Cuando con Lukáš salimos a nuestro gran roadtrip por la isla a finales de septiembre y principios de octubre, teníamos una idea bastante clara del frío que nos esperaba. Al fin y al cabo, el termómetro marcaba unos misericordiosos menos un grado. Pero entonces nos bajamos del coche y el viento islandés nos dio un buen bofetón. Si te preguntas cuándo viajar a Islandia, sigue leyendo, porque la respuesta depende mucho de lo que quieras vivir.
Por culpa de las ráfagas heladas, la sensación térmica era tranquilamente de menos treinta y nosotros nos íbamos poniendo a toda prisa todas las capas que teníamos en la maleta. 😅
Al mismo tiempo, fue una época absolutamente mágica. Nos enamoramos de los colores otoñales, de los infinitos campos de lava cubiertos de musgo y de esa calma divina, porque la cantidad de turistas había bajado drásticamente. La mayor recompensa fueron las auroras boreales, que cazamos con entusiasmo en los remotos Fiordos del Oeste.
Pero también tuvo su lado oscuro. Justo a partir del 1 de octubre, en muchos lugares menos turísticos aparecieron carteles de «cerrado por invierno, abrimos en abril» y nosotros buscábamos a veces en vano un restaurante abierto. En este artículo encontrarás consejos detallados sobre cuál es el mejor momento para viajar a Islandia, qué tiempo hace aquí y qué esperar exactamente de cada mes, para que disfrutes el viaje al máximo y evites sorpresas desagradables.
Resumen para quienes no tienen tiempo de leer todo el artículo
- Mejor época para cascadas y treks: De junio a agosto ofrece el clima más agradable, el infinito sol de medianoche y la única posibilidad de adentrarse con un 4×4 en el salvaje interior (Highlands).
- Cuándo ir a ver animales: Si quieres ver a los adorables frailecillos, la ventana ideal va de finales de abril a principios de agosto. Para ver ballenas, lo mejor es ir en los meses de verano al norte de la isla, a Húsavík.
- Cuándo cazar auroras boreales: Si sueñas con ver auroras boreales, la temporada empieza a finales de agosto y termina a principios de abril. Las mejores posibilidades las tienes de noviembre a febrero, cuando reina la oscuridad más larga.
- Cuevas de hielo: Las fascinantes cuevas azules naturales bajo el glaciar Vatnajökull solo son accesibles de forma segura en los meses gélidos, de mediados de octubre a marzo.
- Evento especial del verano de 2026: El miércoles 12 de agosto de 2026, la parte occidental de Islandia vivirá un eclipse total de Sol. El alojamiento en esa zona ya es ahora extremadamente caro y está agotado.
- Cómo ahorrar: De noviembre a marzo (fuera de fiestas), los precios del alojamiento y los vuelos bajan entre un 30 y un 50 %. Un buen compromiso son los meses de transición, mayo y septiembre, cuando hay menos gente pero los días aún son bastante largos.
Cuándo ir y cómo llegar
Desde España se llega muy cómodamente a esta isla del norte, aunque la forma de viajar varía según la estación que elijas finalmente para tu viaje. Los meses de verano representan el absoluto pico de temporada y en esa época sí encuentras vuelos directos desde Madrid y Barcelona con compañías como Iberia, Vueling o Play, gracias a los cuales estás en la tierra de fuego y hielo en unas pocas horas.
Pero en cuanto terminan las vacaciones de verano, lo más probable es que tengas que conformarte con un vuelo con escala, que es justo lo que nos pasó a nosotros en otoño.
Lo más habitual es volar con Icelandair vía Copenhague o Fráncfort, o bien con escala en Londres, Ámsterdam o París. No tengas ningún miedo a las escalas: suelen ser rápidas y el aeropuerto internacional de Keflavík es bastante pequeño e increíblemente fácil de orientarse.
A veces nos preguntan si la actividad volcánica en la península de Reykjanes, que despertó en 2021, no pone en peligro los vuelos. Podemos tranquilizarte: las erupciones actuales son las llamadas efusivas, es decir, sale lava por las grietas, pero no se producen las nubes de ceniza volcánica asfixiante que detendrían el tráfico aéreo, como ocurrió con el famoso volcán Eyjafjallajökull en 2010.
Los vuelos los buscamos regularmente comparando todas las opciones, es la forma más fácil de ver todas las posibilidades. En cuanto a precio, en temporada baja puedes encontrar billetes de ida y vuelta por unos 100 a 200 €, mientras que en verano, con vuelos directos, cuenta con cifras de en torno a 300 a 550 €.
Si no te ves capaz de alquilar un coche y enfrentarte al duro tiempo, o no te atreves a vadear ríos en el interior, puedes recurrir a profesionales. Hay agencias especializadas que organizan estupendas excursiones tanto a los treks de verano en Landmannalaugar como a la caza invernal de auroras, y así no tendrás que preocuparte absolutamente de nada.
Dónde alojarse y cuánto cuesta todo esto
La moneda local es la corona islandesa (ISK) y, para orientarte rápido, recuerda que 1000 ISK son aproximadamente 7 €. Puedes olvidarte de ir a una ventanilla a cambiar fajos de billetes.
