Mówiliśmy o tym, że pojedziemy na Alaskę od momentu, kiedy zaczęliśmy być razem. Problem w tym, że podróż na Alaskę z Polski to nie lada wyzwanie. Same bilety lotnicze kosztują fortunę, a co tu dużo mówić – Alaska to jedno z najdroższych miejsc w USA. Ostatecznie udało nam się dotrzeć na Alaskę. Poniżej dowiecie się, jak się tam dostaliśmy i co warto zobaczyć – oto nasze najlepsze wskazówki na wakacje Alaska USA.

Jak dostaliśmy się na Alaskę z Kanady

Kiedy dostaliśmy wizy pracownicze do Kanady, w trzy i pół miesiąca byliśmy w stanie odłożyć na miesiąc podróżowania i jeszcze zostały nam pieniądze. Postanowiliśmy więc wrócić do Kanady na kolejne pięć miesięcy i spróbować zarobić na znacznie dłuższy roadtrip. Udało się.

W pięć miesięcy odłożyliśmy wystarczającą kwotę i ruszyliśmy na Hawaje, Alaskę, przez kanadyjski Yukon i Kolumbię Brytyjską w dół do Stanów. Na Alaskę jechaliśmy non stop trzy dni (i trzy dni z powrotem do Kanady) i spędziliśmy tam nieco ponad dwa tygodnie. Oto najpiękniejsze miejsca, które odwiedziliśmy.

10 najpiękniejszych miejsc, co zobaczyć na Alasce

Przyjrzyjmy się teraz najpiękniejszym miejscom i trekom na Alasce, które mieliśmy okazję zobaczyć.

1) Ice Harding Trail do Exit Glacier

Najlepsze rzeczy są za darmo. Czekaliśmy 4 dni, modląc się, żeby chmury odsunęły się od Seward, abyśmy mogli wyruszyć na ten szlak do Exit Glacier. Czwartego dnia matka natura naprawdę się do nas uśmiechnęła. Rano wyglądało na to, że zrezygnujemy z Exit Glacier – było pochmurno. Ale nie padało, więc postanowiliśmy dojechać z Seward do początku szlaku, gdzie nad lodowcem dostrzegliśmy maleńki skrawek turkusowego nieba. Zdecydowaliśmy się zaryzykować. Opłaciło się.

Z radości z promieni słońca dosłownie biegłam na górę. To, że przewyższenie wynosi około 1000 metrów, ani trochę nie tłumiło naszego entuzjazmu. Ktoś mi powiedział, że nazywa to „kiczem natury”. Biały, potężny lodowiec kontrastował z niebieskim niebem i fioletowymi kwiatami, które pokrywały wszystkie zielone fragmenty szlaku. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś podobnego.

2) Kajakarstwo w Kenai Fjord National Park

Najdroższe pięć godzin w moim życiu. Kiedy pilnujesz każdego centa, cena 430 dolarów na osobę robi dość nieprzyjemnie w żołądku. Wahaliśmy się długo, ale wiedzieliśmy, jak to się skończy. Musieliśmy jechać, bo nie wiemy, kiedy tu wrócimy i czy kiedykolwiek w życiu będziemy mieli okazję pływać kajakiem przy lodowcu i między fiordami.

Już sama droga była niesamowita – widzieliśmy wieloryby i mnóstwo maskonurów. Podczas kajakarstwa podziwialiśmy rozgwiazdy morskie i foki, przepływając między kawałkami lodu. Piękne i drogie przeżycie, z którym warto się wcześniej liczyć.

3) Wejście na lodowiec Portage Glacier

Prosty, trzygodzinny spacer do lodowca Portage Glacier zdecydowanie jest tego wart, nawet mimo tego, że po drodze próbuje was pożreć horda komarów. Można podejść stosunkowo blisko lodowca i podziwiać krystalicznie czyste jezioro, na którym kołyszą się kawałki lodu.

