Kiedy w 2017 roku przemierzaliśmy z Łukaszem Alaskę naszym starym kamperem Chiquita i jechaliśmy na południe do miasteczka Homer na Alasce, nie miałam pojęcia, że będzie to jedno z moich absolutnie ulubionych przeżyć w życiu. Asfalt Sterling Highway kończy się bezlitośnie po ponad trzystu kilometrach jazdy z Anchorage — po prostu nie ma już nic dalej, tylko głęboki ocean. Nagle znajdujesz się w miejscu, które z pełnym przekonaniem nosi przydomek Koniec drogi (End of the Road).

Właśnie tutaj leży Homer, Alaska. To miasteczko z niespełna pięcioma i pół tysiącami mieszkańców, które od lat z dumą nosi trochę zwariowany przydomek kosmiczna wioska nad morzem. Gdy tylko tu docierasz, wysiadasz z rozgrzanego auta i wciągasz w płuca pierwszy głęboki łyk wilgotnego słonego powietrza — natychmiast rozumiesz, dlaczego. 😊 Miejscowa społeczność to niesamowita i barwna mieszanka zahartowanych marynarzy, brodatych rybaków, zapalonych artystów i starych hipisów, którzy kiedyś przyjechali tu na jeden krótki sezon letni i zwyczajnie nigdy nie potrafili się spakować i wrócić do cywilizacji. Ludzie uśmiechają się do ciebie na ulicy, a wszędzie wyczuwa się ten szczególny, uspokajający powolny rytm.

Gdy parkujesz auto przy plaży i wychodzisz na chłodny północny wiatr, na horyzoncie północnego brzegu zatoki Kachemak Bay roztacza się przed tobą tak olśniewająca sceneria, że przez chwilę zapominasz zamknąć usta. Horyzont zdominowany jest z królewskim spokojem przez majestatyczne, pokryte lodem i lśniącym śniegiem szczyty pasma Kenai Mountains. W oddali czuwają nad tobą jak śpiące olbrzymy czynne wulkany Mount Iliamna i Mount Redoubt, a czasem możesz nawet dostrzec, jak nad jednym z kraterów leniwie unosi się lekka smużka dymu. Homer ma po prostu atmosferę, której nie znajdziesz łatwo gdziekolwiek indziej na świecie — i choć jest w gruncie rzeczy małą osadą rybacką, możesz tu bez trudu spędzić kilka dni, a nawet tygodni, odkrywając dziką przyrodę.

Razem przyjrzymy się dokładnie, jak wycisnąć ze słynnej Halibut Fishing Capital of the World absolutne maksimum — krok po kroku.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Najlepszy czas na wizytę: Czerwiec–sierpień, gdy szczytuje wędrówka łososi, temperatury sięgają ok. 15°C i działają wszystkie lokalne wodne taksówki oraz statki wycieczkowe.
• Główne atrakcje: Homer Spit (długi żwirowy półwysep pełen kolorowych sklepów i portu), Kachemak Bay State Park oraz piękny lodowiec Grewingk.
• To, co zapiera dech w piersiach: Wycieczka samolotem na obserwację gigantycznych niedźwiedzi (loty bezpośrednio z Homeru do słynnego parku narodowego Katmai) lub całodniowe czarterowe połowy halibuta.
• Najbardziej ikoniczna spelunka: Salty Dawg Saloon — oryginalny drewniany domek obity tysiącami przybitych banknotów dolarowych, gdzie koniecznie trzeba wpaść na wieczorne piwo.
• Dojazd: Do Homeru prowadzi jedyna droga dojazdowa (Sterling Highway z Anchorage). Wynajem auta przez DiscoverCars.com polecamy z własnego doświadczenia rezerwować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Kiedy jechać do Homeru i jak się tu dostać

Jeśli planujesz wymarzoną podróż na Alaskę, zapewne już wiesz, że sezon turystyczny jest tu ekstremalnie krótki i bezlitosny dla jakichkolwiek błędów w planowaniu. Alaska otwiera się dla turystów dopiero pod koniec maja i już gdzieś w połowie września znów bezwzględnie zapada w głęboki zimowy sen — twoje okno czasowe na wizytę jest więc naprawdę wąskie. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, gdy raz chcieliśmy coś zmienić w ostatniej chwili i natknęliśmy się na zamknięte parki i odholowane pomosty.

Najlepsze miesiące na wizytę

Klimatyczne i faunistyczne okno na pięknym półwyspie Kenai trwa mniej więcej od połowy maja do połowy września. Jeśli wyruszysz w maju, wielką zaletą są nieco niższe ceny noclegów i wyraźnie mniejsze tłumy turystów z aparatami, jednak musisz liczyć się z tym, że wiele zwierząt dopiero powoli schodzi do zatok, a operatorzy statków wycieczkowych ostrożnie wypuszczają swoje flotyle na wodę. To jednak fascynujący czas, gdy zaczyna się wędrówka słynnych łososi czinook (King Salmon), a brzegi rzek oblepiają już pierwsi entuzjaści wędkarstwa i wszędzie czuć nadchodzące lato.

Czerwiec i lipiec to absolutny szczyt. Sami przeżyliśmy to w lipcu, gdy temperatury sięgały przyjemnych 15–18°C, rzeki po prostu wrzały od łososi, a my co rano nie mogliśmy uwierzyć, że to wszystko naprawdę istnieje. W czerwcu słońce zachodzi dopiero głęboko po północy, więc masz wrażenie, że dni nie mają końca, a twoja energia mnoży się z każdą godziną spędzoną na zewnątrz. Noclegi i łodzie są w tym czasie zazwyczaj wyprzedane z dużym wyprzedzeniem — nie zwlekaj więc z rezerwacjami.

Sierpień to fantastyczny miesiąc na obserwowanie skaczących wielorybów i podziwianie gniazdujących ptaków na klifach, ale temperatury zaczynają powoli opadać do dziesięciu stopni, a widocznie rośnie szansa na typową północną mżawkę. W połowie września sezon kończy się twardo i bez skrupułów — większość wodnych taksówek definitywnie wyciąga kotwice na brzeg, a miejscowi zaczynają przygotowywać się na długie miesiące śniegu i ciemności.

Jak dotrzeć na Koniec drogi

Zdecydowana większość podróżników leci najpierw do Anchorage (tanich biletów szukaj regularnie na platformach takich jak Kiwi — często można tam trafić na świetne okazje) i tam od razu na lotnisku wypożycza auto lub wymarzony kamper. Z Łukaszem mamy długoletnie dobre doświadczenia z Booking.com, z którego korzystamy chętnie podczas naszych podróży po całym świecie. Na Alasce jest to tym bardziej istotne, że latem popyt na dostępne pojazdy do wynajęcia ogromnie i błyskawicznie przewyższa podaż — bez rezerwacji z dużym wyprzedzeniem możesz wyjść z lotniska pieszo.

Z lotniska w Anchorage czeka cię ok. 350 kilometrów jazdy, która w czystym czasie zajmuje cztery do pięciu godzin, ale realnie możesz spędzić na niej spokojnie cały dzień — zwłaszcza za pierwszym razem. Trasa prowadzi przez zapierające dech w piersiach góry, wzdłuż dramatycznej zatoki Turnagain Arm (gdzie z Łukaszem spędziliśmy dobrą godzinę, usiłując z auta w lodowatym wietrze obserwować białe białuchy) i dalej wygodnie Sterling Highway. Ta droga malowniczo wije się wzdłuż dzikich rzek łososiowych, przez ciemnozielone lasy i oferuje tyle kuszących miejsc do zatrzymania się z aparatem, że ostatecznie wypluwa cię prosto na wietrznym brzegu zatoki Kachemak Bay w Homerze.

Gdzie spać w Homerze i ile to kosztuje

Alaska od zawsze należy do najdroższych stanów w USA, a w krótkim, nabitym sezonie letnim odczujesz to w portfelu na każdym kroku. My co prawda z naszym surowym dziennym limitem 50 USD dla obojga spaliśmy przez cały czas w naszym busie Chiquita, ale jeśli szukasz solidnego dachu nad głową, możliwości jest sporo. Możesz wybrać nocleg bezpośrednio w mieście, na stałym lądzie blisko wszystkich sklepów, albo trochę dopłacić za niepowtarzalną atmosferę na ikonicznym wąskim półwyspie Homer Spit, gdzie będziesz mieć wzburzone morze i kołyszące się łodzie rybackie dosłownie pod oknami.

Dla podróżników z mniejszym budżetem świetnym wyborem jest Driftwood Inn Homer, oferujący przytulne pokoje i miejsca kempingowe blisko plaży Bishop’s Beach. Złotym środkiem z dobrym stosunkiem ceny do jakości jest Best Western Bidarka Inn Homer, położony niedaleko centrum i lotniska. A jeśli chcesz prawdziwego luksusu z najlepszym widokiem na ocean — prosto na czubku półwyspu — wybierz Land’s End Resort Homer Spit.

Koszty pobytu zależą oczywiście też od tego, jak się żywisz i jak chętnie korzystasz z lokalnych restauracji. Jeśli zdecydujesz się na kempowanie w wynajętym kamperze (co jest zresztą najpopularniejszym sposobem podróżowania po Alasce i daje niesamowite poczucie wolności), oszczędzisz mnóstwo pieniędzy na noclegach. Pamiętaj jednak, żeby rezerwować miejsca w lepszych parkach dla kamperów na Homer Spit nawet pół roku z góry — najlepsze parcele z widokiem na plażę znikają błyskawicznie.

Homer, Alaska: 12 atrakcji i co warto zobaczyć i zrobić

Szczerze mówiąc, gdy układałam tę listę, miałam problem ze skróceniem jej do dwunastu punktów. Homer oferuje bowiem znacznie więcej, niż można by oczekiwać od osady, gdzie asfalt po prostu się kończy. Oto jednak rzeczy, które z Łukaszem powtórzylibyśmy bez chwili wahania. Jeśli nie chcesz wszystkich wycieczek organizować na miejscu w centrum informacji turystycznej i ryzykować, że będzie kompletnie wyprzedane, sprawdź poniżej najwyżej oceniane dostępne aktywności, które możesz zarezerwować online z odpowiednim wyprzedzeniem przez GetYourGuide.

1. Homer Spit: serce całego miasteczka

Geologiczną i komercyjną osią tego fascynującego miasta jest bez wątpienia słynny Homer Spit. Wyobraź sobie wąski żwirowy wał, który wysuwa się jak długi cienki palec ponad 7 kilometrów w głąb błękitnego oceanu pięknej zatoki Kachemak. Cała ta forma powstała ok. 15 000 lat temu jako naturalna morena cofającego się lodowca, lecz dziś jest absolutnie bijącym sercem lokalnej turystyki rybackiej — tętni niesamowitą energią od wczesnego mglistego ranka aż do późnej chłodnej nocy.

Znajdziesz tu po obu stronach absolutnie wszystko, czego potrzebujesz do prawdziwej alaskiej przygody. Długie drewniane chodniki są obsadzone uroczymi sklepikami z pamiątkami, sklepami z profesjonalnym sprzętem wędkarskim, głośnymi restauracjami, z których w powietrzu unosi się zapach świeżo smażonych ryb z chrupiącymi frytkami, a na końcu — ogromny port pełen rozmaitych łodzi. Wszędzie krzyczą bezczelne mewy, a co jakiś czas musisz się wymijać z mężczyznami w kaloszach ciągnącymi wózki z lodem.

Spit kryje jednak w sobie dość mroczną i dramatyczną historię: podczas niszczycielskiego trzęsienia ziemi w 1964 roku znaczna część lądu niespodziewanie opadła o kilka metrów, a wiele historycznych budynków musiało być ratowanych przez lokalną społeczność i przesuwanych na palach z zasięgu przypływu. Dziś możesz tu spokojnie spacerować z gorącą kawą w ręku, obserwować wydry morskie między falami i głęboko wdychać ten niefałszowany ostry zapach morza.

2. Połowy halibuta pacyficznego

Homer dzierży oficjalny i w pełni zasłużony tytuł Halibut Fishing Capital of the World — Stolicy Połowów Halibuta na Świecie. Gdy tylko przejdziesz się po drewnianych pomostach portu, zobaczysz, że wędkarstwo sportowe absolutnie i bez dyskusji narzuca tempo i atmosferę całego lata. Każdego dnia zmierzają tu setki entuzjastów w piankach, by złowić trofea — pacyficzne halibuty, których waga regularnie przekracza sto kilogramów. Gdy popołudniami te gigantyczne ryby wiszą na wadze, to widok, który naprawdę zapiera dech.

Jeśli chcesz zakosztować tego mokrego, pachnącego i dość intensywnego doświadczenia, przygotuj solidnie wypchany portfel — ceny czarterowych łodzi ochoczo odzwierciedlają ogromny letni popyt. Półdniowe i całodniowe wyprawy na kołyszące się morze z profesjonalnym przewodnikiem kosztują dziś około 400–550 USD od osoby. W zamian otrzymujesz jednak pełną obsługę załogi, wypożyczenie całego sprzętu i całkiem sporą szansę, że wieczorem upieczesz własny połów na grillu.

3. Wypad na piwo do Salty Dawg Saloon

Po udanych połowach, wyczerpującym popołudniowym trekingu lub po prostu z ciekawości — każdy dorosły odwiedzający Homer musi choć na chwilę zahaczyć o Salty Dawg Saloon. Ten oryginalny, nieco wietrzem osmolony drewniany domek z 1897 roku, do którego od boku dobudowano nieodłączną latarnię morską, służył w przeszłości kolejno jako poczta, mała stacja kolejowa i zwykły sklep mieszany. Dopiero w latach 50. XX wieku miejscowa grupka zapaleńców przekształciła go w ten wyjątkowy bar. Po wspomnianym trzęsieniu ziemi cały budynek musiano przesunąć kawałek dalej na obecne miejsce przy krawędzi Spitu.

Gdy przekroczysz skrzypiące drzwi Salty Dawg Saloon, przez chwilę nie będziesz wiedzieć, gdzie patrzeć. Wnętrze jest bowiem od podłogi do sufitu wyścielone dziesiątkami tysięcy podpisanych banknotów dolarowych, przybitych przez dziesięciolecia na wszystkich ścianach, słupach i zwisających w nieprawdopodobnych kiściach z niskiego stropu. Wiszą tu koła ratunkowe, cudze biustonosze, naszywki z mundurów, a w powietrzu unosi się zapach rozlanego piwa zmieszany z dymem z pieca.

Jedzenia w menu szukaj darmo (idź po nie gdzieś obok), ale wypicie tu porządnego zimnego piwa z kranu lub ich słynnej lemoniady, długie szukanie choć skrawka wolnego drewna, przybicie na ścianie własnego pomiętolonego dolara z starannie napisaną wiadomością i rozmowa przy tym z głośnymi miejscowymi marynarzami — to po prostu taki piękny alaski rytuał, którego nie możesz opuścić. 😄

4. Kachemak Bay State Park: dzikie miejsca bez dróg

Naprzeciwko ruchliwego Homeru, zaledwie kawałek przez skrzącą się chłodną taflę zatoki, leży jak zapomniany świat niesamowite 400 000 akrów postrzępionych gór, gęstych lasów i dzikich kamienistych plaż, szczęśliwie chronionych w ramach pięknego Kachemak Bay State Park. To nawiasem mówiąc pierwszy park stanowy, który został oficjalnie ustanowiony na całej Alasce — w 1971 roku. I ma jedną ogromną cechę, która czyni go tak wyjątkowym: nie prowadzi do niego ani jeden metr asfaltowej drogi.

W praktyce oznacza to, że jako zwykły turysta możesz się tam dostać wyłącznie za pomocą komercyjnych wodnych taksówek, które każdego ranka odjeżdżają wprost z portu na Homer Spicie. My korzystaliśmy z lokalnej floty, która wsadza cię do niewielkiej, ale bardzo solidnej aluminiowej łódki. Po mniej więcej dwudziestu–trzydziestu minutach podskakującej przeprawy przez fale doświadczony kapitan wysadza cię na plaży prosto w nieskażonej dziczy. W trakcie rejsu masz przy okazji ogromne szanse na zobaczenie wielorybów puszczających słupy wody lub wszędzie obecnych ciekawskich wydr morskich.

Za bilet w obie strony przez głęboką zatokę zapłacisz niecałe 100 USD od osoby (co obejmuje też mały opłatę wstępu do parku), ale ta wyjątkowa możliwość znalezienia się zupełnie samemu pośród północnej przyrody bez zasięgu i bez tłumów zdecydowanie jest tego warta. Pamiętaj jednak, żeby z kapitanem jasno ustalić dokładną popołudniową godzinę odbioru — spędzenie nocy tam bez odpowiedniego wyposażenia raczej nikomu by nie odpowiadało.

5. Wędrówka do Grewingk Glacier Lake

Gdy już opłacisz wodne taxi do wspomnianego parku stanowego, poproś kapitana, żeby wysadził cię przy początku oznakowanego szlaku Grewingk Glacier Lake Trail. Ta trasa należy moim zdaniem do absolutnych pereł i jest świetna nawet wtedy, gdy nie jesteś doświadczonym górołazem w drogich butach. Przewyższenie jest tu naprawdę znikome, a ścieżka mierzy od plaży niecałe pięć kilometrów w jedną stronę — z odrobiną dobrej woli dają sobie z nią radę nawet rodziny z młodszymi dziećmi.

Pierwsza połowa trekkingu prowadzi cię powoli przez piękny, ciemnozielony i cichy borealnylasy pełen gigantycznych powalonych topoli i klasycznych świerków sitka. Wszystkie te drzewa są ze wszystkich stron oblepione gęstym zielonym mchem jak z bajki o dinozaurach. Przez cały czas odnosisz wrażenie, że lada chwila coś wyłoni się zza paproci. Z Łukaszem przez całą trasę celowo robiliśmy dużo hałasu i głośno wołaliśmy nasze sprawdzone „Hej, misiu!” — widoczność przez gęste drzewa często była zerowa, a spotkanie grizzly’ego jest tu czymś zupełnie normalnym.