Es probablemente el país más «sin efectivo» del mundo e incluso por usar los baños públicos en mitad de la nada pagas simplemente con tarjeta o con el móvil a través de Apple Pay y Google Pay. Eso sí, no te olvides la tarjeta física y el código PIN, porque las gasolineras de autoservicio N1 o los parquímetros te lo exigirán estrictamente y sin introducir esos cuatro dígitos no te dejan continuar.
Al planificar el presupuesto tienes que contar con que este no es precisamente un destino barato y los precios varían drásticamente según la temporada. Por un alojamiento en un guesthouse normal para dos personas con baño propio pagarás en plena temporada de verano fácilmente unos 140 a 200 € por noche, en Reikiavik incluso más, mientras que de noviembre a marzo los precios bajan tranquilamente entre un 30 y un 50 %.
El alojamiento en las zonas más remotas suele ser limitado, así que si planeas un roadtrip de verano alrededor de toda la isla por la carretera número uno, tienes que reservar las habitaciones con muchos meses de antelación. Booking.com es nuestro buscador de hoteles favorito y recomendamos encarecidamente reservar opciones con cancelación gratuita.
Además, desde el 1 de enero de 2026 se ha añadido un nuevo impuesto por kilómetro para todos los turismos de alquiler y SUV de hasta 3,5 toneladas. La tasa es de 6,95 ISK por kilómetro recorrido (unos 0,05 €), así que un roadtrip de una semana te saldrá más caro en unos 80 a 120 € solo en tasas estatales.
La mayoría de las empresas de alquiler lo resuelven cobrándote o bien una tarifa diaria fija de unas 1390 a 1550 ISK, o bien haciéndote la cuenta exacta al devolver las llaves. La buena noticia es que, a cambio, el combustible se ha abaratado un poco, porque el Estado al mismo tiempo eliminó el antiguo impuesto sobre el carburante.
💡 Recomendaciones concretas de alojamiento (precios y disponibilidad los compruebas en Booking; reserva con tiempo, en temporada y alrededor del eclipse de 2026 desaparecen meses antes):
- Center Hotels Grandi (Reikiavik)
- Hótel Kea (Akureyri)
- Fosshótel Glacier Lagoon (Hof)
- Hótel Katla by Keahotels (Vík)
Primavera y verano: 5 razones para salir en busca de sol y verde
Si estás valorando la fecha ideal para tu primerísima visita a Islandia, los meses de primavera y verano, de finales de mayo a principios de agosto, son la opción más segura y cómoda. La naturaleza despierta tras el largo invierno, los campos de musgo reverdecen maravillosamente y no tendrás que lidiar con carreteras heladas ni con tormentas de nieve inesperadas que te reescriban de un día para otro todo el itinerario que tanto te costó montar.
Vamos a ver qué puedes vivir aquí en esta perfumada época del año.
1. El sol de medianoche y los días infinitos
El mayor fenómeno del verano es, sin duda, el sol de medianoche, que alcanza su punto álgido en torno al solsticio de verano, el 21 de junio. En Reikiavik, en esas fechas el sol se pone hasta cuatro minutos después de la medianoche y vuelve a salir en menos de tres horas. En la práctica, no llega a oscurecer del todo.
El cielo adquiere preciosos tonos naranjas y rosados, apenas se oscurece un poquito, y tienes increíbles 21 horas de luz diurna para explorar todas las maravillas naturales. En el norte de la isla, en los alrededores de Akureyri, este fenómeno es todavía un poco más extremo.
Esto te da una enorme ventaja táctica al crear el itinerario y te permite vivir momentos mágicos. Puedes ir tranquilamente a los lugares más conocidos, como la imponente cascada Skógafoss, incluso a medianoche. Así evitas por completo las enormes multitudes de turistas y consigues fotos absolutamente impresionantes sin una sola persona desconocida en el encuadre.
A nosotros nos encantaría disfrutar de esa libertad, porque sinceramente odiamos las aglomeraciones en los miradores y las tardes de verano en el sur de la isla suelen estar realmente llenas de autobuses.
Pero hay un pequeño y muy práctico inconveniente que no debes subestimar. No te olvides de meter en la maleta un antifaz para dormir realmente bueno. Muchas pequeñas pensiones familiares y casas rurales simplemente no tienen cortinas opacas perfectas y, si no estás acostumbrado a dormir a plena luz del día, tu biorritmo lo va a pasar mal ya la primera noche.
2. Avistar adorables frailecillos y ballenas gigantes
Los amantes de los animales tienen en los meses de verano un auténtico festín, y nosotros quedamos absolutamente embelesados con la fauna local. De finales de abril a mediados de agosto, la isla se convierte en hogar temporal de millones de frailecillos, que llegan del océano para anidar.
A estas adorables aves de plumaje blanco y negro y picos de colores vivos, a las que cariñosamente llaman loros de mar, las encontrarás sobre todo en los altos acantilados de Látrabjarg en los salvajes Fiordos del Oeste, donde suelen ser muy mansas y se dejan fotografiar de cerca. Pero también puedes ir a buscar enormes colonias a Borgarfjörður eystri, en el este, o a las islas Vestmannaeyjar, donde, según dicen, anidan hasta un millón de parejas.
