Estońskie wyspy liczą co prawda ponad dwa tysiące kawałków lądu, ale tylko garstka z nich jest zamieszkana i dostępna dla ciekawskich podróżników. Kiedy miejscowi mówią, że jadą na weekend na wyspy, oznacza to idealną ucieczkę od cywilizacji i całkowite zwolnienie tempa. Powietrze pachnie tu morzem i jałowcem, a zasięg telefonu czasem miłosiernie znika.

Ta nordycka romantyka ma jednak jeden ogromny haczyk, o którym w zwykłych przewodnikach często się milczy. Przez mniej więcej pół roku główne estońskie wyspy są praktycznie zamknięte i całe turystyczne życie tu zamiera. Jeśli jednak dobrze zaplanujesz wyjazd na ciepły letni sezon, czeka Cię naprawdę zapierające dech w piersiach przeżycie.

Co więc czeka Cię na tych wyspach? Zdradzę Ci, jak najlepiej się tam dostać, dlaczego bez auta ani rusz i na co naprawdę trzeba uważać.

Podsumowanie

• Ile wysp odwiedzić: Estonia ma ich tysiące, ale przy planowaniu skup się głównie na wielkiej czwórce, którą tworzą Saaremaa, Hiiumaa, Muhu i Kihnu.
• Która wyspa dla kogo: Saaremaa jest idealna dla miłośników uzdrowisk i zamków, Hiiumaa kusi dziką przyrodą i latarniami, Muhu oferuje luksusowy relaks, a Kihnu z kolei zupełnie unikalną kulturę matriarchalną.
• Jak się tam dostać: Główną arterią transportową są promy spółki Praamid, przy czym na największą Saaremaa przejedziesz wygodnie po grobli przez mniejszą wyspę Muhu.
• Ile dni potrzebujesz: Na szybkie zasmakowanie wystarczą dwa, trzy dni, ale na naprawdę spokojną trasę licz raczej z pięcioma, siedmioma dniami.
• Kiedy wyruszyć: Najlepszy czas to od końca maja do września, kiedy wszystko bez problemu działa, a nordycka przyroda jest najpiękniejsza.
• Dlaczego potrzebujesz auta: Autobusy jeżdżą tu bardzo rzadko i bez własnego lub wypożyczonego samochodu po prostu nie dotrzesz do odległych klifów i latarni.
• ⚠️ Uwaga na sezonowość: Od listopada do kwietnia duża część noclegów, słynnych restauracji i zabytków na wyspach jest kompletnie zamknięta.

Jak dostać się na estońskie wyspy

Fora podróżnicze potwierdzają to zgodnym chórem: największy błąd, jaki możesz na estońskich wyspach popełnić, to poleganie na transporcie publicznym. Bez auta praktycznie się tu nie obejdziesz. Autobusy jeżdżą dość rzadko, a próba ułożenia z nich sensownego planu to raczej kara. Z Tallinna kursują co prawda wygodne linie prosto do wyspiarskiej metropolii Kuressaare, ale gdy tylko wysiądziesz na dworcu, do klifów i zapadłych wiosek dotrzesz z ogromnym trudem. Masz zatem dwie możliwości — albo ruszysz z lądu własnym autem, albo wypożyczysz samochód od razu po przylocie.

Główną arterią na wyspy są nowoczesne promy państwowej spółki Praamid. Z portu Virtsu na stałym lądzie popłyniesz do portu Kuivastu na wyspie Muhu. Stamtąd na główną wyspę Saaremaa przejedziesz po długiej grobli, co samo w sobie jest dużym przeżyciem. Sam rejs trwa zaledwie 27 minut i mija w mgnieniu oka. Druga główna linia łączy port Rohuküla na lądzie z portem Heltermaa na wyspie Hiiumaa, a podróż zajmuje około 75 minut.

Ceny przewozu są dość przyjazne, ale w sezonie letnim bilety lepiej zarezerwuj przez stronę praamid.ee spokojnie nawet tydzień wcześniej. Za samochód osobowy na trasie Virtsu–Kuivastu zapłacisz orientacyjnie 12 euro (około 50 zł), a za każdego pasażera dodatkowe 4 euro (około 17 zł). System działa zaskakująco sprytnie. Kamera w porcie odczyta Twoją tablicę rejestracyjną, a szlaban do pasa priorytetowego podnosi się sam. Żadnego czekania w kasie, żadnego papierowego biletu. Między wyspami Saaremaa a Hiiumaa działa z kolei lokalna linia promowa Triigi–Sõru, idealna na dłuższe roadtripy.

Istnieje też połączenie lotnicze, ale korzystają z niego raczej miejscowi biznesmeni. Małe samoloty latają z Tallinna do Kuressaare, lot trwa niecałą godzinę i oszczędza mnóstwo czasu. Mimo to na małym wyspiarskim lotnisku i tak będziesz musiał wypożyczyć auto, żeby swobodnie poruszać się po okolicy.

⚠️ Sezonowość: kiedy wyspy żyją, a kiedy śpią

To absolutnie najważniejsza informacja z całego przewodnika i nie wolno Ci jej zlekceważyć. Od listopada do kwietnia duża część noclegów, restauracji i atrakcji jest zamknięta. Estońskie wyspy po prostu zapadają na pół roku w głęboki zimowy sen. Mniejsze pensjonaty i kawiarnie poza stolicą Kuressaare w ogóle nie działają, a wyspiarski rytm zwalnia do absolutnego minimum.

Szczyt sezonu to czerwiec, sierpień i widać to gołym okiem. Wszystko jest otwarte, festiwale grają, a dni są tak długie, że o dziesiątej wieczorem dziwisz się, czemu wciąż jest jasno. Nawet w pełni sezonu przygotuj się jednak na powolny wyspiarski rytm, bo sklepy i kawiarnie zwyczajowo otwierają dopiero o dziewiątej rano. Jeśli szukasz kompromisu między dobrą pogodą a niższymi cenami, spróbuj wyruszyć we wrześniu.

Zimowa wizyta ma sens tylko dla prawdziwych śmiałków i miłośników ekstremalnych wrażeń. Podczas trzaskających mrozów na morzu otwierają się bowiem słynne lodowe drogi, a ta najdłuższa mierzy 26,5 kilometra i łączy stały ląd z wyspą Hiiumaa. To najdłuższa lodowa droga w Europie, ma jednak bardzo surowe zasady. Nie wolno zapinać pasów bezpieczeństwa, a prędkość nie może mieścić się między 25 a 40 kilometrów na godzinę, żeby rezonans nie rozbił lodu. Podróżnicy ostrzegają jednak, że podczas łagodnych zim te drogi w ogóle się nie otwierają.

12 miejsc, których na estońskich wyspach nie możesz przegapić

Każda z wysp ma swój własny, niepowtarzalny charakter. Podczas gdy na Saaremaa będziesz spotykać raczej kuracjuszy i podziwiać średniowieczną architekturę, Hiiumaa pochłonie Cię swoimi niekończącymi się lasami i ciszą.

Wybrałam dla Ciebie dwanaście miejsc, które doskonale ilustrują całą tę nordycką różnorodność. Możesz zwiedzić je podczas jednego długiego roadtripu albo wybrać tylko kilka tych, które najbardziej Cię zaciekawią.

1. Zamek biskupi w Kuressaare (Saaremaa)

Dominantą całej wyspy Saaremaa jest zachwycający zamek biskupi z czternastego wieku. W stolicy Kuressaare czeka na Ciebie jedyna kompletnie zachowana średniowieczna twierdza w całych krajach bałtyckich, otoczona potężną fosą i rozległym parkiem, po którym można pięknie spacerować bez celu.

Wewnątrz twierdzy znajduje się rozległe muzeum historyczne, które przeprowadzi Cię przez dzieje wyspy od prehistorii aż po dwudziesty wiek. Ekspozycje są bardzo nowoczesne i interaktywne, więc na pewno nie chodzi o żadne nudne zwiedzanie zakurzonych gablot. Wstęp do muzeum wyjdzie mniej więcej 12 euro (około 50 zł), a otwarte mają przez cały rok, choć zimą z ograniczonymi godzinami otwarcia.

Na zwiedzenie całego kompleksu zamkowego zarezerwuj spokojnie dwie, trzy godziny. Miejscowi polecają wejść aż na sam szczyt głównej wieży, skąd rozciąga się fantastyczny widok na całe miasto i przyległą zatokę.

💡 Wskazówka: Jeśli wybierasz się tutaj pod koniec lipca, licz się z ogromnymi tłumami. Na zamkowym dziedzińcu odbywa się bowiem słynny festiwal operowy, który niezawodnie wyprzedaje wszystkie hotele w szerokiej okolicy.

2. Centrum uzdrowiskowe Kuressaare (Saaremaa)

Skoro już będziesz w Kuressaare, ogromnym błędem byłoby nie wypróbować tutejszych słynnych uzdrowisk. Tradycja uzdrowiskowa sięga tu aż roku 1824, kiedy zaczęto wykorzystywać lecznicze właściwości miejscowego morskiego błota. Dziś miasto szczyci się światowym unikatem. Według dostępnych informacji ma bowiem największą koncentrację łóżek uzdrowiskowych na mieszkańca na całym świecie.

Do Kuressaare zjeżdżają zwyczajowo tłumy Finów i Estończyków, którzy przyjeżdżają tu po najwyższej klasy relaks wellness. Większość nowoczesnych hoteli spa oferuje zabiegi z miejscowym dolomitowym błotem, które podobno świetnie ulżą obolałym stawom i wygładza skórę. Nie musisz od razu kupować drogiego pakietu pobytowego — mnóstwo hoteli wpuści każdego na jednorazowy wstęp do basenu i saun za zupełnie rozsądne pieniądze.

Całe miasto sprawia niesamowicie malownicze i zadbane wrażenie. W uliczkach znajdziesz mnóstwo kawiarni i wybornych wegetariańskich bistro, gdzie możesz odpocząć po gorącej saunie. Licz się z tym, że na porządny uzdrowiskowy relaks musisz zarezerwować przynajmniej całe popołudnie.

💡 Wskazówka: Wypróbuj tradycyjny okład błotny. Będziesz przy tym co prawda wyglądać jak po upadku do bagna, ale skóra jest po nim podobno niesamowicie miękka i wypoczęta.

3. Krater meteorytowy Kaali (Saaremaa)

Około dwadzieścia kilometrów od Kuressaare kryje się jedna z największych przyrodniczych zagadek całej Europy. Krater Kaali powstał po upadku meteorytu mniej więcej trzy i pół tysiąca lat temu i często nazywa się go estońską Tunguską. Główny krater ma imponującą średnicę 110 metrów, a na jego samym dnie tkwi ciemnozielone jeziorko, które wywołuje wręcz mistyczne wrażenie.

Całe miejsce emanuje niesamowicie silną pogańską atmosferą. W dawnych czasach jeziorko prawdopodobnie służyło jako ważne miejsce ofiarne i do dziś miejscowi darzą je ogromnym szacunkiem. Wokół głównego krateru znajduje się jeszcze osiem mniejszych kraterów satelitarnych, które możesz zwiedzić podczas krótkiego spaceru po lesie.

Wstęp do samego krateru jest zupełnie darmowy, a dotrzesz do niego wygodną ścieżką. Tuż przy parkingu znajduje się małe i bardzo ciekawe muzeum meteorytyki, gdzie za drobną opłatą dowiesz się wszystkiego o historii tej kosmicznej kolizji. Wizyta nie zajmie Ci więcej niż godzinę, więc świetnie da się ją połączyć z przejazdem przez wyspę.

💡 Wskazówka: Zajrzyj do miejscowego sklepiku z pamiątkami, sprzedają tu piękne wyroby z drewna jałowcowego, które cudownie pachną.

4. Klify Panga (Saaremaa)

Jeśli szukasz najlepszego miejsca na oglądanie zachodu słońca, skieruj się na północne wybrzeże wyspy Saaremaa. Klify Panga to najwyższe klify nadmorskie w całej zachodniej Estonii i osiągają imponującą wysokość ponad dwudziestu metrów. Skały opadają stromo prosto do wzburzonych wód Bałtyku i oferują zupełnie fantastyczne widoki.

Wzdłuż klifów prowadzi przyjemny szlak turystyczny, który wije się przez sosnowy las. Na samym skraju klifu stoi stary dolomitowy słonecznik, który służy jako ulubiony punkt fotograficzny wszystkich podróżników. W dawnych czasach z tych klifów miejscowi podobno składali morzu dary, żeby zapewnić sobie dobry połów i przychylność bogów.

Autem dostaniesz się tu bez problemu, a parkowanie jest darmowe, co przy tak pięknym miejscu jest miłą niespodzianką. W sezonie działa tu kiosk z kawą i przekąskami, poza sezonem zapasy przywieź własne. Na spacer wzdłuż klifów i zrobienie sterty zdjęć w zupełności wystarczy Ci półtorej godziny.

💡 Wskazówka: Spakuj cieplejszą kurtkę lub sweter nawet w upalne lato. Od morza bardzo często wieje tu ostry i zimny wiatr.