Następnie szlak wychodzi na szarą morenę i nagle, bez żadnego ostrzeżenia, roztacza się przed tobą zapierający dech widok na ogromne lodowcowe jezioro Grewingk Glacier Lake. Na tafli wody unoszą się wielkie, intensywnie turkusowe kry lodowe, które z głuchym hukiem nieustannie odrywają się od masy starego lodowca w oddali.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Homer na Alasce

4 obiekty noclegowe — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Driftwood Inn Homer

Przytulne pokoje i miejsca kempingowe blisko plaży Bishop’s Beach, świetny wybór dla podróżnych z ograniczonym budżetem.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Best Western Bidarka Inn Homer

Złoty środek z dobrym stosunkiem ceny do jakości, położony niedaleko centrum i lotniska.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Land’s End Resort Homer Spit

Prawdziwy luksu z najlepszym widokiem na ocean bezpośrednio na samym czubku półwyspu Homer Spit.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie obiekty noclegowe w Homer na Alasce

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania w Homer na Alasce i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

6. Odpoczynek na Bishop’s Beach

Podczas gdy komercyjny Homer Spit prawie cały czas pełen jest śpieszących turystów i hałaśliwych rybaków, otoczakowa plaża Bishop’s Beach oferuje wszystkim o wiele spokojniejsze schronienie po drugiej stronie miasta, blisko starego centrum. Szczególnie podczas regularnych letnich odpływów to absolutnie niesamowite i ciche, magiczne miejsce. Ocean cofa się wtedy setki metrów od brzegu, odsłaniając rozległą, fascynującą przestrzeń pełną zagłębień, jeziorek i słonawych kałuż.

Te małe zbiorniki wodne nazywa się tide pools i roją się w nich miniaturowe morskie stworzenia. Zobaczysz fioletowe rozgwiazdy pełzające po kamieniach, miniaturowe kraby, pomarańczowe ukwiały i mnóstwo dziwnych alg morskich, które po odpływie leżą na otoczakach. Miejscowi uwielbiają tu przychodzić na wieczorne spacery z psami, palić małe ogniska z pięknie wybielonego wyrzuconego przez morze drewna albo po prostu samotnie szukać błyszczących agató w i innych skarbów, które ocean co noc przynosi i zostawia na brzegu.

7. Zakupy u Salmon Sisters

Jeśli należysz do tych podróżniczek, które z każdego dłuższego wyjazdu lubią przyywieźć do domu coś naprawdę ładnego, dobrej jakości, praktycznego i w stu procentach lokalnego — koniecznie zajrzyj podczas spaceru do pięknie pachnącego sklepiku Salmon Sisters. Tę młodą markę założyły kilka lat temu dwie prawdziwe siostry pochodzące wprost z twardej alaskiej rodziny rybackiej. W ciągu zaledwie kilku lat wytrwałości z niczego zbudowały ogromny komercyjny hit, którym dziś szczyci się cała Alaska.

W sklepiku znajdziesz przepiękne ubrania z motywami fal i ryb, bardzo wytrzymałe kalosze na mokry klimat i mnóstwo akcesoriów — wszystkie z miłością inspirowane ekstremalnie ciężkim codziennym życiem na otwartym morzu i dziką alaską przyrodą. Kupując tu cokolwiek, pieniądze trafiają bezpośrednio do ludzi, którzy tu żyją i pracują — i to jest mi osobiście dużo milsze niż kupowanie pamiątek w bezimiennym kramie na Spicie.

8. Kajakarstwo z wielorybami i wydrami

Jeśli ty i twoi towarzysze jesteście choć trochę odważni, nie boicie się głębokiej wody i jesteście wystarczająco zahartowani (woda w całej zatoce Kachemak Bay nawet w środku lata jest bardzo daleka od przyjemnego kąpieli — wpadnięcie do niej byłoby poważnym problemem), koniecznie wypożyczcie na co najmniej pół dnia dwuosobowy kajak morski z doświadczonym lokalnym przewodnikiem.

Więksi lokalni operatorzy, tacy jak znany Mako’s Water Taxi, mogą zabrać was razem z żółtymi plastikowymi kajakami na pokład i zawieźć do odleglejszych, cichych i przede wszystkim osłoniętych od wiatru zatok — takich jak piękna Tutka Bay czy spokojniejsza Peterson Bay. Tam warunki pogodowe i fale są dla niedoświadczonych kajakarzy znacznie łagodniejsze niż na zdradliwym otwartym morzu w głównej zatoce.

Widok na alaską przyrodę z poziomu oceanu to zupełnie inna wymiar: wokół kajaku będą wyłaniać się ciekawe wydry morskie z młodymi na brzuchu, a przy odrobinie szczęścia w oddali usłyszysz wieloryby wydmuchujące powietrze. Nie zapomnij zabrać solidnej wodoodpornej odzieży warstwowej — od lodowców wieje tu naprawdę zimny wiatr.

Wyprawa na wodę oznacza też walkę ze sporadyczną obawą przed niezamierzonym wywróceniem się i z tym, jak nieprawdopodobnie trudno wciska się w ciasny wypożyczony suchy kombinezon (tzw. dry suit). Efekt to jednak absolutna cisza natury przerywana jedynie rytmicznym pluskiem wiosła. A ten ogromny szacunek do oceanu, który poczujesz na tej cienkiej warstwie laminatu, zostanie z tobą jeszcze bardzo długo.

9. Cooper Landing i szaleństwo na Russian River

Ta praktyczna wskazówka nie leży co prawda bezpośrednio w Homerze, ale ponieważ przejeżdżasz przez to miejsce podczas długiej jazdy Sterling Highway, po prostu nie mogę go pominąć w tym przewodniku. Rozległy pagórkowaty obszar znany jako Cooper Landing, rozciągający się przy turkusowym zbiegu pięknych rzek Kenai River i Russian River, jest co roku absolutnym, hałaśliwym epicentrum kolejnej fali typowego alaskiego szaleństwa — masowych połowów sportowych zwinnych łososi nerka (Sockeye Salmon).

Szczególnie w gorącym przełomie lipca i sierpnia ciągną tu setki tysięcy tych pięknych, jaskrawoczerwonych, silnych ryb, które masowo i zdecydowanie pokonują setki kilometrów z głębokiego oceanu pod prąd, by na płytkich żwirowych miejscach odbyć tarło i następnie niestety od razu zginąć. To przytłaczający i dość smutny naturalny cykl. Zatrzymaj się na wielkim parkingu przy zjeździe i idź choć na chwilę nad rzekę — zobaczysz setki wędkarzy stojących ramię w ramię w lodowatej wodzie, co miejscowi trafnie i z humorem nazywają combat fishing.

10. Stara osada górnicza Hope

Jadąc półwyspem Kenai na południe w stronę Homeru, zrób sobie mały objazd do nieco zapomnianej, lecz niezwykłej historycznej osady o nazwie Hope. Założyli ją bardzo optymistycznie nastawieni poszukiwacze złota w 1896 roku, w czasie gdy Alaska przeżywała swoją największą gorączkę złota. Ta miejscowość do dziś, dzięki swojemu absolutnemu odcięciu od wielkiego świata, zachowała niesamowicie romantyczny i autentyczny charakter drewnianych domów, w których według danych mieszka na stałe zaledwie ok. 160 wytrwałych mieszkańców z generatorami prądu.

11. Obserwacja niedźwiedzi: lot z Homeru do Katmai

Jeśli jest jedna jedyna rzecz, którą moim zdaniem powinien doświadczyć na Alasce absolutnie każdy odwiedzający (o ile oczywiście pozwala mu na to budżet po pokryciu wszystkich kosztów noclegów), to jest to ten szalony i niesamowity całodniowy wypad małą hydroplanem na obserwację dzikich niedźwiedzi brunatnych w ich naturalnym środowisku w dolinach rzek. I właśnie Homer jest do tego, dzięki swojemu idealnemu położeniu, doskonałym punktem startowym — stąd lokalne firmy lotnicze, takie jak rodzinna Smokebay Air, organizują przy dobrej pogodzie codzienne loty wprost do niedostępnego parku narodowego Katmai lub zalesionego obszaru Lake Clark.

Rano wsiadasz na asfaltowej płycie Spitu razem z grupką ludzi do jakiegoś malusieńkiego buczącego samolotu (w którym Łukasz zazwyczaj nieco cierpi z powodu klaustrofobii i kurczowo ściska uchwyt, podczas gdy ja z wielkimi słuchawkami na uszach z entuzjazmem przyklejam się do bocznej zaśmieconej szyby i fotografuję). Podczas lotu nisko przelatasz nad ośnieżonymi szczytami, ogromnymi dymiącymi wulkanami i srebrzystymi zatokami, by następnie jak ptak dosiadnąć twardo prosto na jakiejś szerokiej, opustoszałej, piaszczystej plaży dosłownie pośrodku niczego.

Pod ścisłym i profesjonalnym nadzorem doświadczonego, uzbrojonego po zęby pilota i przewodnika w jednej osobie będziesz przez długie, mroźne godziny siedzieć ukryty w trawie lub stać z aparatem przy wartkim płytkim strumieniu, obserwując z niewielkiej odległości te ogromne kudłate niedźwiedzie zręcznie łapiące łopami miotające się łososie w wodzie.

Możesz je śledzić, jak bawią się na brzegu z kudłatymi młodymi, jak kłócą się o najlepsze miejsce do łowienia, albo jak po prostu z pełnymi brzuchami niezgrabnie i leniwie odpoczywają na kamieniach i trawią. To dokładnie ten moment, którym będziesz żyć jeszcze przez lata — i jedna z tych chwil, gdy uświadamiasz sobie, jak jesteśmy mali wobec przyrody. Te całodniowe wycieczki lotnicze kosztują oczywiście dość astronomicznie (w sezonie często ponad 1000 USD od osoby), ale ręka na serce — każdy wydany dolar jest absolutnie tego wart i nie pożałujesz ani chwili.

12. Artystyczna osada Halibut Cove

Ostatnia propozycja wycieczki zabierze cię w jedno naprawdę magiczne i odległe miejsce, do którego jako zwykły śmiertelnik z lądu możesz dotrzeć wyłącznie po wodzie — małą wypożyczoną łódką z portu. Malownicza osada Halibut Cove to raczej urocze romantyczne skupisko drewnianych domów posadowionych na ogromnych palach wysuniętych bezpośrednio nad ciemną spokojną wodą w chronionym ujściu. Dostaniesz się tam pieszo ze skraju wspomnianego parku stanowego przez oznakowaną pętle Saddle Trail, a potem wywołasz łódkę z brzegu — albo po prostu dopłyniesz bezpośrednio z Homeru wodną taksówką już od rana.

Dziś z tej chronionej osady zrobiła się taka szczególna, na wpół zamknięta, bardzo ekskluzywna kolonia artystów, zwariowanych i utalentowanych malarzy oraz stałych rezydentów, którzy chętnie spędzają tu całe północne lato schowani gdzieś daleko od zgiełku cywilizacji. Nie ma tu żadnych żwirowych, a tym bardziej asfaltowych dróg dla samochodów — wszyscy miejscowi poruszają się po uniesionych, trzeszczących drewnianych chodnikach łączących budynki albo po prostu małymi motorówkami. I panuje tu po prostu niesamowity spokój, zakłócany co najwyżej pluskaniem fal o pale domów.

Latem dla głodnych turystów działa tu też jedna naprawdę słynna (i oczywiście nieprzyzwoicie droga) lokalna restauracja o nazwie The Saltry, znana ze specjałów rybnych dla miłośników owoców morza. Ale nawet jeśli nie zdecydujesz się na formalne kilkudaniowe kolacje, sam cichy spokojny spacer między małymi sklepikami, otwartymi prywatnymi galeriami i miniaturowymi kawiarniami nad ciemną wodą to bajkowe, romantyczne i pełne magii zakończenie twojej dzikiej alaskiej przygody.

Gdzie zjeść i napić się w Homerze

Ponieważ z Łukaszem jesteśmy wegetarianami i nasz dzienny budżet wynosił zaledwie 50 USD dla obojga, gotowaliśmy sobie dużo sami w Chiquicie ze składników z miejscowego supermarketu Safeway. Homer jednak kompletnie mnie zaskoczył tym, co można tam zjeść. Jak na rybacką osadę na końcu świata, ta kuchnia ma naprawdę wiele do zaoferowania. Niezależnie od tego, czy wieczorem marzysz o spokojnej kolacji, czy tylko potrzebujesz szybko złapać energetyczne śniadanie przed wycieczką i poranną łódką — na pewno nie będziesz zawiedziony.

Restauracje, piekarnie i browary warte uwagi

Na pierwszym miejscu mojej listy polecanych miejsc muszę natychmiast wymienić przytulny rodzinny lokal Two Sisters Bakery, niepozornie schowany w historycznej części spokojnego centrum Old Town niedaleko Bishop’s Beach. Ta cudowna mała piekarnio-kawiarnia działa tu z sukcesem od 1993 roku i bez żadnej przesady robi absolutnie najlepsze duże bułki cynamonowe na całym tym półwyspie (a z mojej perspektywy może i na całym świecie 😄). Jeśli szukasz świetnej kawy i czegoś na śniadanie, koniecznie ich odwiedź. Dla miłośników piwa obowiązkowym przystankiem jest lokalny browar Homer Brewing Company, gdzie można spróbować świetnych piw rzemieślniczych w rozsądnych cenach.

A co z restauracjami? Choć my ryb nie jedliśmy, dla typowych turystów Homer to raj. Jeśli szukasz czegoś bardziej formalnego, słynna jest restauracja Fat Olives. Dla mięsożerców serwują tu doskonałe owoce morza i halibuta, ale my doceniliśmy tam pyszną wegetariańską pizzę margheritę i gorącą zupę. Na ten najbardziej typowy alaski rybny obiad pełen smażonych smakołyków turyści często ciągną do Captain Pattie’s Fish House, prosto w sercu wietrznego Homer Spitu.

A gdy rano naprawdę się spieszysz i chcesz tylko szybko i porządnie zjeść za kilka dolarów — idź prosto do zatłoczonego The Bagel Shop. Tam z uśmiechem zrobią ci najporządniejszego gorącego śniadaniowego bajgla — dla turystów z wędzonym łososiem, dla nas wegetarian z porządną porcją serka śmietankowego i warzyw.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kiedy przejeżdżasz samochodem przez granicę kanadyjsko-amerykańską i zaczynasz zjeżdżać Haines Highway z Jukonu w stronę oceanu, serce ściska się z zachwytu nad tą niesamowitą urodą. My z Łukaszem wybraliśmy właśnie tę klasyczną trasę roadtripową i ten widok, gdy turkusowa woda zaczyna odbijać się w głębokich cieniach stromych gór, jest po prostu niezapomniany. Powietrze jest tu tak ostre i czyste, że pijesz je pełnymi hauskami. Za każdym razem, gdy wracamy na Alaskę, na nowo zaskakuje mnie ta absolutna, surowa majestatyczność tutejszej przyrody. Północny kraniec słynnego Inside Passage skrywa dwa miasteczka, które chyba nie mogłyby być bardziej różne, a jednak tworzą idealną paskę alaskańską. Z jednej strony cichy, rybacki Haines i Skagway — dwa miejsca, które razem stanowią serce Haines i Skagway na Alasce. Haines pełne bielików, do którego dotarliśmy od kanadyjskiej strony gór, a z drugiej — Skagway, szalona brama do epoki gorączki złota Klondike, gdzie latem nie brakuje tłumów.

Mam dla was czternaście wskazówek, ale najpierw jedno ostrzeżenie — gdy dowiecie się, ile kosztuje noc w hotelu, zamknijcie na chwilę oczy i przypomnijcie sobie te niesamowite widoki z gór. Przejdziemy razem przez wszystko: od tysięcy drapieżników nad rzeką Chilkat, przez historyczny pociąg w góry, aż po rady, jak zaplanować to wszystko bez konieczności sprzedawania nerki. Alaska nie jest tania, ale to miłość na całe życie.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Najlepszy czas na wizytę: Lato (maj–wrzesień) dla standardowej turystyki i otwartych atrakcji, ale dla miłośników przyrody i fotografów absolutnym szczytem jest listopad, gdy do Haines przylatują tysiące bielików.
• Jak się tam dostać: Idealny jest roadtrip samochodem z kanadyjskiego Jukonu przez piękną Haines Highway. Dla podróżnych bez auta kursuje prom Alaska Marine Highway System z Juneau lub szybki katamaran między Haines a Skagway.
• Dwie różne twarze: Haines to spokojne miasto z autentyczną kulturą Tlingitów i surową przyrodą. Skagway to tętniące życiem centrum turystyczne pełne historii gorączki złota i ogromnych statków wycieczkowych.
• Główne atrakcje: Przejazd pociągiem White Pass Railway w Skagway (rezerwuj z dużym wyprzedzeniem) i obserwacja bielików w rezerwacie Chilkat w Haines.
• Budżet: Przygotuj się na wyższe ceny. Prom bez samochodu kosztuje ok. 45 USD (ok. 190 zł), historyczny pociąg ponad 135 USD (ok. 560 zł), a noclegi w sezonie rzadko spadają poniżej 160 USD (ok. 660 zł) za noc.

Kiedy wyruszać i jak w ogóle dostać się na północ

Planowanie podróży na Alaskę wymaga trochę strategicznego myślenia i bardzo wczesnych rezerwacji, bo sezon jest tu niesamowicie krótki. Skagway zimą liczy nieco ponad tysiąc mieszkańców i wygląda jak miasto-duch, ale gdy w maju przypłyną pierwsze masywne statki wycieczkowe, liczba osób w ciągu dnia spokojnie wzrasta o cztery tysiące. Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich atrakcji, restauracji i podróżować bez problemów, przyjeżdżaj między majem a wrześniem. Jeśli natomiast chcesz zobaczyć największe zgromadzenie bielików na planecie, musisz wybrać się do Haines w listopadzie, kiedy odbywa się słynny festiwal.

Transport to połowa całej przygody. My z Łukaszem wybraliśmy przyjazd samochodem z kanadyjskiego Whitehorse przez Haines Junction. Trasa Haines Highway oferuje jedne z najpiękniejszych górskich scenerii, jakie można sobie wyobrazić, i daje ci ogromną swobodę. Jeśli jednak nie masz auta, z Juneau do Haines dotrzesz albo małym samolotem, albo promem państwowym Alaska Marine Highway System. Rejs trwa niecałe pięć godzin i kosztuje ok. 45 USD (ok. 190 zł) dla pasażera bez pojazdu. Prom funkcjonuje jak taka północna komunikacja miejska, a widoki z pokładu na lodowce są bezcenne. Z Haines do Skagway kursuje prywatny szybki katamaran — 45 minut i jesteś na miejscu, co czyni z tych dwóch miasteczek idealny cel na jednodniową wycieczkę. Bilety na letnie promy kupuj od razu po otwarciu systemu rezerwacji — miejsca znikają w mgnieniu oka!

