Por la mañana nos despertamos, recogimos nuestras cosas en la pequeña pensión y salimos rumbo al sureste, donde nos esperaba un paisaje de otro planeta. En cuanto a lo lejos apareció por primera vez el enorme fantasma blanco del glaciar Vatnajökull, Lukáš y yo nos quedamos mudos de asombro. Si te preguntas qué ver en Islandia más allá de los tópicos, esta esquina es una de las más mágicas de todo el país.
Justo aquí, donde enormes masas de hielo antiguo se encuentran con el salvaje Atlántico, se halla la famosa laguna glaciar Jökulsárlón, que era con diferencia lo que más ilusión nos hacía ver. Por un lado fue una postal romántica que quita el aliento, mientras observábamos los témpanos azulados flotando perezosamente sobre el agua; pero por otro nos invadió una extraña tristeza. Y es que aquí ves con tus propios ojos lo rápido que ese majestuoso glaciar retrocede y se derrite ante tus ojos.
En este artículo encontrarás 13 ideas de cosas que ver y hacer en la zona de la laguna glaciar Jökulsárlón, cómo planificar el viaje y a qué prestar atención. Te diré dónde alojarte estratégicamente, cómo está la cosa con la comida para vegetarianos y cuánto te van a costar al final todas estas experiencias heladas.
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- La gran estrella: la laguna glaciar Jökulsárlón y la playa de enfrente, Diamond Beach, con sus enormes bloques de hielo, son imprescindibles.
- Experiencias activas: camina por el glaciar con crampones (solo con guía) o, en invierno, explora las impresionantes cuevas de hielo azul.
- Menos gente: párate en la laguna más pequeña de Fjallsárlón, mucho más tranquila, o date un baño en las pozas termales de Hoffell con vistas a las montañas.
- Seguridad ante todo: nunca des la espalda al océano en Diamond Beach por las olas inesperadas, y no pises el glaciar sin un guía certificado.
- Logística: desde Reikiavik son cinco horas de conducción pura, así que no merece la pena venir aquí en una excursión de un día; lo ideal es dormir cerca y disfrutar la zona con calma.
Cuándo ir y cómo llegar
Desde Reikiavik hasta la laguna glaciar hay algo menos de 380 kilómetros, lo que se traduce en unas cinco horas netas al volante. Nosotros dividimos el trayecto con cabeza, porque hacerlo de ida y vuelta en un solo día sería una locura absoluta durante la cual no disfrutarías nada de esta belleza.
En realidad pararás en una de cada dos cascadas que te salgan al paso, así que lo ideal es dormir más o menos a mitad de camino, cerca del pueblo de Vík, y llegar a los glaciares al día siguiente bien descansado. La carretera número 1 está aquí totalmente asfaltada y bien mantenida, pero prepárate para más de 150 puentes estrechos de un solo carril (los llamados Einbreið brú), donde siempre rige la norma de que el coche más cercano al puente tiene preferencia, y el contacto visual con el conductor que viene de frente es absolutamente imprescindible.
Si te estás planteando la época ideal para visitarla, toda la zona de Jökulsárlón es encantadora durante todo el año; solo cambia un poco la oferta de actividades según la estación. El verano (de junio a agosto) ofrece días infinitos y sol de medianoche, cuando hacia el 21 de junio hay luz durante unas increíbles 21 horas al día. Pero cuenta con enormes multitudes de turistas y precios altos de alojamiento.
Tengo un aviso especial para agosto de 2026, cuando el 12 de agosto está previsto un eclipse solar total en Islandia, y aunque el sureste no estará justo en la franja de totalidad, toda la isla estará, como cabe esperar, completamente reservada. En cambio, el invierno (de noviembre a marzo) es mágico porque puedes visitar las cuevas de hielo y, con un poco de suerte, ver auroras boreales; eso sí, cada mañana tendrás que vigilar de cerca el portal oficial del estado de las carreteras, porque las ventiscas a veces cierran por completo el eje principal.
A la hora de alquilar coche, no escatimes en absoluto en el seguro y paga siempre el extra de protección contra arena y ceniza (SAAP). Sobre todo en las extensas llanuras bajo el glaciar Vatnajökull suele soplar un viento tan fuerte que levanta el fino polvo volcánico, capaz de arruinar la pintura del coche en cuestión de minutos; los daños alcanzan luego cifras astronómicas que superan los 10.000 € y el seguro a todo riesgo estándar no lo cubre.