El momento ideal para observarlos es el absoluto pico del verano, es decir, junio y julio. Por experiencia propia sabemos que, en los lugares donde anidan estas pequeñas aves, a veces hay acceso restringido por su estricta protección. Especialmente en el popular arco rocoso y el acantilado de Dyrhólaey, en el sur, el sendero puede estar completamente cerrado en mayo y junio para no molestar a las parejas que anidan, así que respeta siempre las cuerdas y vallas señalizadas.
El verano es también la mejor temporada para el avistamiento de ballenas. Aunque los barcos de excursión zarpan del puerto de Reikiavik durante todo el año, tienes las mayores probabilidades de éxito de abril a principios de octubre. Si quieres una garantía casi del cien por cien (los barcos declaran oficialmente un índice de éxito de un estupendo 98 a 99 %), dirígete al norte, al pintoresco pueblecito de Húsavík.
A este lugar lo llaman la capital ballenera de Europa y, en junio y julio, en sus aguas aparecen incluso fascinantes ballenas azules, lo que debe de ser una experiencia para toda la vida.
3. El interior abierto y las montañas de colores de Landmannalaugar
Mientras que la famosa carretera número 1 (conocida como Ring Road), que rodea toda la isla, es bastante transitable de forma fiable todo el año, el salvaje interior islandés, o Highlands, está herméticamente cerrado en invierno bajo muchos metros de nieve pesada. Solo en función de la velocidad del deshielo primaveral, normalmente entre mediados y finales de junio, se abren por fin las llamadas F-roads de montaña.
Estas duras pistas polvorientas exigen obligatoriamente por ley un coche con tracción 4×4 y recomendamos encarecidamente estudiar de antemano las reglas para vadear ríos.
Pero venir aquí merece sin duda cada euro de más que gastes. Se te abrirá un mundo de páramos salvajes y desiertos de gente que parece de otro planeta. El destino más conocido son seguramente las montañas de colores de Landmannalaugar, que rebosan prácticamente todos los colores imaginables, del amarillo intenso al verde y al rojo profundo, gracias al alto contenido de riolita en las rocas.
Hacia la zona del desierto volcánico de Askja, las carreteras suelen abrirse hasta la primera o segunda semana de julio.
Si te encanta el senderismo y tienes una forma física decente, en los meses de verano se abre también el famoso trek Laugavegur. Mide unos respetables 55 kilómetros, va de Landmannalaugar al verde valle de Þórsmörk y normalmente se recorre solo en la breve ventana de finales de junio a principios de septiembre.
Pero recuerda que las plazas en los refugios de montaña, gestionados por la asociación Ferðafélag Íslands, suelen estar irremediablemente agotados con muchos meses de antelación. Cuando nosotros recorrimos la isla en otoño, nos dio muchísima pena que las carreteras hacia el interior ya se estuvieran cubriendo de nieve y tuviéramos que renunciar a ese otro mundo.
4. Descender directamente a las entrañas del volcán Þríhnúkagígur
Si buscas una rareza absolutamente única en el mundo, el verano te ofrece una experiencia que no encontrarás en cualquier sitio. En Islandia tienes la posibilidad única de bajar en un ascensor especial abierto, que recuerda a la plataforma de los limpiacristales de los rascacielos, nada menos que 198 metros de profundidad hasta la cámara magmática del volcán dormido Þríhnúkagígur.
Esta actividad exclusiva, llamada Inside the Volcano, funciona únicamente en el periodo concreto del 5 de mayo al 30 de octubre, cuando lo permiten las condiciones de seguridad y meteorológicas. Abajo te espera un enorme domo subterráneo que juega con todos los colores, del violeta al amarillo y al rojo intenso, gracias a los minerales cocidos por el calor extremo hace miles de años.
Pero tenemos que advertirte con honestidad de que es una diversión muy cara, que ventilará tu presupuesto viajero. Los precios de esta excursión de aproximadamente medio día empiezan en torno a los 300 dólares por persona.
Aun así, las plazas en plena temporada de verano se llenan muy rápido, así que si sueñas con este descenso único, no dejes la reserva para el último momento.
5. El extraordinario eclipse de Sol de agosto de 2026
Si planeas un viaje para el verano de 2026, necesitas saber sí o sí de un acontecimiento enorme que afectará a toda la isla. El miércoles 12 de agosto de 2026, la parte occidental de Islandia vivirá un eclipse total de Sol.
Se trata del primer fenómeno astronómico de este tipo en el país desde 1954 y el siguiente no llegará hasta 2196. La franja de totalidad pasará directamente por los remotos Fiordos del Oeste, la mágica península de Snæfellsnes, la propia Reikiavik y la península de Reykjanes.
Este acontecimiento único ha causado en la isla una auténtica locura logística. La gente, que acude de todo el mundo, agotó la capacidad de alojamiento en la zona de la franja de totalidad a menudo ya a principios de 2025.
Los precios de las últimas habitaciones libres alcanzan extremos increíbles y no es ninguna excepción encontrar una pensión antigua y corriente en el pueblo de Ísafjörður que cobra por noche hasta 700 dólares. En la península de Snæfellsnes se prepara incluso un festival enorme.
