vanaf het verre Reykjavík.
5. De vulkaan Snæfellsjökull en Naar het middelpunt der aarde
Deze enorme besneeuwde berg is het absolute middelpunt van het hele nationale park. In werkelijkheid gaat het om een stratovulkaan van maar liefst 700.000 jaar oud, die zich majestueus verheft tot een hoogte van 1.446 meter boven de zeespiegel en waarvan de top permanent bedekt is met een laag gletsjerijs. Misschien komt de naam je bekend voor uit de literatuurles, want het was juist de beroemde Franse schrijver Jules Verne die deze vulkaankrater koos als toegangspoort tot de mysterieuze onderwereld in zijn roman Naar het middelpunt der aarde.
Hoewel we vreselijk graag zouden zeggen dat we dapper helemaal naar de top klommen, moet ik je geruststellen dat de gletsjer voor de gewone toerist eerder een fascinerende achtergrond om te fotograferen is, vanaf een afstand. De beklimming naar de top zelf is een veeleisende dagtocht die doorgaans beneden in Arnarstapi begint. Om veiligheidsredenen vereist die de aanwezigheid van een ervaren lokale gids en speciale uitrusting, waaronder stijgijzers, klimgordels en pickels, want onderweg moet je tussen diepe en verraderlijke spleten in het ijs door slalommen.
Wij stelden ons daarom tevreden met de bewondering vanaf de voet, waar de zwarte lava de witte sneeuw ontmoet in een ongelooflijk visueel contrast. Bovendien bevestigen ook de gidsen het trieste feit dat de gletsjer zelf door de opwarming behoorlijk snel kleiner wordt.
6. De trap naar de vulkaankrater Saxhóll
Wil je toch het opwindende gevoel beleven dat je op de top van een echte vulkaan staat (zonder je dood te zweten), maak dan een korte uitstap naar de krater Saxhóll. Deze ongeveer honderd meter hoge uitgedoofde vulkaan is tegenwoordig heel makkelijk toegankelijk dankzij een smalle, spiraalvormige metalen trap, die het parkbeheer vrij recent aanlegde om de extreem kwetsbare vulkanische bodem te beschermen tegen volledige vertrapping en erosie.
De klim naar boven duurt slechts zo’n tien minuten van licht stijgen, dus zelfs kleinere kinderen halen het met gemak, en boven opent zich een adembenemend driehonderdzestig graden panorama. Aan de ene kant strekt zich diep onder je een donker, gekarteld lavaveld uit dat aan een maanlandschap doet denken, en aan de andere kant de eindeloze zilveren vlakte van de Atlantische Oceaan. De wind kan hier zo ongelooflijk hard waaien dat je af en toe het gevoel hebt zo de oceaan in geblazen te worden, dus vergeet niet je muts goed vast te zetten.
7. Afdaling in het absolute donker van de grot Vatnshellir
Nu we het toch over Naar het middelpunt der aarde hebben: je kunt iets heel vergelijkbaars ook in het echt uitproberen. De ongeveer 8.000 jaar oude lavatunnel Vatnshellir is een van de toegankelijkste ondergrondse systemen van heel IJsland. Anders dan in de gewone kalkstenen grotten bij ons thuis, waar je stalactieten bewondert, zie je hier verbluffende wanden van gestolde basaltlava, schitterende mineraalkleuren en ongelooflijke natuurlijke formaties, achtergelaten door de wegstromende stroom gesmolten gesteente.
De grot mag je uitsluitend betreden onder begeleiding van een professionele gids. Voor de ingang krijg je een flatteuze helm met hoofdlamp en daal je via een steile spiraaltrap tientallen meters af in het absolute, voelbare donker. Het is een geweldige belevenis, vooral wanneer de gids halverwege de grot alle bezoekers vraagt om even hun hoofdlampen uit te doen en te luisteren naar de perfecte stilte van de ondergrond.
Een toegangskaartje voor een volwassene kost momenteel 5.400 ISK (ongeveer 36 €), jongeren van 12 tot 17 jaar betalen 2.400 ISK en kleinere kinderen mogen helemaal gratis naar binnen. In het zomerseizoen vinden de rondleidingen, die je vooraf kunt regelen via de officiële site van de exploitant, regelmatig plaats, ieder heel uur van ongeveer tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds.
Zuidkust: dramatische kliffen en een mysterieuze zwarte kerk
Terwijl het noorden toebehoorde aan rustige vissershavens en zwaarmoedige bergen, leunt de zuidkant volop tegen de woeste oceaan aan. Twijfel je of het überhaupt zin heeft om beide kanten in je route op te nemen, dan beloof ik je eerlijk dat juist het zuiden het allerbeste verbergt wat een bezoek aan het schiereiland Snæfellsnes te bieden heeft. Hier wandel je over een zwart strand bezaaid met verroest scheepswrak en breng je de vooravond door op plekken waar de oude IJslandse sagen weer tot leven komen.