Otra peculiaridad islandesa es abrir las puertas, porque los vendavales locales son capaces literalmente de arrancártelas de las bisagras, así que Lukáš y yo aprendimos rápidamente a sujetar las puertas con firmeza con ambas manos. Ten también en cuenta que desde 2026 rige en Islandia un nuevo impuesto por kilómetro para los turismos, que es de algo menos de 7 ISK por kilómetro (unos 0,05 €), algo que las empresas de alquiler suelen resolver con una tarifa fija diaria de unas 1500 ISK, así que inclúyelo directamente en tu presupuesto según la información del portal oficial del Gobierno.
Dónde alojarse y cuánto cuesta
Encontrar alojamiento asequible en el sureste puede ser todo un reto, porque grandes complejos hoteleros no hay precisamente muchos por aquí y las mejores pensiones suelen estar reservadas con meses de antelación. En todo el tramo dominan más bien las pequeñas guesthouses y granjas, donde los precios de una habitación doble normal rondan entre los 110 y los 200 € por noche.
Lukáš y yo descartamos directamente la opción de acampar en tienda, porque ya a finales de septiembre y principios de octubre hacía bastante frío, y preferimos buscar acogedores apartamentos con cocina compartida. No olvides tampoco que a cada alojamiento se le suma un impuesto de pernoctación de unas 800 ISK (alrededor de 5,40 €) por noche y habitación; en los campings son 400 ISK, algo que explica en detalle la administración tributaria islandesa.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (precios y disponibilidad puedes comprobarlos en Booking.com; reserva con tiempo, en temporada y alrededor del eclipse de 2026 desaparecen meses antes):
- Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
- Adventure Hotel Hof (Hof)
- Hótel Höfn (Höfn)
- Hótel Katla by Keahotels (Vík)
Si quieres estar lo más cerca posible de todos los grandes atractivos y minimizar los traslados matutinos, busca alojamiento en los caseríos de Hof o Freysnes, que está a un paso del parque nacional de Skaftafell. Aquí encontrarás el muy agradable Adventure Hotel Hof, de tres estrellas, pero si buscas alojamiento netamente de lujo junto a la laguna, puedes probar el precioso Fosshotel Glacier Lagoon, donde incluso tienen spa.
Los precios por noche pueden dispararse en temporada alta hasta los 320 €, pero para los amantes del confort tras un día gélido y exigente es toda una experiencia.
Una opción notablemente más barata y una base lógica para explorar la parte oriental es llegar hasta el pueblo de Höfn, donde encontrarás más opciones, incluidos hostels y tiendas. Desde la laguna queda aún a una hora de coche hacia el este, pero si planeas seguir hacia los Fiordos del Este, es un punto estratégico ideal.
Para viajeros con un presupuesto realmente ajustado (en torno a 2.600 o 3.600 € en pareja para toda la semana), la opción más sensata es alquilar una campervan con calefacción y dormir en campings; uno enorme y muy bien equipado lo encontrarás directamente en Skaftafell y otro en Höfn, ya que la acampada libre en Islandia está estrictamente prohibida.
Jökulsárlón y alrededores: 4 ideas para disfrutar de la belleza del hielo
Vamos directos a los grandes reclamos por los que la mayoría de viajeros de todo el mundo vienen hasta aquí. Esta zona es tan fotogénica que no sabrás hacia dónde apuntar primero la cámara, y te garantizo que llenarás fácilmente la tarjeta de memoria ya en las primeras horas.
1. La laguna glaciar Jökulsárlón
Este es el lugar donde tienes que parar, aunque solo fueras a ver una única cosa en Islandia. Aquí desemboca la enorme lengua glaciar Breiðamerkurjökull, de la que se desprenden constantemente masivos bloques de hielo de siglos de antigüedad hacia el lago más profundo de toda la isla. Nosotros pasamos aquí unas dos horas simplemente parados en la orilla, fascinados, observando ese increíble juego de colores, desde el blanco resplandeciente al turquesa intenso, pasando por las vetas de ceniza volcánica negra.
Un gran extra es que en la laguna viven focas con bastante frecuencia, que aquí pescan a gusto o simplemente descansan perezosamente sobre los témpanos. Justo mientras paseábamos por la orilla, varias veces asomó cerca de nosotros una cabecita curiosa: la foca nos observaba un rato y luego desaparecía de nuevo bajo el agua con absoluta elegancia.