5. Wiatraki Angla (Saaremaa)

Gdy mowa o estońskiej wsi, większość ludzi wyobraża sobie drewniane wiatraki. Kompleks pięciu historycznych wiatraków we wsi Angla stanowi najlepiej zachowaną grupę tych budowli na całej wyspie. W przeszłości podobny wiatrak stał niemal w każdej większej wsi, ale do dziś zachowała się ich tylko garstka.

Cztery z tych wiatraków są zbudowane w typowym wyspiarskim stylu i można je całe obracać w kierunku wiatru. Jeden wiatrak jest jednak typu holenderskiego i jest wyraźnie większy. Świetne jest to, że do większości z nich możesz zajrzeć i obejrzeć zachowany drewniany mechanizm zębaty, który kiedyś mełł mąkę dla całej szerokiej okolicy.

Na terenie znajduje się także duże centrum kultury, gdzie możesz wypróbować tradycyjne rzemiosła. Wstęp na cały teren kosztuje około 8 euro (około 35 zł), a wizyta ucieszy zwłaszcza rodziny z dziećmi.

💡 Wskazówka: W centrum kultury robią fantastyczny domowy chleb na zakwasie. Koniecznie kup jeden bochenek na drogę, smakuje po prostu bosko.

6. Park Narodowy Vilsandi i foki (Saaremaa)

Na samym zachodnim krańcu wyspy Saaremaa rozciąga się Park Narodowy Vilsandi, który jest prawdziwym rajem dla miłośników dzikiej przyrody. Park składa się z ponad stu pięćdziesięciu małych wysepek i płytkich zatok, które oferują schronienie tysiącom morskich ptaków. Przyroda jest tu pozostawiona zupełnie własnemu losowi, a ingerencje człowieka są minimalne.

Główną atrakcją Vilsandi jest jednak coś zupełnie innego. Park gości największą kolonię fok szarych w całej Estonii. Te przepiękne morskie ssaki leniwie wylegują się tu na odsłoniętych kamieniach i korzystają z rzadkich promieni słońca. Widok, jak leniwie wylegują się na kamieniach i mrużą oczy w słońcu, to po prostu ten typ obrazu, dla którego ludzie jadą na kraj świata.

Najlepszy sposób, żeby zbliżyć się do fok, to wyruszyć na zorganizowane safari na foki. Miejscowe agencje organizują wycieczki małymi łodziami, które dowiozą Cię na bezpieczną odległość od zwierząt. Orientacyjna cena za taką wycieczkę oscyluje wokół 135 euro (około 580 zł) za dorosłego, a w sezonie letnim miejsca bywają bardzo szybko wyprzedane. Wycieczka zwykle zajmuje całe przedpołudnie.

💡 Wskazówka: Nie zapomnij zabrać dobrej lornetki i teleobiektywu do aparatu. Łodzie nie mogą podpłynąć zupełnie blisko fok, żeby ich nie spłoszyć.

7. Rybacka wioska Koguva (Muhu)

Gdy promem dotrzesz na wyspę Muhu, na pewno nie przejeżdżaj przez nią na ślepo. Tradycyjna rybacka wioska Koguva funkcjonuje w zasadzie jak żywy skansen i należy do najpiękniejszych miejsc w całej Estonii. Gdy tylko tu wejdziesz, nagle znika asfalt, turystyczne tablice i wifi. Zostają tylko kamienne murki porośnięte mchem i cisza przerywana wiatrem.

Wioska słynie ze swoich kamiennych murków, gęsto porośniętych mchem i okalających kręte, pylące uliczki. Większość starych zagród szczyci się solidnymi strzechami, a w niektórych z nich do dziś mieszkają miejscowi. Część wioski funkcjonuje jako muzeum, gdzie możesz obejrzeć tradycyjne wyspiarskie stroje i stary sprzęt rybacki.

Atmosfera jest tu niesamowicie cicha i spokojna. Podróżnicy bardzo chwalą sobie miejscowe małe kawiarenki, gdzie robią świetną kawę i sprzedają tradycyjne wyspiarskie pieczywo. Spacer po wiosce i wizyta w muzeum zajmie Ci mniej więcej dwie godziny, wstęp do części muzealnej kosztuje symboliczne kilka euro.

💡 Wskazówka: Szanuj prywatność miejscowych mieszkańców. Niektóre podwórka wyglądają jak część muzeum, ale w rzeczywistości są to prywatne ogrody.

8. Luksusowy dwór Pädaste Manor (Muhu)

Jeśli szukasz absolutnego luksusu i nie martwisz się napiętym budżetem, wyspa Muhu ma dla Ciebie jedną ogromną pokusę. Odrestaurowany dwór Pädaste Manor z szesnastego wieku uchodzi za najbardziej luksusowy wiejski hotel w Estonii. Jest nawet dumnym członkiem prestiżowej sieci Small Luxury Hotels of the World i zjeżdża się tutaj wymagająca klientela z całej Europy.

Teren dworu znajduje się tuż nad brzegiem morza i otacza go przepiękny, zadbany park. Znajduje się tu słynna restauracja Alexander, która regularnie plasuje się na czołowych miejscach estońskiej gastronomii. Specjalizują się w tak zwanej kuchni nordyckich wysp. Zaproponują Ci dziczyznę, ryby i lokalne zioła z własnych ogrodów. Jako wegetarianin też nie odejdziesz stąd głodny — bezmięsne menu degustacyjne są tu najwyższej klasy.

To jednak bardzo drogie przeżycie. Ceny za noc w tym dworze zaczynają się poza sezonem od 161 euro (około 700 zł), a w letnich miesiącach pną się stromo w górę. Jeśli nie chcesz się tu zatrzymać na nocleg, możesz przynajmniej zrobić rezerwację na obiad i przejść się po przepięknych ogrodach.

💡 Wskazówka: Mają tu własne luksusowe spa, gdzie oferują nietypową kąpiel w sianie według starych miejscowych tradycji.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie zatrzymać się na estońskich wyspach (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu)

5 obiektów noclegowych — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR ⭐ Luxury

Pädaste Manor

Historyczna rezydencja z XVI wieku, najbardziej luksusowy hotel wiejski w Estonii, członek Small Luxury Hotels.

★★★★ od 161 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

GOSPA (Georg Ots Spa Hotel)

Jeden z najlepszych rodzinnych hoteli spa, świetne baseny, nowoczesne pokoje z widokiem na zamek.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Grand Rose Spa Hotel

Romantyczny hotel pełen motywów różanych, fantastyczne centrum saun, idealny dla par i weekendowych wypadów.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Spa Hotel Meri

Tańszy hotel spa przy nadmorskiej promenadzie, duży basen i zabiegi błotne.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie obiekty noclegowe na estońskich wyspach (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu)

Przeglądaj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania na estońskich wyspach (Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu) i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

9. Latarnia Kõpu (Hiiumaa)

Wyspa Hiiumaa jest w porównaniu z sąsiednią Saaremaa wyraźnie dziksza i spokojniejsza. Jej absolutnym symbolem jest majestatyczna latarnia Kõpu, która stoi na najwyższym wzgórzu wyspy. Ten architektoniczny klejnot świeci żeglarzom nieprzerwanie już od roku 1531 i należy do najstarszych, nieustannie działających latarni na świecie.

Budowla wcale nie przypomina tych smukłych, białych latarni z filmów, ma bowiem kształt ogromnej kwadratowej wieży z masywnymi przyporami i wygląda raczej jak nie do zdobycia twierdza, na którą wdrapujesz się na platformę widokową dość stromymi i wąskimi schodami. Kondycję sprawdzi to niezawodnie.

Widok z góry jest jednak wart każdej kropli potu. Zobaczysz stąd niekończące się gęste lasy, które pokrywają większość wyspy Hiiumaa. Wstęp na latarnię kosztuje około 5 euro (około 22 zł), a na dole pod wieżą znajdziesz przyjemną małą kawiarnię. Zarezerwuj na wizytę przynajmniej godzinę.

💡 Wskazówka: Schody w środku są naprawdę strome i wysokie. Nie zakładaj tu japonek, solidne buty są przy wejściu absolutną koniecznością.

10. Przestrzeń kulturowa wyspy Kihnu

Wyspa Kihnu to zupełny europejski unikat i często mówi się o niej jako o ostatnim matriarchacie Europy. Jej przestrzeń kulturowa jest nawet wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Historyczny powód jest prosty — mężczyźni z wyspy odpływali na długie miesiące w morze, a kobiety musiały przejąć absolutną kontrolę nad życiem całej społeczności.

Do dziś panuje tu bardzo specyficzna atmosfera. Zwyczajowo spotkasz tu miejscowe kobiety w tradycyjnych spódnicach w paski, jak mkną po pylistych drogach na starych motocyklach z koszem bocznym. Kolor pasków na ich spódnicach ma przy tym głębokie znaczenie i sygnalizuje, czy kobieta jest w żałobie, czy raduje się.

Na wyspę dostaniesz się promem z portu Munalaid nieopodal Pärnu. Wyspę Kihnu najlepiej objechać na rowerze, który możesz wypożyczyć od razu w porcie. To idealny cel na całodniową wycieczkę, podczas której zdążysz odwiedzić miejscowe muzeum, latarnię i stary kościółek.

💡 Wskazówka: Latem promy na Kihnu bywają w pełni obsadzone. Koniecznie bilety dla siebie i dla roweru kup z odpowiednim wyprzedzeniem online.

11. Biała latarnia Tahkuna (Hiiumaa)

Oprócz słynnej Kõpu wyspa Hiiumaa ma jeszcze jedną przepiękną latarnię, której nie powinieneś przegapić. Elegancka biała latarnia Tahkuna stoi na samym północnym cyplu wyspy i przy wysokości ponad czterdziestu metrów jest najwyższą żeliwną latarnią w całej Estonii. Została wyprodukowana we Francji i sprowadzona na wyspę w częściach w roku 1875.

Okolica latarni jest bardzo dzika i smagają ją silne wiatry od otwartego morza. Tuż nieopodal w lesie kryją się rozległe pozostałości starych radzieckich bunkrów, które możesz swobodnie przełazić. Te wojskowe pozostałości nadają miejscu lekko ponurą, ale niezmiernie fascynującą atmosferę.

Na samą latarnię można w sezonie także wejść i oferuje świetny widok na wzburzony Bałtyk. U podnóża latarni stoi bardzo poruszający pomnik ofiar promu Estonia, którego zatonięcie w roku 1994 należy do największych tragedii morskich nowożytnej historii. Wizyta na tym cyplu wyspy zajmie mniej więcej dwie godziny.

💡 Wskazówka: Jeśli wybierasz się przełazić pobliskie bunkry, koniecznie weź mocną latarkę. W środku jest absolutna ciemność, a podłoga bywa pełna gruzu.

12. Wyspa Vormsi i szwedzki ślad

Jeśli zostanie Ci czas i szukasz absolutnej ucieczki od wszelkiej cywilizacji, rozważ wizytę na czwartej co do wielkości wyspie Vormsi. Ta wyspa fascynuje swoją silną szwedzką historią, ponieważ aż do drugiej wojny światowej mieszkała tu silna społeczność przybrzeżnych Szwedów. Do dziś odbija się to w nazwach miejscowych wiosek, które brzmią zupełnie inaczej niż reszta Estonii.

Główną i zupełnie unikalną osobliwością wyspy jest cmentarz przy starym kościele świętego Olafa. Znajdziesz tu największą kolekcję unikalnych okrągłych krzyży nagrobnych na świecie, które nazywają się słonecznymi krzyżami. Te kamienne krzyże pochodzą z trzynastego wieku i sprawiają niesamowicie mistyczne wrażenie.

Na Vormsi dostaniesz się promem z portu Rohuküla, a rejs trwa niecałą godzinę. Na wyspie panuje zupełny spokój i minimum ruchu, więc to kolejne świetne miejsce na jazdę na rowerze. Na zwiedzenie tego, co najważniejsze, w zupełności wystarczy Ci jeden dzień.

💡 Wskazówka: Poza sezonem letnim działa tu tylko absolutne minimum usług. Koniecznie spakuj ze sobą dostatecznie dużo własnego jedzenia i picia.

Saaremaa, Hiiumaa, Muhu czy Kihnu: którą wyspę wybrać

Jeśli nie masz czasu zwiedzić wszystkich wysp, będziesz musiał wybierać. Każda z nich ma zupełnie inny charakter i nadaje się dla innego typu podróżników. Oto przejrzyste porównanie, które ułatwi Ci tę trudną decyzję:

Ile dni zarezerwować na wyspy

Zdecydowanie wybij sobie z głowy myśl, że zdążysz zwiedzić całe estońskie wybrzeże w jeden przedłużony weekend. Geograficzne odległości i czas spędzony na promach wymagają starannego planowania.

