Când, în 2017, cutreieram împreună cu Lukáš Alaska în vechea noastră rulotă Chiquita și ne îndreptam spre sud, către orașul Homer, Alaska, habar nu aveam că avea să devină una dintre experiențele mele preferate din toate timpurile. Asfaltul autostrăzii Sterling Highway se termină fără cruțare după o călătorie de peste trei sute de kilometri de la Anchorage, acolo unde pur și simplu nu mai e nimic, doar oceanul adânc. Dintr-odată te trezești într-un loc care pe bună dreptate este poreclit „Capătul drumului” (End of the Road).

Aici se află Homer, Alaska. Este un orășel cu aproximativ cinci mii cinci sute de locuitori, care de ani buni poartă cu mândrie o poreclă un pic trăsnită: micuțul sătuc cosmic de lângă mare. De îndată ce ajungi aici, cobori din mașina caldă și tragi prima gură plină de aer sărat și umed, înțelegi imediat de ce. ☺️ Comunitatea locală este un amestec incredibil și colorat de marinari duri, pescari bărboși, artiști pasionați și hippioți în vârstă, care au venit cândva aici pentru un singur sezon scurt de vară și pur și simplu nu au mai reușit niciodată să-și facă bagajele și să se întoarcă în civilizație. Oamenii îți zâmbesc pe stradă și peste tot simți un ritm lent, ciudat și liniștitor.

În timp ce parchezi mașina lângă plajă și ieși în briza rece nordică, pe orizontul malului nordic al golfului Kachemak Bay ți se deschide o priveliște atât de uluitoare, încât probabil vei uita pentru o clipă să-ți închizi gura. Orizontul este dominat cu totală suveranitate de vârfurile maiestuoase ale munților Kenai Mountains, acoperite de gheață și zăpadă sclipitoare. În depărtare veghează asupra ta, ca niște uriași adormiți, vulcanii activi Mount Iliamna și Mount Redoubt, iar uneori poți chiar observa cum peste unul dintre cratere se rostogolește leneș un norișor subțire de fum. Homer are pur și simplu o atmosferă pe care nu o trăiești chiar oriunde în lume și, deși în esență este un mic sat de pescari, poți petrece aici, cu mare ușurință, câteva zile sau chiar săptămâni pline de explorarea naturii sălbatice.

Împreună vom vedea în detaliu cum să stoarcem maximum absolut din vizita ta în renumita „capitală mondială a halibutului”, frumos, pas cu pas.

Rezumat pentru cei care nu au timp să citească tot articolul

• Cel mai bun moment pentru vizită: iunie până în august, când urcarea somonilor maiestuoși este la apogeu, temperaturile se mențin fără probleme în jur de 15 grade și funcționează toate taxiurile pe apă și bărcile turistice.
• Principalele atracții: Homer Spit (o peninsulă lungă de pietriș presărată cu magazinașe colorate și un port), Kachemak Bay State Park și splendidul ghețar Grewingk.
• Ce te lasă cu gura căscată: o excursie în sălbăticie pentru observarea uriașilor urși (se zboară direct din Homer către renumitul parc național Katmai) sau o zi întreagă de pescuit charter de halibut.
• Cea mai iconică cârciumă: Salty Dawg Saloon, o cabană originală din lemn acoperită cu multe mii de bancnote de un dolar bătute în cuie, unde pur și simplu trebuie să te oprești cu prietenii pentru o bere de seară.
• Transport: spre Homer duce un singur drum de acces (Sterling Highway de la Anchorage); din propria experiență îți recomandăm să rezervi mașina prin DiscoverCars.com cu multe luni în avans.

Când să pleci spre Homer și cum ajungi aici

Dacă îți planifici călătoria de vis în Alaska, probabil deja bănuiești că sezonul turistic este aici extrem de scurt și necruțător cu orice greșeală de planificare. Alaska se deschide practic turiștilor abia la sfârșitul lunii mai și, deja pe la mijlocul lunii septembrie, se cufundă din nou fără milă într-un somn adânc de iarnă, așa că fereastra ta de timp pentru vizită nu este chiar mare. Ne-am convins de asta pe pielea noastră, când am vrut odată să schimbăm ceva în ultima clipă și ne-am lovit de porți închise ale parcurilor și de docuri retrase.