La experiencia será sin duda increíble: en el fiordo junto a los acantilados de Látrabjarg, la oscuridad total durará más de dos minutos, y en Reikiavik el sol se ocultará hacia las 17:48 durante aproximadamente un minuto. Pero los datos históricos indican que en agosto Islandia suele estar de un 70 a un 80 % nublada, así que es una lotería bastante cara con las nubes.
Para conocer en detalle las ubicaciones exactas puedes echar un vistazo a la web oficial eclipse2026.is. Si el eclipse no es tu objetivo principal, te recomendamos sinceramente que a mediados de agosto de 2026 evites la parte occidental de la isla dando un buen rodeo y te dirijas mejor al este, donde la situación con los precios será algo más llevadera.
Otoño e invierno: 5 experiencias que no te dejarán dormir
Unas vacaciones de invierno cerca del círculo polar ártico quizá suenen un poco a locura, pero créenos: tienen un encanto absolutamente indescriptible. Los meses de invierno y otoño, de finales de septiembre a abril, te obligarán a frenar mucho el ritmo.
Mientras que en el itinerario de verano lanzas el coche y consigues ver cinco cascadas en un día, el invierno te muestra su cara más dura y tienes que elegir con mucho más cuidado qué te da tiempo a recorrer en esas pocas horas de luz.
1. La caza de la mágica aurora boreal
En Instagram nos preguntan a menudo en qué mes deben ir para cazar las mejores fotos de aurora boreal, o Aurora Borealis. La respuesta es sorprendentemente sencilla, porque para ello necesitas la mayor oscuridad posible. La temporada empieza oficialmente a finales de agosto y dura aproximadamente hasta principios de abril.
Las mejores condiciones se dan en el periodo de noviembre a febrero, cuando el sol está sobre el horizonte muy poco tiempo y la oscuridad domina el paisaje. Nosotros mismos vimos la aurora en los Fiordos del Oeste y esa sensación, cuando empiezan a bailar franjas verdes sobre tu cabeza y estás de pie con el frío en mitad del páramo, no se puede comparar con absolutamente nada.
Para una caza exitosa necesitas tres cosas básicas: oscuridad total, cielo despejado y actividad geomagnética del sol (el llamado índice KP, indicado en una escala del cero al nueve). El año 2026 es especialmente favorable para los cazadores, porque nos encontramos en el pico del llamado Solar Cycle 25, lo que trae las auroras boreales más intensas de los últimos más de diez años.
Pero precisamente la nubosidad suele ser el mayor escollo de todos. Por eso, consulta siempre la web meteorológica oficial en.vedur.is en la pestaña Aurora, donde en el mapa de nubosidad el color blanco significa cielo despejado y el verde muestra las molestas nubes.
No te dejes desanimar para nada cuando el índice KP marque solo un 2 o un 3. Incluso con estos valores relativamente bajos, el espectáculo en el cielo puede ser absolutamente fantástico, siempre que estés lo suficientemente lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.
Si quieres fotografiar la aurora, con el móvil en la mano normalmente no funciona muy bien. Necesitas sí o sí un trípode, poner el ISO a 1600-3200, abrir el diafragma al máximo (por ejemplo, f/2.8) y alargar el tiempo de obturación a 5-15 segundos con enfoque manual al infinito.
💡 Consejo: Las entradas y excursiones organizadas (en Islandia y alrededores) merece la pena comprarlas con antelación online en GetYourGuide, ya que en temporada se llenan rápido.
2. Explorar las impresionantes cuevas de hielo
El segundo gran imán del duro invierno islandés son las maravillosas cuevas de hielo naturales, conocidas mundialmente como Ice Caves. Se forman de manera completamente natural con el deshielo en verano y la posterior congelación del agua bajo el masivo glaciar Vatnajökull, en el sureste de la isla. Esos enormes túneles translúcidos de un azul cristalino junto a la laguna Jökulsárlón o en el parque nacional de Skaftafell solo son accesibles de forma segura en los meses realmente gélidos, concretamente de mediados de octubre a marzo.
Por motivos de seguridad, se entra exclusivamente con un guía certificado, que lleva consigo el equipo necesario, te reparte crampones para las botas y cascos y, sobre todo, conoce con seguridad el estado actual del glaciar. Estas imponentes estructuras de hielo cambian, se mueven y a veces incluso se desploman.
La única excepción a esta regla invernal es la algo más oscura cueva bajo el glaciar Katla, cerca del pueblo de Vík, accesible más o menos todo el año, pero las grandes bellezas translúcidas requieren simplemente un buen frío invernal que cruja bajo los pies.
3. Las traicioneras playas de invierno y las olas de Reynisfjara
La costa islandesa en invierno es salvaje e increíblemente fotogénica, pero también puede ser mortalmente peligrosa. Esto afecta sobre todo a la famosa playa de Reynisfjara, cerca de Vík, con su icónica arena negra y sus columnas de basalto, azotada en invierno por vientos helados.
Precisamente aquí se dan con regularidad las llamadas sneaker waves, es decir, olas traicioneras. Al principio el mar parece bastante tranquilo y tú haces tus bonitas fotos, pero de repente llega una ola enorme que se cuela decenas de metros más adentro de la playa que las anteriores.
Estas olas tienen una fuerza enorme, te tiran de las piernas con facilidad y la fuerte corriente de fondo te arrastra sin piedad al océano helado, de donde, por culpa de la pesada ropa de invierno, prácticamente no hay vuelta atrás. En los últimos veinte años han perdido aquí la vida varios turistas despistados.