Na szybkie zasmakowanie na 2 do 3 dni nadaje się klasyczna trasa po południu. Z Tallinna przejedziesz autem do portu Virtsu i promem na wyspę Muhu. Tam zjesz obiad i obejrzysz wioskę Koguva. Następnie przejedziesz po grobli do Kuressaare na wyspie Saaremaa, gdzie się zakwaterujesz. Drugiego dnia zwiedzisz zamek, krater Kaali i klify Panga. Trzeciego dnia czeka Cię spokojny powrót na stały ląd.

Wyspiarska trasa na 5 do 7 dni pozwoli Ci już porządnie zwolnić. Zarezerwuj trzy dni na Muhu i Saaremaa, gdzie odwiedzisz wiatraki i foki w Vilsandi. Potem przejedziesz lokalnym promem z portu Triigi do Sõru na wyspę Hiiumaa. Tam spędzisz dwa dni na przełazieniu starych latarni i korzystaniu z pustych plaż. Na stały ląd wrócisz promem do portu Rohuküla.

Kihnu z kolei najlepiej funkcjonuje jako ciekawa jednodniowa wycieczka, jeśli akurat spędzasz czas na słynnych plażach w mieście Pärnu.

Gdzie się zatrzymać na wyspach

💡 Wskazówka na nocleg i przeżycia: Nocleg najchętniej szukamy na Booking.com, gdzie zwykle są najlepsze warunki anulowania. Bilety, wycieczki i atrakcje warto z kolei porównać i kupić przez GetYourGuide.

Wybór noclegów na wyspach jest dość szeroki, ale powtórzę raz jeszcze, że poza sezonem letnim oferta jest ekstremalnie ograniczona. Większość mniejszych wiejskich pensjonatów zamyka swoje bramy, a pewność znajdziesz tylko w większych miastach. Booking czy Airbnb działają niezawodnie, ale latem naprawdę nie zwlekaj — dobre miejsca na Saaremaa znikają spokojnie miesiąc wcześniej.

Oto konkretne wskazówki na sprawdzone i słynne miejsca, gdzie złożyć głowę:

• Pädaste Manor (Muhu): Absolutny szczyt estońskiego luksusu. Ta historyczna siedziba oferuje najwyższej klasy usługi, słynną restaurację i przepiękne ogrody. Cena jest bardzo wysoka, ale przeżycie odpowiada światowej ekstraklasie.
• GOSPA (Georg Ots Spa Hotel) (Kuressaare): Jeden z najlepszych rodzinnych hoteli spa na wyspie Saaremaa. Mają świetne baseny, nowoczesne pokoje z widokiem na zamek i wyborne śniadania.
• Grand Rose Spa Hotel (Kuressaare): Ten hotel słynie z romantycznego stylu pełnego motywów róż. Ma fantastyczne centrum saun, a pary bardzo chwalą go sobie na weekendowe ucieczki.
• Spa Hotel Meri (Kuressaare): Przyjemny i cenowo nieco bardziej dostępny hotel uzdrowiskowy, który leży prosto na promenadzie nad morzem. Oferuje duży basen i mnóstwo możliwości klasycznych zabiegów z miejscowym błotem.

Gdzie dobrze zjeść

Estońska wyspiarska gastronomia to osobny rozdział. Miejscowi kucharze stawiają na świeże składniki z morza, owoce leśne i zioła, więc jedzenie smakuje tu po prostu fantastycznie. Spisałam dla Ciebie kilka wskazówek, których zdecydowanie nie powinieneś przegapić.

Saaremaa Veski (Kuressaare)

Ta restauracja mieści się w historycznym wiatraku i oferuje ten prawdziwy wyspiarski klimat. Koniecznie spróbuj słynnego domowego sera z jałowcem albo pieczonych warzyw korzeniowych z miejscowych farm. Tradycyjnym wyspiarskim klasykiem jest tu zupa rybna, po którą ściąga większość gości.

Roograhu (Hiiumaa)

Zapadły skarb przy małym porcie, gdzie robią najlepszą pizzę w szerokiej okolicy. Tak, brzmi to dziwnie, ale uwierz mi, miejscowi przyjeżdżają po nią nawet z drugiego końca wyspy. Do tego mają wyborne lokalne piwo i zupełnie czarujący widok na cumujące łódki.

Dokąd dalej

• Estonia: 25 wskazówek, co zobaczyć i przeżyć
• Kiedy jechać do Estonii: pogoda miesiąc po miesiącu
• Tallinn: 20 wskazówek, co zobaczyć i robić w estońskiej metropolii

Często zadawane pytania

Zanim zaczniesz pakować walizki, podsumujmy najważniejsze praktyczne informacje. Te pytania prędzej czy później przyjdą Ci do głowy przy planowaniu podróży.

Przygotowałam szybki przegląd tego, co najważniejsze, żebyś uniknął nieprzyjemnych niespodzianek i cieszył się podróżą w pełni.

Jeśli właśnie zastanawiasz się, gdzie mieszkać w Tallinnie, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Estońska stolica to miasto tak kompaktowe, że z większości dzielnic dojdziesz do historycznego centrum wygodnie na piechotę. Wybór noclegu nie zależy więc tak bardzo od odległości, ile raczej od ogólnej atmosfery i ceny za noc. Podczas gdy jedni szukają romantyki pod średniowiecznymi murami, inni docenią bliskość portu po zejściu z promu.

Niezależnie od tego, czy wybierasz się tu na weekendowy city break, czy szukasz tylko łóżka na jedną noc po rejsie z Helsinek, estońska stolica oferuje ogromną różnorodność. Z recenzji innych podróżników wynika, że ceny noclegów w Tallinnie rosną dość gwałtownie, zwłaszcza w trakcie lata i w adwentowe weekendy. Standardowy pokój kosztuje dziś zwykle między 89 a 101 euro (mniej więcej 390 do 440 zł).

W tym przewodniku pokażę ci 6 najlepszych dzielnic, w których warto mieszkać w Tallinnie, i doradzę, dla kogo dokładnie się nadają. Przejdziemy przez konkretne sprawdzone hotele — od luksusowych po budżetowe — żebyś mógł wybrać dokładnie według swojego stylu i możliwości finansowych.

Podsumowanie

• Najlepsza dzielnica na pierwszą wizytę: Historyczne Vanalinn (Stare Miasto) to absolutna klasyka wpisana na listę UNESCO, gdzie wszystkie główne zabytki masz na wyciągnięcie ręki.
• Gdzie na jedną noc z promu: Jeśli przypływasz statkiem z Helsinek, wybierz okolice portu (Sadama), skąd do terminalu dojdziesz pieszo w około piętnaście minut i zaoszczędzisz czas.
• Gdzie jest najtaniej: Dla podróżników z mniejszym budżetem świetnie sprawdzi się hipsterska dzielnica Kalamaja lub hostele na obrzeżach centrum, gdzie łóżko kosztuje orientacyjnie od 16 euro (ok. 70 zł).
• Gdzie znajdziesz nowoczesny design: Dzielnice Rotermann i City Centre oferują świetny miks starej i nowej architektury, a do tego leżą strategicznie dokładnie między portem a Starym Miastem.
• Kiedy zacząć rezerwację: Największe zainteresowanie noclegami jest w lipcu, sierpniu i w grudniu ze względu na słynne jarmarki bożonarodzeniowe, więc hotele bookuj spokojnie miesiące wcześniej.
• Czego lepiej unikać: Weekendowe noce w samym centrum Starego Miasta potrafią być bardzo głośne przez nocne bary. Parkowanie w historycznych uliczkach jest zaś skomplikowane i niezwykle drogie.

Jak wybrać dzielnicę według typu podróży

Tallinn jest mały, ale dzielnice różnią się od siebie zaskakująco mocno, a to, gdzie przenocujesz, naprawdę wpłynie na to, jak odbierzesz cały wyjazd. Jeśli wybierasz się do Estonii zupełnie po raz pierwszy, prawdopodobnie najbardziej oczaruje cię historyczne centrum. Mieszkać bezpośrednio w hanzeatyckiej kamienicy to ogromna romantyka, która od razu wciąga cię w akcję.

Podróżnicy szukający romantyki we dwoje albo świętujący rocznicę często najbardziej cenią sobie właśnie kręte uliczki Vanalinnu. Znajdziesz tu najpiękniejsze butikowe hotele z historyczną duszą. Trzeba jednak liczyć się z tym, że za ten bajkowy klimat w wysokim sezonie sporo dopłacisz.

Rodziny z dziećmi z kolei często wybierają spokojniejsze rejony z dużą ilością zieleni i przestrzeni. Według doświadczeń wielu odwiedzających bezcenna jest dzielnica rezydencjalna Kadriorg, gdzie masz blisko do ogromnego parku. Po brukowanych kostkach w centrum z wózkiem szybko byłbyś porządnie zmęczony.

Dla podróżników z napiętym budżetem, którzy szukają dobrego stosunku ceny do jakości, otwierają się świetne możliwości tuż za murami. Doskonałym wyborem jest drewniana i hipsterska Kalamaja, gdzie można znaleźć nocleg znacznie taniej. Na dodatek znajdziesz tu mnóstwo przystępnych cenowo bistro i kawiarni, do których chodzą miejscowi.

Biznesmeni i osoby, które przyjeżdżają do Tallinna służbowo, zwykle skupiają się na nowoczesnym City Centre i rejonie Rotermann. Te dzielnice oferują najwyższej klasy obsługę, nowoczesne przeszklone hotele i świetny dojazd. Z lotniska dotrzesz tu na dodatek wygodnie i szybko tramwajem lub estońskim Boltem.

Specyficzną grupą są podróżni, którzy przypływają promem z Helsinek tylko na jedną noc. Dla nich najpraktyczniej jest zatrzymać się w okolicach portu (Sadama). Nie musisz wtedy wlec się z walizkami nigdzie daleko, a rano jesteś przy statku w kilka minut na piechotę.

Osobnym rozdziałem jest okres zimowego adwentu. Jarmarki bożonarodzeniowe w Tallinnie należą podobno do najpiękniejszych w Europie, dlatego hotele w zasięgu spaceru od Placu Ratuszowego znikają w błyskawicznym tempie. Jeśli planujesz nasiąkać świąteczną atmosferą, zarezerwuj pokój spokojnie już pod koniec lata.

6 najlepszych dzielnic, w których mieszkać w Tallinnie

Wybór odpowiedniej lokalizacji może brzmieć jak nauka ścisła, ale nie martw się, estońska stolica jest bardzo przejrzysta. Poniżej przedstawię ci 6 najlepszych dzielnic, w których mieszkać w Tallinnie, żebyś mógł wybrać bazę dokładnie według swojego gustu i planu podróży.

Każda część miasta ma bowiem zupełnie inną atmosferę. Gdzieś owionie cię surowa historia morska, gdzie indziej znów wyluzowany hipsterski styl czy nowoczesny skandynawski design. Czy szukasz absolutnego spokoju, czy tętniącego życia wieczornego — z tej oferty na pewno coś wybierzesz.

1. Vanalinn (Stare Miasto)

Najlepiej zachowane średniowieczne miasto Europy Północnej wpisane na listę UNESCO to absolutny magnes dla większości odwiedzających. Brukowane uliczki, czerwone dachy wież strażniczych i domy kupieckie z czasów Hanzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Jeśli to twoja pierwsza wizyta, Vanalinn to oczywisty wybór. Po prostu wychodzisz z hotelu i jesteś w samym środku tego wszystkiego.

Z drugiej strony Vanalinn nie do końca nadaje się dla osób przyjeżdżających własnym samochodem. Parkowanie w wąskich historycznych uliczkach jest bardzo skomplikowane i niezwykle drogie. Podróżnicy w recenzjach często narzekają też na hałas w weekendowe noce, kiedy na uliczki wylewają się goście z nocnych barów i klubów.

Jeśli chodzi o dojazd, ze Starego Miasta dojdziesz do portu pieszo w około piętnaście do dwudziestu minut. Do dworca kolejowego Balti Jaam jest zaś tylko kawałek przejściem pod murami. Zwykłe pokoje zaczynają się tu orientacyjnie od 85 euro (ok. 370 zł), ale bardziej luksusowe hotele liczą sobie znacznie wyższe kwoty.

Spośród konkretnych hoteli znajduje się tu słynny Schlössle Hotel, będący klasyką dla miłośników historycznego luksusu. Kolejnym fantastycznym adresem jest Hotel Telegraaf, który oferuje swoim gościom również piękne wewnętrzne spa. Dla tych, którzy szukają butikowego stylu za murami, świetnie sprawdzi się nowszy Nunne Boutique Hotel. A absolutną nowością jest The Burman Hotel, pięciogwiazdkowy klejnot otwarty wiosną 2023 roku w samym sercu uliczek.

💡 Wskazówka: Wstań rano wcześniej i przejdź się po uliczkach jeszcze przed dziesiątą. Gdy tylko bowiem w mieście wysiądą tłumy z wycieczkowców, centrum zmienia się w porządny lunapark, przed którym lepiej uciec do spokojniejszych dzielnic.