4) Portowe miasteczko Whittier

Nasz papierowy przewodnik od Lonely Planet określił to miejsce jako bardzo dziwne. Niczego dziwnego tam nie zauważyliśmy. Twierdził również, że pogoda jest tu zawsze gorsza. Tego też nie zaobserwowaliśmy. Za to cieszyliśmy się, że możemy spacerować po porcie zupełnie sami.

5) Skarb między Denali National Park a Anchorage – Hatcher Pass

Hatcher Pass to taki ukryty skarb na trasie z Denali National Park do Anchorage. Trzeba zjechać z głównej drogi, ale na pewno nie będziecie żałować. Nagle pojawiacie się w dolinie, gdzie chmurki unoszą się nad zielonymi, porośniętymi wzgórzami. Jest tu stara kopalnia złota, zamieniona dziś w muzeum, w którym możecie wziąć udział w oprowadzaniu z przewodnikiem. Nasz przewodnik był jednak dość… oryginalny.

6) Poświęćcie kilka dni na Denali National Park

W Denali znajdziecie najwyższy szczyt Ameryki Północnej – Mt. McKinley (Denali). Niestety w tym nieproporcjonalnie rozległym parku narodowym w USA (Alaska) nie można poruszać się samodzielnie i trzeba płacić 30-50 dolarów za autobus. My postanowiliśmy więc wędrować tylko w bardziej dostępnych miejscach. Wybraliśmy się na Triple Lakes Trail, skąd roztacza się niesamowity widok na niekończące się szczyty gór – McKinley niestety stąd nie widać.

7) Portowe miasteczko Haines

Haines słynie z pastelowo turkusowej wody i niesamowitych szlaków dla wszystkich miłośników gór. My wybraliśmy się na Mt. Ripinski – piękna wycieczka przez las, która prowadzi na pobliską górę. Stamtąd widać całe miasteczko i okolice. Problem polegał na tym, że na szczycie zerwał się silny wiatr i obawialiśmy się, że to się źle skończy. Na szczęście tak się nie stało.

8) Idealne turkusowe miasto Valdez

Małe, turkusowe i czarujące. Takie jest moje wspomnienie o portowym miasteczku Valdez, gdzie zatrzymaliśmy się na bardzo krótki postój.

9) Senne miasteczko Homer

Przesiąknięte sztuką miasteczko Homer słynie z galerii lokalnych artystów. Być może zaskoczy was to, że w przeciwieństwie do reszty Kenai Peninsula jest płaskie.

Piękna jest tu jednak nie mniejsza. Wybierzcie się jak my na „Homer Spit” – lokalny cypel wchodzący w wodę, gdzie oprócz lodowatego powietrza znajdziecie też piękne, malowane sklepiki, restauracje i kawiarnie.

10) Rybackie miasto: City of Kenai

Nasz przewodnik nie zachwalał specjalnie tego miasta. My jednak byliśmy zmęczeni i mieliśmy zły humor, więc nie chciało nam się już jechać dalej do Homer. I dobrze się stało, że tu skręciliśmy. Moje największe przeżycie kulturowe z Alaski. Wybraliśmy się na plażę, gdzie ludzie nie kąpią się, tylko stoją w wodzie i łowią łososie w taki sposób, że czekają, aż wskoczą im do ogromnej sieci.

Do planowania podróży po Alasce polecamy tego przewodnika 🙂

Jeśli planujecie nocleg na Alasce, warto rezerwować z wyprzedzeniem – w sezonie letnim miejsca szybko się zapełniają. Sprawdźcie oferty na Booking.com.

Przed nami zaczęły się otwierać pocztówkowe góry, turkusowe jeziora i niebieskawe lodowce – wjeżdżaliśmy na Półwysep Kenai, do tej części Alaska USA, którą wszyscy znamy ze słynnych kiczowatych zdjęć. To właśnie ten kawałek ziemi, który w naszej wyobraźni reprezentuje Alaskę jako całość.