Gdzie się zatrzymać i ile to wszystko kosztuje

Szczerze mówiąc, wakacje na Alasce nigdy nie były i nie będą tanią przyjemnością — z tym trzeba się pogodzić już na samym początku 😅. Za jedną noc w przeciętnym motelu zapłaciliśmy więcej niż za trzy noce w Barcelonie i nikt nawet się nie przeprosił, ale wiecie co — ta przyroda jest tego warta. Na tygodniowy pobyt w tej okolicy dla dwóch osób przygotujcie ok. 1600–2200 EUR tylko na noclegi, transport i podstawowe jedzenie, bez kosztownych wycieczek.

Haines jest ogólnie nieco tańsze i oferuje świetne możliwości kempingowe. Jeśli szukasz stałego dachu nad głową, polecam wybór spośród trzech opcji. Dla miłośników maksymalnego komfortu najlepszy będzie Aspen Suites Hotel Haines, oferujący nowoczesne i przestronne pokoje. Złoty środek z pięknym widokiem na zatokę i bardzo miłą obsługą to The Captain’s Choice Motel. Jeśli podróżujesz z ograniczonym budżetem, doskonale sprawdzi się przytulny Lynn View Lodge.

W Skagway ogromny urok ma nocleg w historycznych budynkach z końca XIX wieku, gdzie odwiedzający czują się jak prawdziwi poszukiwacze złota. Na bardziej luksusowe, historyczne przeżycie w samym centrum poleca się Historic Skagway Inn. Dobry standard i komfort w średnim budżecie zapewnia popularny Westmark Inn Skagway. Podróżnicy szukający tańszego, ale wciąż przyjemnego noclegu często wybierają At the White House.

Haines: 8 miejsc, które warto odwiedzić

Podczas gdy Skagway jest jak głośny, barwny lunapark, Haines to ten cichy, surowy starszy brat, który nikomu niczego nie musi udowadniać. To niepozorne miasteczko z ok. 1700 mieszkańcami zachowało swoją autentyczną atmosferę, głębokie korzenie kultury Tlingitów i daje dostęp do absolutnie spektakularnej przyrody. Zobaczmy, co najlepszego możesz tu przeżyć — niezależnie od tego, czy masz ochotę na trudne górskie wejście, czy wolisz szukać absurdalnych muzeów.

1. Chilkat Bald Eagle Preserve (Raj bielików)

To absolutna perła całego regionu. Rezerwat stanowy chroni ogromny obszar i jest miejscem największej koncentracji bielików na Ziemi. Od października do grudnia nad rzekę Chilkat zlatuje się niesamowite 3500 tych ogromnych drapieżników. Tajemnicą tego cudu jest aktywność geotermalna, która ogrzewa koryto rzeki od dołu — dzięki temu część rzeki nie zamarza nawet w siarczystych mrozach.

Bieliki ściągają tu za opóźnioną migracją łososi, które stanowią dla nich solidnie zastawiony stół szwedzki. Najlepsze miejsca do fotografowania znajdziesz na parkingach widokowych wzdłuż Haines Highway, która przez cały czas biegnie wzdłuż rzeki. Przygotuj naprawdę długi teleobiektyw i — co ważniejsze — ciepłe ubranie, bo stanie godzinami w mroźnym wietrze z palcem na spuście to sport tylko dla prawdziwych zapaleńców.

2. Alaska Bald Eagle Festival

Jeśli chcesz połączyć obserwację bielików z przeżyciem kulturalnym, zaplanuj wizytę na początku listopada, kiedy w mieście odbywa się oficjalny festiwal. Imprezę organizuje lokalna fundacja i poza samą obserwacją ptaków możesz wziąć udział w fachowych wykładach, wypuszczaniu uratowanych ptaków na wolność oraz skorzystać z mnóstwa lokalnego jedzenia.

Podczas festiwalu kursują z miasta specjalne autobusy, które dowożą uczestników bezpośrednio na najlepsze punkty obserwacyjne w rezerwacie — to niezwykle wygodne, bo w listopadzie drogi bywają dość zdradliwe. To piękny przykład tego, jak lokalna społeczność żyje w harmonii z przyrodą.

3. Wejście na Mount Ripinsky (tylko dla odważnych)

Mount Ripinsky niepodzielnie panuje nad całą panoramą miasta i jeśli masz przyzwoitą kondycję, to wyzwanie, którego nie możesz odrzucić. Muszę cię jednak uczciwie ostrzec: będzie bolało. Główna trasa to 12-kilometrowa pętla z brutalnym przewyższeniem ponad 1000 metrów, które pokonujesz na bardzo krótkim odcinku.

Szlak jest oficjalnie oznaczony jako bardzo trudny, po deszczu zamienia się w błotnistą zjeżdżalnię pełną śliskich korzeni — ale widok ze szczytu wynagradza każdą kroplę potu. Zobaczysz cały Lynn Canal, lodowce i rzekę Chilkat jak na dłoni. Ponieważ poruszasz się w gęsto zamieszkałym przez niedźwiedzie terenie, absolutną koniecznością jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i noszenie przy sobie środka odstraszającego niedźwiedzie (bear spray). Dzwoneczki na plecaku tu naprawdę nie wystarczą!

4. Hammer Museum (światowy unikat)

Alaska jest pełna osobliwości, a Haines pod tym względem z pewnością nie zawiedzie. Tuż przy Main Street natkniesz się na muzeum, przed którym stoi sześciometrowa replika młotka. To pierwsze na świecie muzeum poświęcone wyłącznie temu narzędziu — i jest dokładnie tak absurdalne i urzekające, jak brzmi.

Wstęp kosztuje 7 USD (ok. 29 zł), a w środku czeka na ciebie ponad 2500 eksponatów — od starożytnych narzędzi do ubijania po specjalne młoteczki chirurgiczne. Pan właściciel to wielki pasjonat i potrafi opowiadać o młotkach z takim zapałem, że ostatecznie spędzasz w muzeum znacznie więcej czasu, niż planowałeś.

5. Fort William H. Seward

Dla miłośników historii wojskowej obowiązkowym punktem jest dawna twierdza z 1903 roku, która dziś ma status krajowego zabytku historycznego. Armia amerykańska dezaktywowała ją tuż po II wojnie światowej, jednak kompleks oryginalnych budynków rozmieszczonych wokół rozległego placu ćwiczeń zachował się w świetnym stanie i tworzy dziś coś w rodzaju malowniczej dzielnicy wewnątrz miasta.

Możesz tu swobodnie spacerować, chłonąc atmosferę początku XX wieku i podziwiając piękne drewniane domy oficerskie z widokiem na morze. W niektórych z nich znajdziesz dziś galerie lub przyjemne kawiarenki — wstąp na popołudniową kawę i poczuj się jak oficer z widokiem na fiord.

6. Kultura rdzennych mieszkańców i Tlingit Indian Trail

Jeśli interesujesz się rdzennymi mieszkańcami Alaski, jedź ok. 36 kilometrów na północny zachód od Haines do tradycyjnej wioski Klukwan. Leży ona wzdłuż rzeki Chilkat i jest domem plemienia Tlingit.

W sercu wioski znajdziesz nowoczesne centrum kulturalne Jilkaat Kwaan Heritage Center, gdzie można podziwiać pięknie rzeźbione totemy, tradycyjne kajaki i niezwykle rzadkie rytualne koce zwane Chilkat blankets. Miejscowi przewodnicy tłumaczą skomplikowany system klanowy i historię sięgającą tysiące lat wstecz. Był to dla mnie szczerze jeden z najbardziej poruszających punktów całej wyprawy — nagle Alaska przestała być tylko przyrodą i stała się opowieścią o ludziach.

7. Łatwy Battery Point Trail

Jeśli podróżujesz z dziećmi albo po prostu nie masz ochoty sapać na brutalnym podejściu na Mount Ripinsky, Battery Point Trail jest stworzony dla ciebie. To bardzo łatwy, niespełna 4-kilometrowy spacer przez piękny nadbrzeżny las deszczowy.

Szlak jest płaski, pachnie igliwiem i kończy się na malowniczej kamienistej plaży Kelgaya Point. Stąd można często obserwować foki, a przy odrobinie szczęścia — w oddali przepływające wieloryby. To idealne miejsce na popołudniowy piknik.

8. Ostrzeżenie: Kroschel Films Wildlife Center

Ten punkt dodaję raczej jako ważne ostrzeżenie niż rekomendację. Być może w starszych przewodnikach przeczytasz o stacji ratunkowej dla zwierząt prowadzonej przez filmowca Steve’a Kroschela, gdzie można było z bliska zobaczyć wilki, rosomaki czy renifery.

Problem w tym, że centrum w 2024 roku straciło oficjalną licencję ministerstwa rolnictwa USA (USDA) na kontakt z publicznością z powodu wielokrotnego naruszania przepisów bezpieczeństwa i higieny (w tym dość spektakularnej, choć niebezpiecznej ucieczki łosia o imieniu Duck Moses). Zanim spróbujesz zaplanować tu wizytę, koniecznie sprawdź na oficjalnej stronie miasta, czy centrum odzyskało certyfikację — żeby nie jechać pod zamknięte wrota.

Skagway: 6 atrakcji śladami poszukiwaczy złota

Gdy odwiedzający trafiają do Skagway, od razu czują zmianę energii. To miasto żyje i oddycha historią Klondike: drewniane chodniki flankują historyczne fasady, wszędzie unosi się zapach pieczonego mięsa i świeżego piwa. Tak, miejscami przypomina to ogromne skansen pełne pasażerów statków wycieczkowych, ale miasto szybko podbija serce każdego. Gorączka złota z lat 1897–1898 odcisnęła tu tak silne piętno, że miasto żyje z niej do dziś.

1. Przejazd pociągiem White Pass & Yukon Route Railway

To absolutna gwiazda wizyty w Skagway i śmiało jeden z najpiękniejszych wycieczek kolejowych w całej Ameryce Północnej. Historyczna wąskotorowa linia kolejowa została z ogromnym wysiłkiem i mnóstwem dynamitu wykuta w skale w 1898 roku. Pociąg z zabytkowych wagonów wspina się od poziomu morza do wysokości ponad 900 metrów na zaledwie 32 kilometrach, a widoki na głębokie kaniony zapierają dech w piersiach.

Bilety trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem! Klasyczna trzygodzinna wycieczka w obie strony kosztuje ok. 135 USD (ok. 560 zł). Jeśli ten sam przejazd kupisz na pokładzie statku wycieczkowego, cena może spokojnie przekroczyć 230 USD. Jazda skrzypiącym wagonem po krawędziach urwisk, którymi niegdyś gnali swoje konie poszukiwacze złota, to przeżycie, którego się nie zapomina.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Haines i Skagway

6 opcji noclegowych — hotele i inne możliwości zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Aspen Suites Hotel Haines

Dla miłośników maksymalnego komfortu, oferuje nowoczesne i przestronne pokoje w Haines.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

The Captain’s Choice Motel

Złoty środek ze wspaniałym widokiem na zatokę i bardzo miłym personelem w Haines.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat/B&B

Lynn View Lodge

Przytulne zakwaterowanie dla podróżnych z bardziej ograniczonym budżetem w Haines.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Historic Skagway Inn

Bardziej luksusowe historyczne przeżycie w samym centrum Skagway w budynku z końca XIX wieku, gdzie goście czują się jak prawdziwi poszukiwacze złota.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Westmark Inn Skagway

Świetny standard i komfort w średniej cenie w Skagway, popularny wśród odwiedzających.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat/B&B

At the White House

Bardziej przystępne cenowo, ale nadal bardzo przyjemne zakwaterowanie w Skagway, często wybierane przez podróżnych szukających dobrego stosunku jakości do ceny.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność

2. Spacer po Klondike Gold Rush National Historical Park

Całe centrum Skagway wzdłuż głównej ulicy Broadway Street jest pod ochroną Służby Parków Narodowych USA. A najlepsze? Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nie ma tu żadnego ogólnego biletu wstępu do miasta — wystarczy zajrzeć do centrum dla odwiedzających, wziąć mapkę i wyruszyć na samodzielny spacer.

Służba parków utrzymuje tu ponad dwadzieścia oryginalnych drewnianych budynków z czasów gorączki złota, a do wielu z nich można zajrzeć — dawne salony, sklepy, a nawet historyczne domy publiczne.

3. Ekstremalne wyzwanie na Chilkoot Trail

Dla podróżników z duszą poszukiwacza przygód i sporą ilością czasu to legendarny szlak. Chilkoot Trail ma 53 kilometry, zaczyna się niedaleko Skagway w osadzie Dyea i kończy przy jeziorze Bennett w sąsiedniej Kanadzie. Właśnie tędy ciągnęły tysiące poszukiwaczy złota, każdy z setkami kilogramów obowiązkowych zapasów na plecach.

Najbardziej znany odcinek to tzw. Złote Schody (Golden Stairs) — strome lodowe zbocze, gdzie mężczyźni musieli wykuć 1500 stopni w śniegu. Dziś to kilkudniowy, bardzo wymagający trekking z ciężkim plecakiem. Do jego odbycia konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia (permit) od zarządców zarówno amerykańskich, jak i kanadyjskich parków — bywa ono wyprzedane na wiele miesięcy z góry.

4. Rejs do lodowców w Tracy Arm Fjord

Rejs do Tracy Arm to zapierające dech widowisko, przy którym nie wiesz, w którą stronę patrzeć najpierw — wąski fiord ściśnięty kilometrowymi skałami, a na jego końcu błękitne lodowce Sawyer Glaciers, wyglądające jak z innej planety. Całodniowa wycieczka na małych łodziach kosztuje ok. 329 USD (ok. 1370 zł), ale warta jest każdego grosza.

Mniejsze katamarany, w przeciwieństwie do ogromnych oceanicznych kolosów, potrafią przecisnąć się między pływającymi krami aż tuż przy potężnej ścianie lodowca. Często widać tu, jak ogromne kawały lodu — wielkości bloku mieszkalnego — z hukiem wpadają do wody, a ten dźwięk przypominający wystrzał armatni rozlega się po całym fiordzie.

5. Ucieczka do norweskiego Petersburga

Jeśli letnie tłumy w Skagway są zbyt intensywne, mam jeden sekretny tip od miejscowych. Wyrusz poza główne szlaki turystyczne na południe do miasteczka Petersburg na wyspie Mitkof. Wielkie statki wycieczkowe nie mogą tu zawinąć ze względu na płytkie wody, więc panuje tu błogi spokój, a miejscowa społeczność liczy ok. trzech tysięcy mieszkańców.

Miasto założyli norwescy imigranci i do dziś zachowało silny skandynawski charakter. W maju odbywa się tu Little Norway Festival, podczas którego tańczy się norweskie tańce, je kanapki po skandynawsku i organizuje absolutnie surrealistyczny konkurs rzucania surowych śledzi do celu. To taki alaskański absurd, którego nie sposób nie pokochać.

6. Szybkim katamaranem między miastami

Ciekawą opcją logistyczną jest skorzystanie z prywatnej linii Haines-Skagway Fast Ferry. Zamiast rezerwować osobne noclegi w obu miastach, możesz łatwo jeździć między nimi.

Katamaran zabiera wyłącznie pasażerów pieszych, rejs trwa 45 minut i daje niesamowitą elastyczność. Możesz spać w spokojniejszym i tańszym Haines, rano przepłynąć szybką łodzią do Skagway, przejechać się historycznym pociągiem, zjeść świetnego burgera i wieczorem wrócić bez konieczności mozolnego objeżdżania całego ogromnego fiordu drogą lądową.

Gdzie dobrze zjeść i wypić

Kuchnia alaskańska to przede wszystkim owoce morza, ogromne porcje mięsa i wyśmienite lokalne piwo. Skoro po trekkingach trzeba się solidnie odżywić, przygotowałam dla was zestawienie ulubionych miejsc według nastroju i budżetu.

Restauracje w Haines

Gdy w Haines dopadnie cię głód, z pewnością się nie zawiedziesz. Próbowaliśmy tu chyba wszystkiego — od wykwintnych kolacji po uliczne stragany — i jakość jedzenia naprawdę nas zaskoczyła.

• Na romantyczną kolację we dwoje: Zajdź do The Pilot Light. Serwują fantastyczną nowoczesną kuchnię, skupiają się na lokalnych składnikach i mają świetny klimat do wieczornego posiedzenia przy winie.
• Z rodziną: Lighthouse Restaurant leży bezpośrednio w porcie, więc masz widok na przepływające statki w Lynn Canal. Serwują sprawdzoną klasykę — doskonałe fish and chips i soczyste burgery, które nasycą nawet po całodziennym trekku.
• Gdzie jadają miejscowi: Na poranną kawę i legendarnych śniadaniowych burrito koniecznie zajrzyj do Mountain Market & Cafe. To prawdziwa instytucja, gdzie spotkasz wszystkich drwali i przewodników z okolicy. Po południu warto wpaść do Sarah J’s — kawiarnia z bardzo luźną atmosferą.
• Gdy oszczędzasz: Szukaj stoiska Big Foot Dogs. To budka uliczna z solidnymi alaskańskimi hot dogami — za kilka dolarów najesz się do syta.

Restauracje w Skagway

W Skagway gastronomia to przede wszystkim kalorie i atmosfera gorączki złota. Jedzenie jest tu ciężkie, solidne i przygotowane tak, żeby napoić po całodziennym bieganiu po górach.

• Odrobina luksusu po złotokopacku: Olivia’s at the Skagway Inn to historyczny bed and breakfast z naprawdę piękną restauracją. Kuchnia oferuje wyśmienite ryby i świeże warzywa, co na Alasce jest nie lada rzadkością.
• Piwo i sterta jedzenia: Absolutną klasyką jest ogromny browar Skagway Brewing Co. Koniecznie spróbuj Spruce Tip Blonde Ale — odświeżające piwo warzone z młodych pędów świerkowych. Podają je tu od zawsze i pasuje idealnie do ich żeberek.
• Głośny wieczór: Żeby poczuć prawdziwą alaskańską piwiarnianie, wystarczy pchnąć drzwi Bonanza Bar & Grill. Zawsze tu tłoczno i głośno, a burgery są pierwszorzędne.
• Śniadanie mistrzów: Rano przed wycieczką pociągiem idealna jest Sweet Tooth Café. Klasyczny stary-amerykański diner, gdzie nalewają filtrowaną kawę ze szklanego dzbanka i serwują naleśniki wielkości talerza obiadowego.

Praktyczne wskazówki (Jak zaoszczędzić i co załatwić)

Z Łukaszem podróżujemy dość intensywnie i przez lata znaleźliśmy kilka usług, bez których już się nie ruszamy. Planowanie wyprawy na Alaskę wymaga precyzji, więc oto kilka naszych sprawdzonych pomocników.