Cele mai bune luni pentru vizită

Fereastra climatică și de faună de pe minunata peninsulă Kenai durează aproximativ de la mijlocul lui mai până la mijlocul lui septembrie. Dacă pleci în mai, un avantaj imens sunt prețurile ceva mai mici la cazare și mulțimile vizibil mai reduse de turiști cu aparate foto; totuși, trebuie pur și simplu să te aștepți ca multe animale abia să se retragă leneș în golfulețe, iar operatorii bărcilor turistice să-și lanseze încet și precaut flotele pe apă. Este însă o perioadă minunată, când începe mult-așteptata urcare a faimoșilor somoni chinook (King Salmon), așa că malurile râurilor sunt deja înconjurate de primii pescari entuziaști și peste tot miroase a vară care se apropie.

Iunie și iulie sunt vârful absolut. Am trăit asta pe pielea noastră în iulie, când temperaturile urcau la plăcute 15 până la 18 grade, râurile clocoteau pur și simplu sub năvala somonilor, iar noi nu ne mai puteam opri, în fiecare dimineață, din a ne minuna cum este posibil ca toate astea să fie reale. În plus, soarele apune aici în iunie abia mult după miezul nopții, așa că ai senzația că zilele nu se mai termină și energia ta se multiplică cu fiecare oră petrecută afară. Cazările și bărcile sunt de obicei rezervate cu mult timp în avans, așa că chiar nu amâna rezervările.

August este apoi o lună fantastică pentru observarea balenelor săltând și admirarea păsărilor care cuibăresc pe faleze, dar temperaturile încep deja să scadă încet spre zece grade și crește vizibil șansa unei burnițe nordice tipice și a precipitațiilor. La mijlocul lui septembrie sezonul se încheie dur și fără remușcări, iar majoritatea taxiurilor pe apă își trag definitiv ancorele la mal, în timp ce localnicii încep să se pregătească pentru lungile luni de zăpadă și întuneric.

Cum ajungi la Capătul drumului

Marea majoritate a călătorilor zboară mai întâi până în orașul Anchorage (bilete ieftine de avion din București găsești cu escală prin operatori precum Lufthansa, KLM sau Turkish Airlines) și acolo, chiar de la aeroport, își închiriază o mașină sau rulota visată. Împreună cu Lukáš avem de mult timp o experiență bună cu DiscoverCars, pe care le folosim cu plăcere peste tot în lume în călătoriile noastre. În Alaska acest lucru contează dublu, pentru că cererea de orice mașină de închiriat vara depășește enorm și nebunește oferta disponibilă, așa că, fără rezervare, ți se poate întâmpla ușor să pleci de la aeroport pe jos.

De la aeroportul din Anchorage te așteaptă un drum de aproximativ 350 de kilometri, care în timp net durează patru până la cinci ore, dar în realitate poți petrece pe el liniștit chiar și o zi întreagă. Mai ales prima dată. Drumul trece prin munți maiestuoși de-a dreptul uluitori, de-a lungul dramaticului golf Turnagain Arm (unde noi și cu Lukáš am petrecut o oră bună doar încercând să observăm din mașină, în vântul înghețat, balenele albe beluga) și apoi comod pe Sterling Highway. Această șosea se răsucește pitoresc de-a lungul râurilor sălbatice pline de somoni, străbate păduri verde-închis și oferă atâtea locuri tentante de oprire cu aparatul foto, încât până la urmă te scuipă chiar pe malul bătut de vânt al golfului Kachemak Bay, în Homer.

Unde să te cazezi în Homer și cât costă

Alaska aparține dintotdeauna celor mai scumpe state din SUA, iar în scurtul și intensul său sezon de vară o vei simți în portofel la fiecare pas. Noi am dormit tot timpul în duba noastră Chiquita, cu limita noastră strictă de 50 USD pe zi pentru amândoi, dar dacă cauți un acoperiș solid deasupra capului, opțiunile sunt numeroase. Poți alege dacă vrei să locuiești chiar în oraș, pe uscatul stabil, aproape de toate magazinele, sau plătești ceva mai mult pentru atmosfera absolut unică de pe iconica și îngusta peninsulă Homer Spit, unde vei avea oceanul dezlănțuit și bărcile de pescuit legănându-se chiar sub ferestre.

Pentru călătorii cu buget redus, o alegere excelentă este Driftwood Inn Homer, care oferă camere confortabile și locuri de campare aproape de plaja Bishop’s Beach. O cale de mijloc de aur, cu un raport bun calitate-preț, este Best Western Bidarka Inn Homer, situat aproape de centru și de aeroport. Iar dacă vrei să-ți oferi un lux adevărat, cu cea mai bună priveliște spre ocean, chiar în vârful peninsulei, alege cu siguranță Land’s End Resort Homer Spit.

