Cuando con Lukáš salimos a nuestro gran roadtrip entre finales de septiembre y principios de octubre de 2018, intuía que sería algo grande, pero la realidad acabó superando todas nuestras expectativas. La exploración de la costa sur de Islandia la planeamos para el cuarto día del viaje y entre nosotros lo bautizamos como «el día de las cascadas».
Recuerdo cómo salimos por la mañana y con cada kilómetro el paisaje se volvía más dramático, más escarpado y más salvaje. Allí simplemente te sientes diminuto frente a la increíble fuerza de la naturaleza, que por un lado te ofrece glaciares infinitos y por otro un océano indomable.
En este artículo encontrarás 13 ideas sobre qué ver y hacer en el sur de la isla. Recorreremos las cascadas más famosas, ante las que te quedarás sin aliento, y también rincones escondidos sin multitudes de turistas. Te aconsejaré dónde alojarte estratégicamente, cómo está el tema del aparcamiento y las tasas en 2026 y, sobre todo, te advertiré de aquello con lo que hay que tener muchísimo cuidado para volver a casa sanos y salvos.
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- Las cascadas más bonitas: Para en Seljalandsfoss (se puede rodear por detrás) y justo al lado descubre la escondida Gljúfrabúi dentro de una cueva. No te pierdas tampoco la imponente Skógafoss.
- El aparcamiento se paga: En la mayoría de los monumentos naturales (Seljalandsfoss, Skógafoss, Fjaðrárgljúfur) se paga desde hace poco un aparcamiento de 1000 ISK (unos 7 €) a través de la app Parka.
- Avión abandonado: Para llegar al famoso pecio del DC-3 en Sólheimasandur tienes que caminar 45 minutos por el páramo o usar el autobús lanzadera de pago.
- Belleza peligrosa: La playa negra de Reynisfjara es preciosa, pero extremadamente peligrosa por las llamadas sneaker waves (olas furtivas). ¡Nunca des la espalda al mar!
- Avistamiento de frailecillos: Si viajas en verano, tu mejor oportunidad de ver a estas aves adorables está en los acantilados de Dyrhólaey, pero ojo con los cierres vespertinos y nocturnos por la época de nidificación.
- Tiempo ideal: Reserva al menos dos días y una noche para la costa sur, así no tendrás que recorrerlo todo con estrés y podrás disfrutar de verdad de las vistas.
Cuándo ir y cómo llegar
La costa sur es bastante amable en cuanto a logística y, por la carretera de circunvalación número 1 (Ring Road), llegarás aquí desde Reikiavik en unas dos horas. Se puede hacer incluso como una excursión de un día muy cargada si dispones de muy poco tiempo. Pero cuenta con que en ese caso pasarás de 10 a 11 horas seguidas de camino y a pie, y solo te dará tiempo a ver los grandes imprescindibles.
Por eso recomiendo encarecidamente repartir el sur en dos días y una noche para llevar un ritmo más tranquilo. En verano la carretera se hace con un coche normal, pero si vas a la isla fuera de temporada (de octubre a abril), te recomiendo apostar por un coche con tracción 4×4.
Nosotros teníamos alquilado un coche más grande y con Lukáš llevamos años teniendo buena experiencia comparando opciones de alquiler, porque allí vemos directamente el comparador de todas las grandes compañías y las locales.
Si vienes en verano (de junio a agosto), tendrás una enorme ventaja: la luz diurna casi infinita. Aquí el sol se pone justo después de medianoche y sale antes de las tres de la madrugada, así que tienes unas 21 horas para explorar y puedes ir a las cascadas incluso a medianoche, cuando no hay multitudes.
Eso sí, en agosto de 2026 el sur está agotadísimo por el eclipse total de sol, así que reserva todo con muchísima antelación. El invierno, en cambio, ofrece un romanticismo crudo y la posibilidad de ver auroras boreales; solo tienes que hacerte a la idea de que en torno al solsticio tendrás poco más de 4 horas de luz diurna.
Para cazar la aurora consulta siempre la nubosidad en la web oficial de los meteorólogos y ármate de paciencia, porque para un avistamiento exitoso se necesitan de media de 5 a 7 noches.
Además, desde el 1 de enero de 2026 rige en Islandia un nuevo impuesto por kilómetro para los coches particulares, de 6,95 ISK (unos 0,05 €) por kilómetro recorrido. Por eso las empresas de alquiler suelen añadirte al precio una tarifa plana de unas 1390 a 1550 ISK (10–11 €) al día, o suman los kilómetros al devolver el coche.
