Hay una gran diferencia entre unas vacaciones y viajar de verdad. No es lo mismo salir dos semanas de escapada que mudarte tres meses a un coche. Lo sentimos cada día que buscamos dónde dormir, dónde cocinar o dónde ducharnos en este viaje por el Oeste de América. Y con todo eso llegan también las lágrimas por los días de bajón y, de vez en cuando, las ganas de abandonar el coche en un desguace y coger el primer vuelo a casa.
Han pasado exactamente dos meses desde que empezamos con un camping en Hawái. Después condujimos 3.000 km desde Calgary, en Canadá, hasta Alaska, y otros 3.000 km de vuelta, para seguir hacia los Estados Unidos. Todo el tiempo hemos dormido en nuestro coche, donde nos montamos una cama en la parte trasera. En total llevamos recorridos unos 16.000 km.
>>> Parte 1 – Nos montamos una cama en el coche y pusimos rumbo a Alaska
>>> Parte 2 – Calor, noches blancas y armas por todas partes. Bienvenidos a Alaska
>>> Parte 3 – Por qué tienes que ir a Alaska al menos una vez en la vida
Lo único que nos apetecía era dormir por las noches
La vuelta desde Alaska fue igual de interminable que la ida. Aunque esta vez el buen tiempo, las montañas y los bosques lograron animarnos… solo los primeros cientos de kilómetros. Nos levantábamos por las mañanas y lo único que nos ilusionaba era la hora de dormir y un nuevo capítulo de Harry Potter.
¿Recompensa tras el largo viaje, o castigo?
Tras tres días llegamos a nuestra penúltima parada en Canadá: Panorama Ridge, junto a Whistler, en la provincia de British Columbia. Dormimos discretamente en el aparcamiento al inicio del sendero y al amanecer cargamos las mochilas y salimos. Nos esperaban 30 km y 1.800 metros de desnivel. Los primeros nueve kilómetros y novecientos metros de subida nos llevaban hasta el campamento junto al lago, donde teníamos que dejar las mochilas, montar la tienda y después seguir hasta Panorama Ridge. Ya en la subida al campamento estábamos muertos y nos comimos 3 de las 10 galletas que habíamos traído (como bien apuntó Lukáš).
No estábamos hechos para esto. Aunque hacíamos senderismo día sí día no, esas mochilas destrozaban nuestro ego de excursionistas a una velocidad brutal. Cuando llegamos al campamento, éramos incapaces de imaginar dar un paso más. Apenas montamos la tienda, nos quedamos dormidos. Una hora después, ya algo recuperados, cogimos un tentempié y seguimos adelante.
Nuestra opinión sobre nuestra forma física caía con cada paso
La subida seguía siendo implacable, pero poco a poco la pendiente se suavizó, aparecieron panorámicas de postal y nos convencimos de que ya habíamos pasado lo peor. Caminábamos contentos por una cresta llana admirando las cumbres nevadas, los pequeños lagos glaciares y las flores alpinas que bordeaban el camino. Pero nos estábamos engañando. Los últimos dos kilómetros llegaron como un mazazo: una empinada subida por nieve. Tampoco nos consoló demasiado ver cómo mucha gente prefería bajar esa parte sentada en el trasero.
La próxima vez, en helicóptero
Llegamos. A Lukáš le empezó a dar vueltas la cabeza del agotamiento. No nos quedamos mucho rato y, de vuelta, nos perdimos sin querer del camino. Luky apenas podía andar. Le quité la mochila casi por la fuerza y ordené: «Seguimos.» Ocho horas de sufrimiento llegaron a su fin. Sin fuerzas ni para comer, nos metimos en los sacos de dormir y caímos en un sueño profundo. A la mañana siguiente solo nos esperaba el corto y doloroso descenso al aparcamiento.
«¿Cómo que queréis pasar un mes en EE. UU. haciendo senderismo?»
Después de dos días de descanso en casa de unos amigos fantásticos en Vancouver, pusimos rumbo a Washington. Por un momento creímos que tendríamos que dar media vuelta, cambiar todos los planes y dedicarnos a explorar el este de Canadá. En la frontera nos retuvieron durante una hora entera para interrogarnos.
«¿Dicen que van a estar un mes entero en EE. UU. haciendo camping y senderismo?» Un tercer agente nos miraba incrédulo y nos hacía las mismas preguntas que los dos anteriores.
Ya nos veíamos de camino de vuelta a Canadá
Al final, igual que el anterior, uno de los agentes fue a registrar el coche y encontró dos aguacates.
«¿Y esto qué es? No lo habéis mencionado en la declaración.» Lo cierto es que se nos habían olvidado completamente. Por suerte nos creyó, porque si no, habríamos tenido que pagar una multa de 300 dólares. Pero lo peor fue que no sabían dónde habían dejado las llaves del coche, y no lograban identificar al agente que había hecho el primer registro. Después de una hora de tormento, por fin pudimos seguir. Estaba claro que ese día no íbamos a poder hacer gran cosa más.