8. De tilstenen op het strand Djúpalónssandur
Het strand Djúpalónssandur klinkt weliswaar als de perfecte tongbreker, maar het is een van de meest iconische en ruigste plekken op het eiland. De weg naar de woelige kust loopt door gekartelde lavaformaties en vreemd verwrongen rotswanden. Het strand zelf bestaat niet uit fijn zand, maar uit gladde zwarte kiezels, en de grootste attractie meteen bij de ingang zijn de vier legendarische tilstenen. Hierop maten plaatselijke vissers vroeger hun brute kracht, om de kapitein te bewijzen dat ze het zware werk op een vissersboot waardig waren.
De stenen hebben elk een naam en een exact gewicht. Het zijn Fullsterkur oftewel Volle Kracht (154 kg), Hálfsterkur als Halve Kracht (100 kg), de zwakkeling Hálfdrættingur (54 kg) en ten slotte de kleine Nul genaamd Amlóði (23 kg). Om destijds überhaupt een slecht betaalde plek aan boord te krijgen, moest je minstens de vijftig kilo wegende zwakkeling tot ongeveer heuphoogte tillen. Probeer het gerust, maar eerlijk gezegd hadden Lukáš en ik al onze moeite om zelfs de lichtste van de grond te krijgen, laat staan dat we hem tot kniehoogte kregen. 😅
Over het strand liggen ook her en der verroeste ijzeren wrakstukken verspreid, overgebleven van de Britse vissersboot Epine GY 7, die hier tijdens een verschrikkelijke storm in 1948 strandde. Het wrak dient als gedenkteken voor de slachtoffers, dus het is streng verboden er iets van mee te nemen.
Wees bij het wandelen langs het water extreem voorzichtig: de plaatselijke sluipende golven, in het Engels sneaker waves genoemd, zijn onvoorspelbaar, dus keer nooit, echt nooit je rug naar de zee. Ik raad aan ook de waarschuwingen op de officiële veiligheidssite Safetravel.is te volgen.
9. Lóndrangar oftewel het grootse Rotskasteel
Rijd je vanaf het strand verder over de weg, dan duiken er aan de horizon plotseling twee reusachtige basalttorens op, die brutaal uit de klif boven de bulderende oceaan steken. De torens Lóndrangar bereiken een respectabele hoogte van 75 en 61 meter en doen van een afstand visueel echt denken aan de ruïnes van een enorm, vervallend gotisch kasteel. Het zijn eigenlijk de enige overblijfselen van een oeroude vulkaankrater, waarvan de zachtere delen in de loop van duizenden jaren werden afgeschuurd door de onvermoeibare branding en weersinvloeden, totdat alleen dit extreem harde lavakern overbleef.
Je kunt je auto laten staan op de nabijgelegen onverharde parkeerplaats en het comfortabele paadje volgen, dat je tot aan de veilige uitkijkplatforms op de kliffen brengt. Vanaf daar heb je een absoluut fantastisch uitzicht, niet alleen op de basalttorens zelf, maar ook op de duizenden nestelende zeevogels, die elegant zweven in de sterke luchtstromen hoog boven de schuimende azuurblauwe golven.
10. De dorpjes Arnarstapi en Hellnar: onze hartenzaak
Zoals ik al meteen in de inleiding aangaf, heeft juist dit deel van het eiland ons hart het allermeest gestolen van alle plekken die we zagen. Het dorpje Arnarstapi zelf, dat eigenlijk uit slechts een paar verspreide huisjes bestaat, is ronduit betoverend, maar het echte natuurjuweel ligt verborgen beneden aan de kust.
Pal boven de diepe kliffen begint hier namelijk een ongeveer tweeënhalve kilometer lang wandelpad, dat je pal langs de rand van de oceaan voert naar het naburige, misschien nog kleinere en geïsoleerdere gehucht Hellnar. Het is een volkomen ongecompliceerde wandeling, vrijwel vlak, dus je doet hem met gemak, ook met kinderen, en één kant op kost hij je zo’n drie kwartier zuivere wandeltijd.
Tijdens de rustige wandeling passeer je fantastische lavabogen gevormd door zee-erosie en diepe grotten waar het water met oorverdovend geraas onophoudelijk tegenaan slaat. De bekendste rotspoort op de route is Gatklettur, waardoorheen je bij gunstig weer en licht prachtige foto’s maakt waarop op de achtergrond de witte gletsjer oprijst.