La buena noticia es que gracias a ello bajó la gasolina hasta unos 305 ISK por litro (unos 2,10 €). Sin embargo, el mayor enemigo en el sur, por sorprendente que parezca, no suele ser la nieve ni el hielo, sino el viento. El vendaval islandés es algo difícil de describir a quien no lo ha vivido, y es capaz de arrancarte las puertas del coche de las bisagras como si nada.
Por eso aparca siempre contra el viento y sujeta las puertas con fuerza con las dos manos, porque este tipo de daño (el llamado door-ripping) no lo cubre ningún seguro y la reparación cuesta cifras increíbles. Contrata sí o sí el seguro adicional GP contra la grava y, sobre todo, el SAAP (Sand and Ash Protection), porque los fuertes vientos del sur pueden levantar la arena volcánica y literalmente arenar la pintura del coche hasta el metal.
Dónde alojarse y cuánto cuesta
Si quieres explorar el sur a conciencia y no pasarte doce horas seguidas en el coche, te recomiendo encontrar alojamiento en el sur de Islandia al menos para una noche. La base más popular para las rutas a los glaciares es el pintoresco pueblecito de Vík í Mýrdal, situado en el extremo este de esta zona.
Aquí, eso sí, la capacidad es muy limitada y los precios en temporada se disparan. Un sitio precioso para pasar la noche en el propio Vík es, por ejemplo, el Hotel Katla by Keahotels, donde tras un día gélido puedes disfrutar de un jacuzzi exterior y una sauna, o el más económico Vík HI Hostel para mochileros.
Una opción más barata y accesible suele ser la localidad de Selfoss, más cerca de la capital y con un montón de opciones, incluido el popular Bakki Hostel (aquí los precios empiezan ya en unos 75 € por noche).
Si buscas un término medio, prueba Hvolsvöllur, situado más o menos a mitad de camino de los grandes atractivos naturales. Aquí encontrarás también el lujoso Hotel Rangá, de cuatro estrellas, famoso por sus aguas termales y por sus magníficas vistas de la aurora boreal, siempre que tengas la suerte de un cielo despejado.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (precios y disponibilidad los compruebas en Booking.com; reserva pronto, en temporada y alrededor del eclipse de 2026 se agotan con meses de antelación):
- Hótel Katla by Keahotels (Vík)
- Hótel Rangá (Hvolsvöllur)
- Hótel Selfoss (Selfoss)
- Bakki Hostel (Selfoss)
Los precios del alojamiento en Islandia no son precisamente de los más bajos, y una guesthouse bonita para dos te saldrá por unos 100 a 200 € (aproximadamente 15 000 a 30 000 ISK) la noche. Booking.com es nuestro buscador de hoteles favorito, donde a veces se pueden cazar buenos descuentos.
Además, desde 2024 se paga una tasa de alojamiento de 800 ISK (unos 5,50 €) por habitación y noche, que te cobran directamente in situ. Si acampas, la tasa es de 400 ISK por noche. (Nosotros nos hemos vuelto un poco comodones para acampar, pero mucha gente usa la popular Camping Card por unos 26 000 ISK, válida hasta mediados de septiembre).
Los vuelos baratos los buscamos comparando precios online. Con compañías como Vueling o Iberia desde Madrid o Barcelona (con escala en otra ciudad europea o en Reikiavik con Icelandair) a menudo conseguimos ahorrar bastante dinero, para tener más presupuesto justamente para esos preciosos hotelitos con piscinas exteriores.
Recuerda que en Islandia te vale la tarjeta sanitaria europea (TSE), pero esta no cubre las intervenciones de los equipos de rescate (ICE-SAR), así que un buen seguro de viaje es absolutamente imprescindible y conviene llevar descargada en el móvil la app de emergencias 112 Iceland. Para mantenerte conectado durante el roadtrip, te vendrá genial una eSIM como Holafly o Yesim.
Un espectáculo increíble: las cascadas más bonitas del sur
Esta parte de Islandia tranquilamente podría rebautizarse como «el país del agua que cae», porque en ningún otro lugar de la isla encontrarás tantas cascadas icónicas en un trozo de tierra tan pequeño. Recomiendo salir de Reikiavik temprano por la mañana (incluso sobre las siete) para adelantarte a las oleadas de grandes autobuses turísticos, que suelen llegar a las primeras paradas sobre las diez de la mañana.
