I dag bliver det lidt anderledes. Hvis du leder efter en beskrivelse af, hvordan man krydser Tatrabjergene, så hop over til vores anden artikel. I dag vil jeg fortælle om farer i Tatrabjergene, om hvorfor vi tog derhen, og hvad vi egentlig lavede. Jeg vil fortælle om kærligheden til Slovakiet og om, hvorfor du også bør elske det land.
Hvorfor mission Slovakiet begyndte
Slovakiet har en helt speciel plads i mit hjerte. Min far lagde vægt på, at vi ikke glemte vores fælles historie som tjekkere og slovakker. Og derfor tilbragte jeg somrene i Slovakiet eller sammen med slovakiske venner, som igen insisterede på, at jeg lærte deres ord og udtale at kende.
Takket være det forstår jeg slovakisk uden større problemer. Jeg læser bøger på slovakisk, og selv den kraftige østslovakiske dialekt bringer mig ikke ud af fatning.
Jeg holder fast i mine slovakiske venner – jeg har en fornemmelse af, at jeg har brug for deres vildere og mere skøre temperament i mit liv. Desto større var mit chok, da Lukas for et år siden afslørede, at han aldrig havde været i Slovakiet. Han forstod ikke altid vores slovakiske veninde, og ordentlige halušky (slovakiske kartoffelklumper) havde han heller aldrig smagt.
Og så begyndte min mission Slovakiet. Lukas og jeg tog til Bratislava ved første lejlighed, jeg introducerede ham for de fleste af mine slovakiske venner og gav ham slovakiske bøger i hænderne. Og så læste han og læste, lyttede og lyttede, indtil den dag, hvor vi sammen stod i de slovakiske Tatraer, og han erklærede, at vi skulle flytte hertil.
Præcis den samme sætning, som jeg selv sagde for 15 år siden, da jeg lyttede til mine venner fra Bratislava. Dengang troede jeg, at jeg helt sikkert ville gifte mig med en slovak (det bliver nok ikke til noget, i betragtning af vores kommende bryllup). Men at bo i Slovakiet rykker faktisk tættere på. Ikke længere væk.
Bombetrusslen i toget
Fra Prag til Tatrabjergene kan man tage et direkte tog på 6 timer. Vi kørte dog via Ostrava, hvor vi deltog i et arrangement. Vil du selv rejse til Tatraerne fra Danmark, kan du fx flyve fra København til Poprad-Tatry eller til Kraków og tage toget derfra.
Vi havde regnet præcist ud, at vi ville nå frem til Štrba med den sidste forbindelse (landsbyen Tatranská Štrba) og lige akkurat nå det tilsluttende lokaltog til Štrba, zastávka (landsbyen Štrba – ja, det er forvirrende), hvor vi havde vores lidt alternative overnatning.
Men nogen anmeldte en bombetrussel i et tog, og vores tog fra Ostrava til Štrba blev over 40 minutter forsinket. Fordi klokken var ti om aftenen, besluttede vi os for at tage en taxa (det var trods alt kun omkring 5 kilometer til vores overnatning).
Lukas og jeg – to forkælede storbymennesker – havde dog regnet forkert, for selvfølgelig er det ikke så let at finde en taxa en lørdag aften i en lille bjergby. Den ene sagde, at han tidligst kunne komme om en time, og den anden sagde, at han allerede var på vej i seng. Andre numre fandt vi ikke.
Det jeg elsker ved slovakkerne
Den gæstfrihed og venlighed, som jeg sætter så stor pris på hos slovakkerne, viste sig med det samme, da vi begav os ud på natlig vandring med 10 kg rygsække mod vores overnatning. Ejeren af vores lejlighed sagde, at vi da ikke skulle gå til fods, og kørte ud for at hente os.
Overnatning til 75 kr. per person
Vores overnatning kostede kun 75 kr. per person (250 CZK), så vi var lidt nervøse for, hvad vi gik ind til. Vi endte i et hus, der lignede noget fra en retrofilm, trapperne duftede som min mormors loft, og lejlighederne var møbleret med ægte socialistisk inventar. Men alting skinnede og var så rent, at man sagtens kunne spise af gulvet.
At være i de slovakiske Tatraer i slutningen af maj har både fordele og ulemper. Skal jeg starte med fordelene eller ulemperne? Lad os tage fordelene: Der er ingen turister. De fleste mennesker, du møder, er slovakker.
Skoleudflugter, teambuilding-arrangementer eller bare lokale og weekendgæster fra byerne. Men ulemperne: De fleste stier åbner først midt i juni. Og det vidste vi desværre ikke, fordi vi selvfølgelig ikke havde undersøgt noget som helst.
Farer i Tatrabjergene: Derfor SKAL du kigge OP
Heldigvis førte vores første skridt os til turistinformationen. Der marcherede vi selvsikkert ind og fortalte, at vi ville op på Koprovský štít, og forlangte et kort. Men de knuste vores plan, allerede inden vi nåede skranken, med ordene: „Derhen kan I absolut ikke gå – stien er lukket.”
De anbefalede os i stedet at gå fra Štrbské pleso til Popradské pleso og derfra videre til Sliezsky dom. „Når I er ved Popradské pleso, så vurder ud fra skyerne, om I skal gå videre. I skal ikke fanges af et uvejr heroppe på toppen,” fortalte den unge fyr i informationen, og vi nikkede. Så vi gik til Popradské pleso, kiggede op på uvejrsskyerne, trak på skuldrene og klatrede op ad bjerget (det hedder Ostrva).