Prețurile șederii tale depind, desigur, foarte mult și de felul în care mănânci și de cât te bucuri de restaurantele locale. Dacă alegi camparea într-o rulotă închiriată (care, apropo, este probabil cel mai tipic mod de a călători în Alaska și te face să te simți teribil de liber), economisești bani enormi la cazare sub acoperiș solid. Nu uita însă să-ți rezervi locurile în cele mai bune parcuri RV de pe Homer Spit chiar și cu jumătate de an înainte, pentru că cele mai bune parcele cu vedere la plajă dispar cu viteza fulgerului, iar a petrece noaptea înghesuit lângă un drum prăfuit îți cam strică experiența.

Homer, Alaska: 12 sfaturi despre ce să vezi și ce să faci

Sincer, când am alcătuit această listă, mi-a fost greu să o reduc la douăsprezece. Homer oferă mai mult decât s-ar aștepta mulți de la o așezare unde asfaltul pur și simplu se termină. Dar iată lucrurile pe care noi și cu Lukáš le-am face din nou fără nicio ezitare. Dacă nu vrei să-ți organizezi complicat toate excursiile singur, abia pe loc, la centrul de informații, riscând ca totul să fie fără speranță rezervat, aruncă o privire mai jos la cele mai bine cotate activități disponibile, pe care le poți rezerva online din timp.

1. Homer Spit: inima întregului orășel

Axa geologică și comercială a acestui oraș fascinant este, fără nicio îndoială, faimosul Homer Spit. Imaginează-ți o limbă îngustă de pietriș care se avântă ca un deget lung și subțire mai mult de 7 kilometri adânc în oceanul albastru al frumosului golf Kachemak. Toată această formațiune a apărut acum aproximativ cincisprezece mii de ani, ca o morenă naturală a unui ghețar în retragere, dar astăzi este inima absolut pulsândă a turismului local de pescuit, unde totul trăiește cu o energie incredibilă de dimineața devreme și cețoasă până noaptea târziu și rece.

Vei găsi aici, pe ambele părți, absolut tot ce ai nevoie la îndemână pentru o aventură alaskiană ca la carte. Trotuarele lungi din lemn sunt mărginite peste tot de magazinașe drăguțe de suveniruri, magazine de echipament profesionist de pescuit și restaurante zgomotoase din care, de la distanță, miroase a pește proaspăt prăjit cu cartofi crocanți, și, desigur, portul acela imens, plin de tot felul de bărci. Peste tot țipă pescărușii obraznici și, din când în când, trebuie să te ferești de bărbați în cizme de cauciuc care trag cărucioare cu gheață.

Însă Spit poartă în sine și un trecut destul de înfricoșător și dramatic, pentru că în timpul masivului și devastatorului cutremur din 1964, o mare parte a uscatului a coborât aici pe neașteptate cu câțiva metri, iar multe clădiri istorice au trebuit să fie salvate cu greu de comunitatea locală și mutate pe piloni în afara mareei. Astăzi te poți plimba aici în deplină liniște, cu o cafea fierbinte într-o mână, poți observa vidrele de mare printre valuri și poți inspira adânc acel aer marinăresc autentic și tăios.

2. Pescuitul de halibut din Pacific

Homer își păstrează printre pescari titlul oficial și, trebuie spus, absolut meritat din toate punctele de vedere, de Halibut Fishing Capital of the World, adică temuta capitală mondială a pescuitului de halibut. De îndată ce te plimbi puțin pe cheiurile de lemn ale portului, vei vedea că pescuitul sportiv pasionat dictează aici, fără discuție, ritmul și atmosfera întregii veri. În fiecare zi vin aici sute de entuziaști în costume cauciucate pentru uriașii halibuți de trofeu din Pacific, a căror greutate depășește adesea și o sută de kilograme. Când, după-amiaza, acești pești uriași sunt agățați pe cântar, este o priveliște care îți taie realmente răsuflarea.

