L’Alaska n’a rien d’un parc national léché quelque part dans l’Utah, où l’on arrive sur une route impeccable pour s’acheter un café hors de prix à l’entrée. Ici, c’est un écosystème rude, sans concession, et vous pénétrez directement dans le salon des plus grands prédateurs de la planète.
Beaucoup de voyageurs débarquent ici avec cette image romantique tout droit sortie des catalogues d’agences : s’asseoir sur une souche et photographier des ours à cinq mètres en train de pêcher le saumon dans un ruisseau. La réalité, c’est que les ours en Alaska et la sécurité sont des choses à prendre extrêmement au sérieux. Voici donc tout ce que nous avons appris au fil des années, sans filtre, parfois le cœur dans la gorge. Vous saurez comment profiter au maximum de cette nature sauvage incroyable, comment ne pas vous faire dévorer par les moustiques (ou par quelque chose de plus gros) et à quoi vous préparer, car cet État vous mettra à l’épreuve sur tous les plans.
Résumé pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire
- Meilleure période : de mi-juin à fin août, si vous voulez voir les ours pêcher le saumon.
- Top spots pour les ours : le parc national de Katmai (les légendaires Brooks Falls) et Lake Clark. Mais comptez sur le fait qu’on n’y accède qu’en petit avion et que ça coûte une fortune.
- Équipement indispensable : le bear spray (à acheter sur place, interdit en avion) et un répulsif avec au moins 40 % de DEET.
- Grizzly vs ours noir : face à un grizzly, faites le mort ; face à un ours noir (baribal), battez-vous pour votre vie.
- Le plus grand danger : ce ne sont étonnamment pas les ours, mais les orignaux (moose), qui n’ont pas peur de l’homme, attaquent sans prévenir et causent souvent des accidents de la route mortels.
- Budget : l’Alaska est une destination extrêmement chère. Les excursions pour observer les ours coûtent de 1 200 à 3 000 dollars par personne, il faut donc économiser longtemps.
Quand partir et comment rejoindre l’Alaska
Quand on planifie un voyage en Alaska, il ne faut surtout pas s’y prendre à la dernière minute : la saison touristique est terriblement courte et les bonnes excursions sont complètes des mois à l’avance. Nous avons dû l’apprendre à nos dépens. On vous recommande de viser une fenêtre très précise pendant l’été.
Si vous voulez voir ces fameuses scènes où les ours attrapent les saumons qui sautent, vous devez venir entre la mi-juillet et le début août. C’est à ce moment que la remontée des saumons est à son apogée et que les rivières en sont pleines. Mai et juin sont magnifiques, avec les sommets encore enneigés et la nature qui se réveille, mais les ours sortent à peine de leur tanière et cherchent leur nourriture plutôt dans les prairies. Septembre apporte ensuite les superbes couleurs automnales de la toundra, mais l’hiver frappe déjà à la porte et de nombreux services touristiques commencent à fermer.
Le trajet depuis l’Europe est long et nécessite généralement au moins deux escales. Avec Lukáš, on ne jure que par les vols pas chers, que l’on cherche toujours via des comparateurs de vols, notre méthode préférée pour assembler des itinéraires un peu complexes. La plupart du temps, vous volerez depuis Paris via Francfort ou Londres vers la côte ouest des États-Unis (par exemple Seattle), puis un autre vol direct vers Anchorage. Le voyage entier vous prendra au minimum 18 à 24 heures, alors glissez absolument un livre et des chaussettes de contention dans votre bagage.
Comme l’Alaska est immense et que les transports en commun y sont quasi inexistants (à part les trains entre les grandes villes), vous ne pourrez pas vous passer d’une voiture. On utilise régulièrement le comparateur RentalCars.com, où vous pouvez choisir parmi les offres de différents loueurs. Réservez absolument un véhicule 4×4, car beaucoup d’endroits intéressants se trouvent sur des pistes en gravier où une simple berline aurait du mal — quand le loueur vous laisse seulement y aller. Nous réservons toujours la voiture dès que nous avons acheté les billets, parce qu’en pleine saison estivale, elles disparaissent à vue d’œil et les prix s’envolent.
Où se loger et combien tout cela coûte
Quand vous planifiez un voyage en Alaska, vous devez vous préparer à un fait désagréable : c’est vraiment très cher. La plupart des produits doivent être importés, la saison est courte, et les habitants tentent donc de gagner de quoi vivre toute l’année en seulement trois mois.