Por eso, en la playa funciona hoy un gran semáforo de aviso y te rogamos sinceramente que lo respetes. Si está en amarillo o rojo, mantente a una distancia respetuosa del agua de al menos 30 metros y recuerda la regla de oro de los lugareños: nunca des la espalda al océano salvaje, ni siquiera por la foto más bonita para Instagram.
4. Aguas termales con vistas a la nieve
Entrar en calor en agua geotérmica caliente mientras los copos de nieve caen sobre tu gorro es una de nuestras experiencias invernales favoritas. El baño al aire libre se practica aquí todo el año, pero solo en invierno tiene ese contraste mágico tan especial.
Puedes ir, por supuesto, a la famosa Blue Lagoon, cerca del aeropuerto (que, por cierto, tiene un plan de evacuación perfectamente preparado por si hay una erupción volcánica en la cercana península de Reykjanes), o probar la arquitectónicamente preciosa y moderna Sky Lagoon, en pleno Reikiavik, con su lujoso ritual de purificación de siete pasos.
Pero si en 2026 te diriges al norte, al lago volcánico Mývatn, debes saber de un cambio fundamental. Los antiguos y populares Mývatn Nature Baths cerraron por completo el 1 de enero de 2026 por una gran remodelación. La reapertura, bajo el nuevo y moderno nombre de Earth Lagoon, está prevista para finales de junio o principios de julio de 2026.
Hasta entonces no tienes por qué entristecerte, porque en el norte puedes entrar en calor estupendamente en los magníficos baños del bosque Forest Lagoon, cerca de Akureyri, o en las impresionantes piscinas de GeoSea, en Húsavík, con vistas directas al océano abierto.
5. Los colores del otoño y la shoulder season
El periodo de transición, la llamada shoulder season, entre los meses de septiembre y octubre, es justo la época en la que estuvimos Lukáš y yo. Desde el punto de vista de la naturaleza fue increíblemente fotogénico. Los infinitos campos de lava cubiertos de ese típico musgo áspero adquirieron preciosos tonos amarillos intensos que contrastaban a la perfección con el cielo gris y el océano azul oscuro de fondo.
Además, nos venía de maravilla que la cantidad de turistas hubiera bajado drásticamente. En los estrechos senderos de los miradores no nos apelotonábamos, los precios de los guesthouses eran mucho más agradables que en el atestado julio y en las famosas cascadas se podía aparcar sin ningún estrés.
Septiembre es también un mes en el que, normalmente en su primera mitad, aún te da tiempo a hacer una última escapada de última hora al interior, antes de que las carreteras se cubran definitivamente de nieve durante largos meses.
Por otro lado, debes saber que octubre ya trae un viento otoñal cortante y lluvias muy fuertes. A partir aproximadamente del primero de octubre, muchos servicios pequeños fuera de las grandes ciudades, los baños junto a monumentos más alejados y los encantadores bistrós rurales cierran sin contemplaciones, con un cartel de que nos vemos otra vez en abril, en primavera.
Simplemente hay que contar con ello de antemano y, por si acaso, llevar siempre algún tentempié generoso comprado en la ciudad.
El tiempo en Islandia mes a mes: qué te espera y no te librarás
Aunque circulan historias de miedo sobre fríos árticos, gracias a la fuerte influencia de la cálida corriente del Golfo los inviernos islandeses son sorprendentemente muy suaves y, en cambio, los veranos más fríos. En la capital, Reikiavik, la temperatura media rara vez baja muy por debajo del punto de congelación.
El auténtico e impredecible enemigo aquí no es el mercurio del termómetro, sino las condiciones en constante cambio y el viento extremadamente fuerte, que hace auténticas maravillas con la sensación térmica. Vamos a desgranar el año en detalle, paso a paso.
1. De enero a marzo (el invierno en plena forma)
El comienzo del año transcurre bajo el signo del frío, las largas noches oscuras y el tiempo salvaje e impredecible. En enero, las temperaturas medias en la capital rondan justo el cero, normalmente entre -2 y +2 grados Celsius.
El sol asoma solo unas tristes cinco horas al día y, estadísticamente, es el mes más ventoso de todo el año. Las carreteras suelen estar peligrosamente cubiertas de hielo y nieve arrastrada por el viento, así que un coche con tracción 4×4 es una necesidad absoluta e imprescindible para tu seguridad.
Febrero (con temperaturas de -2 a +3 grados) y marzo empiezan poco a poco a sumar preciada luz diurna. En marzo, el sol ya brilla unas estupendas 11 horas, lo que te da mucho más margen de maniobra para explorar las cascadas del sur de la isla.
Son meses absolutamente ideales para descubrir las cuevas de hielo azules de día y cazar la aurora boreal por las noches. Un gran punto extra son las finanzas, porque, salvo en las fiestas, los meses de invierno son en general la época más barata de todas, cuando en vuelos y alojamiento ahorras tranquilamente hasta un 30 o 50 % respecto a la temporada alta de verano.
2. Abril y mayo (el despertar y los frailecillos)
Abril y mayo representan la época del gran despertar primaveral. Los días se alargan de repente con rapidez y en mayo disfrutas de unas lujosas 18 horas de luz diurna.