2. Rotermann i City Centre

Rotermann i City Centre stanowią nowoczesne oblicze estońskiej stolicy. Ten rejon płynnie przechodzi w historyczne centrum i leży strategicznie dokładnie między Starym Miastem a portem. Architektura potrafi tu sporo zaskoczyć. Stara industrialna cegła z XIX wieku niemal styka się z hipernowoczesnymi przeszklonymi fasadami.

Dzielnica jest idealnym wyborem zarówno na pierwszą, jak i na kolejną wizytę w Tallinnie. Świetnie sprawdza się dla osób, które chcą mieć blisko do zakupów, nowoczesnych restauracji i doskonałej kawy. Z kolei miłośnicy czystego średniowiecza lub plecakowicze szukający jak najtańszego noclegu powinni rozejrzeć się w innych częściach miasta.

Pod względem komunikacji jest tu absolutnie perfekcyjnie. Tramwajem z lotniska dostaniesz się tu w kilka minut, a do promów do Finlandii dojdziesz wygodnym spacerem. Orientacja jest prosta, a atmosfera znacznie spokojniejsza niż na zatłoczonym Placu Ratuszowym.

Ceny noclegów kształtują się tu w przedziale klasy średniej, orientacyjnie około 90 do 110 euro za noc (ok. 390 do 480 zł). Miasto przeżywa na dodatek ogromny boom hotelowy, co wprowadza na rynek nowe i nowoczesne obiekty. Przykładem jest luksusowy Hyatt Place Tallinn, który otworzył się w sierpniu 2023 roku jako w ogóle pierwszy hotel tej sieci w całych krajach bałtyckich.

Oprócz niego znajdziesz tu świetny Metropol Spa Hotel, który goście chętnie polecają ze względu na relaksacyjne centrum wellness. Kolejnym lubianym pewniakiem nieopodal jest Palace Hotel Tallinn, oferujący doskonały standard klasy średniej i perfekcyjny dojazd we wszystkich kierunkach.

💡 Wskazówka: Kiedy zmęczą cię spacery po zabytkach, wpadnij do którejś z wielu lokalnych piekarni. Estońskie wypieki, jak słodki wieniec kringel nadziewany cynamonem i kardamonem, są podobno absolutnie uzależniające i świetnie uzupełnią popołudniową kawę.

3. Kalamaja

Kiedy przejściem pod dworcem zostawisz mury za plecami, znajdziesz się w zupełnie innym świecie. Kalamaja (w tłumaczeniu Rybi Dom) to dawna dzielnica rybacka pełna kolorowych drewnianych domków. Dziś uchodzi za główne hipsterskie centrum miasta, gdzie pije się kawę speciality i panuje wyluzowana, kreatywna atmosfera.

Ta dzielnica idealnie nadaje się dla podróżników, którzy lubią lokalną autentyczność i chcą uciec od turystycznych tłumów. To świetny wybór dla młodych par i osób z nieco niższym budżetem. Z kolei jeśli szukasz tradycyjnego hotelowego luksusu i portiera przy drzwiach, w tych okolicach raczej go nie znajdziesz.

Do centrum jest stąd wciąż bardzo blisko. Z Kalamai dojdziesz na Plac Ratuszowy pieszo w około dwadzieścia minut albo możesz wskoczyć do tramwaju i skrócić drogę do kilku minut. Panuje tu niesamowity spokój, a na pastelowych ulicach spotkasz głównie miejscowych mieszkańców na rowerach lub rodziny z wózkami.

Cenowo Kalamaja wypada znacznie przyjaźniej niż historyczne centrum. Zwykły nocleg dostaniesz tu orientacyjnie od 70 euro za noc (ok. 310 zł), a do dyspozycji jest też szeroka oferta apartamentów przez platformę Airbnb. Tuż obok leży na dodatek słynna hala targowa Balti Jaama Turg, gdzie można tanio i fantastycznie zjeść przy stoiskach ze street foodem.

💡 Wskazówka: Podróżnicy radzą wybrać się do pobliskiego kreatywnego miasteczka Telliskivi. W dawnych halach fabrycznych mieszczą się designerskie butiki, pracownie i popularna filia sztokholmskiej galerii Fotografiska.

4. Noblessner i Kalasadam

Jeśli pójdziesz z Kalamai jeszcze dalej w stronę morza, natkniesz się na nowoczesną dzielnicę Noblessner. Ta dawna carska stocznia produkująca łodzie podwodne przemieniła się w wzorcowy przykład nowoczesnej urbanistyki. Dziś to najdroższa i najbardziej szykowna dzielnica w mieście, która oferuje luksusowe apartamenty, szerokie promenady i wspaniałe widoki na zatokę.

Noblessner i przyległy Kalasadam są dla tych, którzy lubią nowoczesną architekturę, dobre restauracje i widok na wodę. Turystycznych tłumów tu po prostu nie znajdziesz. Dla plecakowiczów i osób, które chcą mieszkać tuż przy zabytkach, jest to jednak już trochę na uboczu.

Komunikacyjnie ten rejon jest nieco bardziej oddalony, niemniej dzięki estońskiemu Boltowi jesteś w centrum w kilka minut i za kilka euro. Pieszo do Starego Miasta to przyjemny półgodzinny spacer bezpośrednio wzdłuż wybrzeża. Ceny noclegów w nowoczesnych apartamentach nad wodą należą tu do najwyższych w całym mieście.

Ta dzielnica jest domem najlepszych estońskich restauracji, znajdziesz tu nawet luksusowe lokale nagrodzone gwiazdką Michelin. Dla rodzin z dziećmi ogromną atrakcją jest tu interaktywna fabryka wynalazków PROTO i pobliskie muzeum morskie Lennusadam.

💡 Wskazówka: Nie przegap doświadczenia w pływających saunach Iglupark. Publiczna sauna kosztuje tu orientacyjnie 24 euro, a po porządnym rozgrzaniu możesz skoczyć prosto w chłodne fale Morza Bałtyckiego.

5. Kadriorg

Dzielnica Kadriorg to synonim elegancji, niesamowitego spokoju i wszechobecnej zieleni. Jej serce tworzy rozległy barokowy park z przepięknym pałacem, który kazał wybudować rosyjski car Piotr Wielki. To spokojny rejon rezydencjalny, gdzie historyczne drewniane wille naturalnie przeplatają się z nowoczesnym budownictwem.

Ta lokalizacja jest jak stworzona dla rodzin z dziećmi i podróżników planujących dłuższy pobyt. Oferuje dużo przestrzeni na odpoczynek i doskonałą ucieczkę od hałasu wielkiego miasta. Jeśli jednak przyjeżdżasz tylko na jedną szybką noc i chcesz przemierzać nocne bary, Kadriorg będzie dla ciebie zbyt cichy i oddalony.

Z centrum najszybciej dostaniesz się tu tramwajem w ledwie dziesięć minut, ale i spacer jest przyjemny i niewymagający. Ceny noclegów trochę temu odpowiadają, kształtują się orientacyjnie około 90 do 120 euro za noc (ok. 390 do 520 zł).

Oprócz pięknego parku dzielnica szczyci się również ogromnym muzeum sztuki KUMU, które jest architektonicznym majstersztykiem wciętym bezpośrednio w wapienną skałę. W okolicy znajdziesz kilka przytulnych kawiarni, do których miejscowi przychodzą czytać, pracować i odpoczywać.

💡 Wskazówka: Jeśli zatrzymasz się w tej dzielnicy, wybierz się na spacer aż do pobliskiej plaży Pirita. Latem to lubiane miejsce na weekendowe kąpiele, a zimą otwierają się tu zachwycające widoki na zamarznięte morze.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Tallinnie

6 obiektów noclegowych — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR ⭐ Luxury

Hotel Telegraaf

Renomowany luksusowy hotel na Starym Mieście z własnym spa relaksacyjnym, idealny dla miłośników historycznego luksusu.

★★★★★ od 180 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Nunne Boutique Hotel

Hotel butikowy za murami miejskimi, łączy historyczne elementy z nowoczesnym designem, goście chwalą bogate śniadania.

★★★★ od 85 EUR/noc

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

The Burman Hotel

Butikowy klejnot z 17 ekskluzywnymi apartamentami, otwarty w 2023 roku, zdobywca nagrody Michelin New Hotel of the Year.

★★★★★ od 250 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hyatt Place Tallinn

Pierwszy hotel tej sieci w krajach bałtyckich, otwarty w sierpniu 2023 roku, nowoczesny standard w dzielnicy Rotermann.

★★★★ od 89 EUR/noc

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Metropol Spa Hotel

Hotel w dzielnicy Rotermann z krytym basenem i saunami, idealny na relaks po zimowym spacerze.

★★★★ od 89 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Palace Hotel Tallinn

Tradycyjny hotel o wysokim standardzie, doskonała dostępność, zaledwie kilka kroków od głównego placu.

★★★★ od 89 EUR/noc

Sprawdź dostępność

6. Okolice portu i Sadama

Rejon zwany Sadama rozciąga się w bezpośredniej bliskości terminali promowych w Tallinnie. Wcześniej była to czysto przemysłowa i tranzytowa strefa, dziś jednak szybko zmienia się w nowoczesną, funkcjonalną dzielnicę. Jej największą zaletą jest bezsprzecznie nieprześcigniona praktyczność dla podróżujących drogą morską.

Ta dzielnica idealnie nadaje się dla podróżników, którzy przypływają promem z Helsinek tylko na jedną lub dwie noce. Odpada ci jakiekolwiek skomplikowane przemieszczanie się z ciężkimi walizkami. Z kolei dla tych, którzy szukają historycznej romantyki lub hipsterskiej atmosfery, okolice portu będą sprawiać trochę bezosobowe wrażenie.

Z terminali portowych dojdziesz na uliczki Starego Miasta w około piętnaście minut. Na dodatek przejeżdża tędy nowa, poręczna linia tramwajowa, która w razie zmęczenia szybko podwiezie cię bliżej centrum. Ceny są tu dość zróżnicowane, znajdziesz tu zarówno drogie hotele biznesowe, jak i bardzo tanie hostele.

Na samej granicy portu i Starego Miasta leży lubiany hostel Fat Margaret’s, który jest idealnym wyborem dla podróżników z niskim budżetem. Dla tych, którzy szukają nowoczesnego i przystępnego cenowo konceptu bez skomplikowanej recepcji, świetnie sprawdzi się tu Citybox Tallinn City Center.

💡 Wskazówka: W okolicach portu znajdziesz ogromne supermarkety zwane Superalko, do których zjeżdżają tłumy fińskich turystów na legendarne zakupy tańszych towarów. Jako dziwaczna wycieczka kulturowa podobno zdecydowanie warto to zobaczyć.

Konkretne hotele według budżetu

Wybór opiera się na świetnych recenzjach podróżników. Oto sprawdzone hotele w trzech kategoriach cenowych, żeby każdy wybrał według zasobności portfela. W przypadku wszystkich z nich warto szukać wolnych terminów z odpowiednim wyprzedzeniem przez wyszukiwarkę Booking.

Luksusowe noclegi dla wymagających

Jeśli chcesz sprawić sobie to, co najlepsze, a budżet nie jest dla ciebie główną przeszkodą, Stare Miasto oferuje pierwszorzędne historyczne hotele. Dostaniesz to, za co płacisz. Czekają cię historyczne wnętrza, które wyglądają jak z planu filmowego, i personel, który zapamięta twoje imię. Klasyką w tej kategorii jest Schlössle Hotel lub słynny Hotel Telegraaf, który szczyci się własnym relaksacyjnym spa. Te adresy sprawdzają się dla podróżników szukających tradycyjnego historycznego uroku, przy czym ceny zaczynają się tu zwykle około 180 euro za noc (ok. 780 zł).

Jeśli marzysz o zupełnym unikacie, przyjrzyj się The Burman Hotel. Ten butikowy klejnot otworzył się wiosną 2023 roku w samym Starym Mieście i oferuje zaledwie 17 ekskluzywnych apartamentów. Jesienią tego samego roku zdobył nawet prestiżowe wyróżnienie Michelin New Hotel of the Year, więc przygotuj się na wyjątkowe doświadczenie dla najbardziej wymagających. Przy wyszukiwaniu przez lubiany Booking znajdziesz tu ceny orientacyjnie od 250 euro za noc.

Klasa średnia i hotele butikowe

W kategorii klasy średniej zyskasz w estońskiej stolicy naprawdę wyśmienity stosunek ceny do jakości. Jeśli chcesz mieszkać tuż przy miejskich murach, dobrym pomysłem jest Nunne Boutique Hotel, gdzie noc wyjdzie orientacyjnie na bardzo przyjemne 85 euro (ok. 370 zł). Pięknie łączy historyczne elementy z nowoczesnym designem, a goście w recenzjach często chwalą bogate śniadania.

Dla miłośników nowoczesnego stylu i usług wellness pewniakiem jest Metropol Spa Hotel. Leży w dzielnicy Rotermann, dysponuje wewnętrznym basenem z saunami i stanowi idealne schronienie po mroźnym zimowym spacerze. Złotym środkiem jest zaś tradycyjny Palace Hotel Tallinn, który trzyma wysoki standard i leży zaledwie kilka kroków od głównego placu.