Pour vous donner une idée, comptez qu’une simple chambre dans un motel correct vous coûtera facilement 250 à 350 dollars la nuit en saison (environ 230 à 320 €). Un plat principal au restaurant tourne autour de 30 dollars, et les excursions sont un chapitre à part. Si vous voulez prendre un petit avion pour observer les ours, prévoyez au minimum 1 200 à 1 500 dollars (jusqu’à 1 400 €) par personne pour une seule journée. Nous avons beaucoup cuisiné avec des produits achetés dans les supermarchés locaux Fred Meyer ou Walmart, ce qui permet de bien économiser. Booking.com est notre moteur de recherche d’hôtels préféré, et je vous conseille de réserver votre logement même six mois à l’avance.
Anchorage est probablement votre porte d’entrée. C’est une ville pragmatique qui n’éblouit pas au premier regard par sa beauté historique, mais on y trouve tout ce dont on a besoin avant de partir dans la nature sauvage. Vous pouvez par exemple loger au The Lakefront Anchorage, d’où vous avez une vue superbe sur les hydravions qui atterrissent sur le lac Hood — une ambiance incroyable. Si vous cherchez quelque chose de plus abordable et fonctionnel, essayez le Qupqugiaq Inn, même si vous ne réussirez sans doute pas à prononcer son nom du premier coup 😅.
Si vous descendez vers le sud sur la péninsule de Kenai, vous ferez forcément escale à Homer. C’est un magnifique petit village de pêcheurs au bout de la route, avec vue sur les volcans et les glaciers. Homer est célèbre pour ses constructions sur une longue langue de terre s’avançant dans la mer (le Homer Spit). Essayez de loger au Land’s End Resort, tout au bout de cette langue, d’où vous pouvez observer les loutres de mer directement depuis la fenêtre de votre chambre.
Nature sauvage de l’Alaska : 12 conseils pour observer les ours en toute sécurité et que voir
Et maintenant, l’essentiel. Parce que venir ici sans préparation serait vraiment idiot, voici nos conseils les plus importants pour approcher les ours, en profiter et surtout rentrer chez vous entier. La nature sauvage ne pardonne pas les erreurs ici.
1. Le parc national de Katmai et les légendaires Brooks Falls
C’est l’épicentre absolu de l’observation des ours sur toute la planète. C’est précisément d’ici que viennent ces photos iconiques d’ours debout au bord d’une chute d’eau, attrapant les saumons qui sautent directement dans leur gueule. Rien que dans le parc national de Katmai, on estime à environ 2 200 le nombre d’ours bruns, et en juillet, des dizaines d’entre eux se rassemblent le long de la Brooks River.
Aucune route ne mène au parc, le seul moyen d’y accéder est donc l’hydravion, ce qui est déjà une petite aventure en soi. Depuis Homer, une excursion d’une journée vous coûtera environ 1 255 dollars (autour de 1 180 €), depuis Anchorage plutôt 1 540 dollars. Et sachez que sur la plateforme d’observation près des chutes, une limite stricte de 40 personnes et une heure par personne s’applique, donc il y a presque toujours la queue.
Si vous vouliez dormir sur place, vous pouvez tenter votre chance à la loterie pour un hébergement au mythique Brooks Lodge. La cabane coûte de 1 200 à 1 600 dollars la nuit et les places sont tirées au sort des années à l’avance. Toute la région est aussi le berceau du célèbre phénomène en ligne Fat Bear Week, où l’on vote à l’automne pour l’ours le plus gros. Ces animaux peuvent en effet prendre 300 kilos incroyables avant l’hibernation, et en 2025 par exemple, c’est un mâle nommé 32 Chunk qui a gagné, malgré une mâchoire fracturée durant l’été.
2. Lake Clark : l’alternative sans les grandes foules
Si l’idée de faire la queue pour la plateforme d’observation de Katmai vous effraie, Lake Clark est une alternative magnifique et bien plus intime. Ce parc national est un peu à l’écart des radars touristiques et offre une observation des ours absolument premium, surtout dans la zone de Silver Salmon Creek. La différence, c’est qu’ici, n’attendez aucune passerelle en bois surélevée : vous observez les ours directement depuis le sol, accompagnés de guides armés très expérimentés.
