Después de observar los rinocerontes, nos pusimos en marcha de inmediato hacia el Parque Nacional Murchison Falls, donde a las tres y media de la tarde nos esperaba un barco privado hacia las cataratas.
Llegamos a la entrada y compramos las entradas al parque. Para los ugandeses cuesta 5 dólares al día; para nosotros, 40 dólares por persona más otros cinco por el coche. Si superáis las 24 horas, os cobrarán la entrada de nuevo. Apuntad esto bien, porque más adelante volveremos a ello.
La carretera de la muerte ugandesa
Por el parque discurre una pista de tierra llena de baches mortales; solo se puede ir a 40 km/h. Avanzamos despacio — la carretera es realmente infernal y nos lleva hora y media. Los monos saltan por todas partes y no tenemos ningún motivo para ir rápido. De repente, una furgoneta blanca nos adelanta a toda velocidad: son turistas con un conductor ugandés contratado. Poca gente viaja por su cuenta como nosotros. Circular aquí es un infierno: bache tras bache y, en plena temporada de lluvias, baches embarrados que en el peor de los casos están completamente anegados. Por eso la mayoría elige contratar conductores locales. Y ese es uno de los consejos que la gente suele dar antes de viajar a Uganda. Nosotros, no.
Antes de que llegue ayuda, pueden pasar hasta tres horas
Un golpe de realidad. Por un momento no sé qué está pasando. Nos detenemos. Delante de nosotros vemos una furgoneta volcada con los cristales destrozados. La sangre brilla entre los fragmentos. Un hombre calvo se agarra la cabeza, de la que mana un chorro rojo, y se tambalea sin rumbo. Alguien yace en el suelo en un charco de sangre. Me fijo en el conductor ugandés, que está sentado tranquilamente en la hierba masticando un tallo de hierba mientras los heridos más leves intentan atender a la mujer caída. Corren hacia nosotros. No tienen señal para pedir ayuda. No nos atrevemos a moverla por miedo a empeorar sus lesiones. Damos la vuelta rápidamente, avanzamos unos metros y conseguimos cobertura. Llamamos al 112. Nada. Mucho tiempo sin respuesta. Por fin alguien descuelga. Y cuelga enseguida. Esto se repite varias veces.
Pero nosotros le dijimos que fuera despacio
En la entrada.
«Ha habido un accidente grave en la carretera. Una mujer está inconsciente, no responde, hay mucha sangre y nadie puede pasar. Llamad a un médico o a una ambulancia.»
Se lo soltamos al guarda forestal, pero él nos mira como si estuviera pensando en otra cosa. Se lo repetimos.
«¿El accidente de ayer?» dice una soldado que ha llegado entretanto, rompiendo el silencio que ya nos estaba poniendo los nervios de punta. La miro con los ojos como platos y se lo repito de nuevo. «¡No, un accidente ahora mismo! ¡El conductor ugandés iba a 80 km/h!»
«Pero nosotros le dijimos que fuera despacio», responde con total calma el guarda Donald. No parece tener ninguna intención de hacer nada.
«Sí, nosotros se lo dijimos», añade la soldado mirando al horizonte.
Los miramos incrédulos preguntándonos si van en serio, y les recordamos que la mujer no responde y está en un charco de sangre.
«Hmm. Eso es grave.» Reflexiona la soldado. Nadie hace nada. Se lo repetimos cien veces, hasta que el guarda Donald declara: «Aquí no creo que haya nadie cerca a quien llamar.» Se encoge de hombros y se va a buscar el libro de visitas.
Esta situación absurda se prolonga durante una hora. Primero buscan en una lista quiénes eran y debaten si los recuerdan. Solo después de media hora llaman a pedir ayuda. La ayuda llega tres horas después, aunque para entonces la mujer ya había recuperado la consciencia y consiguieron subirla a un coche que salía del parque y llevarla al hospital.
Ayudar a otros tiene su castigo
Pero nuestra historia no termina aquí. Por todo esto perdimos el barco. Y necesitábamos quedarnos un día más. Y aquí volvemos al principio: al superar las 24 horas, hay que pagar la entrada de nuevo. Fuimos a hablar con ellos para que nos cambiaran la fecha de llegada, porque no podían hacernos pagar 85 dólares por haber ayudado a gestionar un accidente dentro del parque.