Dacă vrei să-ți oferi această experiență udă, parfumată și destul de dură, pregătește-ți pentru asta un portofel bine căptușit, pentru că prețurile bărcilor charter reflectă foarte repede și cu încredere cererea uriașă de vară. Excursiile de o jumătate de zi până la cele epuizante de o zi întreagă pe marea legănată și dezlănțuită, cu un ghid profesionist, costă astăzi în jur de 400 până la 550 USD de persoană. În schimb, primești de la echipaj un serviciu complet, împrumutul întregului echipament robust și o șansă destul de mare să-ți frigi seara pe grătar propriul prins.

3. Bea o bere la Salty Dawg Saloon

După orice pescuit reușit de pești mari, după un trek de după-amiază solicitant prin munți sau pur și simplu din curiozitate ori dintr-un capriciu de vară, fiecare vizitator adult al orașului Homer trebuie să ancoreze măcar pentru o clipă la Salty Dawg Saloon. Această cabană originală, oarecare bătută de vânt, din lemn, din anul 1897, lângă care, pentru siguranță, este alipit lateral un far imposibil de trecut cu vederea, a servit în trecut, pe rând, ca oficiu poștal, mică gară de tren și un magazin mixt destul de obișnuit. Abia mai târziu, în anii cincizeci ai secolului trecut, o gașcă de entuziaști locali l-a transformat în această cârciumă unică. După cutremurul devastator amintit, l-au mutat chiar cu totul mai încolo, în locul său actual, chiar pe marginea solidă a Spitului.

Când intri pe ușa scârțâitoare în spațiul întunecos al Salty Dawg Saloon, probabil pentru o clipă nu vei ști deloc unde să te uiți mai întâi. Interiorul este format de la podea până sus din zeci de mii de bancnote de un dolar scrise și semnate în tot felul de moduri, care sunt de decenii întregi bătute cu frenezie pe toți pereții, stâlpii și, de fapt, atârnă chiar în ciorchini incredibili pe tot tavanul jos. Aici atârnă colaci de salvare, sutiene străine, embleme de pe uniforme, iar spre tine adie mirosul de bere vărsată amestecat cu fumul de la sobă.

Mâncare aici pe listă mai bine nici nu căuta (du-te după ea în altă parte, chiar alături), dar să bei aici o bere rece la halbă, autentică, sau limonada lor renumită, apoi să cauți îndelung măcar o bucățică de lemn liber, să-ți lipești acolo pe perete propria bancnotă de un dolar mototolită, cu un mesaj în română scris cu grijă, și să discuți între timp cu marinarii locali zgomotoși – asta este pur și simplu un ritual alaskian frumos, pe care nu-l poți sări. 😅

4. Kachemak Bay State Park: sălbăticie fără drumuri

Chiar în fața agitatului Homer, doar la o bucată peste luciul rece și sclipitor al golfului, se întinde ca o lume uitată o suprafață incredibilă de 400.000 de acri de munți zimțați, păduri dese și plaje sălbatice pietroase, care sunt din fericire protejate cu grijă în cadrul frumosului Kachemak Bay State Park. Apropo, este primul parc de stat declarat vreodată oficial în toată Alaska, atunci, în anul 1971, și are un mare „dar” care îl face atât de absolut special: nu duce în el nici măcar un singur metru de șosea asfaltată.

Practic, asta înseamnă că, în calitate de turist obișnuit, ajungi acolo exclusiv cu ajutorul taxiurilor comerciale pe apă, care pleacă în fiecare dimineață direct din portul de pe Homer Spit. Noi am folosit flotele locale, care te încarcă bucuroase într-o bărcuță din aluminiu, cam mică, dar foarte robustă. După aproximativ douăzeci până la treizeci de minute de navigare săltăreață peste valuri, un căpitan călit te depune pe o plajă chiar în sălbăticia neatinsă. În timpul cursei ai, în plus, o șansă enormă să vezi balene suflând aerul în înălțime sau vidre de mare curioase, prezente peste tot.

Pentru biletul dus-întors peste golful adânc plătești, ce-i drept, aproape 100 USD de persoană (ceea ce include și mica taxă de intrare în parc), dar acea posibilitate excepțională de a te trezi dintr-odată absolut singur în mijlocul naturii nordice, fără semnal și fără mulțimi de oameni, merită cu siguranță acești bani. Nu uita însă să stabilești cu căpitanul, cu adevărat atent și clar, ora exactă a după-amiezii la care trebuie să te ia din nou din același loc, pentru că nimeni nu ar vrea să-și petreacă acolo noaptea fără un echipament ca lumea.