In Arnarstapi word je trouwens meteen aan het begin van het pad verwelkomd door een onverwacht enorm stenen beeld van de mythologische figuur Bárður Snæfellsás. Volgens de oude IJslandse sagen gaat het om een wezen dat half mens en half angstaanjagende reus is, en dat vanaf de top van de gletsjer permanent het hele schiereiland beschermt tegen boze geesten.
11. Búðakirkja: de legendarische zwarte kerk in de wildernis
Geen enkele goede IJsland-route zou ooit compleet zijn zonder de beroemde houten kerk Búðakirkja. Het bijzondere ervan zit niet in de architectuur of de grootte, maar in hoe ongelooflijk scherp en contrastrijk hij oogt tegen zijn wilde omgeving. Het kleine, in dikke teer zwart geschilderde bouwwerk met opvallende witte raamkozijnen staat eenzaam midden in een enorm lavaveld, dat dicht begroeid is met goudkleurig gras. Aan de ene kant vormt de zee de coulisse en aan de andere kant de besneeuwde vulkaan.
Het huidige gebouw stamt weliswaar pas uit het einde van de jaren tachtig, toen het opnieuw werd opgebouwd, maar de geschiedenis van deze heilige plek reikt diep terug tot de negentiende eeuw. Van buiten kun je het kerkje zonder problemen op elk moment fotograferen, maar naar binnen kom je onder normale omstandigheden helaas niet, want het dient uitsluitend voor privé kerkelijke plechtigheden.
Het is zelfs een van de geliefdste en meest gewilde plekken van heel IJsland, waar bruidsparen van over de hele wereld met veel ophef naartoe komen om te trouwen, want die trouwfoto’s met de gletsjer op de achtergrond moeten gewoon adembenemend zijn.
Waar je lekker kunt eten op Snæfellsnes
Ik moet vrij openlijk toegeven dat de traditionele IJslandse keuken historisch sterk leunt op verse vis, plaatselijk lamsvlees en zuivelproducten, wat voor ons als levenslange vegetariërs betekent dat het aanbod aan gerechten in afgelegen regio’s buiten de hoofdstad soms behoorlijk beperkt was.
Tijdens onze reis vertrouwden Lukáš en ik daarom vooral op het zelf koken van eigen maaltijden met ingrediënten uit de bekende supermarkt Bónus, maar toch vind je hier een paar geweldige plekken waar je je na een hele dag bibberen in de windvlagen heerlijk kunt opwarmen.
In het plaatsje Stykkishólmur kunnen we beslist een stop aanraden bij het uitstekende restaurant Narfeyrarstofa. We hadden daar namelijk een absoluut fantastische, eerlijke vegetarische burger, die ze helemaal vanaf de basis met eigen ingrediënten bereiden, en daarbij heerlijke warme koffie die ongelooflijk smaakte na de ochtendvorst. De zaak is heel knus, mooi ingericht en de bediening erg vriendelijk.
Een andere favoriete keuze, vooral als je in de buurt van de populaire berg Kirkjufell bent, is restaurant Bjargarsteinn Mathús, gelegen aan het water in de haven van Grundarfjörður. Het is een bekende en vermaarde zaak die zich weliswaar toelegt op lokale vis- en vleesspecialiteiten voor de gewone toeristen, maar gelukkig denken de koks altijd ook aan plantaardige eters. Ze toveren er voor je een uitstekend, stevig en prachtig opgemaakt gerecht zonder vlees, dat qua kwaliteit absoluut niet onderdoet voor de rest van het menu.
Mocht je dan midden in het fotograferen van de kliffen in het zuiden door een acuut hongertje overvallen worden, rijd dan rechtstreeks naar het heel eenvoudige bistro Arnarstapi Center, waar je je razendsnel kunt opwarmen met een vrij stevige vleesloze soep en daarbij een flink stuk vers lokaal brood met boter kunt nemen.
Praktische tips tot slot en waarop je kunt besparen
Reizen door IJsland behoort niet bepaald tot de goedkoopste hobby’s, maar als je weet hoe het moet, kun je je budget vrij slim optimaliseren. Hier zijn een paar praktische tips die Lukáš en mij op onze reizen door het ruige noorden en overal elders altijd goed van pas kwamen:
Hoe je het onvoorspelbare IJslandse weer volgt
Basisregel nummer één in IJsland is dat het weer hier letterlijk binnen enkele minuten kan omslaan. Dat het ’s ochtends bij het ontbijt zonnig is, betekent absoluut niet dat je niet meteen achter de eerste heuvel op een hevige sneeuwbui stuit. De officiële app en site nummer één is voor jou de IJslandse meteorologische dienst (Vedur.is), waar je niet alleen een betrouwbare voorspelling van neerslag en wind vindt, maar ’s avonds ook een geweldige bewolkingskaart, onmisbaar voor een geslaagde jacht op het noorderlicht.