El acceso a la laguna en sí es gratuito y solo se paga el aparcamiento, que cuesta 1000 ISK (unos 6,80 €); justo al lado del parking encontrarás una cafetería abierta todo el año para entrar en calor. Si quieres echar un vistazo al lugar ya desde casa y comprobar la nubosidad, puedes usar la web oficial del tiempo, que ofrece previsiones precisas para toda la zona.
💡 Consejo: las entradas y excursiones organizadas (de Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas online con antelación en GetYourGuide, en temporada se llenan rápido.
2. Navegar por la laguna: anfibio vs. Zodiac
Una vez en la laguna, sería una pena enorme no ver de cerca a esos gigantes de hielo directamente desde el agua. En temporada alta, que dura aproximadamente del 1 de mayo a finales de octubre, puedes elegir entre dos tipos principales de embarcación, y es un pequeño dilema en el que influye sobre todo tu presupuesto y con quién viajas. En verano, eso sí, hay muchísima gente, así que reserva la travesía con mucha antelación, o te quedarás mirando con pena desde la orilla.
La primera opción y la más asequible es el gran bote anfibio, que entra contigo desde tierra al agua sobre unas enormes ruedas. Es un paseo más lento y tranquilo de unos 40 minutos, y la entrada para adultos cuesta 7100 ISK (unos 48 €).
Los niños de 6 a 12 años pagan 3500 ISK y los más pequeños hasta los cinco años van completamente gratis, así que para las familias es sin duda la mejor opción; el guía incluso te da a probar durante el trayecto un trozo de hielo de mil años de antigüedad.
Pero si ansías más aventura y quieres sentir el viento en el pelo, paga un extra por el pequeño bote neumático Zodiac de casco rígido. La excursión cuesta 16 600 ISK (unos 113 €) y los niños de 10 a 12 años pagan 8300 ISK, pero la experiencia es absolutamente incomparable. El bote es mucho más rápido y en unos 75 minutos llegas hasta ocho kilómetros de distancia, a la propia pared del glaciar, adonde los lentos anfibios no llegan, y además puedes zigzaguear por estrechos canales muy cerca de los enormes témpanos.
3. Diamond Beach y las joyas de hielo
Basta con cruzar la carretera principal desde la laguna en dirección al océano y te encontrarás en un mundo completamente distinto, en la playa de Breiðamerkursandur. Un breve río arrastra hasta el mar todos los trozos de hielo que se derriten, y las olas los pulen hasta dejarlos lisos y los devuelven a la playa volcánica de un negro intensísimo.
Nosotros corríamos por aquí totalmente entusiasmados, porque el contraste del hielo cristalino sobre el fondo negro carbón es un auténtico paraíso para fotógrafos, sobre todo al amanecer, cuando la cálida luz de la mañana atraviesa los bloques de hielo y les da un aire casi mágico.
Pero tengo que advertirte con muchísima firmeza del salvaje Atlántico local, porque se trata de uno de los lugares más peligrosos de Islandia. La playa es tristemente famosa por sus traicioneras olas furtivas (sneaker waves), que pueden golpear de repente mucho más lejos y con más fuerza de lo que cabría esperar de un mar en calma.
Por eso nunca te quedes en la playa de espaldas al océano mientras te haces un selfi junto al hielo, y no te pongas justo delante de los témpanos cuando llega aunque sea una ola pequeña, ya que el hielo pesado puede aplastarte fácilmente. Las alertas actuales las encontrarás siempre en el portal de seguridad Safetravel.
4. Fjallsárlón como alternativa más tranquila
Si en la laguna principal te molestan un poco las enormes multitudes, los aparcamientos llenos y el ruido omnipresente, conduce unos diez minutos de vuelta hacia el oeste, hasta el hermano pequeño de Jökulsárlón. La laguna Fjallsárlón no es tan enorme y su agua no tiene un azul tan intenso, pero tiene la gran ventaja de que la propia lengua glaciar se alza aquí mucho más cerca de la orilla y resulta por ello mucho más majestuosa y dramática.
Nosotros disfrutamos aquí de una calma absolutamente maravillosa, porque vienen notablemente menos turistas y reina un ambiente muy íntimo. Puedes simplemente sentarte en la orilla en silencio absoluto y escuchar el crujido retumbante del hielo milenario cuando se desprende otro témpano a lo lejos.