No te olvides de llevar una chaqueta y unos pantalones impermeables de muy buena calidad, porque en estos lugares no quedará seco ni un hilo.
1. Un comienzo discreto en Gluggafoss
Nuestro cuarto día de roadtrip arrancó precisamente en Gluggafoss, una cascada preciosa e injustamente ignorada por los turistas, que encontrarás un poco apartada de la carretera principal más concurrida.
Aquí el agua no cae sin más en vertical, sino que se abre paso entre curiosas formaciones rocosas y «ventanas» erosionadas en la roca blanda. Eso le da un carácter completamente distinto y una textura más delicada que la de los gigantes más famosos que te esperan más adelante en la ruta.
Nosotros estuvimos aquí temprano por la mañana completamente solos, disfrutando del silencio interrumpido solo por el rugido del agua, y pudimos hacernos un montón de fotos preciosas sin tener que esquivar constantemente a otros viajeros con chubasqueros amarillos.
Es un sitio estupendo para ese despertar tranquilo de la mañana y ponerte a tono con lo que el día tiene aún reservado. ☺️ La naturaleza aquí todavía no resulta tan dura y agresiva; al contrario, todo está rodeado de una hierba verde preciosa.
2. Seljalandsfoss: la cascada que se puede rodear
Tras alrededor de una hora y media de trayecto desde la capital, te toparás con la auténtica estrella de todas las postales. La enorme cascada Seljalandsfoss cae desde una respetable altura de 60 metros desde un antiguo acantilado marino, formando un chorro de agua elegante y estrecho.
Su mayor y absolutamente único atractivo es que justo detrás de la cortina de agua discurre un sendero pedregoso y resbaladizo, de modo que se puede rodear entera hasta meterte en un enorme saliente rocoso.
La experiencia de mirar a través de la rugiente cortina de agua hacia el sol poniente es sencillamente espectacular, aunque tengo que reconocer que salimos de detrás empapados como pollos 😅. La salpicadura del agua vuela en todas direcciones, así que guarda los móviles y las cámaras bien escondidos bajo la chaqueta y sácalos solo en el momento justo.
Puedes aparcar en un gran aparcamiento donde ahora se paga una tarifa plana de 1000 ISK (unos 7 €) a través de la app Parka. Te recomiendo descargarla ya desde casa y añadirle la tarjeta de pago; así te ahorrarás muchos nervios con las máquinas, que en Islandia, por cierto, a menudo exigen introducir físicamente el PIN y no basta con acercar Apple Pay.
En los meses de invierno el camino tras la cascada suele estar cerrado, porque se convierte en una enorme y mortalmente peligrosa pista de hielo.
3. La misteriosa Gljúfrabúi en la cueva
Cuando ya hayas pagado ese aparcamiento en Seljalandsfoss (el tique sirve para ambos sitios), sería literalmente un suicidio turístico subirte de nuevo al coche y largarte. La mayoría de la gente se saca aquí las fotos y desaparece, pero tú camina a pie solo unos quinientos metros a la izquierda a lo largo del alto acantilado.
Te toparás con una grieta discreta en la roca de la que sale un arroyo, y en su interior se esconde un auténtico tesoro. Gljúfrabúi (que significa «el habitante del desfiladero») es una cascada escondida dentro mismo de la roca.
Para verla en todo su esplendor tienes que saltar por piedras resbaladizas y prácticamente vadear el cauce de un arroyuelo poco profundo hasta el interior de la cueva. Allí está oscuro, es enormemente ruidoso y tiene una atmósfera increíblemente mística que te atrapa al instante.
Ni se te ocurra entrar sin unas buenas botas impermeables con buena suela antideslizante, porque un paso en falso y te quedas con el agua dentro de las botas el resto del día. Pero créeme: esta experiencia la recordarás durante muchísimo tiempo, despierta esa auténtica alegría infantil de descubrir.
4. La atronadora y majestuosa Skógafoss
Apenas treinta kilómetros más adelante por la carretera, de repente aparece ante ti Skógafoss, una auténtica bestia entre las cascadas. Mientras que Seljalandsfoss es más bien elegante, aquí sentirás la pura y brutal fuerza de la naturaleza ya desde lejos.
La cascada cae desde una altura de 60 metros, pero además tiene 25 metros de ancho, y gracias a esa enorme cantidad de salpicadura de agua, en los días soleados verás casi con total seguridad un arcoíris descomunal (y bastante a menudo incluso doble).