Zanim oficjalnie wjechaliśmy na Półwysep Kenai, skręciliśmy do pierwszego portowego miasteczka Whittier nad Prince William Sound. Pierwsze słowa, które przeczytaliśmy o tym miejscu z 200 mieszkańcami, brzmiały: „Whittier jest dziwne, to miejsce, które nie ma na świecie odpowiednika.” Żeby się tam dostać, trzeba zapłacić około 8 EUR za przejazd tunelem kolejowym, a jeśli macie pecha, możecie czekać nawet pół godziny, bo jest tylko jednokierunkowy.

Dziwne portowe miasteczko Whittier

Aż tak „dziwne” nam się nie wydało. Wybraliśmy się na krótką trzygodzinną wędrówkę do lodowca i przeszliśmy miniaturową społeczność z uroczym portem i niezwykle błękitną wodą, gdzie w sumie niewiele się dzieje, i pędziliśmy z powrotem.

To niby jest główna ulica?

Zatrzymaliśmy się na kempingu tuż przed Hope, gdzie rano mieliśmy eksplorować „typową wiejską Alaskę przesiąkniętą historią”. Tak obiecywał nasz papierowy przyjaciel, który prowadził nas przez tę północną krainę. Niewiele historycznego w Hope odkryliśmy i zaczęliśmy mocno wątpić w jakość informacji, którą przekazywał nam przewodnik Lonely Planet. Tak zaczął się jeden z mniej udanych dni na Alasce.

Kajaka na Alasce na morze po prostu nie wypożyczą i koniec

Ruszyliśmy do Seward, gdzie chcieliśmy popływać kajakami po fiordach i lodowcach. To jedne z najbardziej promowanych przeżyć tutaj na Alasce i inaczej niż z wycieczką się tam nie dostaniecie. Jeśli nie jesteście ekspertami od kajakowania, nikt wam kajaka na fiordy nie wypożyczy. A my siedzieliśmy w kajaku wcześniej raz czy dwa razy. Ale płacicie za to około 250 EUR od osoby. Byliśmy już przygotowani, że do końca podróży będziemy jedli korzenie, bo nie planowaliśmy tu wracać w najbliższej przyszłości i to by nas bolało.

Kajakowanie całkowicie zmieniło nasze plany – niestety najbliższe wolne miejsca były dopiero za kilka dni. W sobotę. Musieliśmy więc ponownie zmienić plany i jechać eksplorować resztę Półwyspu Kenai, żeby wrócić tu za parę dni.

Jak chcieli nas nawrócić mormoni

„Słyszeliście o mormonach?” Siedzieliśmy już po wyczerpującej podróży w publicznym parku w City of Kenai i piekliśmy świeżo złowionego łososia. Na dwadzieścia minut dołączyło do nas dwóch miłych mormonów i opowiadali nam, jak są wysyłani jako misjonarze w różne miejsca na świecie. Właśnie spędzili pół roku w Kanadzie w Whitehorse, zanim przeniesiono ich tu na Alaskę.

„Znacie Biblię? No to jest niedzisiejsza. My też mamy biblię, a ponieważ jesteście tacy mili, jedną wam damy.” Mormon wyciągnął biblię i napisał nam swój numer. „Gdybyście czegoś potrzebowali w drodze, wystarczy zadzwonić, mamy misjonarzy w całej Ameryce.” Pożegnali się z nami. Wizytówkę i biblię schowaliśmy. Może się przyda w Utah.

Z innymi kamperami przejeżdżamy co wieczór przez miasta, szukając miejsca na nocleg

Po zarezerwowaniu kajaków zdecydowaliśmy, że nie będziemy już spać na kempingach i znaleźliśmy sobie miejsce na parkingu przy supermarkecie, gdzie spaliśmy w aucie. Nie byliśmy zresztą sami – już zdążyliśmy zauważyć, że jak tylko wybije ósma wieczorem, kampery i domy na kółkach zaczynają krążyć po mieście w poszukiwaniu darmowego miejsca na nocleg.