L’ambiance est totalement différente, bien plus sauvage et paisible. Vous marchez souvent dans les hautes herbes ou sur des plages boueuses, et les ours paissent un peu plus loin sans que votre présence les dérange particulièrement. Bien sûr, cela demande de creuser encore un peu plus profond dans le porte-monnaie.
Un séjour all-inclusive de trois jours dans les lodges locaux (par exemple le Silver Salmon Creek Lodge) démarre à 2 950 dollars depuis Anchorage (un peu plus de 2 770 €). C’est un investissement énorme, mais si vous adorez la photographie animalière et que vous ne voulez pas juste croiser les ours à la va-vite, c’est sans doute ce que nous avons vécu de mieux en Alaska.
3. Le parc national de Denali et la quête de la montagne mythique
Le parc national de Denali est une référence à lui seul et attire pour ce qu’on appelle le « big five » de l’Alaska. Avec un peu de chance, vous pourrez voir en une seule journée un grizzly, un orignal, un caribou, un mouflon de Dall et un loup. Les loups sont cependant une immense rareté : on estime leur population à environ 1 800 individus dans tout l’Alaska, et ils évitent généralement les humains à grande distance. Le parc est dominé par le plus haut sommet d’Amérique du Nord, qui a retrouvé après des années son nom d’origine, le Mt. McKinley, même si le parc lui-même a conservé le nom de Denali.
Mais avec cette montagne, il y a un petit hic 😅. Elle est tellement immense qu’elle crée son propre climat et reste la plupart du temps enveloppée dans d’épais nuages. Il existe même chez les locaux le terme « The 30% Club », car seuls environ 30 % des visiteurs du parc ont la chance de voir la montagne dans toute sa splendeur, sans le moindre nuage. Lors de notre première visite, nous n’avons vu qu’un épais brouillard gris, et nous avons parfaitement compris la frustration de tous ces gens avec leurs appareils photo coûteux.
Il y a une chose pratique importante à savoir avant de partir. Depuis 2021, la seule route qui mène au cœur du parc est fermée à peu près à mi-chemin (au mile 43) à cause d’un glissement de terrain massif appelé le Pretty Rocks Landslide. L’administration du parc a déjà confirmé que la réparation prendra du temps et que le service complet des bus n’est attendu que vers 2027. Vous pouvez toujours faire le trajet plus court, mais vous ne verrez pas les recoins les plus reculés du parc.
4. Kaktovik et les ours polaires (avec un avertissement important)
C’est une expérience d’un tout autre genre. Le village de Kaktovik, sur Barter Island, se situe loin au-delà du cercle polaire et est devenu mondialement célèbre grâce à l’observation automnale des ours polaires. La communauté inupiat locale a le droit de chasser traditionnellement la baleine, et les restes des prises attirent ensuite des dizaines d’ours polaires affamés que les touristes viennent photographier depuis de petites embarcations.
Cela a longtemps été la Mecque de la photographie arctique, mais je dois vous signaler une chose cruciale et tout à fait actuelle. Pour la saison 2026, le tourisme commercial vers Kaktovik est totalement suspendu. Le village a été submergé par l’afflux de touristes et tente désormais de construire un nouveau modèle de fonctionnement plus durable, si bien que les opérateurs premium ne prévoient un retour qu’en 2027.
Donc, si vous prévoyez un voyage prochainement, rayez directement cette ligne de votre itinéraire et investissez plutôt l’argent (conséquent) économisé dans une excursion vers les grizzlys au sud. Les ours polaires exigent tout simplement une planification colossale, plusieurs années à l’avance.
5. Ours brun vs grizzly : comment les distinguer
Beaucoup de gens sont perdus avec ces noms, mais biologiquement, il s’agit exactement de la même espèce d’ours (Ursus arctos). La différence tient uniquement à l’endroit où ils vivent et à ce qu’ils mangent. L’ours brun côtier (coastal brown bear) a accès à des ressources illimitées de saumons riches en graisse, ce qui lui permet d’atteindre des dimensions massives, pesant couramment entre 350 et 450 kilogrammes. Le grizzly de l’intérieur des terres est en revanche un parent un peu plus pauvre : il se nourrit surtout de racines, de baies ou de petits mammifères et pèse généralement « seulement » 200 à 350 kilos.