Ja, og så kom det. Det var ikke bare en lille byge. Det var et ordentligt uvejr, hvor man virkelig forstår essensen af den slovakiske nationalsang (der handler om lyn over Tatraerne).
Da vi næsten døde
Jeg har altid elsket uvejr. Men mit forhold til tordenvejr ændrede sig hurtigt, da vi i voldsom regn fortsatte mod Sliezsky dom. Vi havde hverken regnjakke eller trøje med. Og rundt om os slog lynene ned og bragede mod de omkringliggende bjerge.
„Hvis lynet rammer mig, så slet venligst alle mine sms’er. Ellers slår min kæreste mig ihjel en gang til,” jokede en slovak ved siden af os, men vi syntes ikke ligefrem, det var sjovt. Vi var jo tjekkere. Og tjekkere i Tatraerne falder gerne (som vi var blevet advaret om flere gange inden afrejsen).
BRAG. BRAG. BRAG.
Tordenen kunne høres fra alle sider, vi kunne ikke se stien for regn, og vi var begyndt at bede stille bønner.
BUM.
Jeg kastede mig ned på jorden og dækkede hovedet. Et lyn var lige slået ned få skridt fra os. Jeg kunne mærke mit hjerte banke – i maven, i tindingerne, i lungerne, i hovedet, overalt pumpede det grådigt blod rundt. Vi befandt os officielt midt i et uvejr.
Du skal gå videre, selvom lynene slår ned omkring dig
Men der var ikke andet at gøre end at gå videre. Og det gjorde vi alle tre – sammen med den vittige slovak – med rystende knæ forbi toppen. Vi var mere en bevægende masse af rindende vand end mennesker. Der var ikke en tør tråd på os. Men det bekymrede os ikke. Vandet blandet med adrenalin var faktisk ret varmt, og vores eneste tanke var at komme ned så hurtigt som muligt.
Efter en time i uvejret aftog regnen pludselig, og vi befandt os (endelig!) på stien ned gennem skoven. Vores slovak tog os med på tatrate (slovakisk te med rom) og halušky. Efter 23 km, 900 meters stigning, gennemblødte og med en smule alkohol i blodet følte vi os endelig døbt af de slovakiske Tatraer. Og vi købte straks regnjakker.
Fordelen ved ikke at planlægge, når man har regnjakker
Næste dag var vi fuldstændig ubrugelige (vores kondition var gået i dvale med vinteren og var aldrig kommet tilbage). Alt gjorde ondt, men vi ville ikke spilde en dag med ingenting. Derfor tog vi på en forholdsvis nem vandretur til vandfaldene Skok.
En smuk tur i godt vejr – forsikret af to regnjakker i rygsækken – tager omkring 2-3 timer (afhængigt af, hvor længe du opholder dig ved vandfaldene), og du tilbagelægger 10 km med 400 meters stigning. Det er absolut det værd, og selv børn kan klare turen.
Fordelen ved ikke at planlægge er, at når nogen anbefaler et rigtig godt sted, kan du bare tage afsted allerede næste dag. Og det var præcis, hvad vi gjorde.
Vores slovak, som vi mødte midt i uvejret, overbeviste os om, at vi IKKE måtte tage fra Tatraerne, uden at have overnattet på en af bjerghytterne. Vi var i tvivl mellem Terryho Chata og Chata pri Zelenom Plese.
🚗 Billeje på rejsenVerificerede lejebiler i SlovakietSøg via prissammenligningen DiscoverCars – den sammenligner priser fra snesevis af lokale og internationale biludlejere, og de fleste bookinger kan afbestilles gratis.
Sammenlign bilpriser i Slovakiet →Du skal sove på en bjerghytte
Vi endte med at vælge den mindre populære, men (som du kan se på billederne) fantastiske hytte midt i et betagende landskab – Chata pri Zelenom Plese, som man går til fra Tatranská Lomnica. Det er et lille mirakel i Tatraerne. Hytten har stået her siden slutningen af 1800-tallet og er brændt ned to gange. Den har skiftet navn efter, hvem der regerede. Under Habsburgerne hed den Fridrichova chata, under det forrige regime Brnčálova chata.
I dag er den grøn og ligger ved en smuk smaragdgrøn sø, bevogtet af en kæmpe lodden hund. Den bedste udsigt til hytten får du, når du går opad bjerget mod Skalnaté pleso.
Prisen er 29 euro inklusive aftensmad og morgenmad. Vi fik endda et dobbeltværelse, og der er luksuriøse nye brusere (ja, vi elsker at tage brusebad). Hvis du vil derhen, så reserver i god tid og bestil det mad, du ønsker. De laver gerne noget vegansk og kan sandsynligvis også tilpasse sig andre diæter.
Udsigten fra spisesalen over den smaragdgrønne sø omgivet af bjerge er næsten umulig at beskrive. Hvis du ud fra vores billeder synes, det er smukt, så kan jeg fortælle dig, at det i virkeligheden er meget, meget smukkere.
Efter en nat i hytten ændrede noget sig i os. En ubeskrivelig ro sænkede sig helt ud i fingerspidserne. Og vi gik ned ad bjerget med lethed og den dybeste tilfredshed, tilbage mod toget. Vi rejste hjem med stjerner i øjnene og kiggede på hinanden med det uudtalte spørgsmål: Hvornår kommer vi tilbage?
Og vi kom tilbage meget snart – og så krydsede vi hele Tatraerne.