Taki dom na kółkach to zresztą nie jest żadna zabawa. Płacicie za niego jakieś 300 tysięcy dolarów, a na litrze paliwa przejedziecie tylko trzy kilometry. A w środku wygląda jak hotel. „W porównaniu z tym nasze łóżko w Red Chiquicie to żaden luksus,” komentował to Łukasz, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy hotelowe toalety w tych wielkich monstrach przemierzających amerykańskie drogi.

Homer to miasto sztuki i Mierzei

Homer to miasteczko sztuki. Gdybyście chcieli, moglibyście przez cały dzień przemierzać małe galerie lokalnych artystów. To była też nasza rozrywka. Bo niewiele innego można tu robić – okolica jest dość płaska, a klimat nieprzyjazny. Mimo to warto się tu wybrać, bo jest tu cienki cypel wystający w ocean, który nazywają „Spit” (mierzeja), i przy pierwszym spojrzeniu rozumiecie dlaczego. Macie wrażenie, że silniejszy podmuch wiatru albo większa fala mogłyby go zmieść, i w ogóle nie da się uwierzyć, że ta rozsypana cienka kręta linia mogła tak długo utrzymać się w wodzie.

Jeśli akurat nie wieje (co zdarza się niemal rzadko), przyjemnie jest po nich spacerować. Ten dziwny cypel otaczają kolorowe domki rybackie, mieszają się tu zapachy ryb i soli, a czasem zawieje słodki wiatr od miejscowej naleśnikarni. Ludzie spacerują tu z lodami, jakby nie było tu jakichś dwunastu stopni. Przyjechaliśmy w idealne warunki – słoneczko, lazur i podobno najwyższe temperatury lata. Ale i tak, kiedy zapomnieliśmy w aucie bluzę, musieliśmy szybko biec z powrotem.

Wróciliśmy do Seward dzień wcześniej, żeby móc wejść na Ice Harding Trail, co ma być jeden z najpiękniejszych szlaków tu na Alasce. Tyle że lazur zmienił się w ulewny deszcz, góry schowały się pod chmurami i nasz dzień spędziliśmy z innymi turystami stłoczeni w jednej z trzech kawiarni w mieście.

Baliśmy się, że będzie tak samo następnego dnia i zepsuje nam to całe kajakowanie. Nie mogłam spać, budziła mnie każda kropla spadająca na nasze auto, a każde jej rozpryśnięcie wywoływało we mnie złość i smutek.

Złota tu się nie wydobywa, ale poszukiwaczy jest aż za dużo

O siódmej rano nie padało. Siedzieliśmy gotowi na nasze największe przeżycie w biurze firmy, która zabierała nas na wycieczkę. Jechaliśmy tylko w piątkę, więc szybko załadowaliśmy się i wyruszyliśmy na ocean. Łódka podskakiwała na falach i wkrótce zobaczyliśmy pierwsze wieloryby. Obserwowaliśmy te ogromne stworzenia, jak elegancko wynurzają się i wydmuchują wodę. Prawie jakby wiedziały, że są obserwowane – płynęły wokół łodzi, a my zamarliśmy, patrząc na ten wielorybi spektakl.

Wiosłowanie między małymi kawałkami lodu, obserwowanie uchatek i rozgwiazd morskich było niesamowitym przeżyciem, nawet mimo zachmurzonego nieba i chmur kołyszących się nad górami. Wokół nikogo. Często myślimy, że Ameryka nie ma historii, bo zapominamy o rdzennych mieszkańcach. A to dlatego, że nie zostawili po sobie śladów w przyrodzie. Pozostała po nich nietknięta. Ale już tysiące lat temu widzieli ją z kanoe tak, jak my ją widzieliśmy tego zimnego dnia. Ta myśl wywołała we mnie poczucie czegoś wręcz sakralnego – kołysząc się z pięcioma innymi ludźmi w kajaku i w ciszy obserwując potęgę przyrody.