«No se puede cambiar. Es un documento oficial.»
Miramos el trozo de papel escrito a mano preguntándonos si van en serio. No existe ningún otro registro que no sea ese papel arrancado de un talonario.
«Pues rompedlo y escribid uno nuevo.»
«No se puede, es un documento oficial.»
Lo intentamos un rato, pero para ellos el asunto estaba cerrado. Para mí, no.
«¿En serio? Nosotros estamos aquí ayudando con un accidente en vuestro parque, causado por un conductor ugandés, ¿y vosotros nos hacéis pagar 85 dólares más?»
«Pero vosotros no estabais en el accidente», dice Donald. Lo miro fijamente. Y empiezo a echar chispas.
«¿O sea que nos vais a castigar por haber ayudado a la gente? ¿Y ahora tenemos que pagar 85 dólares más por un día adicional?»
Discutimos con ellos durante dos horas. Durante una hora estuvieron llamando al superior.
Documentos oficiales en Uganda[/caption>
«Lo único que podría hacer es cambiaros la fecha, pero tendríais que volver mañana a la misma hora que hoy. ¡La hora no se puede cambiar!» Eso era, por supuesto, absurdo para nosotros: ¿qué íbamos a hacer hasta el día siguiente por la tarde? Y además, tendríamos que cancelar el resto del programa. Ya sabíamos que no íbamos a poder ver a los chimpancés.
El disparate podría haber continuado, pero el papel escrito a mano sencillamente no podía cancelarse ni modificarse. Así que le dije lo que pensaba de ellos y de su sistema, y nos adentramos en el parque. Dos horas después seguíamos discutiendo con el superior de Donald. Al final, Lukáš consiguió negociar una prórroga de 6 horas hasta las 7 de la tarde del día siguiente. Y eso nos trajo un nuevo infierno: fue la razón por la que tuvimos que circular por esa carretera infernal de noche. Pero eso es otra historia.
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Cuando los hipopótamos rondan tu tienda de campaña
Estábamos destrozados, furiosos con este país, con el sistema, y con una sonrisa forzada teníamos ganas de gritarle a todo el mundo que vivían en un paraíso verde maldito, podrido de malaria y caos.
Pero entonces llegamos al Red Chilli Camp.Un pumba — ese adorable jabalí salvaje africano — corría a nuestro alrededor mientras montábamos la tienda. En medio de toda aquella rabia, ni siquiera nos dimos cuenta de que podía ser peligroso. Nos miraba con esos ojillos redondos, como intentando ablandarnos. Todo el campamento, con su excelente restaurante y unas vistas increíbles, era un pequeño trozo de paraíso en este país tan impredecible. Lo perdonamos. Cenamos y bebimos cerveza Nile hasta bien entrada la noche, porque esta vez una familia de hipopótamos había ocupado nuestra tienda y no nos atrevíamos a acercarnos.
Vista matutina desde el Red Chilli Camp junto a las Cataratas Murchison[/caption>
Conocimos a Joe y Alex, dos británicos voluntarios en Uganda que ahora viajaban por la región. Un fotógrafo y un cantautor. La noche poética con los artistas terminó cuando la tienda quedó libre, los hipopótamos se retiraron a dormir y nosotros nos metimos en los sacos de dormir con el corazón tranquilo, convencidos de que no podíamos condenar a este país sin más.
El perdón, aunque no por mucho tiempo
Por la mañana había un amanecer espectacular. Si quedaba algún rencor hacia este paraíso verde, desapareció con el primer vistazo al intenso rojo del cielo.
Probablemente no hay nada más hermoso que el Nilo a primera hora de la mañana[/caption>
Al amanecer cruzamos el río Nilo para llegar al safari. Todos estamos de pie en el transbordador — que en realidad es más bien una plataforma de metal flotante — mirando el Nilo entre la neblina matutina, por la que se van abriendo paso los primeros rayos de sol.
Hay unos 17 grados, pero para los ugandeses es un frío horrible. Nosotros en camiseta y ellos con gorros[/caption>
La romantiquería se acaba en cuanto la plataforma choca con la orilla opuesta. Un guarda nos apremia a subir al coche, sube con nosotros y durante cuatro horas recorremos a toda velocidad las pistas de tierra de nuestro primer safari africano.