También aquí operan pequeños botes neumáticos Zodiac por si quieres darte una aventura acuática en grupos más reducidos y lejos del mayor bullicio turístico de la laguna principal.
Parque nacional Vatnajökull y Skaftafell: 4 ideas para viajeros activos
La parte occidental del extremo sureste pertenece al enorme parque nacional Vatnajökull, que cubre un increíble ocho por ciento de la superficie de toda Islandia y ofrece algunas de las mejores rutas de senderismo de la isla. Aquí puedes sudar subiendo hasta preciosas cascadas o calzarte unos buenos crampones y salir a explorar las profundas grietas sobre la propia superficie del glaciar.
5. Glacier hike, o caminar por el glaciar
Esta es una experiencia que recomiendo de corazón a todo el que tenga al menos una forma física más o menos normal. Caminar sobre la superficie del enorme glaciar Vatnajökull, en las lenguas de Falljökull o Skaftafellsjökull, asomarse con cuidado a los profundos agujeros azules y saltar pequeños arroyos de agua helada pura es, sencillamente, algo absolutamente extraordinario. El centro de visitantes de Skaftafell es la base principal desde la que salen regularmente todas estas rutas.
La regla más importante de toda Islandia, sin embargo, es que en ningún caso debes adentrarte en el glaciar por tu cuenta. Está plagado de grietas traicioneras hábilmente ocultas bajo una fina capa de nieve o polvo volcánico, y caer en ellas sería fatal. Reserva siempre la ruta con empresas certificadas como Arctic Adventures o Glacier Guides.
Una ruta normal de tres horas para principiantes cuesta unos 120 €, y el guía profesional te presta todo el equipo de seguridad, desde el casco hasta el arnés, el piolet y los crampones; solo recuerda llevar tu propio calzado impermeable y rígido por encima del tobillo, porque a unas zapatillas blandas los crampones sencillamente no se sujetan.
💡 Consejo: las entradas y excursiones organizadas (de Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas online con antelación en GetYourGuide, en temporada se llenan rápido.
6. Cuevas de hielo azul en invierno
Si tienes la suerte de planear tu viaje en los fríos meses de invierno, de noviembre a marzo, se te abre la posibilidad absolutamente única de explorar las llamadas Crystal Caves o Blue Caves, directamente en el interior del glaciar. Estas cuevas se forman cada verano por el deshielo de enormes cantidades de agua bajo el glaciar y en invierno vuelven a congelarse con firmeza en increíbles formas orgánicas; la luz del sol atraviesa entonces la vieja masa de hielo comprimido sin burbujas y crea aquí el azul zafiro más intenso.
Igual que al caminar por el glaciar, aquí también solo puedes entrar acompañado de un guía, porque el glaciar se mueve constantemente y los techos de las cuevas pueden hundirse por efecto del clima más cálido. Las excursiones suelen empezar con la salida desde un aparcamiento especial junto a Jökulsárlón en superjeeps elevados con neumáticos gigantes, porque el camino a las cuevas suele ser totalmente intransitable para coches normales.
Los precios de una excursión de tres horas rondan entre los 19 900 y los 28 900 ISK (unos 135 a 197 €), y para rutas fotográficas especiales considerablemente más, pero es una experiencia que no olvidarás nunca en la vida.
7. La cascada negra Svartifoss
Ya que estás en Skaftafell, dedica sin falta un rato a caminar desde el centro de visitantes, cuesta arriba por una pendiente suave, hasta esta preciosa y única cascada. Todo el circuito mide unos dos kilómetros y medio, te llevará algo más de una hora y, aunque la cascada no es especialmente alta ni tiene un caudal vertiginoso, lo que la hace excepcional es su dramático trasfondo geológico.
Y es que aquí el agua cae con estruendo sobre unas columnas hexagonales perfectas y geométricamente regulares de basalto negro azabache, que visualmente recuerdan a los enormes tubos de un órgano gigante. Precisamente este fenómeno natural inspiró en su día al famoso arquitecto islandés Guðjón Samúelsson al diseñar la icónica iglesia Hallgrímskirkja de Reikiavik, y cuando te quedes aquí parado un rato, fascinado, verás de inmediato ese evidente parecido arquitectónico.