Najpiękniejsza wędrówka w naszym życiu

Z Seward nawet po tym nie wyjechaliśmy. Liczyliśmy, że następnego dnia się rozpogodzi i będziemy mogli zakończyć Półwysep Kenai jeszcze jednym przeżyciem. Wspaniałym widokiem na Exit Glacier, jedyny lodowiec dostępny z lądu.

„Olej to. Jedziemy stąd.” Rano otworzyłam oczy, a na zewnątrz ciemne chmury zakrywały niemal wszystkie okoliczne góry, woda w porcie zmieniła się z turkusowej na szarą, odbijając niebo, a na dodatek znowu zaczęło padać.

Chcieliśmy więc odjechać, wściekli, że straciliśmy kawałek dnia podróży, ale potem zdecydowaliśmy, że to i tak po drodze i może 20 minut dalej przy lodowcu będzie lepsza pogoda.

Na parkingu nie wyglądało obiecująco. „Ale tam się przebija.” Wskazałam nad lodowiec. Wszędzie były ciemne chmury, tylko nad naszym celem był kawałeczek błękitnego nieba, a promienie słoneczne tańczyły na lodzie Exit Glacier.

I tak wyruszyliśmy. Wzięliśmy mordercze tempo. W sumie ta wędrówka miała trwać 6-8 godzin. My zrobiliśmy ją w 4 godziny. Kiedy byliśmy w jednej czwartej drogi na górę, niebo już się przejaśniało. Po chwili na niebie nie było ani jednej chmury, a my cieszyliśmy się błękitnym niebem kontrastującym z białym lodowcem i fioletowymi kwiatami rozsianymi wszędzie dokoła. Przez rok, który spędziliśmy w Ameryce Północnej, widzieliśmy wiele, ale jak dotąd nic tak pięknego jak podczas tej wędrówki. Kiedy dotrzecie na górę, podobno naskytne wam się obraz, jak wyglądała epoka lodowcowa. Surowa i zapierająca dech. Kolejny raz potwierdziliśmy sobie, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo.

Co się nie zmieściło – szlak, który zrobiliśmy po drodze z Homer do Seward

Wybieracie się na Alaskę? Sprawdźcie naszego ulubionego przewodnika

„Wiesz, że właśnie przemyciliśmy przez granicę wszystko, co potwierdziliśmy, że nie mamy? Broń (spray na niedźwiedzie jest uważany za broń), alkohol, owoce i produkty komercyjne (podróżujemy z pudełkiem pełnym naszych okularów przeciwsłonecznych).” mówi mi Łukasz. Granicę Kanady z USA przekroczyliśmy w ostatnim roku wielokrotnie i zawsze mamy nieprzyjemne uczucie w brzuchu. Alaska to był nasz wymarzony cel, ale tym razem było jeszcze gorzej, bo zapomnieli nam przystawić pieczątki na Hawajach. Na szczęście stało się niemożliwe — na granicy Yukonu i Alaski byli całkiem mili, mimo wyraźnych braków w naszych paszportach.

„Powinniśmy to chociaż trochę schować.” Myślę głośno, ale już pędzimy naszą Red Chiquitą po Alasce. Po 3000 km deszczu i szalonych drogach Yukonu cieszymy się, że Alaska pokazuje nam swoją słoneczną twarz. Jest już późny wieczór, czwartego lipca, i Alaska, tak jak inne stany USA, świętuje Dzień Niepodległości, ale my tutaj przy granicy nic nie zauważamy i szczerze mówiąc, całkiem o tym zapominamy.

Miasto Biegun Północny z domem Świętego Mikołaja to nieudana komercja

Kupujemy nocleg na kempingu w pierwszym większym leśnym miasteczku Tok i nagle okazuje się, że jest prawie północ, ale słońce nadal świeci. Wgramolamy się więc do naszego auta i próbujemy zasnąć. Ze snem mamy problemy już od kilku dni — nie zdołaliśmy zaciemnić samochodu, a słońce w ogóle nie zachodzi. Ten problem miał nam towarzyszyć przez prawie całą Alaskę.