Gdzie szukać biletów lotniczych

Bilety szukamy z Łukaszem na Kiwi (jako pierwsze, zawsze, bez dyskusji), bo loty na Alaskę to skomplikowany koktajl różnych linii lotniczych, a Kiwi radzi sobie z tym za ciebie. Loty z Polski zwykle wymagają kilku przesiadek — najczęściej przez Londyn lub Frankfurt, a potem Seattle — więc pilnuj czasów połączeń, żeby nie utknąć na lotnisku. Pamiętaj, żeby zarezerwować co najmniej trzy godziny na przesiadkę w USA ze względu na kontrolę imigracyjną.

Wynajem samochodu

Jeśli planujesz roadtrip po kanadyjskim Jukonie i wjazd do Haines lądem, będziesz potrzebować solidnego auta (najlepiej 4×4, choć latem wystarczy zwykłe SUV). Z Łukaszem mamy od lat dobre doświadczenia z DiscoverCars, z którego korzystamy na całym świecie. Pięknie porównuje oferty wszystkich dużych wypożyczalni na lotnisku.

Koniecznie wykup pełne ubezpieczenie bez udziału własnego. Szutrowe drogi na północy, zwłaszcza kanadyjski odcinek Haines Highway, potrafią nieźle potraktować niezabezpieczony podwozie czy przednią szybę — parę dolarów więcej za spokój ducha zdecydowanie się opłaca.

Rezerwacja noclegu

Jeszcze raz powtarzam: rezerwuj wcześnie! Booking.com to nasz ulubiony serwis do szukania hoteli — polecam filtrować wyniki po opcji bezpłatnego anulowania, bo na Alasce plany zmieniają się często przez kaprysy pogody.

My z Łukaszem nauczyliśmy się tej lekcji już podczas pierwszej wyprawy na Alaskę, gdy szukaliśmy pokoju na ostatnią chwilę i musieliśmy spać w namiocie w deszczu. Od tamtej pory mamy żelazną zasadę: wszystkie noclegi rezerwujemy co najmniej pół roku wcześniej.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu i łączności

W Ameryce nigdy, ale to naprawdę nigdy nie podróżuj bez solidnego ubezpieczenia. Wizyta w szpitalu może cię tam dosłownie zrujnować finansowo. Na krótsze wyjazdy korzystamy z AXA, a na dłuższe podróże lub przy planowaniu wymagających trekkingów stawiamy na True Traveller, którzy obejmują ochroną również sporty ekstremalne. Żeby mieć w podróży dostęp do map i rozkładów promów, polecam wcześniej zamówić eSIM od Holafly.

Jeśli chodzi o mobilny internet — publiczne wi-fi na Alasce to rzadkość i często zawodzi. Właśnie dzięki przedpłaconemu pakietowi danych nigdy się nie zgubiliśmy nawet na najwęższych leśnych dróżkach i mogliśmy na bieżąco sprawdzać rozkłady promów.

Co spakować na wycieczki

Pogoda w Inside Passage jest absolutnie nieprzewidywalna. Rano może być mróz, w południe ostre słońce, a po południu lodowata ulewa. Ubieraj się warstwowo. Najważniejsza pozycja na liście to solidne wodoodporne buty trekkingowe, bo wiele szlaków w lesie deszczowym — jak Battery Point Trail — bywa nieustannie błotnistych. I nie zapomnij lornetki na bieliki!

Poza tym nie wyobrażamy sobie wyprawy bez lekkiej kurtki puchowej, którą można spakować w małą kulkę, i bielizny termoaktywnej. Bez niej ranne mgły nad rzeką Chilkat byłyby dla mnie nie do przeżycia — ten chłód potrafi wgryźć się do szpiku kości.

Gdzie jeszcze pojechać na Alasce

Jeśli masz więcej czasu na północno-zachodnim wybrzeżu, zdecydowanie nie ograniczaj się tylko do Haines i Skagway. Cały obszar Inside Passage jest magiczny. Z promu polecam wysiąść i zbadać:

• Juneau: 15 atrakcji w stolicy, do której nie prowadzi żadna droga
• Sitka: Rosyjska historia i najpiękniejsze widoki na Ocean Spokojny
• Kompletny przewodnik po rejsie po Alasce (Alaska Cruise)

Często zadawane pytania (FAQ)

Jeśli planujesz wyprawę na Alaskę do Gates of the Arctic National Park, przygotuj się na to, że ten park narodowy na Alasce w USA nadaje słowu „izolacja” zupełnie nowy wymiar. Nietknięta przyroda bez tłumów turystów jest oczywiście ogromnym wabikiem, ale tutaj czeka cię prawdziwy ekstrem. Zapomnij o asfaltowych ścieżkach, zapomnij o stoiskach z przepłaconą kawą i — szczerze mówiąc — licz się z tym, że prawdopodobnie nie spotkasz tu żywej duszy.

Ten ogromny kawał dziczy, który rozciąga się w całości za kołem podbiegunowym, jest ucieleśnieniem najbardziej surowej Alaski, jaką w ogóle potrafisz sobie wyobrazić. W całym 2023 roku, według oficjalnych danych, odwiedziło to miejsce niecałe 15 tysięcy osób, co czyni je bezkonkurencyjnie najmniej odwiedzanym parkiem narodowym w Stanach Zjednoczonych. Z logicznego powodu nie istnieje tu absolutnie żadna infrastruktura, i mówię to śmiertelnie poważnie. Nie prowadzą tu żadne drogi, nie znajdziesz utrzymywanych kempingów, a jeśli coś pójdzie nie tak, jesteś w tym całkowicie sam. W tym artykule znajdziesz wskazówki, co zobaczyć i co robić w Gates of the Arctic National Park (a raczej jak tę wizytę w ogóle przeżyć i zorganizować), doradzę ci w sprawie noclegów w okolicznych osadach, a także wspólnie przyjrzymy się temu, ile taka zabawa właściwie kosztuje.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Absolutna dzicz: W parku nie ma żadnych dróg, szlaków ani zasięgu telefonu. Jesteś zdany wyłącznie na siebie i swoje umiejętności przetrwania.
• Jak się tam dostać: Większość ludzi wybiera tak zwane air taxi (mały samolocik), które wysadza cię w środku niczego. Dostęp jest możliwy głównie z osad Bettles lub Coldfoot.
• Ekstremalnie krótki sezon: Idealny czas na wizytę to od połowy czerwca do końca sierpnia. We wrześniu ryzykujesz już burze śnieżne i zamarzanie jezior.
• Wysokie koszty: To nie jest tania sprawa. Same loty do backcountry kosztują tysiące dolarów, jeśli nie dzielisz samolotu z innymi szaleńcami spragnionymi przygody.
• Zwierzęta mają pierwszeństwo: Park jest domem ogromnych stad karibu, niedźwiedzi grizzly i wilków. Ty jesteś tu tylko gościem i musisz się odpowiednio zachowywać.
• Noclegi w okolicy: Możesz przenocować w historycznym Bettles Lodge albo w surowym kempingu dla kierowców ciężarówek w Coldfoot przy słynnej Dalton Highway.

Kiedy wyruszyć i orientacja na końcu świata

Planowanie podróży do arktycznej dziczy nie przypomina kupowania biletów do Paryża na przedłużony weekend. Przyroda dyktuje tu absolutnie wszystko, a okno, w którym da się tu realnie wybrać, nie walcząc o gołe życie na mrozie, jest przerażająco krótkie. Jeśli nie jesteś zaprawionym w bojach polarnikiem, musisz zmieścić swoją podróż w kilku letnich miesiącach i uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości, bo pogoda potrafi tu zmieniać plany z dnia na dzień.

Jedyny rozsądny czas na letnią wizytę zaczyna się mniej więcej w połowie czerwca i ostatecznie zamyka wraz z ostatnim dniem sierpnia. W tym okresie doświadczysz tu na dodatek słońca o północy, więc będziesz mieć światło nawet o trzeciej nad ranem i możesz zwiedzać krajobraz praktycznie bez przerwy. Gdy jednak kalendarz przewróci się na wrzesień, pasmo górskie Brooks Range potrafi pokazać swoją mroczniejszą twarz. Nadchodzą silne burze śnieżne, a jeziora zaczynają gwałtownie zamarzać, więc małe samoloty na pływakach nie mają już gdzie wylądować, a ty mógłbyś utknąć w pustkowiu na bardzo długo.

Jak właściwie dostać się do Gates of the Arctic

To największe wyzwanie całej wyprawy, a zarazem pozycja, która prawdopodobnie najmocniej przewietrzy ci portfel. Do parku nie prowadzi żadna asfaltówka, więc musisz zdać się na wyspecjalizowane lotnictwo. Większość poszukiwaczy przygód korzysta z usług małych bush planes (samolotów do dziczy), wyposażonych albo w pływaki do lądowania na taflach jezior, albo w ogromne opony tundrowe, dzięki którym przysiadają na żwirowych brzegach rzek. Wygląda to trochę jak z filmu akcji, a to uczucie, gdy pilot wysadza cię na pustkowiu i odlatuje, jest zupełnie nie do opisania.

Głównymi punktami wyjścia są dwie odizolowane osady na obrzeżach parku, czyli Bettles i Coldfoot. Operują stąd doświadczeni piloci z firm takich jak Brooks Range Aviation czy Coyote Air Service. Ceny za wynajem całego samolotu sięgają tysięcy dolarów, więc jeśli nie chcesz sprzedawać nerki, najlepiej znaleźć innych podróżnych i podzielić się kosztami lotu. W internecie można znaleźć historie ludzi, którzy dostali się do backcountry za około 2000 USD od osoby właśnie dzięki dzieleniu lotu. Jeśli wolisz tańszą opcję i nie zależy ci na kilkudniowym treku, możesz zapłacić tylko za krótki, dwudziestominutowy lot widokowy z lokalizacji Pump Station 5 przy Dalton Highway, który kosztuje około 500 USD.

Gdzie się zatrzymać i ile to wszystko kosztuje

Kiedy mówię o noclegach, musisz mieć świadomość, że w samym Gates of the Arctic nie znajdziesz żadnych hoteli ani utrzymywanych kempingów. Albo rozbijesz własny namiot pośrodku dziczy, albo zatrzymasz się w przyległych osadach Bettles i Coldfoot, które pełnią rolę bram wjazdowych do parku. Ceny nie odzwierciedlają tu luksusu, a raczej fakt, że każdy rolka papieru toaletowego i kawałek jedzenia musi tu przylecieć samolotem albo przejechać setki mil przerażającą drogą żwirową.

Budżet na taką podróż bardzo trudno oszacować, bo zależy głównie od tego, jak głęboko w dzicz chcesz się dać przewieźć drogą lotniczą. Licz się jednak z tym, że na północy Alaski nie zostawisz poniżej 3000 USD od osoby za kilka dni pobytu, i to wcale nie będziesz się stołować w żadnym luksusie. Ceny za łóżko są tu bardzo wysokie, a żywność w małych sklepikach często kosztuje trzykrotnie więcej niż w Fairbanks.

Noclegi w Coldfoot i Bettles

W osadzie Coldfoot, która leży przy legendarnej Dalton Highway, możesz się zatrzymać w Inn at Coldfoot Camp. To miejsce ma zupełnie niepowtarzalną atmosferę prawdziwego truckstopu, gdzie spotykają się twardzi kierowcy ciężarówek z turystami w przepłaconych kurtkach outdoorowych. Pokoje to właściwie przerobione kontenery mieszkalne z czasów budowy rurociągu. Nie spodziewaj się telewizora, wifi ani zasięgu telefonu, ale dostaniesz czyste łóżko i ciepły prysznic, co po powrocie z arktycznej tundry jest na wagę złota. Noc kosztuje tu sztywno 269 USD, niezależnie od tego, czy śpisz w pokoju sam, czy we dwoje.

Jeśli polecisz przez odizolowaną wioskę Bettles (gdzie nawiasem mówiąc mieszka tylko 12 stałych mieszkańców), centrum wszystkiego jest wspaniały historyczny Bettles Lodge z lat pięćdziesiątych. Mają tu zarówno starsze rustykalne pokoje ze wspólną łazienką, jak i nowsze skrzydło Aurora Lodge, gdzie znajdziesz własną toaletę i dostęp do sauny. Często nie sprzedaje się tu pojedynczych nocy, a raczej kompleksowe pakiety przeżyć.

Gates of the Arctic: 11 wskazówek dla prawdziwych poszukiwaczy przygód

Biorąc pod uwagę, że park nie ma żadnych oficjalnych zabytków ani promenad, przygotowałam dla ciebie listę przeżyć i miejsc, które czynią ten obszar tak magicznym. Potraktuj to raczej jako inspirację, jak podejść do tego nieuchwytnego kawałka świata.

1. Lot widokowy nad pasmem Brooks Range

Jeśli nie czujesz się na siłach, by spędzić kilka nocy w namiocie otoczony niedźwiedziami, lot widokowy jest absolutnie najlepszym sposobem na zrozumienie ogromu tego parku. Z wysokości mapa Gates of the Arctic w ogóle nie jest ci potrzebna. Widzisz tylko nieskończone, ostre szczyty gór Brooks Range, głębokie turkusowe doliny i meandrujące rzeki ciągnące się aż po horyzont.

Te loty zwykle startują z Bettles lub Coldfoot i trwają od jednej do kilku godzin. Piloci są na dodatek niesamowitą skarbnicą opowieści, więc po drodze poznasz mnóstwo historii o akcjach ratunkowych i twardym życiu na północy. Zaletą jest to, że możesz podziwiać park z wygody ogrzewanej kabiny samolotu, a wieczorem spokojnie napić się piwa w cywilizacji.

2. Backpacking w absolutnej dziczy

Dla najodważniejszych strefa backpackingu w Gates of the Arctic to spełnione marzenie (a dla nieprzygotowanych szybki koszmar). Zasady są tu proste: pilot wysadza cię nad jeziorem z umówionym terminem odbioru, a ty od tej chwili musisz radzić sobie sam. Nie ma tu żadnych wyznaczonych szlaków, więc torujesz sobie drogę przez wysoką trawę, lodowate potoki i nieskończone torfowiska.

To fizycznie ekstremalnie wymagające, bo poruszasz się miękkim terenem i niesiesz całe jedzenie oraz sprzęt na plecach. Nagrodą jest jednak poczucie absolutnej wolności, jakiego w Europie po prostu już nie doświadczysz. Pijesz krystalicznie czystą wodę prosto z potoków, a wieczorem zasypiasz pod niebem, które nie zna zanieczyszczenia świetlnego.

3. Spotkanie ze zwierzęcymi mieszkańcami

Jeśli interesują cię zwierzęta w Gates of the Arctic, jesteś we właściwym miejscu — tylko nie możesz oczekiwać ogrodu zoologicznego. Ten teren należy do zwierząt, a ty jesteś tu intruzem. Głównym wabikiem jest tak zwane Western Arctic Caribou Herd, ogromne stado karibu liczące ponad 200 tysięcy sztuk, które corocznie tędy migruje.

Oprócz karibu dość często spotkasz tu niedźwiedzie grizzly, i to nie tylko z daleka. Dlatego absolutnie kluczowe jest noszenie przy sobie bear spray i umiejętność zachowania się na terytorium niedźwiedzi. Na stromych zboczach możesz z lornetką w ręku obserwować majestatyczne owce alaskańskie, a przy odrobinie szczęścia natkniesz się też na tropy watah wilków.

4. Przetrwanie na własną rękę i orientacja

Może brzmi to jak banał, ale jednym z największych przeżyć w tym parku jest prosty fakt, że się nie zgubisz i przeżyjesz. Elektronika szybko tu zawodzi, baterie się wyczerpują, a o zasięgu telefonu możesz tylko pomarzyć. Musisz nauczyć się znowu ufać kompasowi i czytać papierową mapę, co w dzisiejszej cyfrowej epoce jest niemal zapomnianą sztuką.

Doświadczeni podróżnicy zawsze zalecają mieć przy sobie komunikator satelitarny (na przykład Garmin inReach), który pozwoli ci wezwać pomoc w razie złamanej nogi lub innego kłopotu. Uwierz mi, że gdy stoisz pośrodku tundry i uświadamiasz sobie, że najbliższy lekarz jest setki kilometrów daleko, zaczynasz bardzo uważać na każdy krok.

5. Atmosfera kierowców ciężarówek w Coldfoot Camp

Mimo że nie leży bezpośrednio na terenie parku narodowego, przystanek w Coldfoot Camp jest przeżyciem samym w sobie. To miejsce, które wyrosło podczas budowy Transalaskańskiego Rurociągu, ma niesamowicie surowy klimat. Przejdziesz się obok ogromnych ciężarówek z logo firm wydobywczych, a w recepcji spotkasz ludzi pokrytych pyłem z drogi.

To idealne miejsce, żeby zaczerpnąć informacji od miejscowych lub spotkać innych szaleńców, którzy wybierają się w dzicz. Możesz tu rozbić namiot za darmo, ewentualnie kupić gorący prysznic za 14 USD, co brzmi jak dużo pieniędzy, ale uwierz mi, że po tygodniu w tundrze dałbyś za niego nawet stówę.

6. Wizyta w historycznej osadzie Wiseman

Kawałek na północ od Coldfoot, około 13 mil dalej wzdłuż Dalton Highway, leży stara osada poszukiwaczy złota Wiseman. To takie żywe muzeum alaskańskiej historii i jedna z nielicznych zachowanych wiosek z czasów gorączki złota w paśmie Brooks Range. Mieszka tu zaledwie nieco ponad dziesięciu stałych mieszkańców, którzy starają się utrzymać tradycyjny styl życia.

Przejdziesz się między starymi drewnianymi chatami i masz wrażenie, jakby czas zatrzymał się tu sto lat temu. Miejscowi są często bardzo otwarci i chętnie opowiedzą ci, jak to jest przetrwać zimy, kiedy temperatury spadają do minus pięćdziesięciu stopni, a słońce nie pokazuje się tu miesiącami.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Gates of the Arctic

4 noclegi — hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Inn at Coldfoot Camp

Historyczne zakwaterowanie przy Dalton Highway z niepowtarzalną atmosferą prawdziwego truck stopu. Pokoje to przerobione kontenery mieszkalne z czasów budowy rurociągu, bez TV i wifi, ale z czystym łóżkiem i ciepłym prysznicem.