8. Paseo fácil hasta el glaciar Skaftafellsjökull
Si no te ves con ánimos de calzarte crampones y pagar una ruta sobre la propia superficie del glaciar, el parque nacional ofrece también una alternativa gratuita muy agradable. Desde el centro de información sale un sendero sencillo y muy bien acondicionado directamente hasta el pie de la imponente lengua glaciar Skaftafellsjökull.
Es casi totalmente llano, lo puedes hacer incluso con niños, y al final se abre ante ti una vista fantástica de la enorme masa de hielo, que parece querer morder directamente el lecho de grava. También aquí verás una pequeña laguna llena de agua glaciar turbia y de témpanos más pequeños, y es un sitio estupendo para un rato de contemplación tranquila y para hacer preciosas fotos sin necesidad de pagar por un guía.
Rumbo al este: 5 ideas de lugares menos conocidos y relax
Cuando hayas explorado a fondo las famosas lagunas, la mayoría de turistas da media vuelta directamente hacia Reikiavik, pero yo te recomiendo de corazón no tener prisa y seguir por la carretera circular número 1 en dirección al pueblo de Höfn. El paisaje empieza a cambiar aquí, disminuye rápidamente el tráfico y encontrarás rincones tranquilos donde descansar de maravilla.
9. El misterioso glaciar Hoffellsjökull
Mientras nos acercábamos lentamente en coche a Höfn, no pudimos resistirnos y nos desviamos de la carretera asfaltada principal por una pista de tierra un poco baqueteada en dirección al glaciar Hoffellsjökull. Es una zona bastante menos visitada y ofrece una visión de la cara más cruda, embarrada y salvaje de la naturaleza islandesa, esa que no está pulida para las multitudes de turistas con cámara.
Cuando llegamos a él, a Lukáš y a mí nos invadió una melancolía un poco opresiva. Esta lengua glaciar retrocede a una velocidad extrema y se derrite de forma dramática, así que bajo ella ya solo se forma hoy una laguna turbia llena de barro del lecho, y es bastante probable que dentro de unas décadas no quede de ella casi nada.
Aun así, fue una parada inmensamente intensa y bastante apacible, en la que uno toma plena conciencia de la enorme fuerza del cambio climático en marcha.
10. Baño con vistas en las pozas termales de Hoffell
Tras un largo día entero pasado al gélido viento en medio de llanuras heladas, no hay nada mejor que sumergirse en agua termal caliente. A unos quince minutos en coche de Höfn y justo al lado del desvío hacia el glaciar antes mencionado encontrarás las encantadoras Hoffell hot tubs, un grupo de cinco pozas redondas más pequeñas empotradas directamente en la roca con unas vistas increíbles a los picos montañosos de alrededor.
Nosotros pasamos aquí dos buenas horas simplemente calentando los músculos doloridos de tanto andar. La entrada cuesta unos muy razonables 2000 ISK (unos 13,50 €) y el recinto suele estar abierto todos los días de diez de la mañana a nueve de la noche, aunque en noviembre ya suele cerrar de cara al invierno.
In situ solo hay las duchas exteriores más sencillas y un pequeño vestuario de madera, así que no esperes para nada un spa de hotel de lujo, pero aquí vivirás el romanticismo islandés más auténtico en plena naturaleza virgen.
11. La fotogénica montaña Vestrahorn y las dunas de Stokksnes
A poca distancia de la ciudad de Höfn se adentra en el mar la dramática península de Stokksnes, dominada por la icónica y puntiaguda montaña Vestrahorn de gabro negro, llamada también a menudo Batman Mountain por su forma tan característica. Las playas están aquí bordeadas de preciosas dunas cubiertas de hierba sobre arena volcánica negra, donde de vez en cuando holgazanean las focas, y fotógrafos de todo el mundo vienen aquí a cazar las mejores composiciones.
La península se encuentra en un terreno privado, así que aquí se paga una entrada de 1100 ISK (unos 7,50 €) en la cafetería local Viking Café, y los niños hasta los dieciséis años entran por suerte gratis. La cafetería abre de nueve a seis de la tarde, pero fuera de ese horario funciona una barrera automática, así que puedes llegar tranquilamente incluso para el amanecer.
En el precio de la entrada se incluye, por cierto, también un paseo alrededor de una antigua aldea vikinga, que en realidad es solo un decorado de cine abandonado creado para un rodaje de hace tiempo, pero parece sorprendentemente auténtico y da al lugar un ambiente ligeramente misterioso.