5. Drumeție până la lacul Grewingk Glacier Lake

Dacă tot îți plătești cu bucurie taxiul pe apă peste ocean spre parcul de stat amintit, lasă-te neapărat coborât de căpitan chiar la începutul traseului marcat Grewingk Glacier Lake Trail. Acest traseu anume aparține, după părerea mea, unor adevărate bijuterii și este cu adevărat grozav chiar și în acel caz rar în care nu ești tocmai un munțean experimentat în bocanci super scumpi. Diferența de nivel este aici cu adevărat neglijabilă, iar traseul măsoară de la plajă aproape cinci kilometri doar într-o direcție, așa că, cu puțină bunăvoință, îl parcurg fără mari probleme și familiile cu copii mai mici.

Prima jumătate a trekului tău te conduce încet printr-o pădure boreală minunată, verde-închis și tăcută, plină de plopi uriași căzuți și de clasicii molizi sitka de rășinoase. Acești arbori străvechi sunt învăluiți din toate părțile în mușchi verde des, ca dintr-o poveste inventată despre dinozauri. Din când în când ai senzația că de după ferigi te va privi ceva. Noi și cu Lukáš am făcut aici tot timpul zgomot mare intenționat și strigam mereu cu voce tare consacratul nostru „Hei, ursuleț!”, pentru că vizibilitatea printre copacii înghesuiți adesea nu exista deloc, iar a întâlni aici un grizzly este mai mult decât obișnuit.

Apoi, după un timp, traseul iese în sfârșit lângă o morenă cenușie și în fața ta se deschide dintr-odată și fără avertisment o priveliște rece și tăietoare de suflet spre uriașul lac glaciar Grewingk Glacier Lake. Chiar acolo, aproape, pe luciul apei, plutesc sloiuri de gheață uriașe, de un albastru turcoaz strălucitor, care se rup neîncetat, cu un sunet bubuitor, din masivul vechiului ghețar undeva în depărtare.

6. Relaxează-te pe Bishop’s Beach

În timp ce acel comercial Homer Spit este aproape mereu plin de turiști grăbiți și pescari zgomotoși, plaja cu pietre Bishop’s Beach oferă tuturor un refugiu mult mai liniștit, pe partea absolut opusă a orașului, lângă vechiul centru. Mai ales la refluxul regulat de vară, este un loc absolut uimitor, tăcut și magic. Oceanul spumegând se retrage în acel moment fără probleme sute și sute de metri departe de mal, în zare, și dezvăluie o suprafață uriașă și fascinantă, plină de mici adâncituri, ochiuri de apă și băltoace sărate.

Acestor mici bazine li se spune tide pools și în toate mișună o viață marină miniaturală interesantă. Vei vedea stele de mare violete târându-se pe pietre, crabi miniaturali, anemone portocalii și o mulțime de alge marine ciudate, care rămân întinse pe pietricele după reflux. Localnicii vin aici cu mare plăcere și adesea să-și plimbe câinii obosiți, seara să aprindă focuri mici din acel lemn frumos înălbit și adus de ocean, sau pur și simplu să caute singuri agate strălucitoare și alte comori pe care oceanul le aduce și le lasă acolo peste noapte, cu milă.

7. Fă-ți o plăcere la Salmon Sisters

Dacă faci parte din acele călătoare tipice care își aduc mereu acasă din fiecare concediu mai lung ceva cu adevărat frumos, de calitate, practic și, de asemenea, absolut local, atunci oprește-te neapărat în timpul plimbării în magazinașul minunat mirositor Salmon Sisters. Acest brand tânăr a fost fondat acum câțiva ani de două surori adevărate și pasionate, provenite direct dintr-o familie dură de pescari din Alaska. În doar câțiva ani de perseverență, l-au transformat pe neașteptate într-un hit comercial uriaș, purtat astăzi cu mândrie de toată Alaska.

Vei găsi la ei în magazin cele mai frumoase piese de îmbrăcăminte cu motive de valuri și pești, cizme de cauciuc foarte rezistente pentru clima umedă și o grămadă de accesorii diverse, toate inspirate cu dragoste de viața de zi cu zi extrem de dură de pe marea deschisă și de natura sălbatică alaskiană din jur. Cumpărând ceva de aici, banii merg direct la oamenii care trăiesc și muncesc aici, iar asta mie personal îmi este mult mai plăcut decât să cumpăr suveniruri într-un magazin fără nume de pe Spit.