Puedes acercarte por los guijarros planos hasta casi pegarte a ella, pero cuenta con que cuanto más te acerques, más recordará a estar dentro de un túnel de lavado encendido. O, como hicimos nosotros, sube por las escaleras de madera a la derecha hasta la plataforma mirador de arriba.
Hay exactamente 527 escalones y los muslos te arderán como el diablo, pero la vista desde el borde del acantilado hacia la costa llana es impagable. Y un pequeño consejo extra: arriba empieza el famoso trek de Fimmvörðuháls.
La mayoría de la gente solo se asoma desde la plataforma y vuelve a bajar, pero si caminas uno o dos kilómetros más a lo largo del río Skógá, descubrirás una preciosa cascada de decenas de saltos más pequeños completamente sin turistas.
Solo ten cuidado con la cartera: desde mayo de 2025 aquí también se empezó a pagar un aparcamiento de 1000 ISK (unos 7 €) a través de la app Parka (el límite de estacionamiento está fijado en ocho horas y no se permite pernoctar).
💡 Consejo: las entradas y las excursiones organizadas (por la costa sur y alrededores) merece la pena comprarlas online con antelación en GetYourGuide, en temporada se llenan rápido.
5. El verde cañón de Fjaðrárgljúfur
Está un poco más al este, justo pasado el pueblo de Vík, pero tengo que mencionarlo sí o sí entre las maravillas naturales más bonitas. El cañón Fjaðrárgljúfur es un prodigio de la naturaleza de unos dos kilómetros de largo y cien metros de profundidad, excavado por un río glaciar.
El musgo verde que cubre las escarpadas paredes rocosas contrasta intensamente con el agua azul del fondo, y todo el conjunto parece un decorado de película de fantasía (algo que, por cierto, también descubrió Justin Bieber, que rodó aquí un videoclip y estuvo a punto de destrozar el lugar sin querer por la avalancha de fans).
Hoy, por suerte, a lo largo del borde del cañón discurre un sendero claramente señalizado y delimitado, con varias plataformas mirador seguras. El aparcamiento aquí cuesta también 1000 ISK (unos 7 €) y se gestiona con la consabida app Parka.
Solo ten cuidado si viajas a Islandia en los meses de primavera, cuando se derrite la nieve. La agencia de medioambiente cierra por completo el acceso al cañón en esta época con regularidad, para proteger la frágil vegetación de ser pisoteada en el barro, así que comprueba siempre el estado actual de antemano en la web oficial ust.is.
Un baño y una pizca de historia bajo el glaciar
Cuando después de unas horas te canses de limpiar constantemente los objetivos de la cámara de las gotas de agua, la costa sur de Islandia ofrece, por suerte, también otros entretenimientos. Puedes intentar calentarte un poco (aunque tiene sus grandes inconvenientes) o resguardarte de la lluvia y viajar en el tiempo a la época de los primeros colonos.
6. Aventura en la piscina de Seljavallalaug
Tras una mañana llena de cascadas heladas, con Lukáš nos entraron unas ganas locas de calentarnos al menos un poco, así que pusimos rumbo a la piscina de Seljavallalaug. Es una de las piscinas exteriores más antiguas de toda Islandia, encajada en la roca ya en 1923.
Para llegar hasta ella tienes que caminar desde el aparcamiento por un valle de montaña impresionante y estrecho (el trayecto dura unos veinte minutos), y el paisaje a tu alrededor te emocionará.
Pero seré totalmente sincera: la realidad del baño es un pelín más punk. El agua de la piscina, salvo en los días más cálidos del verano, no es precisamente caliente, sino más bien tibia, y como el fondo lo limpian voluntarios solo muy de vez en cuando, está lleno de algas naturales resbaladizas.
Los vestuarios son un capítulo aparte: son viejos, húmedos y ligeramente repugnantes, porque depende exclusivamente de los turistas en qué estado los dejen.
Aun así, no nos arrepentimos en absoluto: bañarse en una piscina de hormigón abandonada en mitad de unas salvajes montañas verdes con la niebla posada sobre las cumbres tiene sencillamente una atmósfera increíblemente especial.
7. El museo de Skógar lleno de casas de turba
Si por el camino te pilla el típico aguacero islandés horizontal, ante el que los chubasqueros simplemente no dan abasto, el museo de Skógar (Skógasafn) es el freno de emergencia ideal. Lo encontrarás a solo un minuto en coche de la cascada Skógafoss y, por una entrada de 3000 ISK para adultos (unos 21 €), tendrás acceso a un enorme complejo donde, a cubierto y al calor, pasarás tranquilamente dos horas.