Las temperaturas suben poco a poco hacia valores más agradables, normalmente entre 4 y 9 grados Celsius. El mes de mayo, además, es estadísticamente uno de los meses más secos de Islandia, lo que en un lugar tan lluvioso consideramos con alivio una enorme ventaja.
En estos meses la naturaleza vuelve por fin a la vida y a la isla empiezan a llegar en masa las queridas bandadas de frailecillos. Las carreteras a lo largo de la costa sur y norte suelen estar ya limpias y se transitan fácilmente sin demasiado estrés, pero el interior sigue firmemente atrapado bajo la nieve y las F-roads de montaña permanecen cerradas sin contemplaciones.
Es, en resumen, un estupendo compromiso primaveral, en el que disfrutas de una naturaleza preciosa que despierta y de las ballenas en las bahías, todo ello completamente sin las multitudes apelotonadas de turistas de las vacaciones de verano.
3. De junio a agosto (temporada alta)
Estos son sin duda los meses más populares de todo el año. En junio las precipitaciones caen a su mínimo anual y en julio el viento es por fin el más calmado de todo el año.
Las temperaturas durante el día suben a unos primaverales 9 a 13 grados Celsius y, aunque no parezca mucho, al sol directo, resguardado tras una roca, puedes tomar el sol tranquilamente en camiseta de manga corta. La experiencia del mágico sol de medianoche atrae a decenas de miles de visitantes y, con el final de junio, se abren por fin las ansiadas pistas polvorientas hacia el volcán Askja y hacia el colorido Landmannalaugar.
En julio la isla se encuentra en el absoluto pico de la afluencia turística estival. Lugares conocidos del sur, como la preciosa cascada Skógafoss o la laguna glaciar Jökulsárlón, revientan literalmente de gente bajo la avalancha de autobuses.
Agosto transcurre luego bajo el signo de la partida de los frailecillos de vuelta al océano (normalmente hacia mediados de mes) y del progresivo acortamiento de los largos días, momento en el que ya empieza a aumentar poco a poco la lluvia. Por eso, para los meses de verano haz siempre las reservas del coche de alquiler y de todas las habitaciones de hotel con muchísima antelación, especialmente alrededor del eclipse de 2026.
4. De septiembre a diciembre (del otoño de colores a la oscuridad)
Septiembre es enormemente bonito, pero ligeramente traicionero. La naturaleza adquiere preciosos colores dorados, los turistas disminuyen y la aurora boreal verde regresa al cielo con las noches más largas, pero según las estadísticas es el mes más lluvioso de todos.
Octubre (cuando las temperaturas oscilan entre 2 y 7 grados) suele ser una auténtica lotería. A menudo llegan del océano fuertes tormentas otoñales y un viento con tanta fuerza que puede literalmente arrancarte la puerta del coche de alquiler si no tienes mucho cuidado. Además, la mayoría de los servicios fuera de las grandes ciudades cierran sus puertas.
Noviembre y diciembre son meses destinados sobre todo a los aventureros más curtidos. En diciembre, en torno al solsticio de invierno, no amanece hasta casi mediodía y el sol aguanta sobre el horizonte solo unas pobres 4 horas, mientras que las temperaturas bailan constantemente alrededor del punto de congelación.
A cambio, puedes vivir el ambiente navideño increíblemente mágico de las callejuelas de Reikiavik, entrar en calor durante largas horas sin remordimientos en las aguas termales y, noche tras noche, con una taza de té, otear la aurora verde bailando sobre las cumbres nevadas de las montañas.
Qué meter en la maleta para el viento y el frío islandés
Existe un bonito y cien por cien cierto refrán local que dice que aquí puedes vivir las cuatro estaciones durante la comida. Por la mañana salíamos de la pensión bañados por el sol, solo con una sudadera ligera; al mediodía nos pillaba en un acantilado una fuerte lluvia horizontal; por la tarde empezaba a caer un granizo enorme y por la noche el cielo se iluminaba con la aurora bajo un firmamento estrellado.
La clave para sobrevivir y mantener el buen humor es simplemente hacer la maleta de forma correcta e inteligente.
1. Las capas son la base absoluta
La regla básica número uno es vestirse por capas. Los vaqueros clásicos puedes dejarlos directamente en casa con la conciencia tranquila, porque, en cuanto se te mojen con el viento islandés, probablemente no se sequen hasta que vuelvas a casa.
Como primera capa interior elige siempre ropa térmica de calidad de lana merino natural, que evacúa estupendamente el sudor y a la vez te abriga de maravilla incluso cuando está ligeramente húmeda por el esfuerzo del trek. Encima va una buena capa intermedia aislante, preferiblemente un forro polar cálido o un plumífero fino y fácil de empaquetar.
Pero la pieza más importante con diferencia de la mochila es la capa exterior. Necesitas una chaqueta absolutamente impermeable y cien por cien cortavientos, además de unos buenos pantalones (aquí merece la pena invertir en una buena membrana tipo Gore-Tex). El viento islandés es capaz de reducir muy rápido la sensación térmica en la piel y enfría simplemente mucho más que lo que te marca el mercurio del termómetro en el coche.