⚠️ Zonsverduistering in augustus 2026
Plan je je droomreis naar IJsland in augustus 2026, let dan goed op. Precies op 12 augustus beleeft IJsland namelijk een totale zonsverduistering, en wat belangrijk is: de ideale zone van totaliteit doorkruist juist ons geliefde schiereiland Snæfellsnes en Reykjavík.
Op het schiereiland wordt daarom een gigantisch festival georganiseerd en volgens de officiële informatie over het evenement vliegen de prijzen voor een bed nu al naar ongekende astronomische hoogten, waarbij pensions gerust 700 dollar voor een gewone nacht rekenen. Heb je geen reservering een jaar van tevoren, bereid je er dan op voor dat zowel de logistiek als de prijzen tijdens augustus extreem zullen zijn.
Waar je vliegtickets vindt
Tegenwoordig vind je vanuit Nederland regelmatig directe vluchten naar Reykjavík, bijvoorbeeld met IJslandse maatschappijen als Icelandair en Play, maar ook KLM en Transavia vliegen er in het seizoen naartoe. Het loont om prijzen te vergelijken via vergelijkers als Skyscanner of Google Flights, en als je een directe vlucht vanaf Amsterdam kunt boeken, bespaar je je heel wat gedoe met overstappen en bagage.
Een auto huren en de verraderlijke benzinebetalingen
Reserveer je een auto voor IJsland, vergeet dan NOOIT rustig bij te betalen voor de verzekering tegen grindschade (bekend als Gravel Protection). Heel vaak rijd je namelijk van het mooie gladde asfalt af op een onverharde grindweg, en rondvliegende steentjes van snel tegemoetkomende auto’s zijn een volkomen normale zaak die zonder verzekering een flinke deuk in je budget slaat.
IJsland is weliswaar een volledig contantloos land, waar je zelfs op het toilet met je telefoon betaalt, maar wees extra voorzichtig bij zelfbedieningstankstations (N1) en oudere parkeerautomaten. Daar ontbreekt namelijk vaak een lezer voor Apple/Google Pay en oude pompen vereisen na het invoeren van een fysieke plastic kaart onverbiddelijk het intoetsen van een pincode, dus fris die voor vertrek liever even op in je geheugen.
Een accommodatie met keuken reserveren
Booking.com is al jaren onze favoriete zoekmachine voor hotels en privéaccommodaties. Persoonlijk raad ik altijd aan de zoekresultaten zorgvuldig te filteren op voorzieningen en gericht alleen kamers te kiezen met toegang tot een gedeelde of eigen keuken. Die tientallen euro’s bespaard op overprijsde IJslandse diners kun je dan zonder schuldgevoel liever investeren in veerboottickets of toegangskaartjes voor de grot.
Vergeet geen goede reisverzekering
Voor reizen naar IJsland is een goede reisverzekering met dekking voor avontuurlijke activiteiten echt belangrijk. Sluit je een gletsjertocht of grotbezoek af, controleer dan of je polis dergelijke activiteiten dekt. Vergeet ook je internet onderweg niet: een eSIM van Holafly of Yesim houdt je onderweg online voor het volgen van weer- en wegberichten.
Waar je verder naartoe kunt in IJsland
Heb je meer tijd op het eiland en wil je weten wat je nog meer aan je route kunt toevoegen, kijk dan ook eens naar onze oudere artikelen van de roadtrip. Misschien vind je er precies die inspiratie die je reis de kroon op het werk geeft. 😉
- Wat te zien en doen in Reykjavík: de kleurrijke hoofdstad
- Complete gids voor IJsland voor beginners
- Onze grote route voor een roadtrip rond het eiland
- Waar je je gegarandeerd kunt opwarmen: 16 beste warmwaterbronnen
🚗 Auto huren op reis
Geverifieerde huurauto's op IJsland
Zoek via de DiscoverCars-vergelijker — vergelijkt prijzen van tientallen lokale en internationale verhuurders, en de meeste boekingen zijn gratis te annuleren.