La parte exterior la forman unas casitas antiguas restauradas de cuento, con tejados de turba cubiertos de hierba, que de lejos parecen literalmente las viviendas de los hobbits de El Señor de los Anillos.
Dentro del edificio principal encontrarás una colección increíblemente rica de objetos históricos, desde viejas barcas de pesca hasta los tradicionales jerséis de punto islandeses (lopapeysa) y herramientas. Es una mirada asombrosa, y por momentos hasta escalofriante, a la historia, que te muestra de lleno la vida tan dura y áspera que tenían los habitantes de aquí hace siglos frente a esta naturaleza.
Páramos, hielo y vistas postapocalípticas
Cuando dejes atrás los tramos más verdes cerca de Skógafoss y te acerques al glaciar Mýrdalsjökull, el paisaje alrededor de la carretera cambiará de color de forma dramática, del verde reluciente al gris ceniza y negro. Aquí empieza la cara más dura de la isla, donde puedes tocar hielo milenario o explorar los restos oxidados de un avión estadounidense perdido en una llanura infinita.
8. Al alcance del glaciar Sólheimajökull
Un poco después del desvío hacia el avión, encontrarás una carreterita que lleva directamente a la lengua glaciar de Sólheimajökull. Es un saliente del enorme glaciar Mýrdalsjökull, que esconde bajo de sí el tristemente célebre y muy activo volcán Katla.
No esperes aquí una nieve blanca reluciente y estérilmente limpia como la de los folletos de los Alpes. Este glaciar está atravesado por gruesas vetas negras de ceniza volcánica de erupciones pasadas, que el frío fue incrustando en él literalmente durante siglos.
Al frente del glaciar llegarás desde el aparcamiento en unos veinte minutos a pie, bordeando una triste laguna glaciar turbia, donde puedes ver con tus propios ojos lo rápido que Islandia está perdiendo su hielo y se derrite.
Pero aquí tengo que añadir una advertencia enorme y tajante: no intentes bajo ningún concepto pisar el hielo sin un guía certificado y el equipo adecuado. El glaciar es un organismo vivo, se mueve constantemente, cruje y forma grietas profundas llamadas moulins, que pueden estar traicioneramente cubiertas por una fina capa de nieve fresca.
Nosotros observamos desde abajo, con respeto, a los grupos de gente con cascos, crampones y piolets moviéndose con seguridad por el laberinto de hielo.
Si quieres probar el glacier hike en tus propias carnes, las rutas de tres horas con empresas como Arctic Adventures o Troll Expeditions empiezan en unos 8500 a 13900 ISK (unos 60–98 €), y las excursiones a la cueva de hielo local de Katla salen por unos 29900 ISK (unos 210 €).
💡 Consejo: las entradas y las excursiones organizadas (por la costa sur y alrededores) merece la pena comprarlas online con antelación en GetYourGuide, en temporada se llenan rápido.
9. El avión DC-3 sobre la llanura negra
Sobre la enorme y absolutamente llana planicie aluvial de Sólheimasandur, formada por arena y grava volcánica negra, se encuentra una de las localizaciones más fotografiadas de toda Islandia.
El pecio del avión militar estadounidense DC-3 aterrizó aquí de emergencia en 1973 (por suerte, toda la tripulación salió ilesa) y el ejército le desmontó después solo lo más valioso. Así, la esqueleto metálico desmochado del avión sigue ahí, en mitad de la interminable y lúgubre llanura, y el aspecto del lugar es increíblemente postapocalíptico.
Hoy ya no se puede llegar de ninguna manera al pecio en coche, porque los dueños del terreno cerraron el camino por el deterioro de la naturaleza. Por aparcar junto a la carretera principal pagarás 750 ISK (unos 5,30 €) y luego tienes dos opciones.
Puedes ir a pie cuatro kilómetros en un sentido, lo que lleva unos 45 minutos de caminata por una llanura absoluta sin un solo trozo de sombra ni protección frente al viento (y, sinceramente, si llueve es un auténtico purgatorio y una prueba de resistencia).
La segunda opción, mucho más cómoda, es pagar un billete de ida y vuelta del autobús lanzadera por unos 3000 a 4000 ISK (21–28 €), que circula de diez de la mañana a cinco de la tarde y reduce el trayecto a diez minutos.