★★★★ 269 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Bettles Lodge

Wspaniały zabytkowy lodge z lat pięćdziesiątych w odizolowanej wiosce Bettles (12 mieszkańców). Oferuje rustykalne pokoje ze wspólną łazienką oraz nowsze skrzydło Aurora Lodge z własną toaletą i sauną. Często oferuje kompleksowe pakiety doświadczeń.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat

Marion Creek Cabins Coldfoot

Zakwaterowanie w pobliskich osadach Bettles i Coldfoot, które służą jako bramy wejściowe do parku Gates of the Arctic.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi w Gates of the Arctic

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania w Gates of the Arctic i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

7. Poszukiwanie visitor center w Gates of the Arctic

Może cię to zaskoczy, ale gdybyś szukał w parku centrum dla zwiedzających, umarłbyś przy tym z wyczerpania. Wewnątrz granic parku po prostu żadnego nie ma. Oficjalne punkty kontaktowe dla turystów są sprytnie umieszczone właśnie w Coldfoot (Arctic Interagency Visitor Center) oraz w Bettles (Bettles Ranger Station).

Zatrzymanie się w nich to absolutny obowiązek, zanim wyruszysz w dzicz. Strażnicy wyjaśnią ci aktualne warunki, doradzą, których obszarów unikać z powodu wezbranych rzek, a także możesz tu wypożyczyć certyfikowane pojemniki na jedzenie odporne na niedźwiedzie (bear canisters), bez których w ogóle nie powinieneś stawiać stopy w parku.

8. Zanurzenie w alaskańskiej historii

Mimo że park wygląda jak pusty krajobraz, historia Gates of the Arctic jest w rzeczywistości bardzo bogata. Rdzenni mieszkańcy plemienia Nunamiut koczowali tu za stadami karibu przez tysiące lat, a do dziś teren jest dla miejscowych społeczności tubylczych życiowo ważny dla utrzymania ich tradycyjnego polowania i zbieractwa.

Poruszając się po parku, możesz czasem natknąć się na stare obozowiska lub ślady wypraw poszukiwaczy złota z początku dwudziestego wieku. Wszystkie te artefakty są chronione, więc możesz je podziwiać, ale nie możesz niczego zabrać jako pamiątkę.

9. Historyczna baza Bettles i National Park Collector

Jeśli masz pieniądze na rozrzucanie i chcesz spełnić marzenie o odwiedzeniu parków narodowych, Bettles Lodge oferuje zupełnie unikalną usługę. Mają pakiet o nazwie National Park Collector Package, dzięki któremu w ciągu jednego dnia załadują cię do małego samolotu i wylądują z tobą zarówno w Gates of the Arctic, jak i w sąsiednim Kobuk Valley National Park.

To wprawdzie nieco turystyczna droga na skróty, ale dla kolekcjonerów pieczątek w paszportach parków narodowych jest to często jedyna realna ścieżka, by odhaczyć z listy te dwie najbardziej niedostępne lokalizacje. Na dodatek sama wioseczka Bettles z historycznym drewnianym barem ma czar starych pionierskich czasów.

10. Zimowe polowanie na zorzę polarną

Choć letni sezon oferuje turystykę i światło, zimą okolica zmienia się w jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji aurora borealis. Szczególnie osada Bettles, która znajduje się dokładnie pod owalem auroralnym i nie cierpi absolutnie na żadne zanieczyszczenie świetlne, przyciąga fotografów z całego świata.

Bettles Lodge organizuje kilkudniowe pakiety zimowe, w których wypożyczą ci specjalną arktyczną odzież na ekstremalne mrozy, a ty możesz podziwiać zielone widowisko na niebie prosto z zewnętrznego jacuzzi. Wprawdzie nie da się tego przeżyć bezpośrednio pośrodku parku narodowego (gdzie zimą najpewniej byś zamarzł), ale wizualne wrażenia z okolicy zapierają dech.

11. Fotografowanie nietkniętej przyrody

Wspaniałe zdjęcia z Gates of the Arctic National Park and Preserve powstają właśnie dlatego, że krajobraz nie nosi tu żadnych śladów ludzkiej działalności. Nie zobaczysz tu słupów wysokiego napięcia ani kolein samochodów, tylko czystą geologiczną siłę pasma Brooks Range.

Jeśli jesteś fotografem, przygotuj się na walkę z wagą sprzętu, bo statyw i teleobiektyw dadzą ci się we znaki na plecach. Efekt jednak jest tego wart, zwłaszcza gdy uda ci się uchwycić jesienną tundrę, która na przełomie sierpnia i września przebarwia się na niesamowicie nasycone odcienie czerwieni i żółci, podczas gdy szczyty gór pokrywa już pierwszy proszek śniegu.

Jedzenie i picie za kołem podbiegunowym

Jeśli oczekujesz wyrafinowanej gastronomii, lepiej zostań w domu. Jedzenie na północy Alaski jest zdefiniowane przez logistykę i konieczność przetrwania. Cała żywność musi pokonać ogromne odległości, co oczywiście odbija się na jej cenie i jakości. Jeśli wyruszysz bezpośrednio do parku na trek, będziesz oczywiście jeść tylko to, co sam przyniesiesz na plecach, czyli najczęściej liofilizowane jedzenie zalane gorącą wodą z rzeki. Na obrzeżach parku w cywilizacji możliwości są bardzo ograniczone, ale za to tym bardziej autentyczne.

Sercem gastronomii przy Dalton Highway jest bez wątpienia Trucker’s Cafe w Coldfoot Camp, która działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i służy jako główna stacja zaopatrzeniowa dla kierowców ciężarówek. Siedzisz tu przy jednym stole z facetami w roboczych kombinezonach, zamawiasz potężne porcje burgerów, naleśników albo chili con carne i popijasz to porządną, mocną amerykańską kawą. Wprawdzie to nic zdrowego, ale po dniu w arktycznej zimie albo długim locie jest to dokładnie to, czego potrzebuje twoje ciało. Jeśli zatrzymasz się w Bettles Lodge, wyżywienie jest często już częścią pakietu noclegowego. Jedzenie podaje się w historycznym budynku i ma raczej charakter kuchni domowej. To bardzo przytulne miejsce, gdzie po kolacji możesz napić się drinka przy starym barze z 1950 roku, zagrać w bilard i posłuchać niesamowitych historii pilotów, którzy właśnie wrócili z lotów nad dziczą.

Praktyczne wskazówki i triki przed podróżą

Biorąc pod uwagę, że ta destynacja jest trochę poza wszelkimi tabelami, przygotowanie jest absolutnie kluczowe.

• Wynajem auta: Jeśli zdecydujesz się jechać Dalton Highway do Coldfoot na własną rękę, licz się z tym, że większość klasycznych wypożyczalni zakazuje jazdy po drogach żwirowych. Musisz wynająć specjalnie przystosowany samochód (na przykład w Arctic Outfitters). My z Lukášem do zwykłych roadtripów standardowo używamy porównywarki DiscoverCars.com.
• Gdzie szukać biletów lotniczych: Bilety z Polski na Alaskę (najlepiej do Fairbanks) raczej nie należą do najtańszych. Tanich połączeń szukaj na Kiwi — to nasz ulubiony portal, na którym da się wyłapać dobre loty z przesiadką np. przez Seattle, Frankfurt czy Warszawę.
• Nie zapomnij o ubezpieczeniu: Tego chyba nawet nie muszę podkreślać. Akcja ratunkowa samolotem w Gates of the Arctic kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów. Na wyjazdy w odległe regiony wybieramy solidne ubezpieczenie i zdecydowanie na nim nie oszczędzamy (mamy świetne doświadczenia na przykład z SafetyWing).
• Połączenie z internetem: W parku co prawda nie ma zasięgu, ale na przejazdy po Alasce i w miastach przyda się mieć dane. Możesz zerknąć na recenzję eSIM Holafly, żeby być online od razu po wylądowaniu w Anchorage lub Fairbanks.

Dokąd dalej na Alasce

Jeśli już decydujesz się na tę długą podróż na północ, szkoda byłoby nie zatrzymać się w bardziej dostępnych, a mimo to przepięknych miejscach. Na blogu mamy kilka innych artykułów, które na pewno pomogą ci w planowaniu alaskańskiego itinerarza.

Lecąc na północ, niemal na pewno zatrzymasz się w domu lodowych rzeźb i zorzy polarnej. Przeczytaj, co zobaczyć w Fairbanks i okolicy.

Jeśli kusi cię łowienie niebieskiego widowiska i nie chcesz marznąć na próżno, przygotowaliśmy obszerny przewodnik, kiedy i gdzie obserwować zorzę polarną na Alasce.

Interesują cię parki narodowe, ale nie odważysz się na absolutną dzicz bez szlaków? Skieruj się do najsłynniejszego alaskańskiego parku, o którym napisaliśmy szczegółowy przewodnik Park Narodowy Denali: pomysły na wycieczki i noclegi.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kiedy w 2017 roku wyruszyliśmy z Łukaszem w kierunku gigantycznego parku narodowego w USA — Alasce Wrangell-St. Elias — nie mieliśmy pojęcia, w jaką surową dziką przyrodę się rzucamy. Pamiętam, jak po drodze po raz pierwszy zobaczyliśmy czoło lodowca Matanuska i staliśmy z otwartymi ustami, wpatrując się w tę masę lodu. Obszar, który zajmuje sam park narodowy Wrangell-St. Elias, wymyka się wszelkiemu pojęciu — jest tak ogromny, że bez trudu zmieściłoby się w nim całe Szwajcaria.

Jeśli rozważacie podróż w te strony, muszę was z góry ostrzec. To nie jest Yellowstone, gdzie wszystko można spokojnie objechać po asfalcie. Większość parku Wrangell-St. Elias jest niedostępna drogami lądowymi, a infrastruktura turystyczna praktycznie tu nie istnieje. Nagrodą za wszelkie niedogodności będą jednak turkusowe lodowce, majestatyczne wulkany, opuszczone osady poszukiwaczy złota i poczucie, że odkryliście prawdziwy koniec świata, gdzie rządzi dzika przyroda.

Chcecie wiedzieć, co czeka za tą zakurzoną drogą? Zebrałam dla was 13 miejsc, które warto zobaczyć. Podpowiem też, gdzie spać i jak tu zjeść, nawet jeśli podróżujecie z ograniczonym budżetem.

Podsumowanie

Planowanie podróży na Alaskę może być wyczerpujące. Dlatego wyciągnęłam najważniejsze praktyczne informacje na sam początek.

• Największy park w USA: Wrangell-St. Elias ma powierzchnię ponad 33 tysięcy kilometrów kwadratowych i wznosi się w nim 9 z 16 najwyższych szczytów Ameryki Północnej.
• Matanuska Glacier nie leży w parku: Ten lodowiec znajduje się przy Glenn Highway. Wstęp jest regulowany i na lód można wejść wyłącznie z płatnym przewodnikiem.
• Drogi jak z koszmaru: Do parku prowadzi żwirowa McCarthy Road o długości 96 kilometrów, która niszczy opony. Większość wypożyczalni samochodów zakazuje tu wjazdu.
• Miasto duchów: Historyczna kopalnia Kennecott z czerwonymi budynkami to obowiązkowy punkt — dotrzecie tam pieszo i busem z osady McCarthy.
• Widok z nieba: Ponieważ 90% parku pozbawione jest dróg, najlepszym sposobem na zobaczenie lodowców i wulkanów jest lot widokowy.
• Przygotujcie portfel: Alaska jest droga. Jedzenie, noclegi i wycieczki kosztują tu znacznie więcej niż w Anchorage.

Kiedy jechać na Alaskę i jak tu w ogóle dotrzeć

Planowanie podróży na Alaskę rządzi się żelaznymi prawami natury. Do Anchorage, które służy jako brama wejściowa, dotrzecie z Polski z przesiadkami przez duże amerykańskie lotniska — np. przez Nowy Jork, Chicago czy Frankfut. Tanie loty warto szukać z odpowiednim wyprzedzeniem, my korzystamy z Kiwi. Z Anchorage musicie już ruszyć na własną rękę.

Najlepszy czas na wizytę

Idealny czas na odwiedziny to wąskie okno między końcem maja a początkiem września. Byliśmy tu w środku lata i nawet wtedy trzęśliśmy się z zimna na lodowcach. Alaskańska przyroda nie zna litości — normalną rzeczą było to, że w ciągu jednego dnia przechodziliśmy z szortów przez przeciwdeszczową kurtkę do zimowej czapki.

Loty widokowe kończą działalność w pierwszym tygodniu września, hotele w parku zamykają się na zimę, a drogi stają się nieprzejezdne. Zimą to miejsce tylko dla ekstremistów. Jeśli jednak zaplanujecie wizytę na lipiec, podaruje wam magia białych nocy, gdy słońce prawie nie zachodzi.

Wypożyczenie auta i podstępne drogi

Z Łukaszem mamy dobre doświadczenia z wyszukiwarką DiscoverCars. Na Alasce musicie jednak uważnie sprawdzać warunki wypożyczalni. Większość firm ma w umowach wyraźnie zapisane, że ich samochodami nie wolno wjeżdżać na nieutwardzone drogi.

Do parku narodowego prowadzą tylko dwie drogi — obie są żwirowe i pełne dziur. McCarthy Road powstała na trasie dawnej kolejki górniczej i do dziś z jej powierzchni wyłażą stare kolejowe gwoździe, które przebijają opony. Jeśli planujecie dojechać aż do osady McCarthy, musicie znaleźć specjalistyczną wypożyczalnię w Anchorage, która zezwala na wjazd na „gravel roads”. Drugą opcją jest zostawienie auta na asfalcie i korzystanie z transferów — to jednak spory wydatek.

Gdzie się zatrzymać i ile to wszystko kosztuje

Alaska nie należy do tanich destynacji. Im głębiej w odizolowany park się wybieracie, tym wyższe ceny na was czekają — wszystko musi być tu z trudem dowożone. Przeciętny dzień z samochodem, noclegiem, benzyną i jedzeniem wyniesie od 250 do 400 USD na osobę.

W tej kwocie nie uwzględniam największych atrakcji, takich jak loty widokowe czy wycieczki po lodowcu. Noclegi można podzielić na trzy strefy — w zależności od tego, jak blisko dzikiej przyrody chcecie spać.

1. Wewnątrz parku, w sercu historii (McCarthy i Kennecott)

To marzenie dla tych, którzy chcą wchłonąć surową atmosferę tego miejsca. Ikoniczna Kennicott Glacier Lodge to czerwony hotel nawiązujący wyglądem do oryginalnych budynków górniczych, z widokiem na lodowiec. Niezbyt tanie, ale widok jest tego wart.

Dla miłośników autentycznej atmosfery gorączki złota świetnie sprawdzi się Ma Johnson’s Hotel w miasteczku McCarthy. Działa od 1916 roku i ma klimat rodem z Dzikiego Zachodu. Dla rodzin z kolei polecamy domki Currant Ridge Cabins lub Kennicott River Lodge — położone przed rzeką, w leśnej ciszy.

2. Z widokiem na lodowiec przy Glenn Highway (rejon Glacier View)

Jeśli nie chcecie trząść się po żwirowych drogach w głąb parku, możecie zatrzymać się przy malowniczej Glenn Highway. Ikoną jest Sheep Mountain Lodge. Oprócz domków mają taras, z którego przez lornetkę można obserwować alaskańskie owce Dall.

Szukacie czegoś luksusowego? Zerknijcie na Matanuska Lodge. Pokoje mają przeszklone ściany z bezpośrednim widokiem na lodowiec Matanuska. Budzić się z widokiem na poranne słońce barwiące lodowe morze to przeżycie, które trudno zapomnieć.

3. Pragmatyczna baza wypadowa (Glennallen)

Miasteczko Glennallen to niepozorny węzeł, w którym krzyżują się drogi i gdzie kończy się asfalt. Nie jest to miejsce na romantyczny wypoczynek, ale praktyczny punkt do uzupełnienia baku i zakupu zapasów.

Na nocleg dobrze sprawdza się funkcjonalny Caribou Hotel, skąd możecie ruszyć w kierunku McCarthy Road. Kilka kroków dalej jest supermarket. My przed kolejnym etapem trasy kupiliśmy tam kanistry z wodą i zapasy jedzenia, żeby mieć pewność, że na dzikim odludziu nie będziemy głodować.

Co zobaczyć i zrobić: 13 tipów dla Wrangell-St. Elias i okolic

Zebrałam trasę i wskazówki obejmujące zarówno serce parku narodowego, jak i miejsca po drodze do niego. Niemal każdy zaczyna swój roadtrip w Anchorage i jedzie Glenn Highway.

1. Matanuska Glacier: lodowy gigant tuż przy drodze

To było nasze pierwsze starcie z alaskańską lodową rzeczywistością. Lodowiec Matanuska ma 43 kilometry długości i jest największym lodowcem na Alasce, do którego można dojechać samochodem. Intensywnie niebieskie szczeliny i lodowe wieże wyglądają jak z filmu science fiction. Lodowiec nie leży w granicach parku narodowego, lecz wzdłuż Glenn Highway.

Tereny wokół wejścia są prywatną własnością i obowiązuje tu ścisły zakaz samodzielnego eksplorowania lodowca. My wyruszyliśmy na pole lodowe z rakami i był to czysty adrenalin. Lód pod stopami skrzypiał, a my przeskakiwaliśmy turkusowe strumyczki.

Na miejscu płaci się około 55 USD przy bramce wejściowej (nie honorują tu kart do parków narodowych) i do tego trzeba doliczyć koszt przewodnika. Wycieczka z NOVA Alaska Guides kosztuje około 115 USD. Dostajecie raki, kask, a przewodnicy zaprowadzą was w samo serce lodowych formacji. Obowiązuje tu ścisły zakaz używania dronów.

2. Glenn Highway: widokowa trasa, która zapiera dech

Droga do parku narodowego wzdłuż Glenn Highway to fantastyczny cel sam w sobie. Trasa biegnie śladem dawnych szlaków łowieckich rdzennych mieszkańców i posiada status National Scenic Byway. Widoki na rzekę Matanuska, borealne lasy i ośnieżone szczyty gór Chugach są po prostu niesamowite.

Trasa mierzy niecałe 300 kilometrów. Zarezerwujcie sobie na nią więcej czasu, niż pokazuje nawigacja. Z Łukaszem zatrzymywaliśmy się chyba przy każdym punkcie widokowym. Przy jednym zaparzyliśmy kawę na kuchence turystycznej i przez długą chwilę patrzyliśmy na rozciągającą się przed nami przyrodę.

