I dag blir det litt annerledes. Hvis du heller er ute etter en beskrivelse av hvordan du kan krysse Tatrafjellene, kan du gå rett til vår andre artikkel. I dag skal jeg fortelle om farene i Tatrafjellene – hvorfor vi dro dit og hva vi egentlig gjorde der. Jeg skal snakke om kjærligheten til Slovakia og om hvorfor du også burde elske dette landet.
Hvorfor operasjon Slovakia startet
Jeg har en spesiell plass i hjertet for Slovakia. Pappaen min sørget alltid for at vi ikke skulle glemme den felles tsjekkisk-slovakiske historien. Dermed tilbrakte jeg sommerferiene i Slovakia eller med slovakiske venner som igjen var opptatt av at jeg skulle lære litt slovakisk – som å uttale «čučoriedka» og «fialôčka» riktig. For dem som ikke vet det: Tsjekkia og Slovakia var ett land frem til 1993, og språkene er svært like, litt som norsk og svensk.
Takket være dette forstår jeg slovakisk uten store problemer. Jeg leser bøker på slovakisk, og selv den kraftige dialekten fra Øst-Slovakia bringer meg ikke ut av fatning.
Jeg prøver å holde kontakten med mine slovakiske venner – jeg føler at det ville, litt gale blodet deres er noe jeg trenger i livet. Desto større sjokk var det da Lukáš for et år siden innrømmet at han aldri hadde vært i Slovakia. Han forstod ikke alltid den slovakiske venninnen vår, og ordentlige halušky (slovakiske potetklumper med saueost) hadde han heller aldri smakt.
Slik startet min «operasjon Slovakia». Lukáš og jeg dro til Bratislava ved første anledning. Jeg introduserte ham for de fleste av mine slovakiske venner og ga ham slovakiske bøker å lese. Og slik leste han og leste, lyttet og lyttet, helt til den dagen vi stod sammen i de slovakiske Tatrafjellene og han erklærte at vi skulle flytte hit.
Nøyaktig det samme jeg selv sa for 15 år siden da jeg lyttet til vennene mine i Bratislava. Den gangen var jeg sikker på at jeg skulle gifte meg med en slovaker (det blir nok ikke noe av, med tanke på det kommende bryllupet vårt). Men å bo i Slovakia har likevel ikke blitt fjernere. Snarere tvert imot.
Bombetrusselen som ødela planen
Fra Tsjekkia tar du direktetog til Tatrafjellene på rundt 6 timer. Vi reiste imidlertid via Ostrava, der vi deltok på et arrangement. For norske reisende er det enklest å fly fra Oslo til Poprad-Tatry eller Kraków, og ta tog eller buss videre til Tatrafjellene i Slovakia.
Vi hadde regnet nøyaktig ut at vi ville nå Štrba med siste forbindelse (landsbyen Tatranská Štrba), og akkurat rekke det lille toget videre til Štrba, zastávka (landsbyen Štrba – ja, det er litt forvirrende), der vi hadde vår sjarmerende overnatting.
Noen meldte inn en bombetrussel på toget, og toget vårt fikk over 40 minutters forsinkelse. Ettersom klokken var ti på kvelden, bestemte vi oss for å ta taxi (det var tross alt bare rundt 5 kilometer til overnattingen).
To bortskjemte storbybeboere (det er oss jeg snakker om) hadde ikke regnet med at det ikke er så lett å få tak i taxi en lørdag kveld i en liten bygd. Én sa han tidligst kunne komme om en time, den andre sa han allerede hadde lagt seg. Flere nummer fant vi ikke.
Det jeg elsker med slovaker
Den gjestfriheten og vennligheten som jeg setter så stor pris på hos slovaker, viste seg med en gang vi la ut på nattevandringen med 10 kg tunge ryggsekker mot overnattingsstedet. Eieren av leiligheten vår erklærte at vi selvfølgelig ikke skulle gå til fots, og kom og hentet oss.
Overnatting til 110 kr per person
Overnattingen kostet oss bare 110 kr per person, så vi var litt spente på hva som ventet oss. Vi havnet i et hus som så ut som det var klippet rett ut av en retrofilm. Trappen luktet som bestemors loft, og leilighetene var innredet med ekte, uforfalskede sosialistiske møbler. Alt var likevel skinnende rent – så rent at du kunne ha spist fra gulvet.
Å være i de slovakiske Tatrafjellene i slutten av mai har sine fordeler og ulemper. Skal jeg begynne med fordelene eller ulempene? La oss ta fordelene: Det er ingen turister. De fleste du møter, er slovaker.
Skoleutflukter, teambuilding-turer eller rett og slett lokalbefolkning og dagsturister fra byene. Men så ulempene: De fleste stiene åpner ikke før midten av juni. Og det visste vi dessverre ikke, fordi vi selvsagt ikke hadde undersøkt noe som helst på forhånd.
Farer i Tatrafjellene: Derfor må du se OPP
Heldigvis gikk de første skrittene våre til turistinformasjonen. Der marsjerte vi selvsikkert inn og sa at vi skulle til Koprovský štít, og ba om et kart. Men de knuste planen vår før vi engang nådde skranken – stien dit var stengt.
De anbefalte oss å gå fra Štrbské pleso til Popradské pleso og videre opp til Sliezsky dom. «Når dere er ved Popradské pleso, vurder skyene før dere går videre. Pass på at tordenværet ikke overrasker dere på toppen,» sa gutten i turistinformasjonen. Vi nikket lydig. Og slik gikk vi til Popradské pleso, kikket opp på tordenskyene, trakk på skuldrene og klatret opp på fjellet (det heter Ostrva).