Dużym magnesem dla miłośników światowych sieci jest nowo otwarty Hyatt Place Tallinn. Otworzył swoje bramy w sierpniu 2023 roku i jest w ogóle pierwszym hotelem tej marki w całych krajach bałtyckich. Zwykły pokój w tych hotelach klasy średniej będzie cię kosztował mniej więcej między 89 a 101 euro za noc (ok. 390 do 440 zł).

Niski budżet i hostele

Estonia co prawda nie należy już do tanich wschodnich kierunków, ale wciąż można tu przenocować za rozsądne pieniądze. Świetnym wyborem jest nowoczesny koncept Citybox Tallinn City Center, który leży w zasięgu spaceru od portu. Działa jako samoobsługowy hotel bez klasycznej recepcji, a pokój dostaniesz tu orientacyjnie od 50 euro (ok. 220 zł).

Jeśli nie przeszkadzają ci pokoje dzielone i szukasz absolutnie najtańszej opcji, skieruj się do hostelu Fat Margaret’s. Znajduje się kawałek od północnych murów i słynnej wieży morskiej, więc do centrum masz naprawdę tylko kilka minut spacerem. Łóżko w pokoju dzielonym wychodzi tu orientacyjnie od 16 euro za noc (ok. 70 zł), co czyni go rajem dla plecakowiczów.

Kiedy rezerwować i jak zaoszczędzić

Planowanie podróży do Tallinna wymaga odrobiny taktyki, bo ceny pokojów skaczą tu w ciągu roku szalenie. Największy nawał przeżywa miasto logicznie w lipcu i sierpniu, kiedy napływają tu tłumy za przyjemną letnią pogodą. W tym okresie licz się z tym, że ceny zwykle podwajają się, a rezerwację powinieneś załatwić co najmniej miesiąc wcześniej.

Drugim absolutnym szczytem sezonu jest zimowy okres adwentu i obchody sylwestra. Jarmarki na Placu Ratuszowym są słynne w całej Europie, więc hotele w centrum zgłaszają komplet już jesienią. Jeśli chcesz nacieszyć się bożonarodzeniową bajką bez zbędnego stresu, zapewnij sobie nocleg spokojnie już pod koniec lata.

Jeśli chcesz znacznie zaoszczędzić, wybierz się tu poza sezonem, czyli w październiku, listopadzie lub wczesną wiosną. Pogoda co prawda bywa wtedy szara i wilgotna, ale za piękny butikowy pokój zapłacisz ułamek letniej ceny. Zapakuj po prostu więcej warstw i ciesz się pustymi średniowiecznymi uliczkami, które w listopadzie mają zupełnie inny, nieco melancholijny urok.

Ciekawą alternatywą dla hoteli są wynajmy mieszkań przez platformę Airbnb. Średnia cena za cały apartament kształtuje się około 89 do 101 euro i zyskujesz własną kuchnię. Z drugiej strony odpada ci hotelowa obsługa i możliwość wygodnego przechowania bagażu, co docenisz zwłaszcza przy późnym wylocie.

Gdzie zjeść

Kiedy masz już rozwiązany nocleg, na pewno zainteresuje cię, dokąd wpaść na dobre jedzenie. Estońska gastronomia zrobiła w ostatnich latach ogromny skok naprzód i Tallinn jest dziś pełen świetnych lokali. Jeśli szukasz tradycyjnej estońskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu i nie przeszkadza ci trochę dopłacić, koniecznie zrób sobie rezerwację w słynnej restauracji Rataskaevu 16 bezpośrednio na Starym Mieście. Gotują tu fantastycznie, a personel jest niesamowicie miły.

Dla miłośników luźniejszej atmosfery i street foodu absolutną koniecznością jest hala targowa Balti Jaama Turg. Na parterze znajdziesz dziesiątki stoisk z jedzeniem z całego świata — od świetnych bao buns po świeże gofry. Jeśli zatrzymasz się w dzielnicy Kalamaja, koniecznie nie pomiń legendarnego bistro F-hoone. Mieści się w starej hali fabrycznej, porcje są szczodre, a miejscowi przychodzą tu na najlepsze weekendowe brunche.

Dojazd z lotniska i z portu

Lotnisko w Tallinnie im. Lennarta Meriego szczyci się ogromną zaletą, bo leży zaledwie cztery kilometry od historycznego centrum. Do miasta zawiezie cię wygodnie bezpośredni tramwaj. Bilet kupisz przyłożeniem karty prosto w pojeździe, kosztuje około dwóch euro, a po dwudziestu minutach jesteś na miejscu.

Jeśli podróżujesz z ciężkimi walizkami lub przyjeżdżasz w nocy, warto ściągnąć aplikację Bolt. Ta globalna usługa powstała właśnie w Estonii, więc działa tu absolutnie bezbłędnie. Przejazd z lotniska na Stare Miasto wyjdzie cię orientacyjnie na pięć do dwunastu euro i oszczędzi ci mnóstwa kłopotów ze szukaniem adresu.

Przyjazd promem z Finlandii jest chyba jeszcze prostszy. Z terminali w porcie dojdziesz na Stare Miasto w około piętnaście minut pieszo po płaskich chodnikach. Na dodatek prosto do terminali podjeżdża linia tramwajowa, która w razie złej pogody podrzuci cię wprost do centrum.

Czego unikać przy wyborze noclegu w Tallinnie

Przy wyborze wymarzonego pokoju uważaj mocno na weekendowy hałas na Starym Mieście. Uliczki wokół Placu Ratuszowego są pełne barów i klubów, więc do rana bywa tu porządnie wesoło. Jeśli masz lekki sen, czytaj uważnie recenzje albo od razu wybierz spokojniejszą dzielnicę Kadriorg lub Kalamaja.

Kolejną częstą pułapką są tanie apartamenty bez klasycznej recepcji. Jeśli twój lot nabierze opóźnienia albo przyjeżdżasz nocnym promem, komunikacja z właścicielem przez wiadomości może być stresująca. W takich przypadkach zawsze pewniejsze jest postawienie na klasyczny hotel z całodobową recepcją.

Unikaj też prób zaparkowania własnego auta wewnątrz historycznych murów. Parkowanie jest tu bowiem skomplikowane i przede wszystkim ekstremalnie drogie, co potrafi nieprzyjemnie podnieść koszt wyjazdu. Doświadczeni kierowcy radzą szukać noclegu poza centrum, gdzie hotele oferują własne parkingi za ułamek ceny.

Choć Tallinn jest kompaktowy, zbyt peryferyjne dzielnice za kilka zaoszczędzonych euro nie są tego warte. Stracisz czas na dojazdach i przegapisz wieczorne spacery po podświetlonym centrum, które mają niepowtarzalny urok.

Dokąd dalej

Jeśli planujesz podróż do krajów bałtyckich, zajrzyj też do innych artykułów pełnych sprawdzonych rad. Przygotowałam dla ciebie mnóstwo inspiracji na cały region.

• Tallinn: 20 pomysłów, co zobaczyć i robić w estońskiej stolicy
• Estonia: 25 pomysłów, co zobaczyć i przeżyć
• Kiedy jechać do Estonii: pogoda miesiąc po miesiącu
• Jarmarki bożonarodzeniowe w Tallinnie: kiedy, gdzie i co spróbować
• Helsinki: 15 pomysłów, co zobaczyć i robić w fińskiej stolicy
• Wakacje w Europie: 17 najpiękniejszych miejsc

Najczęściej zadawane pytania

Öland to wyspa pełna niesamowitych kontrastów, mierząca 137 kilometrów długości, ale miejscami zaledwie kilka kilometrów szerokości. Razem z pobliskim Gotlandią zbiera najwyższą liczbę godzin słonecznych w całej Szwecji – i to na wyspie, która za dobrą pogodę wcale się nie wstydzi. Podczas gdy większość Polaków kojarzy Szwecję głównie z głębokimi lasami i jeziorami, tutaj, na Ölandzie w Szwecji, czeka na ciebie zupełnie inny świat ☺️.

W samym środku wyspy leży bowiem ogromny wapienny step, na którym prawie nie rosną drzewa i który przypomina raczej afrykańską sawannę niż tradycyjną Skandynawię. Öland to szwedzki letni klasyk, który reszta Europy karygodnie przeoczyła, choć niemieccy miłośnicy kamperów przyjeżdżają tu już od wielu lat. Ogromną zaletą jest to, że dojedziesz tu wygodnie autem po moście, więc nie musisz kombinować z drogimi promami z lądu na wyspę.

Może zastanawiasz się teraz, jaka właściwie jest różnica między Ölandem a leżącą nieopodal Gotlandią. Podczas gdy Gotlandia kusi przede wszystkim średniowiecznym hanzeatyckim miastem Visby i dramatycznymi wapiennymi wieżami zwanymi raukami, Öland to wyspa nieskończonych plaż, setek starych wiatraków i całkowicie płaskiego krajobrazu. To po prostu idealny kierunek dla rodzin z dziećmi, zapalonych rowerzystów i wszystkich, którzy chcą przeżyć prawdziwe nordyckie lato bez komarów.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

Jeśli akurat się spieszysz i potrzebujesz tylko najważniejszych punktów do szybkiego planowania, przygotowałam dla ciebie krótki przegląd tego, co najistotniejsze. Oto wyspa Öland w pigułce:

• Dojazd za darmo: Na wyspę dojedziesz z lądowego miasta Kalmar sześciokilometrowym mostem Ölandsbron, a za przejazd nie płacisz żadnego myta.
• Szwedzka sawanna: Południową połowę wyspy pokrywa wapienny step Stora Alvaret wpisany na listę UNESCO, gdzie wiosną kwitną rzadkie storczyki.
• Królewskie lato: Na zachodnim wybrzeżu znajdziesz majestatyczną ruinę zamku Borgholm, a tuż obok niej letnią rezydencję szwedzkiej rodziny królewskiej Solliden.
• Raj dla rowerzystów: Öland jest całkowicie płaski i przecięty siecią bezpiecznych ścieżek rowerowych, więc pokochasz wyspę nawet jeśli na co dzień rzadko jeździsz na rowerze.
• Wyspa wiatraków: Dawniej klekotało ich tu ponad dwa tysiące, dziś krajobraz zdobi nieco ponad czterysta i tworzą one najbardziej kultowe punkty do zdjęć w całym regionie.
• Kempingowa potęga: Na północy leży ogromny ośrodek Böda Sand z kilometrami białych piaszczystych plaż, które przypominają raczej Karaiby niż Morze Bałtyckie.
• Lokalna gastronomia: Koniecznie spróbuj miejscowych szparagów, słodkich truskawek z Ölandu i ciesz się tradycyjną przerwą na kawę zwaną fika w jednej z wielu urokliwych kawiarni.

Kiedy wybrać się na Öland

Wybór terminu ma dla wizyty na Ölandzie kluczowe znaczenie, bo wyspa w ciągu roku drastycznie zmienia swoje oblicze. Jeśli interesuje cię przede wszystkim unikalna przyroda i chcesz zobaczyć kwitnący wapienny step Stora Alvaret, polecam wybrać się w maju lub w pierwszej połowie czerwca. W tym okresie kwitną tu dziesiątki gatunków dzikich storczyków, a wyspa dopiero budzi się do głównego sezonu turystycznego, więc panuje tu boski spokój. Wiosenne miesiące są dodatkowo idealne dla obserwatorów ptaków, którzy zjeżdżają się do południowej latarni. Na wybrzeżu jednak czasem porządnie wieje, więc nie zapomnij spakować kilku cieplejszych warstw.

Główny sezon letni startuje pod koniec czerwca, po tradycyjnym święcie przesilenia, i trwa mniej więcej do połowy sierpnia. W lipcu większość Szwedów ma tak zwany industrisemester, czyli masowy ogólnokrajowy urlop. W tym czasie Öland tętni i buzuje życiem, wszystkie letnie kawiarnie działają na pełnych obrotach, a plaże są pełne rodzin z dziećmi. W przeciwieństwie do północnej Szwecji nie musisz się tu też obawiać nalotów agresywnych komarów i muszek. Licz się jednak z tym, że ceny noclegów w tym okresie szybują w górę, a popularne kempingi bywają beznadziejnie wyprzedane z dużym wyprzedzeniem.

Wrzesień oferuje absolutnie magiczną atmosferę, kiedy tłumy turystów znikają, ale Morze Bałtyckie jest po lecie jeszcze całkiem ciepłe. Prawdziwym gwoździem programu jesieni jest słynny Skördefest, czyli święto zbiorów, które odbywa się zawsze pod koniec września (w 2026 roku wypada na ostatni wrześniowy weekend). Cała wyspa rozświetla się tysiącami wydrążonych dyń, farmerzy otwierają swoje podwórka, a wszędzie można degustować lokalne przysmaki od marmolad po sery.