Las playas y acantilados más bonitos del fin del mundo
Nuestras últimas paradas del día fueron para el propio océano y, sinceramente, creo que es aquí donde entenderás del todo por qué la gente vuelve una y otra vez a la dura Islandia. Estas playas desde luego no tienen arena blanca y aquí no te broncearás en biquini, pero la increíble y cruda energía de las olas golpeando las columnas de basalto negro sencillamente te deja sin aliento.
10. Vistas y adorables frailecillos en Dyrhólaey
Antes de llegar a Vík, la carretera se desvía hacia la costa y sube al imponente cabo Dyrhólaey. Se trata de un enorme arco de roca de origen volcánico que se adentra profundamente en el mar (dicen que por él podría pasar volando incluso un avión pequeño).
Desde el faro de arriba tendrás la vista panorámica más bonita en kilómetros a la redonda: verás la interminable playa negra extendiéndose hacia el oeste y las rocas dentadas de Vík al este, todo ello con el mar rugiendo decenas de metros bajo tus pies.
Al mismo tiempo, Dyrhólaey es seguramente el mejor lugar de toda la isla donde puedes observar frailecillos en libertad. Estas adorables aves de pico colorido anidan aquí de mayo a mediados de agosto y tu mejor oportunidad de verlas es por la mañana, entre las siete y las diez, o por la tarde a partir de las seis.
Pero ten muchísimo cuidado con el calendario de la naturaleza: para proteger a las aves nidificantes, todo el acantilado suele estar a menudo completamente cerrado entre las 19:00 y las 9:00 de la mañana, más o menos desde mediados de mayo hasta finales de junio.
Estos cierres vespertinos y nocturnos suelen ser estrictos, así que mejor planifica la visita para durante el día y comprueba siempre la información en las webs de protección de la naturaleza.
11. La belleza mortal de la playa negra de Reynisfjara
Después nos desplazamos solo un poco más allá, a la playa de Reynisfjara, que muchos consideran la playa más bonita del mundo (apareció, por cierto, en Juego de Tronos), y tengo que estar totalmente de acuerdo con ellos.
La combinación de arena de un negro intenso, la preciosa cueva de Hálsanefshellir flanqueada por regulares columnas de basalto que recuerdan a un órgano gigante y la bruma neblinosa de las olas rompiendo forma una obra maestra visual perfecta.
Pero la belleza de este lugar se paga con un riesgo extremo, y tengo que advertirte de verdad muy seriamente. Aquí el océano no juega según las reglas y Reynisfjara mata literalmente por culpa del fenómeno conocido como sneaker waves (olas furtivas).
Llegan de repente y sin ningún aviso, alcanzando tranquilamente treinta metros más allá y a una velocidad enorme respecto a las anteriores, y tienen una fuerza descomunal para arrastrar a un adulto a las profundidades heladas. En los últimos veinte años han muerto aquí 6 personas y, lo más reciente, en agosto de 2025 falleció trágicamente una niña de nueve años.
Hoy hay a la entrada de la playa un semáforo de advertencia (el amarillo significa no entrar en la zona amarilla; el rojo, no pasar de la señal de seguridad) y un sendero seguro delimitado por una cadena. Por favor, mantén una distancia mínima de 30 metros del agua y nunca jamás des la espalda al océano salvaje por una foto.
12. Reynisdrangar y los míticos troles de Vík
Cuando estés con cuidado en la playa de Reynisfjara, o cuando luego te desplaces unos kilómetros más allá hasta la playa del propio pueblo de Vík, verás emerger del agua, a poca distancia de la orilla, unas agujas de roca afiladas y dentadas llamadas Reynisdrangar. Se alzan hasta una impresionante altura de 66 metros y el océano choca contra ellas con una fuerza increíble.
Según una vieja y muy popular leyenda islandesa, no son unas rocas cualesquiera. Dicen que son troles petrificados que, al amparo de la oscuridad, intentaban arrastrar a la orilla un barco averiado con tres enormes mástiles.
Pero calcularon mal: no llegaron a tiempo antes del amanecer y los primeros rayos de sol de la mañana los convirtieron para siempre en piedra emergiendo de las olas del mar. Nosotros observamos estas rocas ya con la penumbra del anochecer, cuando resultaban realmente amenazantes y oscuras, lo que añadió a toda esta atmósfera mítica un toque absolutamente perfecto.