3. Eklutna Lake i domki dla dusz: przystanek z mistyczną atmosferą

Kawałek za Anchorage warto zboczyć do jeziora Eklutna. To zbiornik wodny otoczony górami, zasilany wodą lodowcową — i służący jako rezerwuar pitnej wody dla Anchorage. Latem powierzchnia wody jest krystalicznie turkusowa.

Jeszcze ciekawszy jest przyległy park historyczny. Znajdziecie tu cmentarz plemienia Dena’ina, gdzie zamiast nagrobków stoją kolorowe drewniane „spirit houses” — domki dla dusz. To świadectwo niezwykłego połączenia indiańskich wierzeń z rosyjskim prawosławiem.

4. Sheep Mountain: góra, która mieni się wszystkimi kolorami

Około 113. mili na Glenn Highway wznosi się Sheep Mountain, pokryta intensywnie pomarańczowymi, żółtymi i czerwonymi barwami. To efekt utleniania żelaza i minerałów w skałach. Kontrast z zielonymi górami wokół to prawdziwa uczta dla oczu.

Góra zawdzięcza swoją nazwę owcom Dall (Dall sheep), które żyją wysoko w skałach. Jeśli macie dobrą lornetkę, przeczesujcie zbocza pod szczytem — białe plamki skaczące po skałach na pewno ją dostrzeżecie.

5. McCarthy Road: piekło dla samochodów i raj dla poszukiwaczy przygód

Tu kończy się asfalt i zaczyna się surowa alaskańska rzeczywistość. McCarthy Road to 96 kilometrów żwirowej drogi prowadzącej w serce parku narodowego Wrangell-St. Elias. Wybudowano ją na nasypie dawnej kolejki górniczej.

Droga jest wąska, falista i zakurzona. Do dziś ze nawierzchni wystają stare kolejowe gwoździe, które działają jak zabójcy opon. My z Łukaszem po kilku kilometrach szarpania i w obliczu pogarszającej się pogody musieliśmy zawrócić. Jechać dalej naszym samochodem ze zwykłej wypożyczalni było po prostu zbyt dużym ryzykiem. Ci jednak, którzy mają odpowiednio ubezpieczony samochód terenowy i odwagę, mogą jechać dalej w głąb dzikiej przyrody.

6. Przeprawa przez rzekę i osada McCarthy: miasteczko z 28 mieszkańcami

Gdy turyści docierają na koniec McCarthy Road, okazuje się, że droga się kończy. Samochód trzeba zostawić na parkingu na brzegu rzeki Kennicott River. Przez wodę przerzucona jest stalowa kładka dla pieszych, po której goście muszą przenieść swój bagaż na drugą stronę.

Po mniej więcej kilometrze marszu leży historyczna osada McCarthy. Ma około 28 stałych mieszkańców i wygląda jak odcięty od świata zakątek Dzikiego Zachodu. Z centrum osady regularnie kursują busy, które dowożą odwiedzających do opuszczonych terenów górniczych.

7. Miasto duchów Kennecott: czerwona ikona pośród lodowców

Kennecott Mines National Historic Landmark to najsłynniejsza atrakcja parku. Jaskrawoczerwone drewniane budynki przylepione do stromego zbocza nad lodowcem robią niesamowite wrażenie. Miasto powstało w 1900 roku w związku z wydobyciem miedzi i było w swoich czasach technologicznie bardzo zaawansowane.

Dziś budynkami opiekuje się administracja parków narodowych. Odwiedzający mogą wykupić zwiedzanie czternastopiętrowego budynku młyna z przewodnikiem (np. od St. Elias Alpine Guides). Chodzenie po cichych drewnianych konstrukcjach pośrodku niczego to fascynujące przeżycie.

8. Root Glacier Trail: dotknijcie lodu za darmo

Popularną wycieczką z Kennecott jest Root Glacier Trail. To sześciokilometrowy kamienny szlak z minimalnym przewyższeniem. Ścieżka startuje przy zabudowaniach górniczych i prowadzi wprost do krawędzi lodowca Root Glacier.

Do chodzenia po samym lodzie potrzebne są raki i doświadczenie w trudnym terenie. Bezpieczniejszą opcją jest wynajęcie górskich przewodników, na przykład z Kennicott Wilderness Guides, którzy wyposażą turystów w liny i zaprowadzą ich do lodowych jaskiń i jeziorek.

9. Bonanza Mine Trail: brutalna wspinaczka w chmury

Dla osób w dobrej kondycji fizycznej polecamy Bonanza Mine Trail. To wymagająca trasa o długości 15 kilometrów z przewyższeniem tysiąca metrów na stromym, zakurzonym stoku pełnym usypisk.

Nagrodą na szczycie są kolejne drewniane ruiny kopalni Bonanza i ptasi widok na lodowiec oraz szczyty gór Wrangell. Na ten trek niezbędne są odpowiedni zapas wody, kijki trekkingowe i dobra kondycja.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Wrangell-St. Elias i Matanuska Glacier

6 noclegów — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR ⭐ Luxury

Kennicott Glacier Lodge

Kultowy czerwony hotel w stylu oryginalnych budynków górniczych z widokiem na lodowiec. Nie jest tanio, ale widok jest tego wart. Marzenie dla tych, którzy chcą wchłonąć surową atmosferę w sercu historii wewnątrz parku.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

McCarthy Lodge

Zakwaterowanie średniej klasy w osadzie McCarthy. Oferuje autentyczną atmosferę starej gorączki złota w okolicy z minimum cywilizacji.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Cabins

Currant Ridge Cabins McCarthy

Przystępne cenowo domki odpowiednie dla rodzin, położone przed rzeką i oferujące spokój w lesie. Dobry wybór dla tych, którzy szukają spokojnego miejsca w naturze.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Ma Johnson’s Hotel

Autentyczny hotel w miasteczku McCarthy funkcjonujący od 1916 roku. Ma klimat dzikiego zachodu i prawdziwą atmosferę gorączki złota.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Lodge

Kennicott River Lodge

Zakwaterowanie odpowiednie dla rodzin, położone przed rzeką i oferujące spokój w lesie. Alternatywa dla Currant Ridge Cabins dla tych, którzy szukają komfortu w naturze.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏔️ Mountain Lodge

Sheep Mountain Lodge

Ikona na widokowej drodze Glenn Highway. Oprócz domków mają taras, z którego można przez lornetkę obserwować dzikie owce alaska. Idealne dla tych, którzy nie chcą tłuc się zakurzonymi drogami w głąb parku.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność

10. Loty widokowe (Flightseeing): 90% parku inaczej nie zobaczycie

Większość parku narodowego tworzą nieprzebyte lodowce i góry. Najlepszym sposobem na zobaczenie jego ogromu jest opłacenie lotu widokowego z żwirowego pasa startowego w McCarthy. Loty oferuje między innymi firma Wrangell Mountain Air.

Podstawowe trasy trwają 50 minut, ale za najlepszy stosunek ceny do przeżycia uważa się 90-minutowy lot „Bagley – University Range Tour”. Z małego samolotu widać majestatyczną górę Mt. Bona i rozległe pola lodowe. Lot z wysokości całkowicie zmienia perspektywę na alaskańską dziką przyrodę.

11. Bagley Icefield: pole lodowe wielkości województwa

Bagley Icefield to ogromne pole lodowe na południu parku. Ciągnie się na ponad dwieście kilometrów, a grubość lodu sięga dziewięciuset metrów. To największe subpolarne pole lodowcowe w Ameryce Północnej.

Z ziemi nie ma szans, żeby zobaczyć tę masę lodu — jedyną możliwością jest widok z samolotu. Panorama z wysokości ukazuje druzgocącą siłę przyrody, która ukształtowała ten krajobraz. Z lodowego morza wystają jedynie samotne skalne szczyty.

12. Worthington Glacier i zjazd ku oceanowi

Jadąc z Glennallen na południe Richardson Highway, traficie na Worthington Glacier State Recreation Site. Ten lodowiec pełza ze zbocza i zatrzymuje się blisko drogi. Zaskoczyło nas, jak można go zobaczyć z bliska, dosłownie z parkingu.

Zaplecze jest tu ponadstandardowe — duży parking, pawilon widokowy i toalety. Utwardzona ścieżka doprowadzi was do czoła lodowca. To tańsza i łatwiejsza opcja dla rodzin, które nie chcą płacić za wymagające wycieczki z przewodnikiem.

13. Miasteczko Valdez: surowe piękno i tankowce naftowe

Port Valdez leży nad oceanem, ściśnięty stromymi górami. Nazywają go „Małą Szwajcarią Alaski”, choć panuje tu ponura, wilgotna pogoda. Pada deszcz, mgła snuje się nisko nad łodziami. My wieczorami grzaliśmy się gorącą zupą i lokalnym piwem przy drewnianych stołach w porcie.

Valdez słynie z tego, że tu kończy się rurociąg Trans-Alaska Pipeline. W terminalu ropa jest przepompowywana na tankowce. Z portem związana jest katastrofa tankowca Exxon Valdez z 1989 roku. O tej tragedii, jak i o trzęsieniu ziemi z 1964 roku, dowiecie się w miejscowym muzeum — zdecydowanie wartym odwiedzenia.

Gdzie dobrze zjeść, kiedy dopadnie was głód

Na Alasce po całym dniu spędzonym na mrozie głód przychodzi bardzo szybko. Jeśli podróżujecie z ograniczonym budżetem i do tego jesteście wegetarianami, odległe odludzie może wydawać się wyzwaniem — ale da się to ogarnąć. Zapomnijcie o drogich restauracjach i steakach.

Podstawą dla podróżników z plecakami są supermarkety w większych węzłach, takich jak Glennallen. My kupiliśmy tam zapasy chińskich zupek, fasoli w puszkach, płatków owsianych i pieczywa. Szybkie jedzenie można też dostać na większych stacjach benzynowych — często znajdziecie tam gorącą zupę serową, kanapkę wegetariańską albo przynajmniej gorącą kawę i pączki.

W samej osadzie McCarthy działa luźne bistro The Potato. Panuje tu świetna backpackerska atmosfera i jest zewnętrzne siedzenie zrobione z palet. Robią wyśmienite amerykańskie frytki i gigantyczne śniadaniowe burrito z jajkami i serem, które sycą na pół dnia.

A żeby wchłonąć lokalny klimat Dzikiego Zachodu, nie możecie ominąć Golden Saloon. W tej drewnianej karczmie unosi się zapach rzemieślniczego piwa z kranu (piwo wegetariańskie jest tu czymś oczywistym). Przy jednym stole spotkacie miejscowych górali i zmęczonych turystów. To idealne miejsce, żeby po wyczerpującym dniu wypić pintę lokalnego ale i zjeść miskę gorących frytek.

Co jeszcze warto przeczytać o Alasce

Alaska jest kolosalnie ogromna, a ten park narodowy to tylko jeden fragment układanki. Jeśli planujecie szerszy roadtrip, polecam zajrzeć do naszych innych artykułów.

• Zanim wyruszycie w dziką przyrodę, prawdopodobnie wylądujecie w Anchorage. Przeczytajcie nasz artykuł o ciekawych miejscach tego miasta — dowiecie się, gdzie napić się kawy i gdzie szukać łosi swobodnie chodzących po ulicach.
• Na południu leży morski świat fiordów i wielorybów. Napisaliśmy przewodnik po parku narodowym Kenai Fjords i lodowcach, które wpadają do morza.
• Jeśli interesuje was finansowa strona wyprawy, zajrzyjcie do artykułu poświęconego logistyce lotów, pułapkom wypożyczalni samochodów i budżetowi całej podróży.

Do łączności z rodziną i internetu w podróży używamy kart eSIM — sprawdzoną opcją jest Holafly. Na wypadek wypadku w odległych rejonach polecamy ubezpieczenie od SafetyWing.

Najczęściej zadawane pytania o Wrangell-St. Elias (FAQ)

Planowanie podróży na Alaskę potrafi przyprawić o zawrót głowy. Zebrałam najczęstsze pytania i mity, które trafiają do mnie na Instagramie, i odpowiadam na nie bez ogródek.

Gdy pada hasło Alaska i Glacier Bay National Park, większość ludzi wyobraża sobie klasyczną dziką przyrodę, po której wędrują niedźwiedzie i do oceanu opadają ogromne kawały lodu. Muszę was jednak przed czymś ostrzec. Rzeczywistość w Glacier Bay National Park jest tysiąckrotnie bardziej dramatyczna, wspaniała i – co tu dużo mówić – mokra, niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. ☺️ To absolutny koniec świata w najlepszym tego słowa znaczeniu, gdzie przyroda nie zna litości, a wy jesteście tu tylko bardzo grzecznymi gośćmi.

Glacier Bay National Park to miejsce, do którego nie prowadzi absolutnie żadna droga, a mimo to co roku przyciąga setki tysięcy ludzi pragnących na własne oczy zobaczyć znikające lodowcowe olbrzymy. Większość z nich obserwuje je z pokładu ogromnych statków wycieczkowych, ale przyjrzymy się też temu, jak zwiedzić park samodzielnie i połączyć go z wizytą w niesamowitym historycznym miasteczku Sitka. Spakujcie ciepłe ubrania, solidne kalosze i razem zanurzmy się w alaskiej dziczy, po której gwarantowanie przejdą wam ciarki po plecach – i to nie tylko z powodu temperatury 😁.

Zebrałam dla was to wszystko w jednym miejscu: 13 wskazówek – od lodowcowego spektaklu, przez centrum ratowania niedźwiedzi, aż po najlepsze knajpy rybne w Sitce, gdzie nikt nie spojrzy na was krzywo, jeśli przyjdziecie w mokrych kaloszach.

Podsumowanie

Jeśli właśnie gdzieś pędzisz i potrzebujesz tylko najważniejszych informacji, zanim zagłębisz się w szczegóły, przygotowałam dla ciebie to błyskawiczne podsumowanie. To swego rodzaju koło ratunkowe z kluczowymi faktami o całym obszarze, żebyś od razu wiedział, w co się z nami pakujesz.

• Żadnych dróg: Do Glacier Bay ani do Sitki nie prowadzą drogi. Dostaniesz się tu wyłącznie statkiem wycieczkowym, promem (Alaska Marine Highway) lub małym samolotem.
• Dwa sposoby zwiedzania: 95% turystów przypływa ogromnymi statkami wycieczkowymi (bez schodzenia na ląd), pozostałe 5% wybiera podróż na własną rękę przez osadę Gustavus i Bartlett Cove.
• Główne atrakcje: Monumentalne lodowce pływowe (Margerie, Johns Hopkins), które z ogłuszającym hukiem opadają do oceanu, oraz niesamowita koncentracja dzikiej przyrody.
• Kiedy jechać: Sezon jest bardzo krótki – wszystko działa wyłącznie od maja do września. Przez resztę roku obszar jest praktycznie zamknięty na zimę.
• Pogoda: Przygotujcie się na umiarkowany las deszczowy. Pada tu średnio przez 230 dni w roku, więc dobra kurtka przeciwdeszczowa i kalosze to absolutna konieczność.
• Miasteczko Sitka: Dawna stolica Rosyjskiej Ameryki, pełna historii, uroczych kawiarni i świetnych szlaków turystycznych – często łączona z Glacier Bay w jednej podróży.

Kiedy jechać i jak dostać się do Glacier Bay

Planowanie wyjazdu na południowo-wschodnią Alaskę to nie lada logistyczna łamigłówka, bo klasyczne rady w stylu „weź samochód” możesz tu wyrzucić przez okno. Przyjrzyjmy się temu, kiedy warto tu polecieć i jakimi sposobami dotrzesz do tego lodowego królestwa bez konieczności pływania.

Południowo-wschodnia Alaska rządzi się bezwzględnym rytmem pór roku. Jedyne sensowne okno czasowe na odwiedziny to okres od 1 maja do 30 września. My najchętniej jeździmy tu w środku lata, bo dni są długie i szansa na to, że nie odmrozisz palców, jest jednak nieco wyższa. Od października do kwietnia miasteczka milkną, hotele są zamknięte, a przyroda w pełni odzyskuje zatokę. Jeśli liczysz na zorzę polarną, muszę cię rozczarować – z powodu ciągłego zachmurzenia i niższej szerokości geograficznej tu jej nie zobaczysz; po nią trzeba udać się raczej na północ, do Fairbanks.

Jak więc się tu dostać? Masz w zasadzie dwie możliwości, które definiują całe twoje doświadczenie. Pierwsza, którą wybiera 95% wszystkich odwiedzających, to rejs na dużym statku wycieczkowym. Statki te wypływają najczęściej z Seattle lub Vancouver i w ramach mniej więcej siedmiodniowego itinerarium wpływają na jeden dzień bezpośrednio do parku narodowego. Kluczowa rzecz, którą musisz wiedzieć: statek nigdzie nie cumuje i nie wychodzisz na ląd. Gdy przekroczy granice parku, na pokład wsiada z małej łodzi strażnik (ranger), który przez resztę dnia komentuje przez radiowęzeł to, co właśnie widzisz, i wskazuje wieloryby.

Druga możliwość, którą wybieramy my – osoby o bardziej przygodowej naturze – to podróż na własną rękę. Bramą wjazdową jest tu mała osada Gustavus, do której latają komercyjne linie z Juneau lub dojeżdżają alaskańskie promy. Z lotniska prowadzi jedyna czternastokilometrowa asfaltowa droga do Bartlett Cove – jedynego miejsca w całym ogromnym parku, gdzie znajdziesz namiastkę cywilizacji, łóżko i ciepły posiłek. Jeśli podróżujesz już po Alasce, szukaj tanich biletów lotniczych na GetYourGuide lub portalach lotniczych – przydatnych szczególnie przy przelotach między Juneau, Sitką i Anchorage.

Podróż tu często odbywa się malutkim samolotem, który na wietrze podskakuje jak latawiec z papieru. Ale widok z góry na nieskończone lasy deszczowe i splecione fiordy jest wart trochę ściśniętego żołądka. Gorąco polecam spakować tabletki na chorobę lokomocyjną, nawet jeśli na co dzień się jej nie obawiasz.

Gdzie się zatrzymać i ile to wszystko kosztuje

Jeśli nie decydujesz się na rejs statkiem wycieczkowym, gdzie kajuta jest wliczona w cenę wycieczki, nocleg musisz zarezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem. Pojemność noclegowa na południowo-wschodniej Alasce jest ekstremalnie ograniczona i w szczycie letniego sezonu wszystko bywa w całości wyprzedane nawet pół roku naprzód.