Zimowych miesięcy na pierwszą wizytę raczej ci nie polecam. Wiele zamków, muzeów i słynnych piekarni przechodzi jesienią na skrócone godziny otwarcia lub całkiem zamyka z tabliczką, że właściciele wyjechali na urlop. Zostanie ci wprawdzie piękna i surowa nordycka przyroda, ale przegapisz sporo z tego typowego letniego kolorytu, który czyni szwedzką riwierę tak wyjątkową. Na wyspę zaplanuj co najmniej trzy do czterech dni, a na spokojny rodzinny urlop spokojnie cały tydzień.

Gdzie się zatrzymać na Ölandzie

💡 Wskazówka dotycząca noclegów i atrakcji: Noclegów najchętniej szukamy na Booking.com, gdzie zwykle są najlepsze warunki anulowania. Bilety, wycieczki i atrakcje warto natomiast porównać i kupić przez GetYourGuide.

Południowa Szwecja słynie z kempingowania i wynajmu typowych czerwonych drewnianych domków, które nazywane są tu stuga. Choć w Szwecji obowiązuje słynne prawo swobodnego dostępu do przyrody allemansrätten, pamiętaj, że autem czy kamperem nie wolno biwakować na dziko na łąkach ani przy plażach. Prawo to dotyczy wyłącznie pieszych z własnym namiotem. Z pojazdem musisz zawsze korzystać z oficjalnych kempingów lub wyznaczonych stanowisk dla kamperów zwanych ställplats, których jest tu na szczęście mnóstwo i są świetnie wyposażone.

Jeśli wolisz solidny dach nad głową, najlepszą strategiczną bazą jest miasteczko Borgholm na zachodnim wybrzeżu lub mniejsze Färjestaden tuż przy moście. Znajdziesz tu mnóstwo sklepów, restauracji, a wieczorem miło tętni tu życie. Ceny za noc w pokoju dwuosobowym w sezonie letnim wahają się mniej więcej od 1200 do 2500 SEK (ok. 470–990 zł), więc zdecydowanie warto rezerwować nocleg z dużym wyprzedzeniem 😉.

Oto kilka konkretnych propozycji, gdzie złożyć głowę i cieszyć się nordyckim spokojem:

• Villa Sol: Przytulny pensjonat w centrum Borgholmu z pięknym ogrodem i śniadaniami, po których pożałujesz, że w ogóle musisz wstawać. Za noc zapłacisz tu w sezonie około 1200 SEK (ok. 470 zł) i zyskasz idealny punkt wypadowy na wyprawy po środkowej i północnej części wyspy.
• Drottning Victorias Vilohem: Bardziej luksusowy hotel butikowy niedaleko Borgholmu, który dawniej służył jako miejsce wypoczynku samej królowej Wiktorii. Atmosfera przypomina tu raczej angielski wiejski dom niż hotel. Czekają na ciebie wysokie sufity, zabytkowe meble i spokojny ogród, w którym chce się po prostu posiedzieć z książką. Noc kosztuje mniej więcej 1800 SEK (ok. 710 zł).
• Böda Sand: Absolutny wybór dla rodzin z dziećmi na północy wyspy. To największy kemping w Szwecji z własną piekarnią, basenami i białą plażą. Klasyczny drewniany domek (stuga) kosztuje tu orientacyjnie od 1000 do 1500 SEK (ok. 400–590 zł) za noc, w zależności od wielkości i wyposażenia.
• Haga Park Camping & Stugor: Świetna i tańsza opcja na południowej połowie wyspy, którą kochają zwłaszcza windsurferzy i rodziny szukające spokoju. Domek dostaniesz tu już od 800 SEK (ok. 320 zł), a kamienista plaża jest zaledwie kilka kroków od łóżka.
• Ekerum Resort Öland: Jeśli chcesz zafundować sobie maksymalny komfort z widokiem na morze i dostępem do topowego pola golfowego, ten ośrodek niedaleko Borgholmu jest pewnym strzałem. Ceny startują od około 1500 SEK (ok. 590 zł) za przestronny pokój ze wspaniałym śniadaniem pełnym lokalnych produktów.

16 rzeczy do zobaczenia i zrobienia na Ölandzie w Szwecji

Wyspa jest wprawdzie wąska, ale oferuje niesamowitą liczbę wrażeń od historycznych ruin przez rezerwaty przyrody po urokliwe wioseczki. Oto 16 miejsc, których podczas swojej podróży zdecydowanie nie powinieneś pominąć.

1. Most Ölandsbron i majestatyczny wjazd na wyspę

Twoja przygoda zacznie się jeszcze zanim w ogóle dotkniesz ziemi wyspy. Z lądowego miasta Kalmar nad morską cieśniną rozpościera się bowiem ponad sześciokilometrowy most Ölandsbron. Gdy uroczyście otwierano go we wrześniu 1972 roku, szczycił się tytułem najdłuższego mostu w całej Europie i do dziś jest absolutnie fascynującym dziełem inżynierskim, które na zawsze zmieniło życie mieszkańców wyspy. Wcześniej musieli oni polegać wyłącznie na powolnych i często przepełnionych promach.

Najwyższy punkt mostu wznosi się 36 metrów nad poziomem morza, więc podczas przejazdu będziesz mieć absolutnie zapierający dech widok na cieśninę Kalmarską i zbliżającą się wyspę. Przejazd trwa około dziesięciu minut, a betonowa jezdnia lekko faluje, co tworzy piękny efekt wizualny. Most łączy ląd z wyspiarskim miasteczkiem Färjestaden, które pełni rolę takiego głównego punktu powitalnego pełnego sklepów i kawiarni.

💡 Wskazówka: Przejazd przez most jest całkowicie darmowy i nie płaci się tu żadnego myta, co w porównaniu z drogimi mostami w Danii jest ogromną zaletą. Pamiętaj jednak, że na moście obowiązuje surowy zakaz zatrzymywania się. Jeśli chcesz spokojnie sfotografować tę betonową dominantę, musisz to zrobić z lądu w Kalmarze albo z parkingu i miejsca odpoczynku tuż za mostem po stronie Ölandu. Zwykle jest tu dość wietrznie, więc uważaj przy otwieraniu drzwi auta.

2. Stora Alvaret: wapienny step i szwedzka sawanna

To miejsce jest prawdopodobnie największym przyrodniczym unikatem, jaki znajdziesz na wyspie. Południową połowę Ölandu pokrywa ogromny wapienny step Stora Alvaret, który dzięki swojej wyjątkowości zasłużył na wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warstwa gleby na wapiennej płycie jest tu tak niewiarygodnie cienka, że nie przetrwa tu żadne drzewo, a rośliny walczą o każdy centymetr przestrzeni.

Podczas spaceru po tym krajobrazie będziesz mieć wrażenie, jakbyś przez pomyłkę teleportował się gdzieś do afrykańskiej sawanny. Krajobraz jest płaski, kamienisty, usiany jałowcami i nieustannie smagany wiatrem od morza. Właśnie te surowe warunki stworzyły jednak idealny ekosystem dla rzadkich gatunków flory. W miesiącach wiosennych, przede wszystkim w maju i czerwcu, ze szczelin w kamieniach wyrastają dziesiątki gatunków dzikich storczyków. To wizualne widowisko, którego nie możesz sobie odpuścić i dla którego przyjeżdżają tu botanicy z całej Europy.

💡 Wskazówka: Odpowiedni zapas wody i krem z filtrem to tutaj po prostu obowiązkowe wyposażenie. Cienia naprawdę tu nie szukaj, step po prostu ci go nie zapewni. Najlepsze punkty wyjściowe na piesze wędrówki znajdziesz w okolicach urokliwych wiosek Resmo lub Vickleby, gdzie są małe parkingi z tablicami informacyjnymi. Pamiętaj, że step jest chroniony, więc surowo zabronione jest tu biwakowanie na dziko, rozpalanie ognia czy zrywanie jakichkolwiek roślin.

3. Ruina zamku Borgholm: największa w północnej Europie

Na zachodnim wybrzeżu wyspy wznosi się potężna ruina zamku Borgholm, która pełni rolę głównego historycznego magnesu całego Ölandu. Pierwotna twierdza z XII wieku stała tu do obrony przed duńskimi najazdami, później król Jan III zbudował z niej wspaniały renesansowy pałac pełen luksusu. Niestety w 1806 roku zamek doszczętnie spłonął – według legendy z powodu nieostrożności przy produkcji prochu strzelniczego – i pozostały z niego jedynie ogromne wapienne mury.

Dziś możesz swobodnie spacerować po ogromnych pustych salach, zaglądać do dawnych komnat i wyobrażać sobie, jak wyglądało tu w czasach największej świetności, kiedy urządzano tu królewskie uczty. Z murów rozciąga się dodatkowo fantastyczny widok na morze i okoliczne dębowe lasy. Bilet dla dorosłego kosztuje mniej więcej 130 SEK (ok. 50 zł), a dla dzieci przygotowano mnóstwo interaktywnych gier, rycerskich zadań i malowania tarcz.

💡 Wskazówka: Spróbuj zaplanować wizytę w zamku na późne popołudnie lub wczesny wieczór. Mury Borgholmu przy zachodzie słońca nabierają cudownego złocistego odcienia, a atmosfera jest tu niesamowicie dramatyczna i romantyczna zarazem. W letnich miesiącach bardzo często odbywają się tu też wielkie plenerowe koncerty słynnych szwedzkich zespołów, więc warto sprawdzić program kulturalny z wyprzedzeniem, aby znać ewentualne ograniczenia godzin zwiedzania.

4. Królewska letnia rezydencja Solliden

Tuż w sąsiedztwie ruiny Borgholm natrafisz na zupełnie inny świat pełen zieleni i idealnego porządku. Znajduje się tu bowiem Solliden, czyli oficjalna letnia rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej. Ten śnieżnobiały pałac na początku XX wieku kazała zbudować królowa Wiktoria. Była to kobieta o wątłym zdrowiu, która kochała słoneczne Włochy, dlatego zainspirowała się tamtejszą architekturą i kazała urządzić wokół rezydencji przepiękne parki.

Choć do wnętrza pałacu cię nie wpuszczą – rodzina królewska strzeże prywatności z całych sił – rozległe królewskie ogrody są dostępne dla publiczności od maja do września. Podczas spaceru odkryjesz tu perfekcyjnie przystrzyżone włoskie partery, kojące wodospady, bogate ogrody różane i cieniste liściaste zagajniki, które zapewniają schronienie przed letnim słońcem. Wstęp do ogrodów kosztuje około 140 SEK (ok. 55 zł) i zdecydowanie warto go zapłacić za to piękno i spokój.

💡 Wskazówka: Jeśli odwiedzisz Öland dokładnie 14 lipca, możesz przeżyć wielkie święto pełne muzyki i kwiatów. Tego dnia bowiem szwedzka następczyni tronu Wiktoria obchodzi urodziny, a rodzina królewska zwykle wychodzi przed pałac, by przywitać się z tłumami rozentuzjazmowanych gratulujących. To ogromne wydarzenie, które Szwedzi absolutnie uwielbiają, ale licz się tego dnia z ogromnymi tłumami i problemami z parkowaniem w całej okolicy Borgholmu.

5. Wiatraki w Lerkace i Störlinge

Gdy mowa o Ölandzie, większości Szwedów od razu przypomina się charakterystyczna sylwetka starego wiatraka. Wyspa była dawniej spichlerzem regionu i klekotało tu ponad dwa tysiące wiatraków, które służyły rolnikom do mielenia plonów. Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej straciły wprawdzie na znaczeniu, ale dziś krajobraz zdobi nieco ponad czterysta. Te typowe drewniane budowle są ściśle chronione jako zabytek kultury i stanowią nieodłączną część miejscowego kolorytu.

Większość z nich jest drewniana i stoi na tak zwanym pniaku, który umożliwiał obracanie całej budowli za wiatrem. Najpiękniejszy widok oferują tam, gdzie kilka z nich stoi ustawionych w długim rzędzie wzdłuż drogi – najsłynniejszym punktem do zdjęć jest starannie utrzymana linia w wiosce Lerkaka lub piątka przepięknych wiatraków niedaleko Störlinge.

💡 Wskazówka: Zatrzymaj się przy nich wcześnie rano albo wieczorem, kiedy światło słoneczne jest najłagodniejsze, a cienie długo ciągną się po trawie. Większość wiatraków na wyspie jest ogólnodostępna z zewnątrz przez cały rok. Do niektórych odrestaurowanych egzemplarzy, o które dbają lokalne społeczności, latem można nawet zajrzeć do środka i z bliska obejrzeć stare masywne mechanizmy mielące oraz ogromne drewniane koła zębate.

6. Böda Sand: największy kemping w Szwecji

Na północy wyspy leży fenomen, który ma nawet swój własny bardzo popularny reality show w szwedzkiej telewizji publicznej. Böda Sand to ogromny ośrodek kempingowy z 1350 miejscami i 125 domkami, który w miesiącach letnich funkcjonuje jak zupełnie samodzielne miasteczko. Znajdziesz tu własną rzemieślniczą piekarnię, ogromne supermarkety, salon fryzjerski, baseny ze zjeżdżalniami, plenerowe siłownie, a przede wszystkim zachwycające kilometry niesamowitych plaż.