12. Contemplar el macizo de Eystrahorn
Si por casualidad no tienes tiempo de desviarte a Stokksnes y pagar la entrada, otro espectáculo precioso te lo garantiza la imponente montaña Eystrahorn, junto a la que pasas directamente por la carretera circular en el momento en que te diriges aún más lejos, hacia los remotos Fiordos del Este. Es un macizo rocoso igual de abrupto y oscuro que cae directamente sobre las olas del océano, y nosotros lo contemplamos asombrados directamente desde la ventanilla del coche.
Si tienes suerte con unas condiciones meteorológicas ideales y el océano está inusualmente tranquilo, la enorme montaña se refleja en las aguas poco profundas de la amplia bahía y ofrece una vista de postal. Basta con parar en una de las pequeñas y seguras áreas de descanso a lo largo de la carretera principal, salir del coche calentito y absorber un rato esa increíble fiereza del este islandés sin estropear.
13. La iglesita de turba Hofskirkja
Como último pequeño consejo para viajar por esta zona tengo que mencionar el caserío de Hof, que encontrarás a poca distancia del parque nacional de Skaftafell. En medio de este pequeño pueblo, donde por cierto también hay alojamientos muy agradables en granjas, se alza la preciosa y histórica iglesita de Hofskirkja del siglo XIX, que presume de un tradicional tejado de turba cubierto de hierba de un verde intenso, que servía como ingenioso aislante natural contra el frío.
Aquí todo parece sacado de la Comarca de El Señor de los Anillos, porque la iglesita está rodeada de un precioso cementerio antiguo donde las tumbas son solo montículos de hierba que se funden con el entorno.
Hofskirkja es una de las apenas seis últimas iglesias de turba conservadas en toda Islandia y de ella se ocupa el museo nacional, así que, aunque desde luego no es una atracción para una excursión de medio día, para una parada fotográfica de diez minutos al pasar por el pueblo es un desvío absolutamente perfecto.
Dónde comer en la tierra de las cigalas si eres vegetariano
El pueblo de Höfn, que funciona como base totalmente lógica para el extremo oriental de la zona y para reponer provisiones en el barato supermercado Bónus (ese del divertido cerdito rosa en el logo), es conocido en toda Islandia como la capital de la cigala. De hecho, los pescadores locales sacan del mar enormes cantidades de cigalas (en islandés humar), unos bichos marinos más pequeños y, según dicen, increíblemente dulces.
Si comes marisco, absolutamente todos los guías carnívoros recomiendan aquí el legendario restaurante Pakkhús, ubicado en un viejo almacén rojo justo en el puerto; sus cigalas al horno con mantequilla de ajo son famosas y el precio de un plato principal ronda entre los 6000 y los 8000 ISK (unos 41 a 54 €).
Pero como Lukáš y yo somos vegetarianos, toda esta gloria de la cigala representaba para nosotros más bien un quebradero de cabeza logístico y temíamos tener que cocinar otra vez pasta en la habitación. Así que salimos al centro a ver si pillábamos algo en algún sitio, y tengo que reconocer con enorme alegría que precisamente el temido Pakkhús nos sorprendió gratamente.
Aunque es ante todo un paraíso para pescadores, pedimos aquí un fantástico plato vegetariano compuesto de patatas asadas doraditas, boniato dulce, una buena ración de garbanzos y jugosos tomates secos. Era de verdad una ración grande y contundente que, tras un día gélido pasado al aire libre sobre el glaciar, vino de maravilla y demostró que tampoco sin carne en Islandia vas a pasar hambre.
Como segunda gran opción en el pueblo recomiendo de corazón el muy acogedor local Otto Matur & Drykkur, donde saben preparar deliciosas sopas calientes, café y una bollería fresca excelente; eso sí, comprueba siempre antes la oferta del día por si tienen algo plenamente vegetariano.
Y por cierto, nunca compres agua embotellada en los restaurantes islandeses, porque el agua del grifo (que te sirven gratis en cualquier sitio) es literalmente agua glaciar cristalina de la máxima calidad.