Autoprijzen op IJsland vergelijken →Veelgestelde vragen
1. Is het schiereiland Snæfellsnes te doen in één dag vanuit Reykjavík?
Ja, dat lukt zeker wel, maar bereid je voor op een behoorlijk intensieve dag die voornamelijk achter het stuur wordt doorgebracht. De rit erheen, terug en de hele grote rondrit om het schiereiland betekent ongeveer 500 gereden kilometers, wat je samen met de langzame verplaatsingen, korte wandelingen en fotograferen zo’n 10 tot 12 uur kost. Om echt van het uitje te genieten, de sfeer op te kunnen nemen en niet onnodig te hoeven haasten naar je accommodatie, loont het absoluut om daar minstens één nacht te overnachten.
2. Is het schiereiland mooier en beter dan de beroemde Golden Circle?
Deze twee gebieden zijn moeilijk te vergelijken, omdat elk een iets andere ervaring biedt. Het schiereiland Snæfellsnes biedt veel meer diversiteit op één plek, van een vulkanische gletsjer via gevaarlijke zwarte stranden tot kolonies zeehonden. De Gouden Cirkel ligt logistiek gezien veel dichter bij de hoofdstad, is toegankelijker en je vindt er de beroemde spuitende Geysir. Snæfellsnes is echter een stuk rustiger als bestemming, waar je zelfs in het hoogseizoen veel minder toeristenmassa’s tegenkomt. Als je tijd hebt, sla dan zeker geen van beide over.
3. Is die zoveel gefotografeerde berg Kirkjufell niet een beetje overgewaardeerd?
Het hangt erg af van je persoonlijke verwachtingen en instelling. De genoemde waterval voor de iconische berg is in werkelijkheid behoorlijk klein en de belangrijkste charme van de hele plek ligt echt alleen in één enkele zeer specifieke fotografische compositie. De plek is in het hoogseizoen bovendien zwaar overbelast met mensen. Het is zeker de moeite waard om het met eigen ogen te zien, maar verwacht geen machtige en oorverdovende watermassa zoals bij andere IJslandse giganten, zoals bijvoorbeeld Gullfoss in het zuiden.
4. Hoeveel kost de toegang tot de lavagrot Vatnshellir precies en kan ik er alleen naartoe?
Nee, het betreden van de diepe grot op eigen houtje is vanwege veiligheids- en natuurbeschermingsredenen streng verboden en is alleen mogelijk met een gecertificeerde gids en een uitgeleende helm met hoofdlamp. Een volwassen ticket kost je momenteel 5.400 ISK (ongeveer €37). Jongeren van 12 tot 17 jaar betalen een aanzienlijk verlaagd bedrag van 2.400 ISK en de allerkleinsten tot 11 jaar krijgen de rondleiding in begeleiding van ouders volledig gratis.
Is het mogelijk om de Snæfellsjökull-gletsjer zelf te bezoeken zonder gids?
Absoluut niet, elke poging om de steile top van de vulkaan te beklimmen, die permanent bedekt is met een verraderlijke gletsjer, is zeer gevaarlijk vanwege tientallen diepe scheuren in het ijs, die vaak verborgen zijn onder een dunne laag sneeuw. Het gaat om een technisch veeleisende dagtocht, waarvoor je niet alleen een zeer ervaren lokale gids nodig hebt die het terrein kent, maar ook zware professionele uitrusting in de vorm van stijgijzers, stevige klimgordels en lange ijsbijlen.
6. Welke stadjes zijn het meest geschikt als uitvalsbasis voor accommodatie en uitstapjes?
De keuze hangt sterk af van waar je precies vandaan komt en wat je budget is. Het grotere noordelijke stadje Stykkishólmur beschikt over geweldige faciliteiten en restaurants. Als je direct bij de beroemde berg wilt verblijven, zoek dan naar hostels in Grundarfjörður. Voor romantici die geen geldgebrek hebben en direct op de klippen willen ontwaken met een luxueus uitzicht op de oceaan, zijn de fantastische nederzettingen Arnarstapi, Hellnar of de directe omgeving van het iconische kerkje in Búðir perfect. Voor goedkopere opties kun je accommodatie zoeken in Hellissandur.
7. Is het veilig om tijdens de barre IJslandse winter met de auto over het schiereiland te reizen?
Ja, dat kan zeker. De hoofdverkeersweg nummer 54 op het schiereiland is volledig geasfalteerd en sneeuwschuivers houden deze ook in de winter begaanbaar, maar een constante aanvoer van verse sneeuw, glad ijs en extreem sterke zijwind staan hier van november tot maart letterlijk op de dagorde. In deze wintermaanden heb je daarom absoluut een betrouwbare auto met vierwielaandrijving (4×4) nodig, kwalitatieve winterbanden (idealiter met spikes) en vooral een enorm respect voor de grillige noordelijke natuur. Controleer regelmatig de begaanbaarheid op de website Umferdin.is.