Piasek jest tu tak niesamowicie drobny i biały, że poczujesz się raczej jak gdzieś na Karaibach niż na chłodnych brzegach Morza Bałtyckiego. Nawet jeśli akurat nie nocujesz bezpośrednio na kempingu, możesz przyjechać tu na jednodniową wycieczkę. Wystarczy zaparkować na wyznaczonych miejscach nieopodal, przejść przez sosnowy zagajnik i cieszyć się idealnym dniem na plaży z całą rodziną, bo wstęp na plażę jest darmowy.

💡 Wskazówka: W ciągu lipca, podczas szwedzkich urlopów przemysłowych, Böda Sand jest beznadziejnie pełen kamperów i tętni tu bardzo intensywne życie towarzyskie od rana do wieczora. Jeśli szukasz raczej spokoju i półpustych plaż, wybierz się tu pod koniec sierpnia lub na początku września. Woda w płytkiej zatoce jest po długim lecie zaskakująco ciepła, a najpiękniejsze odcinki wybrzeża będziesz mieć niemal tylko dla siebie.

7. Plaże Byxelkrok, Grönhögen i kąpiel w Bałtyku

Kąpiel w Szwecji może nie brzmi jak najlepszy pomysł na letni urlop, ale wyspa Öland bardzo szybko wyprowadzi cię z błędu. Dzięki płytkim piaszczystym zatokom i wyjątkowo wysokiej liczbie dni słonecznych woda nagrzewa się tu latem zwykle do 20–22°C. Całe wybrzeże otaczają niezliczone urokliwe zatoczki, które są absolutnie idealne i bezpieczne także dla rodzin z małymi dziećmi, bo morze jest tu zwykle spokojne.

Na północy wyspy zdecydowanie polecam odwiedzić plaże w okolicach starej rybackiej wioseczki Byxelkrok. Znajdziesz tu świetne zaplecze z toaletami, przebieralniami i mnóstwo stoisk z pysznymi lodami z automatu. Na południu z kolei kuszą spokojniejsze kamieniste i piaszczyste plaże koło Grönhögen, gdzie panuje o wiele bardziej wyluzowana atmosfera, nie spotkasz takich tłumów jak na ruchliwej północy, a woda bywa tu pięknie przejrzysta.

💡 Wskazówka: Szwedzi absolutnie uwielbiają poranną kąpiel połączoną z obfitym piknikiem na plaży. Zrób dokładnie tak jak oni – kup w miejscowym sklepie świeże pieczywo, zaparz kawę do termosu i wyrusz nad wodę zaraz po przebudzeniu, zanim słońce zacznie prażyć. To najlepszy sposób, żeby wchłonąć miejscową spokojną wyspiarską atmosferę i zacząć dzień pełen energii.

8. Neptuni Åkrar: kamienne pola i błękitne kwiaty

Na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy odkryjesz magiczne miejsce o bardzo poetyckiej nazwie Neptuni Åkrar, co można luźno przetłumaczyć jako Pola Neptuna. Nazwę tę nadał mu nie kto inny jak słynny szwedzki przyrodnik Karol Linneusz już w XVIII wieku podczas swoich podróży po wyspie. To rozległe, stopniowane tarasy złożone z wapiennych kamieni i gładkich otoczaków, które przez tysiąclecia formowały uderzające morskie fale i ustępujący lodowiec.

Największy urok miejsca przychodzi jednak dopiero w czerwcu i lipcu, kiedy całe pozornie puste kamienne pole rozkwita tysiącami jaskrawo błękitnych kwiatów żmijowca zwyczajnego, który Szwedzi lubią nazywać blåeld (błękitny ogień). Kontrast błękitnych kwiatów, szarych wybielonych kamieni i ciemnogranatowego morza w tle jest absolutnie hipnotyzujący i gwarantuje ci świetne zdjęcia do rodzinnego albumu.

💡 Wskazówka: Miejsce jest ogólnodostępne przez cały rok i prowadzi przez nie kilka przyjemnych ścieżek pieszych tuż nad wodą. Teren jest tu jednak z powodu nagromadzenia okrągłych i ostrych kamieni dość nierówny i śliski, więc koniecznie załóż mocniejsze buty sportowe. Zdecydowanie nie zostawaj tu w samych plażowych klapkach, w których łatwo mógłbyś skręcić kostkę.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie zatrzymać się na Ölandzie

6 obiektów noclegowych — hotele wellness, kempingi i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR 🏡 Pensjonat/B&B

Villa Sol

Przytulny pensjonat w centrum Borgholm z pięknym ogrodem i śniadaniami. Idealny punkt wypadowy do wycieczek po wyspie.

★★★★ od 1 200 SEK/noc (ok. 110 EUR)

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Drottning Victorias Vilohem

Luksusowy hotel butikowy, dawna rezydencja wypoczynkowa królowej Wiktorii z historycznymi meblami i spokojnym ogrodem.

★★★★ od 1 800 SEK/noc (ok. 165 EUR)

Sprawdź dostępność ⛺ Kemping

Böda Sand

Największy kemping w Szwecji z własną piekarnią, basenami i białą plażą. Idealny dla rodzin z dziećmi.

★★★★ od 1 000 do 1 500 SEK/noc (95–140 EUR)

Sprawdź dostępność ⛺ Kemping

Haga Park Camping & Stugor

Tańsza opcja na południu wyspy, popularna wśród windsurferów. Kamienista plaża kilka kroków od łóżka.

★★★★ od 800 SEK/noc (ok. 75 EUR)

Sprawdź dostępność 🌲 Resort

Ekerum Resort Öland

Maksymalny komfort z widokiem na morze i dostępem do pola golfowego. Wyśmienite śniadania z lokalnych produktów.

★★★★ od 1 500 SEK/noc (ok. 140 EUR)

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi na Ölandzie

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania na Ölandzie i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

9. Trollskogen: powyginany las na północy

Jeśli podróżujesz po Szwecji z dziećmi, to miejsce jest absolutną koniecznością i będzie je ogromnie bawić. Trollskogen, czyli Trolli Las, leży na samym najbardziej wysuniętym na północ krańcu wyspy i funkcjonuje jako ściśle chroniony rezerwat przyrody. Drzewa są tu dzięki stuleciom nieustających silnych wiatrów z Morza Bałtyckiego dziwacznie powyginane, pochylone ku ziemi i porośnięte gęstym bluszczem, więc cały las wygląda jak dekoracje z jakiejś strasznej bajki.

Poza powyginanymi sosnami znajdziesz tu też prastare, obrośnięte mchem dęby, z których najstarszy, tak zwany Trolleken, według szacunków pamięta ponad dziewięćset lat. Przez cały rezerwat prowadzi kilka świetnie oznakowanych pętli różnej długości, które bez problemu pokonają nawet mniejsze dzieci. Po drodze wzdłuż wybrzeża natrafisz dodatkowo na dramatyczne pozostałości starych drewnianych wraków statków, które kiedyś wyrzuciły tu jesienne sztormy.

💡 Wskazówka: Wstęp do rezerwatu i na parking jest całkowicie darmowy. Tuż przy wejściu działa świetne, architektonicznie ciekawe centrum informacyjne zwane Naturum, gdzie w przystępnej formie dowiesz się mnóstwa ciekawostek o miejscowej faunie i florze. Koniecznie odbierz tam przed spacerem bezpłatny plan ścieżek, żebyś w lesie nie przegapił najciekawszych miejsc i najstarszych drzew.

10. Latarnia Långe Erik na północnym cyplu

Öland słynie jako wyspa dwóch kultowych latarni, które niczym wierni strażnicy pilnują jego przeciwległych krańców. Na małej kamienistej wysepce Stora Grundet, tuż przy północnym cyplu Ölandu, stoi Långe Erik (Długi Erik). Ta przepiękna wapienna latarnia o wysokości 32 metrów została zbudowana w połowie XIX wieku, aby chronić statki przed zdradliwymi rafami, i do dziś służy jako niezwykle ważny punkt orientacyjny dla żeglarzy w cieśninie Kalmarskiej.

W sezonie letnim wieża latarni jest otwarta dla publiczności i możesz wejść po wszystkich 138 wąskich krętych schodach aż na sam taras widokowy. Nagrodą za odrobinę fizycznego wysiłku będzie absolutnie fantastyczny widok na wzburzone Morze Bałtyckie, zalesiony Trolli Las i spokojną zatokę Grankullaviken w oddali. Wstęp na taras widokowy kosztuje około 60 SEK (ok. 25 zł) i zdecydowanie polecam go nie pomijać, bo ta panorama jest niezapomniana.

💡 Wskazówka: Wysepka, na której stoi latarnia Erik, jest połączona z lądem małym, wąskim mostkiem dla pieszych. Morze Bałtyckie pokazuje tu swoją siłę, i jeśli wieje naprawdę silny wiatr, dostęp na zewnętrzny taras latarni może zostać ze względów bezpieczeństwa nagle zamknięty. Dlatego lepiej sprawdź aktualną prognozę pogody, zanim wyruszysz na sam północ wyspy.

11. Latarnia Långe Jan i stacja ptasia Ottenby

Podczas gdy północy wyspy pilnuje Erik, na samym południowym cyplu Ölandu od stuleci stoi na straży słynny Långe Jan (Długi Jan). Z imponującą wysokością prawie 42 metrów jest to najwyższa latarnia w całej Szwecji i jedna z najwyższych w Skandynawii. Zbudowano ją już w 1785 roku, a do jej wzniesienia użyto wówczas praktycznie kamieni ze starej rozebranej chrześcijańskiej kaplicy. Widok z jej szczytu na nieskończony wapienny step i morze zapiera dech, ale przygotuj się na wymagające wejście liczące 197 schodów.

Okolice latarni tworzy rezerwat przyrody Ottenby, który na całym świecie znany jest jako słynna stacja ornitologiczna. Podczas wiosennych i jesiennych przelotów odpoczywają tu ogromne stada ptaków, które kierują się z mroźnej północy na południe lub odwrotnie. Znajdziesz tu tłumy rozentuzjazmowanych fotografów w wodoodpornych kurtkach z ogromnymi teleobiektywami, a także świetne nowoczesne centrum dla zwiedzających, gdzie możesz obejrzeć ekspozycję lub wypożyczyć profesjonalną lornetkę.

💡 Wskazówka: U podnóża latarni działa świetna kawiarnia i restauracja Fågel Blå, gdzie po pokonaniu wszystkich tych schodów możesz w spokoju napić się znakomitej gorącej kawy i tradycyjnego placka. Sama latarnia jest otwarta dla zwiedzających od wiosny do jesieni, a wstęp wynosi około 60 SEK (ok. 25 zł). Na południu wyspy bywa znacznie chłodniej, a wiatr naprawdę daje się we znaki, więc wiatrówka jest absolutną koniecznością.

12. Gród Eketorp: żywe muzeum epoki żelaza

Jeśli chcesz przeżyć prawdziwą historię na własnej skórze i nie bawi cię tylko czytanie tablic informacyjnych, wybierz się na południową część wapiennego stepu do grodu Eketorp. To całkowicie zrekonstruowany okrągły kamienny gród, którego pierwotne fundamenty sięgają głęboko w epokę żelaza. Grupa archeologów spędziła tu długie lata na skrupulatnych wykopaliskach, a następnie odbudowała całą masywną twierdzę dokładnie tak, jak wyglądała półtora tysiąca lat temu.

Wewnątrz potężnych kamiennych murów od wiosny do jesieni działa żywe muzeum, gdzie swobodnie biegają świnie, owce i kury. Przewodnicy ubrani w perfekcyjne stroje z epoki pieką tu placki na otwartym ogniu, kują żelazo i pokazują codzienną rutynę starożytnych mieszkańców. Dzieci mogą tu spróbować strzelania z łuku, bicia monet lub zobaczyć, jak spało się w starych chatach.

💡 Wskazówka: Wstęp do Eketorp kosztuje w głównym sezonie letnim około 130 SEK (ok. 50 zł) dla dorosłego. Zarezerwuj na wizytę co najmniej dwie do trzech godzin, bo pokazy historycznych rzemiosł i opowieści rozentuzjazmowanych przewodników są niesamowicie wciągające i wciągną w akcję zarówno dorosłych, jak i najmłodszych zwiedzających.

13. Cmentarzysko Gettlinge i kamienne łodzie Mysinge

Bogata historia wystaje na Ölandzie z kamienistej ziemi na każdym twoim kroku. Wzdłuż głównej zachodniej drogi na południu wyspy leży kilka absolutnie fascynujących stanowisk archeologicznych z epoki brązu i żelaza, które pozostały nietknięte przez tysiąclecia. Najbardziej imponującym jest bezsprzecznie cmentarzysko Gettlinge, które ciągnie się na długości prawie dwóch kilometrów wzdłuż krawędzi wapiennego stepu i liczy setki grobów.