Auto zamienia się w nieprzejrzystą dżunglę broszurek, które nazbieraliśmy po centrach informacji turystycznej, a my próbujemy w nich (często bezskutecznie) znaleźć coś interesującego.

„Miasteczko North Pole (Biegun Północny), miejsce, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok. Musimy tam jechać! Mają tam ulicę i dom Świętego Mikołaja!” Moja szczera radość rozpływa się w czystym rozczarowaniu, gdy docieramy do rozgrzanego miasteczka, gdzie dom Świętego Mikołaja okazuje się sklepem z bożonarodzeniowymi błyskotkami i przebranym Mikołajem.

„Spodziewałam się elfów, które składają prezenty.” Wzdycham z rozczarowaniem i odjeżdżamy z tą samą energią, z jaką się tu pędziliśmy.

Las, dokąd nie spojrzysz. Gdzie są te góry?

Fairbanks nie zachwyca nas równie mocno. Większe miasto pośrodku lasu. Las, dokąd nie spojrzysz. Największą atrakcją jest tutaj według naszego przewodnika centrum informacji turystycznej.

Mimo to cieszymy się Fairbanks w zupełnie inny sposób — odwiedzamy tutaj rodzinnych znajomych, u których też nocujemy. Jemy z nimi pierwszego alaskiego łososia, lokalne piwo i po raz pierwszy od dłuższego czasu śpimy w łóżku z zasłoniętymi oknami. Niech będzie ciemność.

Długie letnie dni przynoszą też nieproporcjonalnie wysokie temperatury

Następnego dnia wyruszamy na trasę, którą Tony i jego rodzina polecili nam słowami: „Macie broń?” To pytanie usłyszymy jeszcze wielokrotnie. Spray na niedźwiedzie uważają tu za bezużyteczną zabawkę — na szlaki chodzi się tu z bronią.

Na szlaku Angel’s Rocks (Anielskie Skały) dręczą nas o wiele bardziej komary i nieznośny upał, który nie tylko wypełnia miejscowe powietrze, ale jest wręcz wtopiony w ziemię. Przekonanie, że na Alasce jest zimno, rozpuściło się w 32 °C. Ta trasa prowadzi nas rzeczywiście do skał na wzgórzu pośrodku nieskończonego lasu. Wokół nie ma nic, tylko drzewa.

„Tu mają takie same chwasty jak u nas w Polsce. Tylko drzewa są jakoś węższe.” Obserwuję wątłe korony drzew iglastych i liściastych przez całą drogę w dół na parking. Jedziemy zobaczyć też Chena Hot Springs, ale i to nas nie zachwyca. Wypatrujemy cały czas gór i turkusowych lodowców, o których wiemy, że ich tu nie ma, ale w naszych wyobrażeniach o Alasce mają głęboko zapuszczone korzenie. Żeby poprawić sobie humor po rozczarowaniu, kupujemy w mieście tajskie jedzenie, ale po pierwszych kęsach okazuje się, że wyrzuciliśmy nasz dzienny budżet na coś, od czego będzie nam raczej niedobrze. To też się czasem zdarza. Czas jechać dalej.

Fałszywy śpiew jako broń na niedźwiedzie

Denali National Park to największy park narodowy w USA, ale tylko niewielka jego część jest dostępna dla zwykłych odwiedzających. Autem można dojechać jedynie na początek, a jeśli chcecie jechać dalej w głąb parku, musicie wydać od 30 do 50 dolarów na autobus. My zdecydowaliśmy się na 17 km wędrówkę szlakiem Triple Lakes Trail od centrum informacji. Zaparkowaliśmy na jego końcu i dojechaliśmy na początek darmowym autobusem. A wtedy okazało się, że nie mamy sprayu na niedźwiedzie. Nie było gdzie go kupić i nie mogliśmy się cofnąć. Niedźwiedzia nie spotkaliśmy — najprawdopodobniej wystraszył się naszego pięciogodzinnego koszmarnie fałszywego śpiewania.