8. Caiac cu balene și vidre

Dacă tu și partenerii tăi sunteți măcar puțin curajoși, nu vă temeți de apa adâncă și sunteți și suficient de căliți (apa din tot golful adânc Kachemak Bay are, chiar și în mijlocul verii, mult până la o baie plăcută și răcoritoare, iar o cădere în ea ar fi o problemă destul de serioasă), închiriază-ți neapărat, măcar pentru o jumătate de zi, un caiac de mare cu două locuri, cu un ghid local experimentat.

Diverși operatori locali mai mari, precum cunoscutul Mako’s Water Taxi, te pot încărca la bord împreună cu caiacele de plastic galbene și te pot duce în golfulețele acelea mai retrase, liniștite și, mai ales, mai adăpostite de vânt, precum minunatul Tutka Bay sau mai liniștitul Peterson Bay. Acolo, condițiile meteo și valurile în ansamblu sunt cu mult mai prietenoase pentru pagaiatul neexperimentat decât pe marea deschisă și înșelătoare din golful principal.

Priveliștea naturii alaskiene de pe luciul oceanului este pur și simplu o dimensiune complet diferită: în jurul caiacului se vor ivi curioase vidre de mare drăgălașe cu puii pe burtă, iar cu puțin noroc, în depărtare vei auzi balene suflând, așa că nu uita de haine impermeabile ca lumea, în straturi, pentru că de la ghețari bate aici un vânt cu adevărat rece.

A porni astfel pe apă înseamnă să lupți uneori o clipă cu teama de o răsturnare nedorită și, de asemenea, cu cât de teribil de obositor și greu este să te înghesui în acel costum uscat închiriat, strâns (așa-numitul dry suit). Rezultatul îl formează însă liniștea absolută a naturii tulburată doar de sunetul ritmic al pagaiatului tău alternativ în apă. Iar respectul imens față de ocean, pe care îl vei simți pe acel strat subțire de fibră de sticlă, îl vei purta apoi cu tine încă foarte, foarte mult timp.

9. Oprire în Cooper Landing și nebunia de pe Russian River

Acest mic sfat practic nu se află, ce-i drept, chiar în orășelul Homer, dar întrucât, în timpul lungii tale călătorii pe autostrada Sterling Highway, vei trece oricum cu siguranță pe lângă el cu mașina, pur și simplu nu am voie să-l omit deloc în acest ghid. Zona vastă și deluroasă cunoscută sub numele de Cooper Landing, care se întinde chiar la confluența turcoaz uriașă a splendidelor râuri Kenai River și Russian River, este în fiecare an epicentrul absolut și zgomotos al unei alte valuri de nebunie tipic alaskiană: pescuitul sportiv în masă al iuților somoni nerka (așa-numitul Sockeye Salmon).

Mai ales la trecerea fierbinte dintre iulie și august, vin aici urcări uriașe, de sute de mii, ale acestor pești puternici, frumos colorați în roșu, care migrează în masă și absolut hotărât din oceanul adânc sute de kilometri în amonte pe curentul sălbatic, ca să depună icrele pe locurile puțin adânci cu pietriș și apoi, din păcate, să moară imediat. Este un ciclu natural uluitor și destul de trist. Oprește în parcarea uriașă de la ieșire și mergi măcar zece minute chiar la râu, unde vei vedea sute de pescari înghesuiți umăr la umăr în apa înghețată, ceea ce localnicii numesc cu umor și absolut potrivit combat fishing.

10. Vizitează vechiul sat al căutătorilor de aur, Hope

Dacă tot vei merge așa, obosit, cu rulota pe frumoasa peninsulă Kenai tot mai mult spre sud, drept în jos, către portuarul Homer, fă-ți cu familia un mic ocol scurt în sătucul destul de pierdut, dar minunat și istoric, numit Hope. A fost fondat de căutători de aur foarte optimiști, săraci și entuziaști, încă demult, în anul 1896, pe vremea când Alaska era în mijlocul celei mai mari febre a aurului sălbatice. Această așezare și-a păstrat până astăzi, datorită izolării sale absolute de lumea mare, un caracter incredibil de romantic și puternic autentic, de cabane din lemn, în care, potrivit cifrelor, trăiesc momentan permanent și tot anul doar vreo 160 de locuitori tenace, cu generatoare.