13. El acogedor Vík í Mýrdal y el monte Reynisfjall
Y llegamos al destino de nuestro periplo por el sur. El propio pueblecito de Vík í Mýrdal, con apenas unos cientos de habitantes, es minúsculo, pero funciona como un punto de apoyo y campamento base absolutamente perfecto.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas tras un día entero corriendo de un lado a otro: una gran gasolinera N1, el supermercado Krónan para reponer provisiones y cafeterías estupendas. Sobre el pueblo se alza la icónica iglesita blanca con el tejado rojo (Víkurkirkja) de 1934, desde donde disfrutarás de la vista más bonita y fotogénica sobre todo el pueblo hacia la playa y los troles de basalto en el mar.
Si te gusta el senderismo, tienes fuerzas suficientes y quieres escapar de esas enormes multitudes que se apiñan abajo en las playas junto a las columnas de basalto, tengo para ti un consejo estupendo que muchas guías pasan por alto.
Sube al monte Reynisfjall (de 235 metros de altura), que se alza justo sobre Vík. La caminata hasta arriba te llevará unas dos horas y media y la recompensa serán unas vistas únicas de la costa sur a vista de pájaro.
En los meses de verano es, además, un sitio fantástico y mucho más tranquilo para observar frailecillos nidificantes sin el estrés de que alguien se te meta constantemente en el encuadre.
Dónde comer
Islandia, en general, no es precisamente indulgente con tu cartera y la comida en los restaurantes cuesta bastante dinero (calcula unos 2500 a 4500 ISK, unos 18–32 €, por un plato principal clásico en un restaurante).
Pero tras un largo día de frío, lluvia y viento, uno simplemente necesita darse un capricho caliente. Tanto Lukáš como yo somos vegetarianos convencidos, así que por el camino buscamos cuidadosamente sitios donde nos preparen algo decente sin carne, y en el pueblo de Vík encontramos un par de auténticos tesoros.
Nuestra base favorita acabó siendo Black Crust Pizzeria, un local más pequeño pero increíblemente acogedor, donde hacen una pizza buenísima tanto en la masa madre clásica como en masa negra con carbón activado.
Aquí nos pusimos las botas con una pizza vegana riquísima (una pizza individual sale por unos 27 €). Estaba estupendamente crujiente, contundente y era justo lo que queríamos tras un día helador junto a las cascadas. Como broche dulce ofrecen incluso helado vegano, que es puro amor.
Además, nos encantó el concepto original del local Skool Beans. Es una cafetería encantadora que los dueños reconvirtieron a partir de un viejo autobús escolar estadounidense amarillo. Hacen un café de especialidad estupendo y de calidad y tienen también un montón de bocaditos vegan-friendly a precios más agradables.
Si te apetece más entrar en calor con algo más líquido y tradicional, pásate por el bistró familiar The Soup Company. Aquí preparan también la famosa sopa de carne islandesa para quienes la comen, pero a nosotros nos encantó que siempre tengan en la carta una sopa vegetariana de lujo y contundente, que te sirven dentro de una enorme hogaza de pan vaciada. Después de ella te quedarás calentito hasta bien entrada la noche.
Y si de verdad necesitas ahorrar y comes carne, la opción islandesa más barata y clásica es parar en la gran gasolinera N1 a la entrada de Vík y comprar por unos 820 ISK (unos 5,80 €) su tradicional perrito caliente llamado pylsa. Nosotros lo dejamos pasar, pero para muchos mochileros es alimento básico.
Qué más ver
Si justo estás planeando todo tu itinerario islandés y trazando la ruta, no te pierdas tampoco nuestros otros artículos, donde hemos recopilado cuidadosamente todas nuestras experiencias y consejos prácticos para que nada te pille por sorpresa:
- El Círculo Dorado (Golden Circle): lo mejor a un paso de Reikiavik
- Guía de Islandia: todo lo que necesitas saber antes de viajar
- Nuestra ruta: roadtrip completo alrededor de Islandia
- Las 16 mejores aguas termales de Islandia donde entrar en calor
Preguntas frecuentes
¿Se puede hacer la costa sur de Islandia en un día desde Reikiavik?
Sí, técnicamente es posible, si sales muy temprano por la mañana (idealmente sobre las siete) y te preparas para unas 10 u 11 horas realmente intensas y exigentes en ruta, durante las cuales recorrerás las principales cascadas y la playa negra de Vík. Pero para un ritmo más tranquilo y una oportunidad real de visitar el cañón Fjaðrárgljúfur o los restos del avión, recomiendo mucho más dividir el recorrido en dos días y pasar la noche en algún lugar del sur.