Na Alasce kochają broń, nas jej obecność przeraża

To, że nie zawsze wszystko się udaje, potwierdza też nasza porażka z Mt. McKinley. Rano obudziliśmy się na kempingu blisko kolejnego szlaku, który miał nas nagrodzić pięknym widokiem na najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Zamiast tego zachmurzyło się i zaczęło padać. Opuściliśmy więc park i ruszyliśmy w kierunku Anchorage. „WOW!” krzyknęłam, a Łukasz zjechał autem na pobocze. Ten biały masyw przerażająco zabłysnął w lusterku samochodu. Mt. McKinley w pełnej krasie na kilka minut wychynął zza chmur i świecił jak gigantyczny pagórkowaty księżyc, gdy padały na niego promienie słoneczne. Zawróciliśmy i pognaliśmy z powrotem do restauracji, z której miał być świetny widok.

Po dziesięciu minutach jazdy szczyt już zniknął. Zdecydowaliśmy się mimo wszystko usiąść, odpocząć i zamówić na pocieszenie pierwszego alaskiego burgera. Z odpoczynku nic jednak nie wyszło — nagle do restauracji zaczęli napływać miejscowi i nie dało się oderwać wzroku od broni, którą wszyscy mieli za pasem. Do tego nigdy się nie przyzwyczaimy.

Modlimy się z każdym kilometrem, żeby nie wybić czegoś w aucie

Mam wrażenie, że teleportowaliśmy się do Norwegii. Tak działa na nas Hatcher Pass. Na drodze z Denali National Park do Palmer zaczynają się wyłaniać porośnięte trawą wzgórza, nad którymi unoszą się chmury gęste jak grochówka, a deszcz bębni nam po samochodzie. Droga nie jest najlepsza — modlimy się z każdym kilometrem, żeby nie wybić jakichś części. Zaczynamy żałować, że tu jechaliśmy, skoro i tak nic nie zobaczymy. Mogliśmy pojechać krótszą drogą prosto do Anchorage i zaoszczędzić kilka godzin i benzynę. Ale potem jakimś cudem trafiamy do starej kopalni złota. Chmury się trochę rozpraszają i tylko małe obłoczki unoszą się między górami nad domkami górników.

Anchorage to getto otoczone górami

Anchorage to takie getto otoczone górami z uroczym centrum i nowoczesnym muzeum. Nasz przewodnik twierdzi, że jest to jedno z najbardziej wielokulturowych miejsc w USA — mówi się tu aż w 90 językach. My tego nie zauważyliśmy, ale osobniki, które bawią się tym, że o północy szaleją na parkingu, czy niezliczeni bezdomni leżący na ulicy — tych nie minęliśmy. Na szczęście nasz parking przy supermarkecie, na którym zakotwiliśmy na noc, był spokojny, a deszcz ukołysał nas do snu.

Zły humor w podróży uratują bańki mydlane i gry dla dzieci

Chociaż już nie padało, nasz nastrój z rana znacznie się pogorszył. Zaczęło się dawać we znaki zmęczenie po pokonanych kilometrach. Wyruszyliśmy na jedno z okolicznych wzgórz, ale po dwudziestu minutach wspinaczki okazało się, że szlaki przy parkingu są źle oznaczone i weszliśmy nie tam, gdzie chcieliśmy, a na bazę wojskową. A potem znowu zaczął padać deszcz.

Uratowało nas muzeum — przeszliśmy świetną sekcję o rdzennych mieszkańcach Alaski, ale nie będziemy was okłamywać — to, co naprawdę poprawiło nam humor, to sekcja dla dzieci. Robienie baniek mydlanych to świetna terapia. Jak to się mówi: kto się bawi, ten nie gryzie.