Ja, og så kom det. Og det var ingen vanlig regnbyge. Det var et skikkelig tordenvær der du virkelig forstår hvorfor den slovakiske nasjonalsangen handler om lyn og torden over fjellene.
Da vi nesten døde
Jeg har alltid elsket tordenvær. Men forholdet mitt til torden ble raskt revurdert da vi fortsatte gjennom styrtregnet mot Sliezsky dom. Vi hadde verken regnponcho eller genser. Og rundt oss falt lynene og knuste seg mot fjellene.
«Hvis lynet treffer meg, vær så snill og slett alle meldingene mine. Ellers dreper kjæresten min meg en gang til,» spøkte en slovaker ved siden av oss. Men forন্নoss var det ikke like morsomt. Vi var tross alt turister i Tatrafjellene – og turister i Tatrafjellene har en tendens til å havne i trøbbel (som vi ble advart om flere ganger før avreise).
BRAK. BRAK. BRAK.
Tordenen drønnet fra alle kanter. Gjennom regnet kunne vi knapt se stien, og vi begynte å telle våre siste dager.
BANG.
Jeg kastet meg i bakken og beskyttet hodet. Lynet hadde nettopp slått ned bare noen skritt unna oss. Hjertet hamret i magen, i tinningene, i lungene, i hodet – overalt kjente jeg det pumpe blod som besatt. Vi befant oss offisielt midt i tordenværet.
Du må gå videre, selv når lynene smelter
Det var ikke noe annet å gjøre enn å gå videre. Og slik gikk alle tre – inkludert den spøkefulle slovaken – med skjelvende bein rundt toppen. Vi var mer en bevegelig masse av rennende vann enn mennesker. Det var ikke en tørr tråd på oss. Men det plaget oss ikke. Vannet blandet med adrenalin var faktisk ganske varmt, og den eneste bekymringen vår var å komme oss ned så raskt som mulig.
Etter en time i tordenværet lettet regnet plutselig, og vi befant oss (endelig!) på stien ned gjennom skogen. Slovaken vår tok oss med på Tatratea – slovakisk te og halušky. Etter 23 km, 900 meter stigning, gjennomvåte og med litt promille i blodet, følte vi oss endelig døpt av de slovakiske Tatrafjellene. Og vi kjøpte oss regnponcho med en gang.
Fordelen med å ikke planlegge – når du har regnponcho
Dagen etter var vi helt ubrukelige (kondisjonen vår hadde gått i dvale med vinteren, og vi hadde ikke sett den siden). Alt gjorde vondt, men vi ville ikke kaste bort en dag med å gjøre ingenting. Derfor la vi ut på en relativt enkel fottur til fossene Skok.
En nydelig spasertur i fint vær – forsikret av to regnponchoer i sekken – tar rundt 2–3 timer (avhengig av hvor lenge du blir ved fossene). Du tilbakelegger 10 km og 400 meter stigning. Det er absolutt verdt det, og barn klarer det også fint.
Fordelen med å ikke planlegge er at når noen tipser deg om et virkelig bra sted, kan du bare dra dit allerede dagen etter. Og det var akkurat det vi gjorde.
Slovaken vår, som vi møtte midt i tordenværet, overbeviste oss om at vi IKKE KUNNE dra fra Tatrafjellene uten å overnatte på en av fjellhyttene. Vi valgte mellom Téryho chata og Chata pri Zelenom plese.
🚗 Leiebil på reisenVerifiserte leiebiler i SlovakiaSøk via DiscoverCars – tjenesten sammenligner priser fra titalls lokale og internasjonale utleiefirmaer, og de fleste bestillinger har gratis avbestilling.
Sammenlign bilpriser i Slovakia →Du må sove på en fjellhytte
Til slutt valgte vi den mindre populære, men (som du ser på bildene) fantastiske hytta midt i et halsbrekkende landskap – Chata pri Zelenom plese, som du når fra Tatranská Lomnica. Det er et lite mirakel i Tatrafjellene. Hytta har stått her siden slutten av 1800-tallet og har brent ned to ganger. Den har skiftet navn etter hvem som styrte: Under Habsburgerne het den Fridrichova chata, under kommunismen Brnčálova chata.
I dag er den grønn og ligger ved et nydelig smaragdgrønt fjellvann. En enorm, lodden hund holder vakt, og den beste utsikten over hytta får du når du går oppover (fjellet) mot Skalnaté pleso.
Prisen inkluderer middag og frokost og er 29 euro (ca. 310 kr). Vi fikk til og med et dobbeltrom, og det er flotte nye dusjer der (ja, vi liker å dusje). Hvis du skal hit, bør du reservere plass i god tid og bestille maten du ønsker. De lager gjerne noe vegansk, og kan trolig tilpasse seg andre dietter også. Overnatting i Tatrafjellene bestiller vi helst via Booking.com.
Utsikten fra spisesalen over det smaragdgrønne vannet omgitt av fjell er vanskelig å beskrive med ord. Hvis du synes bildene våre ser fantastiske ut, kan jeg love deg at det i virkeligheten er mye, mye vakrere.
Etter natten på hytta var det noe som forandret seg i oss. En ubeskrivelig ro sivet helt ut i fingertuppene. Lukáš og jeg gikk nedover med en letthet og dyp tilfredshet mot togstasjonen. Vi reiste hjem med stjerner i øynene og så på hverandre med det usagte spørsmålet: Når kommer vi tilbake hit?
Og vi kom tilbake veldig snart – og da krysset vi hele Tatrafjellene.