Największą uwagę przyciąga tu ogromna kamienna łódź o długości trzydziestu metrów, precyzyjnie ułożona z wzniesionych granitowych głazów. Te symboliczne pomniki budowali starzy mieszkańcy północy dla swoich zmarłych wodzów i wojowników, aby ułatwić im drogę na tamten świat. Do dziś emanuje z nich silnie mistyczna atmosfera. Kawałek dalej na północ znajdziesz z kolei bardzo podobne rozległe cmentarzysko Mysinge, skąd rozciąga się dodatkowo piękny panoramiczny widok na okoliczny płaski krajobraz.

💡 Wskazówka: Wstęp na oba te historyczne cmentarzyska jest całkowicie darmowy, a dodatkowo leżą tuż przy głównej drodze, więc wystarczy zatrzymać się na dwadzieścia minut po drodze do południowej latarni Långe Jan. Zwłaszcza podczas porannych mgieł lub o zachodzie słońca ogromne stojące kamienie otoczone pasącymi się owcami wyglądają niesamowicie tajemniczo i fotogenicznie.

14. Rowerem po Ölandzie: raj dla rowerzystów

Zapomnij na chwilę o aucie i poznaj wyspę powolnym tempem z siodełka roweru. Öland jest stworzony do jazdy na rowerze, bo jest niesamowicie płaski, a najwyższy punkt całej wyspy leży zaledwie kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza. Znajdziesz tu gęstą sieć perfekcyjnie oznakowanych i bezpiecznych ścieżek rowerowych, które zaprowadzą cię wzdłuż wybrzeża, przez rozkwitłe wapienne stepy oraz stare rybackie wioseczki.

Najbardziej znaną trasą długodystansową dla prawdziwych zapaleńców jest Ölandsleden, która mierzy imponujące 400 kilometrów i przeprowadzi cię przez wszystkie zakątki wyspy. Własnego roweru wcale nie musisz jednak żmudnie wozić z domu. W Borgholmie, we Färjestaden lub przy dużych kempingach działa mnóstwo świetnie wyposażonych wypożyczalni, gdzie za około 150 do 200 SEK (ok. 60–80 zł) na dzień wypożyczysz porządny rower wraz z kaskiem i mapą.

💡 Wskazówka: Jedynym twoim wrogiem na całkowicie płaskiej wyspie będzie wiatr, który wieje tu od otwartego morza praktycznie bez przerwy. Podczas planowania dziennej wyprawy rowerowej zawsze sprawdź prognozę i staraj się sprytnie ułożyć trasę tak, żeby mieć silny wiatr w plecy przynajmniej na trudniejszą drogę powrotną do noclegu.

15. Gdzie zjeść: sklepy farmerskie, kroppkakor i fika

Öland słusznie słynie jako rolnicza perła Szwecji, a miejscowe produkty są tu absolutnie najwyższej klasy. Latem na każdym rogu natrafisz na małe stoiska farmerskie, gdzie możesz kupić niewiarygodnie słodkie truskawki z Ölandu, świeże sery lub wyborne zielone szparagi. Gorąco polecam się przy nich zatrzymać – tego smaku wypielęgnowanego pod nordyckim słońcem w ogóle nie da się porównać z tym ze supermarketu.

Gdy mowa o obiedzie na Ölandzie, miejscowi od razu polecą ci kroppkakor. To duże kluski ziemniaczane nadziewane wieprzowiną i boczkiem, hojnie polane roztopionym masłem. To taki prawdziwy wiejski klasyk, który wprawdzie wygląda dość skromnie, ale to dokładnie ten rodzaj potrawy, od której nie potrafisz się oderwać. Ty jednak w miejscowych restauracjach koniecznie sięgnij po znakomitą wersję wegetariańską nadziewaną grzybami lub pyszną mieszanką warzyw, którą zwykle podają z typową borówką. Jeśli szukasz konkretnych miejsc, gdzie dobrze zjeść, zatrzymaj się w restauracji Kaffestugan i Böda, gdzie robią fantastyczne lokalne menu i domowe pieczywo. Na południu z kolei nie pomiń legendarnej kawiarni i piekarni Gårdby Kafé & Lanthandel, która zachwyci cię nie tylko swoimi ciastkami, ale i magicznym wnętrzem w stylu retro.

💡 Wskazówka: Koniecznie nie pomiń szwedzkiego narodowego sportu zwanego fika, czyli absolutnie świętej popołudniowej przerwy na kawę. Zatrzymaj się w jednej z dziesiątek przytulnych miejscowych piekarni, zamów mocną kawę przelewową, a do tego świeżo upieczonego cynamonowego ślimaka (kanelbulle) lub tradycyjny puszysty kardamonowy węzełek.

16. Kalmar: renesansowa brama na wyspę

Choć miasto Kalmar nie leży bezpośrednio na samej wyspie, pełni rolę głównego punktu dostępowego i zdecydowanie zasługuje przynajmniej na półdniowy przystanek, zanim przejedziesz przez wielki most na Öland. To przepiękne historyczne miasto było kiedyś najważniejszą szwedzką twierdzą na starej granicy z Danią, a jego stare brukowane uliczki mają cudowną i bardzo spokojną atmosferę.

Głównym magnesem dla zwiedzających jest oczywiście Kalmar slott, bezsprzecznie najlepiej zachowany renesansowy zamek w całej Skandynawii. Właśnie tu w 1397 roku podpisano słynną unię kalmarską, która pod przewodnictwem królowej Małgorzaty I połączyła całe terytorium nordyckie. Zamek oferuje przepiękne, bogate wnętrza, mroczne tajne korytarze i świetne zwiedzanie, za które zapłacisz mniej więcej 160 SEK (ok. 65 zł).

💡 Wskazówka: Przejdź się też po urokliwym starym mieście (Gamla stan) niedaleko zamku i zajrzyj do miejscowej mariny, gdzie cumują jachty. To świetne miejsce na obiad, gdzie działa kilka wybornych restauracji (spróbuj na przykład lubianej kawiarni Kullzénska Caféet na autentyczną kawową fikę w zabytkowym domu, lub restauracji Postgatan na świetny nordycki obiad) z ofertą korzystnego dziennego menu zwanego dagens rätt. Za cenę około 120 do 150 SEK (ok. 50–60 zł) dostaniesz danie główne, bufet sałatkowy, wodę i kawę, co jest najlepszym sposobem, żeby w Szwecji dobrze i tanio zjeść.

Jak dotrzeć na Öland i jak się po nim poruszać

Podróż na Öland z Polski jest dość prosta i w przeciwieństwie do wyprawy na sąsiednią Gotlandię nie wymaga skomplikowanych rezerwacji promów na samą wyspę. Jeśli wyruszasz autem z Polski, najlepszą opcją jest skorzystanie z promu ze Świnoujścia lub z niemieckiego Rostocku, który wysadzi cię na południu Szwecji w miastach Trelleborg lub Ystad. Stamtąd czeka cię mniej więcej trzygodzinna bardzo wygodna jazda po szwedzkich autostradach (które są darmowe) i drogach przez malowniczy region Smalandia aż do portowego miasta Kalmar. Limity prędkości są w Szwecji ściśle pilnowane, więc naprawdę warto ich przestrzegać – mandaty potrafią sporo podnieść koszt urlopu.

Z Kalmaru na wyspę dostaniesz się wspomnianym już sześciokilometrowym mostem Ölandsbron. Przejazd zajmuje nie więcej niż dziesięć minut, jest całkowicie zwolniony z myta i działa 24 godziny na dobę, więc nie jesteś związany żadnym rozkładem rejsów. Jeśli podróżujesz bez auta, do Kalmaru możesz dojechać pociągiem ze Sztokholmu lub Kopenhagi, ewentualnie skorzystać z miejscowego lotniska Kalmar Öland Airport, gdzie latają połączenia krajowe. Z Kalmaru przez most regularnie kursują żółte autobusy komunikacji miejscowej (Kalmar Länstrafik), które dowiozą cię do głównych węzłów jak Färjestaden i Borgholm.

Sam Öland to podłużna wyspa mierząca 137 kilometrów długości. Zdecydowanie nie da się jej przejść pieszo, więc jeśli chcesz zbadać jej północny i południowy cypel, własne auto lub kamper zapewni ci potrzebną swobodę. Ruch na wyspie jest bardzo spokojny, tylko w lipcu główna droga numer 136 może się czasem korkować. Jak już wspominałam, absolutnie fenomenalną opcją jest poznawanie Ölandu z siodełka roweru. Dzięki całkowitej płaskości i gęstej sieci bezpiecznych ścieżek oddzielonych od aut rower służy jako w pełni wartościowy środek transportu również do przejazdów między plażami i kempingami.

Objazd po Ölandzie w 3 dni

Wyspa na mapie wygląda wprawdzie wąsko, ale z powodu jej długości można tu spędzić w aucie godziny. Jeśli masz na wizytę mniej więcej trzy dni, idealnie jest podzielić Öland na geograficzne trzecie części i każdy dzień poświęcić jednej okolicy. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnego jeżdżenia w górę i w dół. Jako strategiczną bazę noclegową na wszystkie trzy noce wybierz środek wyspy, najlepiej okolice Borgholmu lub Färjestaden.

Dzień 1: mistyczne południe i wapienne stepy Już pierwszego dnia wyrusz na samo południe. Droga z Borgholmu do południowego cypla mierzy mniej więcej 80 kilometrów. Zatrzymaj się przy starożytnym cmentarzysku Gettlinge z kamienną łodzią i przejdź się kawałek po ogromnym wapiennym stepie Stora Alvaret, gdzie wiosną kwitną storczyki. Popołudnie poświęć na wizytę w zrekonstruowanym grodzie z epoki żelaza Eketorp. Dzień zakończ wejściem na najwyższą szwedzką latarnię Långe Jan w rezerwacie Ottenby i obserwacją ptaków.

Dzień 2: królewski środek i wiatraki Drugiego dnia zostaw sobie krótsze przejazdy w środku wyspy. Rano wyrusz zbadać majestatyczną ruinę zamku Borgholm oraz leżącą tuż obok letnią rezydencję rodziny królewskiej Solliden z jej perfekcyjnymi ogrodami. Na obiad zajdź prosto do miasteczka Borgholm, a popołudniem wybierz się na wschodnie wybrzeże. Właśnie tam znajdziesz najpiękniejsze rzędy starych wiatraków, na przykład w Lerkace lub Störlinge, które w promieniach zachodzącego słońca tworzą doskonałą romantyczną scenerię.

Dzień 3: surowa północ i karaibskie plaże Ostatni dzień poświęć północnej części, która jest oddalona od Borgholmu o około 60 kilometrów. Skieruj się do magicznego Trolliego Lasu (Trollskogen) i daj się oczarować powyginanym przez wiatr sosnom oraz wrakom statków. W drodze powrotnej zatrzymaj się przy wapiennych tarasach Neptuni Åkrar pełnych błękitnych kwiatów. Popołudnie poświęć czystemu odpoczynkowi i przejedź do ogromnego ośrodka Böda Sand, gdzie możesz spędzić resztę dnia na śnieżnobiałym drobnym piasku i wykąpać się w spokojnej zatoce.

Dokąd dalej z Ölandu

Jeśli masz więcej czasu na odkrywanie północy, twoja podróż zdecydowanie nie musi kończyć się tylko na tej słonecznej wyspie. Południowa część kraju kryje niezliczone kolejne skarby, a my mamy dla ciebie przygotowane szczegółowe przewodniki.

• Chcesz wyrobić sobie wyobrażenie o tym, co jeszcze oferuje cały kraj? Przeczytaj nasz artykuł Szwecja: 30 rzeczy do zobaczenia i przeżycia, gdzie znajdziesz inspirację na niezapomniany roadtrip.
• Kusi cię kolejna bałtycka wyspa o zupełnie innej atmosferze i średniowiecznym mieście? Zajrzyj do artykułu Gotlandia i Visby: 20 rzeczy do zobaczenia na hanzeatyckiej wyspie.
• Jeśli wracasz z powrotem na południe do promów, koniecznie zatrzymaj się w malowniczym regionie Skania. Więcej znajdziesz w artykule Ystad i Skania: 18 rzeczy do zobaczenia na południu Szwecji.
• Interesuje cię, jak dobrze zaplanować termin podróży i uniknąć komarów? Przestudiuj przewodnik Kiedy jechać do Szwecji: pogoda miesiąc po miesiącu.
• A jeśli chcesz obliczyć dokładny budżet i dowiedzieć się, jak zaoszczędzić, zajrzyj do artykułu Ceny w Szwecji: ile kosztuje urlop.

Najczęściej zadawane pytania

Przynosimy odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pomogą ci w planowaniu podróży na tę słoneczną szwedzką wyspę. Jeśli wybierasz się na Öland po raz pierwszy, te praktyczne wskazówki na pewno zaoszczędzą ci sporo czasu i zmartwień.