Le point clé, c’est de savoir reconnaître avec certitude que vous avez un grizzly devant vous et non un ours noir plus petit, car la façon de vous protéger en cas d’attaque en dépend. Le signe d’identification le plus important est l’énorme bosse musclée (hump) entre les omoplates, qui sert à creuser pour la nourriture. Les ours noirs n’en ont tout simplement pas. À côté de l’ours brun d’Alaska, on parle aussi souvent de l’ours kodiak, une sous-espèce d’ours brun vivant sur l’archipel de Kodiak et considérée comme le plus grand ours terrestre du monde, parfois comparé à l’ours polaire pour sa taille impressionnante.
Le grizzly a en plus un profil de tête typiquement concave, qui rappelle un peu une assiette creuse, tandis que l’ours noir paraît droit de profil. Et si vous tombez sur des empreintes dans la boue, il suffit de regarder les griffes. Le grizzly les a incroyablement longues, facilement cinq à dix centimètres, créant ainsi des marques profondes bien devant la patte elle-même.
6. L’ours noir (baribal) : le plus petit et le plus agile
L’ours noir, ou baribal (Ursus americanus), est une créature beaucoup plus adaptable, et c’est lui que vous rencontrerez le plus souvent près des abords des villes ou sur les emplacements de camping. Mais ne vous laissez pas du tout tromper par son nom : la couleur de son pelage varie fortement en Alaska et vous pouvez très bien croiser un ours noir d’un brun éclatant, voire couleur cannelle.
Comme je l’ai déjà mentionné, il n’a pas la fameuse bosse dorsale et son museau dépasse de profil dans une ligne droite à partir du front. Mais ce qu’il est très important de savoir pour votre sécurité, ce sont ses griffes. Elles ne font qu’environ trois centimètres, sont recourbées et parfaitement adaptées à l’escalade. Grâce à elles et à son poids plus léger, l’ours noir grimpe à un arbre avec une rapidité incroyable.
C’est une énorme différence par rapport à un grizzly adulte et lourd, qui ne grimpe généralement pas aux arbres (même si des exceptions existent parfois, ne comptez donc pas dessus comme seule échappatoire). Le baribal a beau paraître un peu plus mignon que le géant d’une tonne de Katmai, il reste un fauve sauvage et dangereux, qu’il faut respecter au maximum.
7. Le spray anti-ours est une absolue nécessité
Partir dans la nature en Alaska sans spray anti-ours (bear spray) est un pur jeu avec la mort, et si vous voulez économiser quelques dollars là-dessus, vous prenez un très gros risque. Il s’agit en fait d’une sorte d’énorme bombe au poivre, un aérosol de capsaïcine hautement concentré qui projette sous une pression colossale un nuage orange d’une portée d’environ sept à neuf mètres. Cela coûte entre 50 et 60 dollars et se vend partout ; nous l’avons acheté dans un magasin classique REI.
Le plus gros piège pour les touristes, c’est que le spray entre dans la catégorie des armes sous pression. Concrètement, cela signifie que vous ne pouvez l’emporter en avion ni en bagage cabine, ni en soute. Vous devez tout simplement l’acheter sur place et, avant de repartir, le laisser à l’hôtel pour les prochains voyageurs ou le remettre à l’aéroport à un service spécialisé.
Pour que le spray vous serve à quelque chose, vous devez le porter exclusivement sur la poitrine, dans un étui spécial, ou à la ceinture. Si vous l’enfouissez prudemment au fond de votre sac à dos sous une veste imperméable et votre casse-croûte, lors d’une attaque d’ours qui ne dure que quelques secondes, il ne vous sera d’aucune utilité. Les experts conseillent aussi de s’entraîner régulièrement à le dégainer à blanc, car dans le stress, on oublie souvent d’enlever la sécurité avec le pouce. Si le pire arrive, vous tirez de courtes rafales d’une seconde et visez légèrement vers le bas, devant l’animal, pour que l’ours fonce lui-même dans le nuage piquant.
8. Les règles de la rencontre : que faire quand ça tourne mal
Je vais être totalement honnête avec vous : les attaques d’ours en Alaska ne sont vraiment pas qu’un épouvantail pour touristes citadins. Entre 2023 et 2026, plusieurs blessures très graves et malheureusement mortelles s’y sont produites, y compris chez des gens qui étaient simplement partis courir tôt le matin sur leur propre allée, près de Kenai. Vous devez garder la tête froide en permanence et savoir exactement quoi faire selon le type d’ours et la situation.