¿Cuánto cuesta el estacionamiento en las cascadas del sur?
Desde 2025, en la mayoría de los monumentos naturales más conocidos, como las cascadas de Seljalandsfoss, Skógafoss (donde además hay un límite de estacionamiento de 8 horas) o el cañón de Fjaðrárgljúfur, se aplica un parking diario único de 1000 ISK (unos 7 euros). El pago se realiza en la mayoría de los casos a través de la práctica aplicación Parka o en cajeros físicos. En el parking del avión accidentado DC-3 pagarás una tarifa de 750 ISK.
¿Por qué es tan terriblemente peligrosa la playa negra de Reynisfjara?
Su triste fama y su extrema peligrosidad se debe al fenómeno de las olas traicioneras (las llamadas sneaker waves). Estas surgen del océano de forma totalmente impredecible y a una velocidad enorme, llegando mucho más lejos en la playa que las olas normales, y las corrientes de resaca tienen una fuerza increíble capaz de arrastrar a un adulto hacia el mar helado. En la playa hay instalado un semáforo de advertencia y siempre se respeta la norma de mantener una distancia de al menos 30 metros del agua. Recordad, ¡nunca le deis la espalda al mar!
¿Cuánto tiempo se tarda exactamente en llegar a los restos del avión DC-3?
Si aparcas el coche en la carretera principal y te diriges a pie por la llana planicie negra de Sólheimasandur, el camino (unos 4 kilómetros en una dirección) te llevará aproximadamente 45 minutos caminando. Si llueve mucho o sopla un viento fuerte, una alternativa mucho más inteligente es pagar un billete para el autobús lanzadera, que circula durante el día directamente desde el aparcamiento hasta los restos del avión y cuesta entre 22 y 30 EUR.
¿Podré comer sin problemas en el sur si soy vegetariano o vegano?
Definitivamente sí, nosotros como vegetarianos en Vík no tuvimos ningún problema importante y disfrutamos de una comida excelente. Nuestro favorito absoluto fue Black Crust Pizzeria, donde hacen una pizza vegana divina, o la acogedora cafetería en un autobús escolar Skool Beans. Una sopa vegetariana deliciosa y abundante servida en pan también la ofrece The Soup Company. Islandia es muy avanzada en este aspecto.
¿Dónde es mejor reservar alojamiento a lo largo de la ruta?
Lógicamente, el punto más frecuente y popular para pasar la noche es el pequeño pueblo de Vík í Mýrdal, ya que se encuentra más al este y estás directamente junto a los glaciares, pero tiene poca capacidad de alojamiento y suele ser bastante caro, especialmente en temporada alta. Una excelente alternativa y a menudo más económica es el pueblo de Selfoss, algo más grande (el más cercano a Reikiavik), o Hvolsvöllur, estratégicamente situado a mitad de camino.
¿Puedo ir a explorar el glaciar Sólheimajökull completamente solo?
Definitivamente no, está estrictamente prohibido y es tremendamente arriesgado. Nunca te aventures al glaciar sin un guía certificado y experimentado y el equipo adecuado de alquiler (que incluye crampones, piolet y casco). El glaciar se derrite constantemente, se mueve y está lleno de profundas grietas ocultas. Los tours seguros y fascinantes de tres horas con guía comienzan desde un precio razonable de aproximadamente 80 EUR. Para información actualizada y muy importante sobre las condiciones de las carreteras, posibles tormentas o avisos de vientos peligrosos, no olvides consultar los informes oficiales en safetravel.is. ¡Los equipos de rescate te lo agradecerán! 😉
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Kvalitní cestovní pojištění vás ochrání před nemocí, úrazem, krádeží nebo stornem letenek. Pár návštěv nemocnic jsme v zahraničí už absolvovali, takže víme, jak se hodí mít sjednané pořádné pojištění.
Kde se pojišťujeme my: SafetyWing (nejlepší pro všechny) a TrueTraveller (na extra dlouhé cesty).
Proč nedoporučujeme nějakou českou pojišťovnu? Protože mají dost omezení. Mají limity na počet dnů v zahraničí, v případě cestovka u kreditní karty po vás chtějí platit zdravotní výdaje pouze danou kreditní kartou a často limitují počet návratů do ČR.
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