Vista desde el barco navegando por el Nilo[/caption>
Elefantes, jirafas, antílopes y pumbas posan para nosotros como si lo tuvieran ensayado. Por la tarde subimos al barco hacia las cataratas y disfrutamos del mismo espectáculo una vez más. Se supone que el paseo en barco a las Cataratas Murchison es lo mejor del parque, aunque nosotros nos quedamos un poco decepcionados porque no conseguimos acercarnos tanto como esperábamos.
Mientras que el elefante asiático es un animal muy tranquilo y pacífico, el elefante africano es peligroso[/caption>
Conduce como un loco, pero intenta no matarnos
A las cinco y cuarto atracamos en el puerto. ¿Por qué lo digo? Porque habíamos negociado la prórroga hasta las siete, así que teníamos una hora y cuarto para llegar a la entrada. El trayecto normalmente dura hora y media.
Cataratas Murchison[/caption>
«Bueno, si vais un poco más rápido, llegaréis», nos guiña el ojo el guarda al bajarnos del barco.
«Supongo que sí, si vamos a 60 en vez de 40 km/h», asienta Lukáš sin mucho entusiasmo.
«Más bien a 80 km/h», sonríe, y nosotros nos preguntamos qué clase de guarda es este, que nos está animando a suicidarnos.
Por la mañana en el «transbordador» cruzando el Nilo[/caption>
Pero vamos lo más rápido que podemos. No luchamos solo contra el tiempo, sino también contra la luz. En una hora ya no veremos la carretera. Esto es una carretera del infierno. Cada día ocurre al menos un accidente aquí, y ir a más velocidad de la recomendada ya parece una locura. Hacerlo de noche es varios niveles por encima de eso.
El pumba, o jabalí salvaje africano[/caption>
Lukáš se aferra al volante con los nudillos blancos y yo aprieto el asiento del copiloto hipnotizando el reloj. Lo conseguimos. Son las 6:57 y la barrera se abre. Pero nuestra ruta no ha terminado. En esa oscuridad infernal, entre pistas de tierra, conducimos otras tres horas y media hasta la ciudad de Hoima. Avanzamos a paso de caracol. Todo nos da miedo. La carretera — que carretera no puede llamarse — solo sería transitable para un tanque, no para nuestro Toyota.
Los hipopótamos los vimos también de día[/caption>
La jungla que de día era sin duda hermosa ahora nos aterra. La electricidad aquí sigue siendo un lujo enorme y generalmente solo se enciende unas pocas horas al día. Todo está a oscuras pero lleno de vida: vemos bullicio festivo en los poblados alrededor de pequeñas luciérnagas de luz; ni las carreteras están vacías, y las siluetas de personas que vuelven a casa se extienden a lo largo de esta jungla infernal junto a nosotros.
Después del «game drive» en el safari volvemos al transbordador, donde ya esperan otros turistas escuchando a los locales tocar instrumentos y vender souvenirs.[/caption>
Hormigas de desayuno
Cuando llegamos a Hoima, nos alegramos un poco de no haber planificado nada por adelantado. De lo contrario, probablemente habríamos conducido toda la noche hasta Fort Portal, donde originalmente queríamos pasar la noche. El Golden Summit Hotel en Hoima es bastante barato y tiene la mejor valoración de la zona. Aunque la zona debía de estar llena de chabolas, porque de otro modo no nos lo explicamos.
A Uganda también se viene a ver aves[/caption>
Nunca nos quejamos de los hoteles. Para ser felices nos basta muy poco. Pero aquí todo empezó mal, siguió mal y terminó mal, y lo único que puedo escribir es que habría sido mejor conducir siete horas más hasta Fort Portal. Primero descubrimos que la dirección en Google era incorrecta y no encontramos el hotel durante una hora; luego siguió la recepción, que no sabía ni dónde estaba su propio restaurante («Hmm, creo que si giráis por aquí, lo encontráis»); y para rematarlo, el equipamiento de la habitación se nos quedaba en la mano a trozos. Que no funcionara el WiFi ya no nos sorprendió, pero las hormigas en el desayuno, esas sí que no las esperábamos.
Como si Uganda no supiera qué sensación quería dejarnos. Y nosotros tampoco sabíamos qué nos llevaríamos de ella.
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