Si vous voyez un ours de loin (à plus de 100 mètres) et qu’il ne vous a pas encore repéré, repartez tout simplement calmement et silencieusement par le même chemin. Une règle absolument cruciale s’applique : vous ne devez jamais, en aucun cas, courir. La course déclenche immédiatement l’instinct de chasse du fauve, et comme l’ours court à la vitesse d’un cheval de course, vous n’avez aucune chance de lui échapper.
Parfois, l’ours fait ce qu’on appelle un bluff charge, une charge d’intimidation. Il fonce sur vous à pleine vitesse et freine juste devant vous. À ce moment-là, vous devez surmonter la plus grande peur de votre vie, rester immobile, parler calmement d’une voix grave et avoir le spray prêt à l’emploi.
Avec un grizzly, il s’agit la plupart du temps d’une attaque défensive (il a peur de vous ou protège ses petits) ; mettez-vous donc en boule, mains derrière la nuque, jambes écartées pour qu’il ne puisse pas vous retourner, et faites le mort. Gardez votre sac à dos sur le dos, il fait un excellent protège-colonne. À l’inverse, si un ours noir (baribal) vous attaque, ou si n’importe quel ours vous observe en silence et se faufile vers vous (c’est le comportement dit prédateur), ne faites jamais le mort. À ce moment-là, vous devez vous battre pour votre vie avec tout ce que vous avez sous la main, en essayant de viser le museau ou les yeux de l’animal.
9. L’orignal d’Alaska : étonnamment l’habitant le plus dangereux
Cela va peut-être vous surprendre, mais l’animal qui cause de loin le plus de blessures et de morts par an en Alaska n’est pas l’ours aux crocs acérés, mais l’orignal (moose). Cet animal géant d’une demi-tonne, juché sur de hautes pattes terminées par d’énormes sabots tranchants, traverse la nature et même les villes de façon totalement silencieuse, et surtout, il n’a absolument aucune peur des humains. Il broute couramment dans les jardinets des maisons en plein Anchorage.
La première période à risque est le rut automnal, lorsque les mâles aux immenses bois sont gonflés d’hormones et extrêmement agressifs. La seconde, et peut-être encore plus dangereuse, est le printemps, quand les femelles défendent farouchement leurs petits. Une mère avec son veau peut attaquer sans le moindre avertissement. La distance d’observation sûre d’un orignal est d’au moins 30 mètres, et dès que l’animal couche les oreilles en arrière ou que les poils de son cou se hérissent, vous avez un gros problème et devez immédiatement vous mettre à l’abri, idéalement derrière un arbre solide.
Un tueur caché et très fréquent, ce sont ensuite les collisions de voitures avec les orignaux. Chaque année, des centaines de tels accidents se produisent en Alaska. Le corps immense et sombre de l’orignal absorbe parfaitement la lumière des phares la nuit, et vous ne le voyez qu’au dernier moment. Comme l’animal tient sur de très longues pattes, lors de l’impact vous lui fauchez les jambes et toute cette masse d’une demi-tonne traverse directement le pare-brise sur les sièges avant. Si vous roulez de nuit, vous devez être d’une vigilance maximale.
Renard au bord de la route en Alaska — une scène typique de road trip
10. Les moustiques : l’oiseau national de l’Alaska
Les moustiques d’Alaska sont légendaires et les locaux, avec une bonne dose d’humour noir, les surnomment « l’oiseau national » officieux. Les voyageurs habitués aux insectes estivaux agaçants du sud des États-Unis ou des étangs européens sont souvent totalement sous le choc en voyant avec quelle agressivité les moustiques se jettent ici sur tout ce qui vit. Comme quelqu’un l’a joliment résumé sur un forum local : « L’Alaska n’a pas de moustiques, l’Alaska a des dragons assoiffés de sang, immortels et infinis. » 😅
Les répulsifs ordinaires que vous achetez chez vous en pharmacie et qui sentent bon le citron, vous pouvez les jeter directement, car ici ils échouent totalement et lamentablement. Vous avez besoin de chimie costaude. Cherchez des produits contenant au moins 40 % de DEET, même si dans la toundra sauvage, les locaux utilisent couramment les versions à 100 %. Une excellente alternative un peu moins toxique est la Picaridine.