Imprescindibles para cualquier tiempo son los gorros cálidos que protegen las orejas, los guantes impermeables y unas botas de montaña firmes y de caña alta, que no olvides impregnar bien antes de salir. Si viajas en los meses de invierno, mete en la maleta también unos buenos crampones para los caminos helados junto a las cascadas y un frontal potente.
Con este tiempo duro e impredecible está muy relacionada también nuestra firme recomendación sobre el coche de alquiler. El fuerte vendaval levanta aquí con regularidad, de las largas llanuras, arena volcánica fina y piedrecitas afiladas, capaces de lijar literalmente la pintura del coche hasta dejar la chapa al desnudo en pocas horas y destrozar el parabrisas. Para encontrar coche, lo más práctico es usar un comparador que reúna las distintas empresas locales.
Eso sí, en Islandia contrata sin falta los seguros adicionales especiales Gravel Protection (contra la grava que salta) y SAAP (contra la ceniza y la arena destructivas, cuyos daños pueden ascender, si no, a entre 500 mil y 1,5 millones de ISK, es decir, varios miles de euros). Y recuerda: ningún seguro cubre las puertas arrancadas, así que cuando en el aparcamiento sople el viento, al bajar sujétalas siempre firmemente con las dos manos.
2. Por qué dejar el paraguas en casa y llevar el bañador
Quizá te parezca una obviedad, pero en serio, de verdad, no te lleves un paraguas en la maleta. Aquí no te servirá absolutamente de nada, porque el famoso viento islandés te lo dará la vuelta del revés y lo destrozará sin remedio en los primeros cinco segundos tras su solemne apertura.
En lugar del paraguas, opta directamente por un buen chubasquero o un poncho grande, que puedas echarte por encima incluso de la mochila con el equipo de fotos. En los meses de verano mete sin falta el antifaz mencionado y, si te diriges al lago Mývatn, viene bien también un repelente contra los molestos mosquitos pequeños.
En cambio, lo que no debes olvidar en casa bajo ninguna circunstancia (y esto vale incluso si vas en mitad de las oscuras tormentas de enero) es el bañador. Los baños termales son aquí el alfa y el omega de la cultura local, y entrar en calor en agua caliente con vistas a las colinas blancas nevadas es la mejor sensación de relax del mundo tras un día exigente en el coche.
Pero ten en cuenta una cosa fundamental, y es la estricta etiqueta de las piscinas locales (sundlaug). Antes de entrar en el agua caliente, debes lavarte siempre a fondo con jabón completamente sin bañador en duchas separadas (atención, esto incluye lavarse bien las axilas, los pies y las zonas íntimas). Los islandeses, a propósito, no usan tanto cloro químico en el agua y son extremadamente exigentes con esta higiene estricta.
Una ducha rápida ya con el bañador puesto se considera aquí un enorme y maleducado faux pas, a menudo incluso criticado en voz alta por los locales. Antes de cada salida matinal del hotel, no olvides tampoco comprobar el estado actual de la transitabilidad de las carreteras en umferdin.is y las alertas de seguridad por viento en la web oficial de los servicios de rescate safetravel.is.
Dónde comer en Islandia: una guía no solo para vegetarianos
La comida en las pequeñas cafeterías y restaurantes de la isla es absolutamente deliciosa, aunque tienes que contar de antemano con que ventilará tu cartera viajera un poco más que locales parecidos en el resto de Europa. Lukáš y yo somos vegetarianos, así que muchos clásicos y famosos restaurantes de pescado de la costa pasaron por completo de largo durante nuestro roadtrip.
Los locales, en las guías, ofrecen con gusto especialidades tradicionales de carne, como el tiburón fermentado Hákarl (que hoy es más bien una cara atracción turística de adrenalina) o la reconfortante sopa de cordero Kjötsúpa, que los carnívoros aprecian mucho por lo contundente que resulta tras un día gélido y exigente, pero nosotros siempre encontramos aquí sin problema algo estupendo y calentito sin carne.
Lo que más nos gustó durante los viajes por el sur fue la increíble granja de tomates Friðheimar, que está astutamente situada en la ruta del popular Golden Circle, y recomendamos reservar mesa. Te sientas directamente en un invernadero cálido y luminoso, entre cientos de altas plantas de tomates maduros, y sirven la mejor sopa cremosa de tomate con pan casero recién hecho.
Además, funciona con un sistema genial de «come lo que puedas», así que por un precio fijo puedes servirte con el cucharón hasta reventar, algo que, tras una mañana fría y ventosa junto a los géiseres, agradecimos enormemente y nos comimos como tres platos.
Si por la tarde te entra el hambre en el pequeño pueblo de Selfoss, de camino por la costa sur, te recomendamos encarecidamente parar en el muy acogedor negocio familiar Kaffi Krús. Te metes en una casita amarilla con un ambiente agradable, donde hacen al horno unas pizzas vegetarianas absolutamente fantásticas con ingredientes abundantes y pasta como Dios manda.