La ruta de senderismo más cara de nuestra vida: 240 dólares
Las montañas de Washington son completamente distintas a las de Canadá o Alaska. Más rocosas, más luminosas, más despejadas, menos intimidantes, y cuanto más al sur, más redondeadas parecen, con bosques menos densos. Encontramos una ruta cerca de Everett que, según nuestra aplicación, era de las más bonitas: el Mt. Pilchuck Trail, un sendero corto de unas 3 horas hasta una torre de vigilancia en la cima. Hasta los niños pueden hacerlo. Para nosotros fue pan comido, pero resultó ser la ruta más cara de nuestra vida.
Tuvimos que comprarle dos neumáticos nuevos a la Chiquita
El acceso al aparcamiento del sendero es por una pista de tierra llena de piedras y baches del tamaño de un elefante. Y en uno de esos baches, de vuelta, pinchamos. El sueño de una ducha y de llegar a Seattle se fue al traste, y pasamos la noche sucios delante del taller adonde apenas pudimos llegar arrastrando el coche.
Habíamos pensado en todo, menos en lo más básico
A algunos les habría dado por llorar, pero a nosotros nos hizo gracia. Igual que a todos los que nos lo contamos en EE. UU. «¿No pinchasteis en los 12.000 km por el Yukón y Alaska, y pinchasteis aquí en Washington?» Cuanto más divertido y paradójico le parecía a todo el mundo, más gracioso nos resultaba que hubiéramos previsto todo lo que le podía pasar al coche en ruta, pero que un pinchazo ni se nos hubiera pasado por la cabeza.
Los volcanes de Washington siguen activos y, de vez en cuando, explotan
En 1980, el Mt. St. Helens se convirtió en el Mt. St. Helens decapitado. Explotó. Nosotros, incluso con el calor sofocante de más de 30 grados, decidimos hacer el Harry’s Ridge Trail que rodea el volcán. Fue algo completamente diferente a cualquier senderismo en montaña. Y tampoco se parecía a caminar por el cráter de Hawái. Caminamos por una llanura árida, salpicada de flores resistentes y extrañas, hasta llegar a unas vistas impresionantes del propio Mt. St. Helens, del lago Spirit Lake y de la cumbre nevada del Mt. Adams.
Donde termina la naturaleza salvaje, empiezan los incendios
Greg y Vicki nos recibieron con los brazos abiertos en la frontera entre Washington y Oregón, aunque les habíamos avisado apenas seis horas antes. Siempre recordamos con cariño su hospitalidad y el paisaje espectacular alrededor del Bridge of the Gods. Si has visto la película Hacia rutas salvajes (Wild), este es el lugar donde Cheryl Strayed pone fin a su caminata de tres meses. Al día siguiente, todo ese paisaje quedó envuelto en humo de incendios forestales y las vistas desaparecieron por completo.
Descubrimos rincones secretos que solo conocen los locales
Nos mandaron a las cataratas locales de False Creek Falls. Nos sentimos como en Avatár. Fue una idea genial por su parte: el humo aún no había llegado allí y la brisa húmeda de las cascadas nos ayudó a soportar el calor.
Intentábamos escapar del humo, pero llegaba desde todos lados. No veíamos el fuego, pero en la ciudad donde paramos a pasar la noche el cielo era tan rojo como las puertas del infierno.
El Misery Ridge Trail estaba envuelto en bruma, igual que las Painted Hills, pero aún más duro era el calor extremo. Esperábamos las temperaturas más altas más al sur, pero aquí el termómetro ya marcaba 40 °C. Con nuestro estilo de vida sencillo en el coche y nuestra filosofía de «vamos donde nos apetece», nos buscamos la piscina más cercana y nos fuimos directos allí. Solo había niños chapoteando. Y nosotros.
Habíamos visto mucho, eso no podemos negarlo
El Crater Lake iba a ser la siguiente parada, pero no pudimos disfrutarlo porque estaba completamente cubierto de humo. Y a los diez segundos de salir del coche ya olíamos a ahumado. Así que, en nuestra particular huida de los incendios, pusimos rumbo a la costa del Pacífico, en California.
¡En California hace frío!
Pero allí nos esperó el frío. En California uno no espera el frío, aunque ya lo haya vivido antes. Sencillamente esos 17 grados no te los esperas. «Tendría que haberlo supuesto: al norte de San Francisco hace más fresco», comenté.
Pasamos dos días recorriendo la costa con una parada en el Redwood National Park y otra en Glass Beach, ese lugar donde la naturaleza transformó los residuos en un campo de brillantes fragmentos de vidrio que los turistas van poco a poco llevándose a casa. Ese día aún teníamos previsto llegar a San Francisco, pero no nos apetecía nada. Por primera vez nos pagamos un hotel con jacuzzi y piscina, y aplazamos San Francisco un día.