Mais ce qui vous sauvera non seulement la peau, mais surtout la santé mentale lors d’un trek, c’est une moustiquaire de tête (le fameux head net). Elle coûte quelques dollars, vous la mettez par-dessus votre casquette et soudain vous pouvez respirer sans avaler une poignée de moustiques. Surtout si vous comptez vous aventurer dans l’intérieur des terres ou près des marécages du parc national de Denali, ne partez pas sur le terrain sans ce petit accessoire.
11. Baleines et pygargue à tête blanche : les maîtres de l’eau et du ciel
Quand vous serez rassasiés d’ours, partez absolument sur la côte, car observer les cétacés dans leur milieu naturel est un pur enchantement. Les plus populaires sont sans doute les baleines à bosse (humpback whales), que l’on peut observer de façon fantastique au mois d’août dans la région des Kenai Fjords ou de Glacier Bay. Depuis le bateau, vous pouvez observer un comportement unique appelé bubble-net feeding, où les baleines créent un filet de bulles pour chasser ensemble les bancs de poissons.
Si vous voulez voir des orques, rendez-vous dans le petit village de Seward et embarquez pour une croisière dans Resurrection Bay. Les orques y chassent souvent le saumon ou d’autres mammifères marins, et la vue de leur immense aileron dorsal fendant la surface est absolument fascinante. Les bélugas, en danger critique, sont parfois visibles directement depuis la voiture, lorsqu’on roule sur la Seward Highway au sud d’Anchorage, le long du bras de mer Turnagain Arm.
Et pendant que vous regardez l’eau, n’oubliez pas de lever les yeux au ciel. L’Alaska abrite en effet une population estimée à 50 000 pygargues à tête blanche. On en croise absolument à chaque pas, et ils sont souvent perchés sur les lampadaires le long des autoroutes comme des pigeons. Si vous les adorez, allez à la Chilkat Bald Eagle Preserve près de la ville de Haines, où ils se rassemblent par milliers à l’automne pour la remontée tardive des saumons.
12. Les saumons, cœur battant de l’Alaska
Tout l’écosystème de l’Alaska, et surtout la vie de tous les prédateurs locaux, ours en tête, dépend de l’incroyable spectacle annuel qu’est la remontée des saumons. Ces poissons dictent le rythme de la vie, et si vous voulez discuter avec les locaux (ou comprendre le comportement des animaux), vous devez apprendre à reconnaître les cinq espèces de base du Pacifique.
Le plus grand d’entre eux est le majestueux King (ou Chinook), qui pèse facilement 10 à 50 kilogrammes et remonte de mai à juillet. Le poisson le plus célèbre, que vous connaissez de tous les documentaires grâce à sa couleur rouge vif pendant le frai, est le saumon Sockeye (Red). Il remonte de juin à août et ce sont précisément ces saumons qui constituent la source de calories principale et la plus nourrissante pour les ours géants de la Brooks River à Katmai.
Ensuite, nous avons l’espèce Silver (Coho), un poisson très combatif apprécié des pêcheurs sportifs, dont la remontée culmine en fin d’été, en août et septembre. C’est de celui-là que les ours se gavent tout à la fin, pour faire le plein de réserves de graisse avant l’hibernation. La liste se complète avec le petit saumon Pink (qui remonte en gigantesques bancs chaque année impaire) et l’espèce automnale Chum. Si les ours réussissent à pêcher ces poissons, ils survivent au rude hiver. S’il y a trop peu de poissons, l’écosystème s’effondre.
Où bien manger en Alaska
La gastronomie en Alaska n’est sans doute pas la raison pour laquelle les gourmets du monde entier débarquent ici, mais si vous adorez le poisson et les fruits de mer, vous serez au paradis. Dans tout restaurant un peu correct sur la côte, vous tomberez sur du fantastique flétan frais. De cet énorme poisson plat, on fait absolument tout ici, du steak de luxe aux meilleurs fish and chips que j’aie jamais mangés.
À Anchorage, allez absolument au Moose’s Tooth Pub & Pizzeria. Ne vous laissez pas tromper par le nom : on y fait certes une excellente pizza, mais ils ont surtout leur propre super bière de la Broken Tooth Brewing et l’ambiance y est merveilleusement détendue. Il y a toujours une énorme file de locaux et de touristes. Et si vous filez au sud vers Homer, vous ne devez pas manquer une halte au légendaire bar Salty Dawg Saloon, directement sur la plage. Cette cabane en bois est entièrement tapissée à l’intérieur de milliers de billets d’un dollar laissés par des visiteurs du monde entier, et il y règne une ambiance maritime merveilleusement sombre et chaleureuse.