Y si paseas por las coloridas callejuelas de la capital, Reikiavik, no dejes de parar a comer en el simpático bistró Kaffi Vínyl o de pedirte una lujosa hamburguesa veggie con una buena ración de patatas fritas en el famoso local hipster Block Burger. Sorprendentemente, la escena vegana funciona aquí muy bien y de forma natural, y en casi cualquier gasolinera grande (incluso en las famosas bombas de autoservicio N1) consigues sin buscar mucho algún buen wrap vegano calentito o un sándwich fresco para el siguiente tramo en coche. 😉
Adónde ir después
Si justo ahora estás montando con entusiasmo los planes para tu roadtrip por la isla, échale un vistazo también a nuestros otros artículos llenos de consejos detallados y rutas concretas que hemos preparado para ti en el blog.
- Islandia: la guía completa para viajeros – Todo lo que necesitas saber antes de viajar, en un solo lugar.
- Cómo es Islandia en octubre y cuánto cuesta todo – Una mirada detallada a nuestro presupuesto otoñal.
- Los lugares más bonitos de Islandia: qué tienes que ver – Nuestras paradas favoritas con consejos para aparcar.
- Dónde y cómo cazar la aurora boreal: Islandia, Finlandia y Noruega – Una guía práctica para fotografiar y cazar la aurora.
🚗 Alquiler de coche en tu viajeCoches de alquiler verificados en IslandiaBusca con el comparador DiscoverCars — compara precios de decenas de empresas de alquiler locales e internacionales y la mayoría de las reservas incluyen cancelación gratuita.
Comparar precios de coches en Islandia →Preguntas frecuentes
¿Cuándo es ideal viajar a Islandia?
Depende puramente de lo que quieras experimentar realmente en el viaje. Si te interesan los meses cálidos y agradables, trekkings polvorientos en el interior y días interminables con el mágico sol de medianoche, ve de junio a agosto. Si prefieres explorar cuevas de hielo translúcido con crampones y observar la aurora boreal verde en el cielo sin multitudes de turistas, elige mejor los meses de invierno de noviembre a marzo.
¿Cuándo es la temporada alta de turismo en Islandia?
La temporada más alta en la isla alcanza su punto máximo en el cálido julio y en agosto. El clima suele ser más agradable en estos meses y todas las carreteras, incluidas las exigentes F-roads de montaña hacia Landmannalaugar y Askja, están completamente abiertas en esta época. Por lo tanto, lógicamente llegan más turistas extranjeros a la isla y los precios de los alquileres de coches y las casas de huéspedes están en sus máximos absolutos de verano.
¿Cuándo se pueden ver las auroras boreales en Islandia?
Gracias a la oscuridad suficiente, la temporada de auroras boreales dura desde finales de agosto hasta aproximadamente principios de abril. Sin embargo, los mejores meses para observarlas son de noviembre a febrero, porque los días son más cortos y tienes realmente largas horas nocturnas de cielo oscuro para poder ver la aurora tranquilamente sobre ti, aguantar el frío y fotografiarla desde el trípode.
¿A qué prestar atención en Islandia?
El mayor peligro oculto para los turistas es sin duda el clima y el viento extremadamente fuerte, que puede arrancar en un abrir y cerrar de ojos las puertas abiertas de un coche de alquiler. Extremo cuidado también en la famosa playa de Reynisfjara con arena negra cerca del pueblito de Vík. Allí se presentan las llamadas sneaker waves o olas muy traicioneras, que desde la distancia parecen inofensivas, pero tienen una fuerza enorme y pueden arrastrarte sin problema al océano helado, si no respetas el semáforo de advertencia y no mantienes al menos 30 metros de distancia del agua.
¿Es necesario un coche con tracción 4×4 en invierno?
Sí, cien por cien y no hagáis compromisos en esto. Desde el húmedo noviembre hasta marzo, las carreteras fuera de las principales vías suelen estar muy a menudo heladas y llenas de nieve pisada y amontonada. Incluso para la simple tranquilidad de tu alma al volante, es incomparablemente mejor tener un vehículo más potente y alto. En los cálidos meses de verano, para recorrer la carretera asfaltada número uno te bastará cómodamente con un coche clásico más pequeño, pero recordad que para entrar al interior por las F-roads necesitáis un 4×4 por ley en cualquier época del año.
¿Qué novedades se implementaron respecto a las tasas en 2026?
Desde el 1 de enero de 2026, el gobierno islandés ha introducido un llamado impuesto por kilómetro para todos los vehículos particulares y SUV más pequeños. La tarifa es de aproximadamente 6,95 ISK por kilómetro recorrido, lo que se te añadirá al precio diario habitual del alquiler del vehículo al pagar en la empresa de alquiler. Este importe suele gestionarse por las compañías de alquiler de coches mediante una tarifa diaria fija de alrededor de mil quinientas ISK, o bien mediante una liquidación exacta al devolver las llaves después de regresar al aeropuerto.
¿Cuándo se pueden ver a los adorables papuchalci?
Los frailecillos o coloridos loros marinos no se pueden ver durante todo el año en los acantilados islandeses, ya que pasan el invierno en mar abierto. Llegan aquí solo para la imprescindible anidación aproximadamente desde finales de abril hasta mediados de agosto, siendo los meses de junio y julio el momento álgido absoluto para fotografiarlos, cuando tienes la oportunidad de avistar millones de estas pequeñas bellezas con pececillos en el pico en los acantilados de Látrabjarg y las islas Vestmannaeyjar.