Bezpośrednio w parku narodowym Glacier Bay istnieje jeden jedyny hotel – Glacier Bay Lodge w Bartlett Cove. Ma pojemność nieco ponad pięćdziesięciu pokoi, więc możesz sobie wyobrazić, jak szybko znikają. To piękna drewniana rezydencja ukryta w lesie deszczowym, skąd rano wypływają małe katamarany w kierunku lodowców. Jeśli masz mocno ograniczony budżet i uwielbiasz spanie pod namiotem, tuż obok hotelu znajduje się Bartlett Cove Campground, gdzie można campować za darmo – obowiązuje tu jednak ścisły zakaz wjazdu kamperów i trzeba przybyć odpowiednio wcześnie, żeby złapać miejsce.

Nocując na łonie natury, możesz zostać wyrwany ze snu w środku nocy przez jakieś dziwne trzaskanie gałęzi. Człowiek od razu wyobraża sobie ogromnego niedźwiedzia, choć może to być tylko bardzo ciekawski lis. Wierzcie mi, biwakowanie w tej dziczy to przeżycie na całe życie. Większość niezależnych podróżników łączy więc wizytę w zatoce z pobytem w miasteczku Sitka, które jest historycznym centrum regionu i oferuje lepsze zaplecze turystyczne.

Ile kosztuje nocleg i życie w Sitce

Alaska zdecydowanie nie należy do tanich destynacji i trzeba się z tym liczyć z wyprzedzeniem. Standardowy pokój dwuosobowy w lepszym hotelu, takim jak Sitka Hotel czy Westmark Sitka, kosztuje w lipcu spokojnie 200–280 € za noc. Ceny jedzenia są też wyższe, bo wszystko musi być dostarczane statkiem lub samolotem.

• Pobyt w średnim budżecie: Nocleg w hotelach takich jak Aspen Suites Hotel Sitka, przy czterodniowym pobycie z wliczonymi krajowymi biletami lotniczymi, wychodzi ok. 1700 USD (około 1550 €) na osobę.
• Wyżywienie: Zwykły burger z frytkami w pubie kosztuje 20–25 USD (około 18–23 €), porządna kolacja z owocami morza bez problemu przekracza 40 USD na osobę.
• Wycieczki: Całodzienny rejs małym statkiem z Bartlett Cove do lodowców kosztuje ok. 250 USD (około 230 €) na osobę – i szczerze mówiąc, to najlepsza inwestycja, jaką możesz tu poczynić.
• Wynajem samochodu: Zwykle korzystamy z porównywarki Booking.com, choć w Sitce i Gustavus samochód przyda się co najwyżej do przejechania kilku kilometrów. Większość ludzi korzysta tu z transferów hotelowych lub porusza się pieszo.

Szczerze mówiąc, budżet na taką podróż może mocno puchnąć, jeśli nie uważasz. Zaoszczędzić można, sięgając od czasu do czasu po jedzenie z miejscowych supermarketów i robiąc zwykłą kanapkę z łososiem na ławce przy porcie. Te chwile, gdy siedzisz z bułką w ręku i gapisz się na morze, należą do najpiękniejszych z całego urlopu.

Glacier Bay i Sitka: 13 miejsc i atrakcji, których nie możesz przegapić

Pamiętam, jak stałam tam po raz pierwszy i nie byłam w stanie wydusić słowa – a to mi się zdarza naprawdę rzadko. 😅 Oto trzynaście miejsc, przez które tak jest.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na spokojny spacer po miasteczku z kubkiem gorącej kawy w dłoni, czy wyruszysz na dziką wyprawę do znikających lodowców, jedno jest pewne. Każdy zakątek tej dziczy ma w sobie taką cichą, nieopisaną magię, która wchodzi głęboko pod skórę i już nie odpuszcza.

1. Lodowiec Margerie (ikoniczna lodowa ściana)

Jeśli kiedykolwiek widziałeś zdjęcie z Glacier Bay, z największym prawdopodobieństwem był na nim właśnie lodowiec Margerie. To absolutna wizualna ikona całego parku, ciągnąca się przez niesamowite 34 kilometry i opadająca do morza niczym gigantyczna, ponad sześćdziesięciometrowa ściana z niebieskiego i białego lodu. Za każdym razem, gdy tu przypływamy, stoimy na pokładzie w ciszy i gapimy się na tę ogromną masę.

Prędkość przepływu lodu wynosi tu około 1,8 metra na dobę, co w praktyce oznacza jedno: coś dzieje się tu nieustannie. Ponieważ lodowiec nie spoczywa na dnie fiordu, lecz na podwodnym progu, bloki lodu odrywają się z ogłuszającym rykiem wprost w fale. Ten proces nazywa się cieleniem (calving) i jest to spektakl, przy którym gwarantowanie dostaniesz gęsiej skórki – dźwięk przypomina potężną burzę lub eksplozję.

Gdy odrywa się porządny kawał, mija kilka sekund, zanim dotrze do ciebie ten głuchy grzmot. To takie dziwne opóźnienie, które całkowicie cię urzeka. Zawsze pakuję ogromny termos z gorącą herbatą i potrafię stać na pokładzie w zimnie godzinami, byle tylko nie przegapić tej chwili.

2. Lodowiec Johns Hopkins (dom foczych szczeniąt)

Ten lodowiec jest najszybszy spośród wszystkich w parku – posuwa się do przodu z prędkością czterech i pół metra na dobę, a jego powierzchnię przecinają czarne pasy moren, przez co wygląda jak ogromna autostrada. Lokalną specjalnością jest tu podwodne odrywanie się lodu. Wielkie bloki odpadają głęboko pod wodą, a potem eksplozywnie wystrzelają na powierzchnię niczym torpedy – kapitanowie statków muszą tu zachowywać wyjątkową ostrożność.

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, która czyni to miejsce absolutnie wyjątkowym. Latem gromadzą się tu tysiące fok pospolitych, które wykorzystują pływające kry lodowe jako bezpieczne, pływające sale porodowe. Kry chronią świeżo narodzone szczenięta przed głodnymi orkami. Ze względu na ochronę karmiących samic duże statki wycieczkowe mają od początku maja do początku września ściśle zakaz wjazdu, aby hałas silników nie spłoszył matek – dla szczeniąt oznaczałoby to pewną śmierć.

Odwiedzający wywożą z tej zatoki mnóstwo zdjęć, na których małe foki wyglądają jak białe kulki rozsypane po lodzie. Czasem komicznie szczekają do siebie i wołają się nawzajem – dźwięk niesie się pięknie po tafli wody. Wcale się nie dziwię, że zarządcy parku tak bardzo starają się chronić tę wyjątkową zwierzęcą żłobkę przed resztą świata.

3. Lodowiec Lamplugh (intensywnie niebieski lód)

Podczas gdy Margerie i Johns Hopkins grają głównie na dramatyzm, lodowiec Lamplugh podbija serca swoim niesamowitym kolorem. Z daleka wygląda, jakby emanowało z niego intensywne niebieskie neonowe światło. Ten efekt optyczny wynika z tego, że pod ogromnym ciśnieniem lód traci wszelkie powietrze, a kryształy pochłaniają wszystkie barwy widma z wyjątkiem niebieskiej.

Obecnie Lamplugh jest tzw. uziemiony, co oznacza, że nie leży bezpośrednio w wodzie, lecz na lądzie, a morska woda obmywa jego czoło tylko przy bardzo wysokim przypływie. To cudowne miejsce dla fotografów – na tle ciemnych gór Fairweather Range niebieski lód po prostu promienieje w oddali.

Staliśmy przy nim w chwili, gdy zza ciężkich deszczowych chmur na moment wyjrzało słońce i rozświetliło tę lodową powierzchnię. To był kolor, którego chyba nie jestem w stanie opisać – coś między szafirem a lodowymi odłamkami z niebieskim syropem. Koniecznie weźcie ze sobą porządny aparat, bo zdjęcia z telefonu tej głębi barw po prostu nie oddadzą.

4. Grand Pacific Glacier (niepozorny twórca zatoki)

Może na pierwszy rzut oka pomyślisz, że ten lodowiec niewiele wart, bo nie wygląda jak te czyste białe, które znasz z dokumentów. Grand Pacific przypomina raczej ogromny gliniany kamieniołom, bo większość jego powierzchni pokrywają kamienie, błoto i żwir. Nie dajcie się jednak zwieść temu ziemistemu wyglądowi – to właśnie ten kolos w przeszłości wyżłobił całą zatokę Glacier Bay.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Glacier Bay i Sitce

6 obiektów noclegowych — hotele wellness, kempingi i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR ⭐ Luxury

Glacier Bay Lodge

Jedyny hotel bezpośrednio w Parku Narodowym Glacier Bay w Bartlett Cove. Wspaniała drewniana siedziba ukryta w dzikim lesie z zaledwie pięćdziesięcioma pokojami, skąd rano wypływają małe katamarany do lodowców.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Annie Mae Lodge Gustavus

Zakwaterowanie średniej klasy w Gustavus, bramie wjazdowej do Parku Narodowego Glacier Bay. Dobra baza wypadowa do zwiedzania okolicy.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat/B&B

Bear Track Inn Gustavus

Budżetowe zakwaterowanie w Gustavus, małej osadzie służącej jako punkt wejściowy do Parku Narodowego Glacier Bay. Bardziej dostępna opcja dla podróżujących na własną rękę.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⛺ Camping

Bartlett Cove Campground

Jedyne oficjalne pole kempingowe w Parku Narodowym Glacier Bay, tuż obok Glacier Bay Lodge. Biwakowanie bezpłatne, ale obowiązuje surowy zakaz przyczep kempingowych i wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wymaga odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ze względu na wszechobecne niedźwiedzie.

★★★★ bezpłatnie

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Sitka Hotel

Jeden z lepszych hoteli w Sitce, historycznym miasteczku na południowo-wschodniej Alasce. Standardowy pokój dwuosobowy w lipcu kosztuje spokojnie od 200 do 280 EUR za noc.

★★★★ od 200-280 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Westmark Sitka

Jeden z lepszych hoteli w Sitce. Standardowy pokój dwuosobowy w lipcu kosztuje spokojnie od 200 do 280 EUR za noc.

★★★★ od 200-280 EUR/noc

Sprawdź dostępność

7. Kajaki morskie między krami lodowymi

To chyba najlepsza wskazówka dla tych z was, którzy lubią prawdziwe przygody i nie boją się trochę zmoczyć. Wypożyczalnia kajaków działa bezpośrednio w Bartlett Cove, a zatoka z poziomu wody wygląda zupełnie inaczej niż z pokładu dużego statku. Nagle uświadamiasz sobie, jak malutki jesteś wobec tych gór i lodowców.

Ogromnym hitem jest tu usługa zwana „camper drop-off”. W praktyce działa to tak: poranny statek zabiera cię razem z kajakiem i namiotem i wysadza dziesiątki kilometrów w głąb dzikiej przyrody, zostawiając samemu sobie. Możesz potem przez kilka dni wiosłować między pływającymi krami przy lodowcu Reid Glacier, spać na opuszczonych plażach i słuchać jedynie szumu wody i okazjonalnego oddechu wieloryba. Tylko pamiętaj, żeby spakować solidne wodoodporne buty trekkingowe i wszystko zawinąć w nieprzemakalane worki – bo jak już mówiłam, tu pada cały czas.

Siedzenie w kruchym małym kajaku, gdy wokół ciebie pływają kawałki lodu wielkości osobowego samochodu, wymaga naprawdę stalowych nerwów. Próba jednoczesnego fotografowania i wiosłowania łatwo może skończyć się zupełnie niechcianą, przejmująco lodowatą kąpielą. Jeśli się na to zdecydujesz, poświęć czas na staranne zaplanowanie trasy – nagrodą będzie absolutna i niczym niezakłócona wolność.

8. Sitka National Historical Park (las pełen totemów)

Gdy przenosimy się z Glacier Bay do pobliskiej Sitki – co wielu podróżnych robi naturalnie – pierwszym celem powinna być tutejszy park historyczny. Wstęp jest bezpłatny i oferuje piękną, mniej więcej dwukilometrową, płaską ścieżkę przez las deszczowy, którą po obu stronach zdobią wspaniałe drewniane totemy rdzennych mieszkańców Tlingitów.

Właśnie w tym miejscu w 1804 roku rozegrała się słynna bitwa, w której plemię Tlingitów uległo rosyjskim osadnikom, co na długie dziesięciolecia odmieniło oblicze całej Alaski. Spacer między ogromnymi drzewami, z których kapie woda, podczas gdy ze wszystkich stron spoglądają na ciebie wyrzeźbione orle i niedźwiedzie twarze totemów, ma niesamowicie tajemniczą atmosferę.

Z każdym krokiem po tych zadbanych ścieżkach ogarnia cię głęboki spokój, choć miejscowa historia bywa miejscami całkiem dzika i krwawa. Same totemy kryją w sobie całe rodzinne opowieści i mitologiczne legendy. Najchętniej spaceruję tu wczesnym rankiem, gdy między drzewami jeszcze unoszą się resztki mgły i całe miejsce wygląda jak wycięte z dawnej baśni.

9. Fortress of the Bear (ratunek dla niedźwiadków)

Zobaczenie niedźwiedzia w dziczy to niesamowite przeżycie, ale szczerze mówiąc, nie zawsze się to udaje i nie każdy marzy o spotkaniu z nim twarzą w twarz na pustej leśnej ścieżce. W Sitce koniecznie zajrzyj do Fortress of the Bear – to wspaniała stacja ratownicza dla osieroconch niedźwiadków, które bez niej nie miałyby szans na przeżycie w dziczy.

Ciekawostką jest to, że wybiegi zbudowano w ogromnych pustych zbiornikach dawnej fabryki celulozy, więc zwierzęta mają mnóstwo miejsca, a wy możecie je obserwować z bezpieczeństwa podwyższonej platformy – jak się kąpią lub bawią. Bilety kupujcie w sezonie koniecznie online z wyprzedzeniem, bo gdy przybywa statek wycieczkowy, tworzą się tu ogromne kolejki.

Dla mnie to było niesamowicie wzruszające spotkanie – gdy opiekunowie opowiadają ci historię konkretnych kudłaczy, którzy po stracie matki nie mieliby żadnych szans w surowej przyrodzie. Czasem widać niedźwiedzie, jak z ogromnym zapałem szarpią starą oponę albo po prostu leniwie ssą łapę. Wspaniale jest widzieć, że z pieniędzy turystów można robić takie sensowne i potrzebne projekty.

10. Alaska Raptor Center (klinika dla orłów)

Niedaleko niedźwiedziej twierdzy mieści się kolejny świetny projekt ratowniczy, tym razem skupiony na ptakach. Alaska Raptor Center działa jako klinika rehabilitacyjna przede wszystkim dla rannych orłów białogłowych – trafia tu ich rocznie mniej więcej dwieście. Często są to ptaki, które uderzyły w linie elektryczne lub zderzyły się z samochodem.

Mają tu ogromną halę lotniczą, gdzie orły na nowo trenują latanie, zanim opiekunowie wypuszczą je z powrotem na wolność. Te, które niestety z powodu trwałych urazów nie mogą wrócić do natury, mieszkają w dużych zewnętrznych wolierach i pełnią rolę ptasich ambasadorów. Stanie twarzą w twarz z majestatycznym orłem to przeżycie, które przykuwa do miejsca. 😁 Na długo to zapamiętacie.

Ten ich charakterystyczny przenikliwy wzrok sięga jakby prosto w głąb duszy – niesamowite, jak majestatycznie i ogromnie wyglądają z bliska. Klinika wykonuje naprawdę fantastyczną pracę, a poza orłami białogłowymi natkniesz się też na różne sowy i sokoły, które pielęgniarki cierpliwie karmią pęsetą. Jeśli lubisz ptaki, zarezerwuj sobie na to miejsce spokojnie całe popołudnie.

11. Katedra Świętego Michała i rosyjskie dziedzictwo Sitki

Sitka to miasto, które na pierwszy rzut oka nieco dezorientuje, bo jej centrum wygląda, jakby ktoś przeniósł je tu prosto z Moskwy. Dokładnie na środku głównego skrzyżowania stoi nieodparta prawosławna katedra Świętego Michała z charakterystycznymi cebulastymi kopułami. Oryginalna budowla z XIX wieku spłonęła wprawdzie w latach sześćdziesiątych, ale mieszkańcy na szczęście uratowali cenne ikony i kościół odbudowali.

Sitka w latach 1808–1867 funkcjonowała bowiem jako stolica Rosyjskiej Ameryki pod nazwą Nowo-Archangielsk. Zdecydowanie warto odwiedzić historyczny budynek Russian Bishop’s House. Zarządzają nim strażnicy parku narodowego i to jedna z najstarszych rosyjskich budowli w USA, zbudowana podobno bez jednego gwoździa – brzmi to zupełnie nieprawdopodobnie. A jeśli starczy sił, wdrap się jeszcze na wzgórze Castle Hill, gdzie przed laty oficjalnie odbyło się przekazanie Alaski Stanom Zjednoczonym.

Miasteczko jest w ogóle pełne nieoczekiwanych kontrastów, gdzie przeplatają się prawosławne krzyże z nowoczesnym amerykańskim portem i rdzenną kulturą. Czasem wystarczy po prostu błąkać się uliczkami, wchłaniać tę niezwykłą mieszankę i wyobrażać sobie, jak musiało tu być w czasach, gdy kwitł handel cennymi futrami i miasto było centrum wszystkich wydarzeń.

12. Indian River Trail (szlak pełen łososi)

Jeśli masz w Sitce wolne popołudnie i chcesz wybrać się na solidną wycieczkę, szlak wzdłuż rzeki Indian River jest chyba naszym ulubionym wyborem na spokojniejszy dzień. To nieco ponad cztery kilometry przez gęsty las, które kończą się przy całkiem ładnym wodospadzie Indian River Falls.

Prawdziwy powód, żeby tu się wybrać, pojawia się jednak jesienią. Rzeka jest wtedy dosłownie nabita wędrującymi łososiami, które wracają na tarlisko. A tam, gdzie są tysiące łososi, logicznie są i niedźwiedzie – podczas tego spaceru musisz naprawdę głośno dawać o sobie znać. Dzwonek na plecaku to tu nie fanaberia, lecz konieczna profilaktyka. My rozmawiamy, klaszczemy i czasem nawet śpiewamy, żeby nie zaskoczyć żadnego kudłacza za zakrętem.

Gdy widzisz te ryby, jak ze wszystkich sił walczą z prądem w zupełnie płytkiej wodzie – poobijane i totalnie wyczerpane – to imponujący dowód siły instynktu. I szczerze: zapach dziesiątek ryb w różnych stadiach rozkładu nie przypomina raczej francuskiej perfumerii. Ale to Alaska w swojej najczystszej i najbardziej surowej postaci – i dokładnie po to tu wszyscy pragniemy przyjeżdżać.