Turistas peleándose por su momento de gloria en Instagram
De la belleza de San Francisco se ha escrito probablemente demasiado. Los sitios a los que antes se llegaba sin problema, ahora estaban llenos de coches pitando y turistas enfadados luchando por el mejor ángulo para la foto. Por suerte descubrimos la playa Baker Beach, desde donde se ve el Golden Gate Bridge y donde solo te molestan un puñado de turistas y varios nudistas tomando el sol en la arena o apoyados en las rocas, completamente ajenos a la presencia de familias con niños. Un momento nos preguntamos si estarían tomando algo, pero pronto dejamos de darle vueltas y nos instalamos en los acantilados californianos.
Recuerdo cuando era muy fácil ir a Alcatraz: comprabas la entrada el mismo día y te subías al barco. Eso ya es historia. Ahora hay que reservar con al menos tres semanas de antelación. Pero como nosotros no sabíamos ni dónde íbamos a estar al día siguiente, todo lo que implica planificación detallada y competir con otros visitantes no era para nosotros. Si se tratara de subir a alguna montaña o hacer una ruta de senderismo, eso sí lo habríamos gestionado mejor. Tras un paseo por la costa, ya teníamos suficiente de turistas empujándose para comerse unos donuts (nosotros también nos rendimos y nos comimos uno por desesperación), así que nos metimos en el coche y condujimos varias horas hacia el este.
El Hawái entre California y Nevada: Lake Tahoe
Agua turquesa perfecta para bañarse, barcas, playas de arena. Lake Tahoe resultó ser un paraíso en la frontera entre California y Nevada del que no queríamos marcharnos. A veces pensamos que deberíamos habernos quedado más tiempo. Pero tras un glorioso día de sol, aquella tarde al atardecer ya estábamos tumbados en nuestro coche, hora y media más al sur, junto al Mono Lake.
Por qué nos aterrorizan los mosquitos
Los osos ya no nos asustan. Pero de mosquitos sí que os podríamos contar cosas. Nuestra primera ruta en Yosemite, el 20 Lakes Basin Loop Trail, era un auténtico criadero de mosquitos dispuestos a comernos vivos. En una sola hora teníamos picaduras por todo el cuerpo; de perfil, nuestra piel parecía la superficie de la Luna. Ni el repelente más potente que habíamos comprado en Alaska funcionó, así que nos rendimos y huimos. Eso habría sido un suplicio, no una aventura.
Continuamos hacia el interior de Yosemite. Eran solo las dos de la tarde, así que decidimos subir al Cathedral Lakes, una ruta hacia la icónica montaña que sirve de fondo de pantalla en Mac OS X. Con la tarde llegó también la pregunta de dónde ducharse. La opción más obvia era un lago helado en el camino de salida del parque, adonde teníamos que ir de todas formas porque dormir en el coche dentro de Yosemite no está permitido. El baño lo sobrevivimos —eso fue lo importante— y también la noche en el coche en un callejón oscuro del primer pueblecito fuera del parque.
Disneylandia en medio de un parque nacional
Si alguna vez has tenido ganas de darte cabezazos contra el volante atrapado en el tráfico de una gran ciudad, no te deseo una visita al Yosemite Valley. La parte más popular de este parque nacional es más bien un parque de atracciones o una Disneylandia. Miles de coches pitando unos a otros y colas de gente para fotografiar todo lo que han visto en las redes sociales de sus amigos. A veces da la impresión de que lo hacen por obligación, porque si te fijas en sus caras, en general parecen bastante enfadados.
Subimos por la ruta más popular hasta Vernal Falls, adelantando a al menos cien personas en el tramo empinado. Adelantar era como jugar a un videojuego de carreras en el que tienes que esquivar cada vez más rápido a los que bajan y sumar puntos. Por suerte, cuanto más nos acercábamos a la cima, más íbamos dejando atrás esa larga fila, y los más rezagados iban abandonando. Desde Vernal Falls seguimos hasta Nevada Falls, adonde ya no llegó el 99 % de los turistas.
¿Y vale la pena? Ver las Vernal Falls y las Nevada Falls es como aparecer en medio de un valle mágico, siempre que no mires a la derecha, a la izquierda ni detrás, y que no se te plante delante una horda de turistas. Yosemite merece la visita, pero no es un lugar donde yo quisiera pasar tiempo de la misma forma que, por ejemplo, en las Montañas Rocosas canadienses. Y eso que cuando vine aquí por primera vez hace nueve años, no era así. Mirando las estadísticas, veo que mi memoria no me engaña: solo entre 2013 y 2016, el número de visitantes pasó de 3,8 millones a 5,2 millones. Pero no os preocupéis: la gente ingeniosa siempre encuentra un rinconcito donde disfrutar de ese espectáculo natural aunque sea un momento en soledad.
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