L’Alaska est pleine de petits cafés drive-thru, souvent juste de mignonnes cabanes en bois au bord de la route, et dans l’une d’elles, au milieu de nulle part, on a eu un meilleur flat white que dans la moitié des cafés parisiens. Lukáš n’arrive toujours pas à y croire. ☺️
Pour aller plus loin
Si l’Alaska vous a pris au cœur autant que nous, voici les articles que nous avons écrits avec des souvenirs encore frais et de la boue dans les chaussures. Ils vous aideront beaucoup pour la planification concrète et la logistique sur place :
- Parc national de Katmai : comment nous avons vu les légendaires Brooks Falls
- Homer, Alaska : le plus beau village de pêcheurs au bout du monde
- Parc national de Denali : guide pratique et comment voir le big five
Avant de vous lancer dans cette nature impitoyable, n’oubliez surtout pas une bonne assurance ; pour nos voyages, nous choisissons AXA (où nous avons 50 % de réduction) et, pour les expéditions plus longues, True Traveller — vous trouverez le lien vers une comparaison détaillée ici, dans notre avis sur SafetyWing. Et comme la couverture réseau en dehors des grandes villes peut être capricieuse, je recommande de régler la question des données à l’avance avec notre eSIM préférée de Holafly. Pour les randonnées dans les marécages et la toundra, prévoyez absolument de bonnes chaussures ; vous trouverez de l’inspiration dans notre guide des chaussures de randonnée.
🚗 Location de voiture en voyageVoitures de location vérifiées aux États-UnisCherchez avec le comparateur DiscoverCars — il compare les prix de dizaines de loueurs locaux et internationaux, et l'annulation est gratuite sur la plupart des réservations.
Comparer les prix des voitures aux États-Unis →FAQ — Questions fréquentes sur les ours en Alaska
J’ai rassemblé les questions les plus fréquentes que me posent les lecteurs qui planifient une rencontre avec les ours d’Alaska. S’il vous manque quelque chose, n’hésitez pas à m’écrire.
Quand les ours sont-ils les plus actifs ?
Les ours sont les plus actifs tôt le matin (à l’aube) et en fin d’après-midi jusqu’au crépuscule. Pendant les chaudes journées d’été, ils se reposent généralement à l’ombre, c’est pourquoi la meilleure chance de les observer est tôt après le réveil.
Quand partir en Alaska pour voir les ours ?
La période idéale pour visiter s’étend de mi-juin à fin août. Si votre objectif principal est de voir les ours attraper des saumons dans les rivières, vous devez partir de mi-juillet à début août.
Est-ce cher en Alaska ?
Extrêmement. Comptez qu’un motel moyen coûte pendant la saison estivale entre 250 et 350 USD (environ 230–320 EUR) par nuit et une excursion d’une journée complète pour observer les ours en petit avion revient à 1 200 à 1 500 USD (jusqu’à 1 400 EUR) par personne. Les billets d’avion et la location de voiture augmentent encore considérablement ce budget.
Combien de personnes vivent en Alaska ?
L’Alaska est le plus grand État des États-Unis, mais aussi l’un des moins peuplés. Il compte un peu moins de 740 000 habitants, dont la grande majorité (environ la moitié) est concentrée dans l’agglomération élargie de la ville d’Anchorage.
Puis-je emporter du bear spray dans l’avion ?
Non, en aucun cas. Le spray anti-ours fait partie de la catégorie des armes sous pression et n’est autorisé ni en bagage à main, ni en bagage enregistré. Vous devez l’acheter après votre arrivée en Alaska dans les magasins locaux (REI, Walmart).
Que faire si un élan m’attaque ?
Lors d’une rencontre avec un élan agressif (surtout en automne pendant le rut ou au printemps avec des mères accompagnées de leurs petits), cachez-vous immédiatement derrière un arbre solide, un bâtiment ou une voiture. L’animal n’a pas peur et attaque avec son poids massif.
Puis-je boire l’eau directement de la rivière en Alaska ?
Bien que l’eau semble à première vue absolument cristalline, ne la buvez jamais sans la filtrer. En raison de la faune sauvage, elle peut contenir des parasites et des bactéries qui causent de graves troubles intestinaux. Utilisez toujours des filtres de voyage.