13. Mt Verstovia (dla tych, którzy chcą dać ciału w kość)

Ostatnia wskazówka jest dla tych z was, którzy mają dobrą kondycję i chcą cieszyć się najlepszymi możliwymi widokami na całą zatokę pełną wysepek. Mt Verstovia to dość wymagający, pięciokilometrowy szlak z brutalnym przewyższeniem 760 metrów – wejście na górę kosztuje sporo potu i przekleństw.

Droga prowadzi stromo w górę przez las, miejscami trzeba przełazić przez korzenie i przedzierać się przez krzaki, ale gdy w końcu dotrzesz na punkt widokowy zwany Picnic Rock, zrozumiesz, dlaczego było warto. Zobaczysz całą Sitkę, wulkan Mt. Edgecumbe na horyzoncie i głębokoniebieskie wody oceanu pod sobą. Tylko weź ciepłą kurtkę, bo na górze zazwyczaj mocno wieje.

Przy wspinaczce po niekończących się schodach z korzeni człowiek ma czasem ochotę zawrócić i pójść do kawiarni na coś słodkiego. Gdy jednak dotrzesz na szczyt akurat w chwili, gdy rozstępują się chmury, zapominasz o wszystkich obolałych mięśniach. Koniecznie zabierz kijki trekkingowe – zejście jest dla kolan być może jeszcze bardziej mordercze niż samo wejście.

Gdzie zjeść w Sitce

Po takim dniu w deszczu jesteśmy zawsze głodni jak wilki i po wszystkich tych wycieczkach naprawdę zasługujecie na dobre danie. 😉 Oto nasze ulubione odkrycia.

Absolutną jedynką wśród lokali z owocami morza jest restauracja Beak Restaurant. Gotują tu fantastycznie, a ciekawostką jest to, że kategorycznie odmawiają przyjmowania napiwków, bo od razu płacą swoim pracownikom godziwe wynagrodzenie. Luz i wielka miska halibuta tworzą razem wspaniałą atmosferę. Jeśli szukasz czegoś bardziej europejskiego i uda ci się zarezerwować stolik, wypróbuj Ludvig’s Bistro. To małe, niezwykle przytulne miejsce z niesamowitą kuchnią śródziemnomorską z alaskańskich składników – ich chowder z owocami morza słynie w całej okolicy. Idealne miejsce, żeby zamówić świetne jedzenie, do tego kieliszek dobrego wina i po prostu się zrelaksować.

Gdy masz ochotę na szybką klasykę i dobre piwo, zajrzyj do Bayview Pub – to absolutnie autentyczny alaskański pub, gdzie zjesz wyśmienite fish and chips i popiszesz je piwem z lokalnego browaru. Jeśli masz przy sobie dzieci albo nastrój na włoskie klimaty, ratunkiem jest Mean Queen Pizza z naprawdę dobrą pizzą i ładnym widokiem na port. A na poranny start? Zdecydowanie Highliner Coffee, dokąd przychodzą śniadać i pić kawę wszyscy miejscowi rybacy komercyjni w kaloszach – atmosfera tu jest szorstka i prawdziwa. Polecam zamówić ich specjalną paloną kawę i po prostu obserwować wokół całe zamieszanie.

Co zobaczyć w okolicy

Jeśli właśnie planujesz podróż na Alaskę i zbierasz wskazówki na temat innych świetnych miejsc w okolicy, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych artykułów, gdzie opisujemy konkretne destynacje bardziej szczegółowo.

My sami stale dodajemy nowe spostrzeżenia z naszych podróży, bo Alaska jest po prostu zbyt ogromna, żeby zobaczyć ją podczas jednej jedynej wizyty. Wierzcie mi – gdy tu raz przyjedziecie, już w samolocie powrotnym będziecie planować kolejną ekspedycję.

• Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają rejsy wycieczkowe? Zajrzyj do naszego artykułu Aljaška Cruise Průvodce, gdzie tłumaczymy cały ten logistyczny chaos.
• Interesuje cię, co jeszcze oferuje stolica Alaski? Przygotowaliśmy dla was świetny przewodnik po mieście Juneau.
• A jeśli planujesz spędzić więcej czasu wśród rosyjskiej historii i totemowych słupów, nie możesz ominąć naszego szczegółowego artykułu co zobaczyć w Sitce.

Wskazówki i triki przed podróżą na Alaskę

Planowanie podróży w tak odległe rejony potrafi być czasem dość stresującym przedsięwzięciem, bo po prostu nie wiesz, co dokładnie czeka cię na miejscu. Przez te wszystkie lata nauczyliśmy się polegać na kilku sprawdzonych usługach i patentach, które potrafią zaoszczędzić nie tylko sporą sumę pieniędzy, ale przede wszystkim nerwy i czas.

Podstawą wszystkiego jest oczywiście dobra przygotowanie jeszcze z ciepła domu – czy chodzi o zakup biletów lotniczych, czy o zapewnienie sobie niezawodnego połączenia z resztą świata. Oto trzy rzeczy, bez których nasze wyprawy na północ byłyby znacznie bardziej skomplikowane i dużo bardziej ryzykowne.

• Tanie bilety lotnicze: Nawet tutaj na północy wyszukiwanie działa dobrze. Tanich biletów szukaj na portalach lotniczych – szczególnie przydatnych przy alaskańskich przelotach krajowych.
• Ubezpieczenie na koniec świata: Na Alasce nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Na wyprawy w dziką przyrodę zawsze wybieramy kompleksowe ubezpieczenie – sprawdź naszą recenzję SafetyWing.
• Internet nawet w puszczy: Chcesz zaraz po wylądowaniu wysłać do domu zdjęcie? Zajrzyj do naszej recenzji Holafly – dzięki eSIM mamy internet nawet w tak odległych miejscach.

Często zadawane pytania (FAQ)

Kiedy razem z Łukaszem po raz pierwszy planowaliśmy, kiedy jechać na Alaskę, musiałam się śmiać z własnej naiwności. Myślałam, że przejedziemy Alaskę w dwa tygodnie, przy okazji zobaczymy pięć niedźwiedzi, zrobimy sobie idealne zdjęcia z lodowcem i wieczorami będziemy romantycznie podziwiać zorzę polarną. Rzeczywistość bardzo szybko sprowadziła nas na ziemię. Alaska to bowiem ogromna, absolutnie bezlitosna dzicz, która pochłonęłaby całą Polskę kilkukrotnie i jeszcze zostałoby jej miejsce na deser.

To miejsce, gdzie geografia i pogoda dyktują absolutnie wszystko – co będziecie robić i ile za to zapłacicie. Kiedy ktoś pyta mnie, kiedy jechać na Alaskę, moja pierwsza odpowiedź to zwykle pytanie wzajemne: A co właściwie chcecie tam przeżyć? Sezon na połowy łososia i obserwowanie niedźwiedzi wyklucza się bowiem całkowicie z sezonem zorzy polarnej. Spędziliśmy godziny na googlowaniu, co gdzie i kiedy jest otwarte, ile to będzie kosztować i na co uważać. Dlatego zebrałam to wszystko dla was — miesiąc po miesiącu, bez upiększeń. Po prostu nie chcę, żebyście wrócili do domu z poczuciem, że za te pieniądze widzieliście tylko mgłę i komary. 😅

Podsumowanie

Jeśli pakujecie walizki i nie macie czasu na czytanie całego artykułu, oto najważniejsze punkty, które musicie zapamiętać:

• Główny sezon jest ekstremalnie krótki: Sezon turystyczny trwa realnie zaledwie około 100 dni — od czerwca do połowy września.
• Nie oczekujcie tanich wakacji: Hotele w lipcu kosztują spokojnie 350–500 USD (ok. 1 500–2 100 zł) za noc, a zwykły wynajem samochodu idzie w tysiące.
• Zorzy polarnej latem nie zobaczycie: Ze względu na zjawisko północnego słońca latem jest jasno nawet w nocy, więc po zorzę musicie wybrać się jesienią lub zimą.
• Zamieszanie z nazwami (2026): Najwyższy szczyt Ameryki Północnej nazywał się Denali, potem chwilę McKinley, potem znowu Denali, a od 2025 roku federalne władze znowu mówią McKinley. Jednak park narodowy nadal nosi nazwę Denali.
• Komary to zmora: Bez repelentu z minimum 40% DEET i moskitiery na głowę nie ruszajcie w czerwcu w głąb lądu. Miejscowi nazywają komary państwowym ptakiem i uwierzcie mi — nie przesadzają.
• Połowa parku narodowego jest zamknięta: Z powodu masowego osunięcia ziemi jedyna droga w parku narodowym Denali (Denali Park Road) jest w 2026 roku zamknięta od 43. mili.

Kiedy jechać na Alaskę i jak się tam dostać

Planowanie lotów i terminu podróży to chyba najważniejszy krok całej wyprawy. Na Alaskę nie można po prostu wyruszyć „kiedy będzie wygodnie”. Lotniczą bramą jest niemal zawsze międzynarodowe lotnisko Teda Stevensa w Anchorage (ANC), do którego w głównym sezonie latają liczne połączenia z Seattle czy Chicago, ale z Europy przygotujcie się na długą podróż z przesiadkami.

Bilety w obie strony z Warszawy lub Krakowa w głównym letnim sezonie kosztują około 1 100–1 200 USD, co po przeliczeniu daje spokojnie ponad 4 800 zł. Tanich lotów szukajcie na Kiwi — to nasz ulubiony portal, gdzie często trafiamy na ciekawe kombinacje połączeń. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym miesiącom, żebyście mogli wybrać ten swój.

1. Maj: Tańszy początek, ale pełno błota

Maj to taki specyficzny okres przejściowy. Turystów jest znacznie mniej, a ceny noclegów są o wiele bardziej znośne — to ogromny plus dla budżetu. Problem polega jednak na tym, że wiele jezior na wyższych wysokościach jest nadal przykrytych grubą warstwą lodu.

Szlaki turystyczne, na które może się cieszycie, bywają często nieprzejezdne — pełne topniejącego śniegu lub beznadziejnego błota. Do pieszych wędrówek to naprawdę nie jest idealny miesiąc, ale jeśli zależy wam przede wszystkim na samochodowym roadtripie i obserwowaniu budzącej się przyrody, możecie całkiem sporo zaoszczędzić. 😉

2. Czerwiec: Północne słońce i komary-wampiry

W czerwcu Alaska ożywa i startuje główny sezon. Przeżyjecie tu fascynujące północne słońce — jest jasno całą noc, więc możecie spokojnie wyruszyć na trekking o drugiej w nocy bez czołówki. Łąki rozkwitają dzikimi kwiatami, a zwierzęta są niezwykle aktywne.

Pojawia się jednak bezlitosna rzeczywistość alaskiego interioru — komary. Miejscowi na Reddicie żartują, że Alaska nie ma komarów, tylko nieśmiertelne i niekończące się krwiopijce. Wierzcie mi — bez specjalnej moskitiery na głowę nie zapuszczajcie się w czerwcu w głąb lądu, bo te małe stworzenia zjedzą was żywcem.

3. Lipiec i sierpień: Absolutny szczyt i wędrówka łososia

Lipiec to absolutny peak sezonu. Wszystko jest otwarte, wszystkie wycieczki działają i właśnie wtedy zaczyna się legendarna wędrówka łososia (sockeye salmon), za którym do rzek ściągają dziesiątki niedźwiedzi. To najlepszy czas na słynne obserwacje niedźwiedzi łowiących przy wodospadach w parku narodowym Katmai.

W ostatnich latach lipiec niesie ze sobą jednak ogromne ryzyko pożarów lasów. Jeśli lato jest gorące, liczcie się z tym, że doliny mogą spowić żółtawa mgła z dymu i gór w ogóle nie zobaczycie. W sierpniu z kolei pojawiają się pierwsze nocne przymrozki, co ma jedną cudowną zaletę — mróz w końcu zabija komary i oddycha się znacznie lepiej.

4. Wrzesień: Kolory jesieni i koniec sielanki

Dla mnie wrzesień jest jednym z najpiękniejszych miesięcy. Tundra przybiera niesamowite odcienie czerwieni, pomarańczy i złota, a powietrze jest przyjemnie rześkie. Co więcej, wraz z dłuższymi nocami otwiera się w końcu szansa na zobaczenie zorzy polarnej.

Jest jednak jeden poważny haczyk. W połowie września letni sezon kończy się nagle i bez litości. Większość hoteli, małych pensjonatów i restauracji poza dużymi miastami po prostu zamyka drzwi i nie otwiera ich aż do maja.

5. Październik do marca: Zima dla twardzieli

Od listopada do marca Alaska jest w pełnym uścisku surowej zimy. To absolutny szczyt sezonu na obserwowanie zorzy polarnej, jazdę psim zaprzęgiem, narciarstwo i ice fishing (łowienie ryb przez przerębel w lodzie). W marcu z Anchorage startuje też ikoniczny wyścig Iditarod.

Temperatury w głębi lądu potrafią spaść do -40 °C. Październik i kwiecień to z kolei miesiące przejściowe, zwane „mud season” (sezon błotny) — dla turystyki są chyba najmniej atrakcyjne ze wszystkich. Wszystko taje i chlapie, więc ten okres spokojnie wykreślcie z planów.

Gdzie się zatrzymać i ile to wszystko kosztuje

Przygotujcie portfele, bo Alaska naprawdę nie jest tanią destynacją. Te sto letnich dni musi miejscowym wystarczyć na cały rok, co logicznie przekłada się na cenniki. My z Łukaszem przeglądaliśmy Booking z otwartymi ustami.

Podczas gdy w lutym porządny pokój w Anchorage kosztuje może 120 USD (ok. 510 zł), w lipcu i sierpniu ten sam pokój sprzedawany jest spokojnie za 350–500 USD (ok. 1 500–2 100 zł). Noclegi rezerwujcie więc z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, najlepiej przez Booking.com — to nasz ulubiony agregator.

Gdzie spać w Anchorage

Większość podróżników spędza pierwszą i ostatnią noc w metropolii Anchorage. Miasto ma co prawda dość industrialny charakter i zmaga się ze sporym problemem bezdomności, ale to jedyne miejsce, gdzie bez problemu zrobicie zapasy i kupiecie sprzęt w normalnych cenach.

Świetną bazą jest Hotel Captain Cook — droższy, ale oferujący wspaniałe widoki z wyższych pięter i doskonałą lokalizację w samym centrum. Jeśli szukacie czegoś tańszego, rozejrzyjcie się za małymi pensjonatami B&B (Bed and Breakfast) na obrzeżach miasta w kierunku gór. Osobiście bardzo lubimy ten bardziej osobisty klimat u miejscowych.

Gdzie nocować w drodze do parków narodowych

Jeśli ruszacie na północ w kierunku parku narodowego Denali, świetnym przystankiem w połowie drogi jest miasteczko Talkeetna. To urocza, trochę hipsterska osada z niesamowitym widokiem na góry, skąd startują też loty widokowe. Atmosfera tamtejszych kawiarni jest po prostu doskonała.

Tuż przy wejściu do parku Denali stoi kilka dużych kompleksów hotelowych zbudowanych głównie dla pasażerów wycieczkowców (na przykład McKinley Chalet Resort). Nastawcie się na masowe wyżywienie i astronomiczne ceny, ale lokalizacja jest bezcenna — rano możecie być wśród pierwszych przy autobusach.

Alaska w 13 krokach: Co musicie wiedzieć, zanim wyruszycie

Planowanie itinerarium na Alaskę przypomina trochę logistyczny koszmar połączony z próbą uniknięcia osobistego bankructwa. Europejczycy mają tendencję do nieustannego niedoceniania odległości — i w pełni to rozumiem, bo na mapie wygląda to jak nic.

1. Zamieszanie z nazwami (Denali kontra McKinley)

Jeśli będziecie kupować papierową mapę lub wpisywać cel w GPS, w 2026 roku natkniecie się na totalny chaos w nazewnictwie najwyższego szczytu Ameryki Północnej. Góra przez długie lata nosiła nazwę Mount McKinley, na cześć amerykańskiego prezydenta, który swoją drogą nigdy nie postawił nogi na Alasce. W 2015 roku administracja prezydenta Obamy przywróciła oryginalną indiańską nazwę Denali. Wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy.

Jednak na początku 2025 roku prezydent USA wydał rozporządzenie wykonawcze i oficjalnie przywrócił górze nazwę McKinley. Jakby tego było mało, park narodowy nadal nosi nazwę Denali National Park & Preserve. W praktyce oznacza to, że mapy drukowane niedawno używają nazwy Denali, natomiast nowe systemy nawigacyjne na 2026 rok poprowadzą was do góry McKinley. Miejscowi i rdzenni mieszkańcy ignorują to jednak i uparcie nazywają górę Denali. Nie dajcie się więc zmylić.

2. Wynajem auta kosztuje fortunę

Samochód to absolutna konieczność do zwiedzania Alaski — chyba że chcecie całe wakacje spędzić w autobusach. Ceny wynajmu są jednak brutalne. Zwykłe SUV w letnim sezonie kosztuje spokojnie 150–300 USD (ok. 640–1 280 zł) za dzień. Kampery startują gdzieś od 260 USD za noc.

My z Łukaszem mamy od lat dobre doświadczenia z DiscoverCars, z których korzystamy na całym świecie do porównania cen wypożyczalni. Auto rezerwujcie koniecznie minimum pół roku wcześniej, inaczej latem zostają tylko najdroższe modele luksusowe.

3. Większość wypożyczalni nie puści was na szutrowe drogi

Na mapie może to wyglądać jak normalna droga, ale gdy tylko zjedziesz z głównych utwardzonych tras, spotkacie się z twardą rzeczywistością. Wiele ciekawych miejsc, jak chociażby słynna osada McCarthy w parku narodowym Wrangell-St. Elias czy ikoniczna Dalton Highway prowadząca ku biegunowi północnemu, dostępna jest tylko po gruntowych, szutrowych drogach pełnych wybojów.

Większość wypożyczalni ma w regulaminie surowy zakaz jazdy po szutrze, a jeśli złamiecie tę zasadę i złapiecie gumę (co zdarza się nagminnie), czeka was kilka tysięcy dolarów za holowanie z środka niczego. Dlatego na wyjazd w dzicz szukajcie od razu lokalnych firm jak Go North, które wprost zezwalają na jazdę 4×4 po szutrze.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać na Alasce

4 noclegi — resorty, hotele i inne opcje zakwaterowania