Adónde ir después
Si ya tienes el sureste cumplido y te preguntas adónde seguir en la isla del fuego y el hielo, no te pierdas sin falta nuestras demás guías y consejos, porque el alojamiento cerca de Jökulsárlón puedes tenerlo reservado, pero Islandia es enorme. He recopilado para ti más artículos llenos de nuestra inspiración y experiencias prácticas.
Si vas por la ruta desde el aeropuerto, explora sin falta qué ver en la costa sur de Islandia, donde te esperan las cascadas y acantilados más bonitos. Para consejos generales sobre vuelos y presupuesto te vendrá muy bien nuestra gran guía de Islandia, donde encontrarás todo lo necesario para un viaje sin problemas.
Si viajas en los meses más fríos, también hemos preparado un resumen de cómo es Islandia en octubre y cuánto cuesta todo, y para que no te congeles durante el viaje, seguro que apreciarás nuestro artículo sobre dónde encontrar las 16 mejores fuentes termales de Islandia. Los vuelos baratos solemos buscarlos comparando en buscadores como Skyscanner, y el coche lo alquilamos a través de un comparador fiable, con el que llevamos teniendo desde hace tiempo las mejores experiencias. Para mantenerte conectado durante todo el viaje, una eSIM de Holafly te ahorrará muchos quebraderos de cabeza con la cobertura.
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¿Qué tan lejos está de Reikiavik y se puede hacer en un día?
De Reikiavik a la laguna Jökulsárlón hay aproximadamente 375 kilómetros, lo que supone al menos cinco horas de conducción pura en una dirección sin ningún tipo de paradas. Para una excursión de un día es tremendamente agotador hasta el punto de ser una tortura, así que no lo recomiendo en absoluto; mucho más sensato es dividir el trayecto y pasar la noche en Vík o en la aldea de Skaftafell, por ejemplo.
¿Vale la pena el paseo en anfibio o es mejor en bote inflable Zodiac?
Depende de tu presupuesto y grupo. El anfibio es más barato (7100 ISK por adulto), más lento y mucho más adecuado si viajas con niños pequeños. La Zodiac cuesta bastante más (alrededor de 16600 ISK), pero la pequeña lancha neumática te lleva ocho kilómetros más adentro de la laguna y te pasea muy cerca de la pared del glaciar, así que es una experiencia más impresionante.
¿En qué período funcionan realmente estos paseos en barco por la laguna?
La temporada alta de barcos en la laguna transcurre aproximadamente desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. En invierno los barcos no salen debido a la gran cantidad de hielo en la superficie y las peores condiciones meteorológicas, pero en lugar de los paseos en barco comienza la emocionante temporada de exploración de cuevas de hielo.
¿Cuándo exactamente se pueden visitar las cuevas de hielo azul bajo el glaciar?
Las cuevas (llamadas Crystal Caves o Blue Caves) son estables y seguras solo en los meses de invierno, cuando hay heladas, es decir, aproximadamente desde mediados de noviembre hasta marzo. La visita es posible exclusivamente con un guía certificado, se sale en superjeeps especiales y los precios van desde 165 hasta 240 EUR.
¿Puedo ir a caminar por el glaciar solo sin un guía pagado?
Definitivamente no, está estrictamente prohibido y sobre todo sería una enorme apuesta con tu propia vida. Bajo una pequeña capa de nieve o arena a menudo se ocultan grietas muy profundas en las que puedes caer, así que las caminatas glaciares (glacier hikes) y las visitas a cuevas realízalas siempre únicamente con profesionales certificados.
¿Debería visitar Jökulsárlón o mejor el vecino Fjallsárlón?
Idealmente ¡ambas! Jökulsárlón es la laguna principal y más profunda con un intenso color azul y el bonus de Diamond Beach al otro lado de la carretera, pero en temporada alta suele estar realmente abarrotada. Fjallsárlón es una laguna más pequeña y tranquila con agua más oscura, donde la propia pared del glaciar está visualmente mucho más cerca y evitas las mayores multitudes.
¿Es posible comer vegetariano en Höfn, que está lleno de langostas y pescado?
Sí, por supuesto que es posible y no hay nada que temer. Aunque el pueblito de Höfn es famoso por la pesca de langostas, aquí se puede comer estupendamente incluso sin carne. Hasta el restaurante de pescado más famoso, Pakkhús, ofrece además de pescado excelentes y muy contundentes platos vegetarianos de patatas asadas, garbanzos y boniatos, solo es mejor verificar siempre la oferta actual con antelación.