11. Observarea urșilor: zbor din Homer în Katmai

Dacă există un singur lucru pe care cred că ar trebui să-l trăiască măcar o dată în Alaska absolut fiecare vizitator (adică cel puțin dacă bugetul lui întins îi permite măcar puțin, după toate cheltuielile de cazare), acela este acea excursie nebună și uluitoare de o zi întreagă cu un mic hidroavion ușor, pentru observarea sutelor de urși bruni sălbatici în mediul lor absolut natural din văile râurilor. Și exact Homer, datorită poziției sale perfecte, este punctul de plecare absolut ideal, de unde diverse companii aeriene locale, precum familia Smokebay Air, își trimit pe vreme bună zborurile de zi sigure, chiar spre inaccesibilul parc național Katmai sau spre zona împădurită Lake Clark.

Dimineața te urci pur și simplu hotărât pe pista asfaltată a Spitului, cu o gașcă de oameni, într-un avionel minuscul care duduie (unde Lukáš, în scaunul strâmt, de obicei suferă mereu puțin de anxietate și strânge crispat mânerul, în timp ce eu, absolut entuziasmată, cu căști mari pe urechi, mă lipesc de geamul lateral murdar și fotografiez). În timpul zborului vei zbura jos, sus deasupra vârfurilor înzăpezite, a vulcanilor uriași fumegânzi și a golfurilor argintii, ca apoi să aterizezi, ca o pasăre, destul de dur, chiar pe o plajă largă și pustie de nisip, literalmente în mijlocul pustietății.

Sub supravegherea strictă și profesionistă a unui pilot și ghid, într-o singură persoană, foarte experimentat și înarmat până în dinți, vei sta apoi liniștit chiar și ore lungi și înghețate, nemișcat, ascuns în spatele unei ierbi uscate, sau vei sta cu aparatul foto lângă un râu repede și puțin adânc și, de la o distanță infimă, vei observa mut acei urși uriași și pufoși cum, cu îndemânare, prind cu labele somonii care se zbat în apă.

Îi poți urmări cum se joacă pe mal cu puii lor pufoși și curioși, cum se bat pentru cel mai bun loc de pescuit, sau cum, pur și simplu, cu burțile pline, se odihnesc stângaci și leneș pe pietre și digeră îmbucăturile grase. Este exact acel moment din care vei trăi încă ani buni și unul dintre acele momente în care realizezi cât de mici suntem în fața naturii. Aceste excursii aeriene de o zi întreagă costă, firește, extrem de mult (în sezon plătești adesea chiar mult peste 1000 USD de persoană), dar crede-mă cu mâna pe inimă că absolut fiecare dolar economisit cheltuit merită nesfârșit și nu vei regreta nicio secundă.

12. Așezarea de artiști Halibut Cove

Ultimul nostru mic sfat de excursie de azi te va conduce încet spre un loc cu adevărat magic și retras, unde din nou, ca un muritor obișnuit de pe uscat, ajungi doar pe apă, cu vreo mică barcă închiriată din port. Pitorescul sătuc numit Halibut Cove este mai degrabă o îngrămădire mică, drăgălașă și romantică de cabane așezate pe piloni uriași din lemn care ies chiar deasupra apei întunecate și liniștite dintr-un golfuleț adăpostit. Poți ajunge în el fie pe jos, de la marginea acelui frumos parc de stat amintit, pe traseul marcat în coborâre numit Saddle Trail, chemând apoi de acolo o bărcuță de la mal, fie ajungi la această așezare pur și simplu din Homer cu un taxi pe apă direct, stabilit dinainte, chiar de dimineață.

Astăzi, din această așezare protejată s-a format o colonie ciudată și oarecum semi-închisă, foarte exclusivistă, de artiști, pictori nebuni și talentați și rezidenți permanenți, care își petrec aici cu plăcere, netulburați, toată vara nordică, ascunși undeva departe de zgomotul civilizației obișnuite. Aici nu duc nicăieri drumuri de pietriș și cu atât mai puțin asfaltate pentru mașini, așa că toți localnicii, fără deosebire, se deplasează aici pur și simplu grațios doar pe acele cărărui de lemn înălțate și șubrede care leagă clădirile, sau direct pe bărci cu motor foarte mici. Și domnește aici pur și simplu o liniște incredibilă, tulburată cel mult de valurile care plesnesc pilonii cabanelor.

Vara funcționează aici pentru excursioniștii flămânzi, printre altele, și un restaurant local cu adevărat foarte renumit (și, firește, incredibil de exclusivist și scump), care poartă numele The Saltry. Restaurantul este renumit pentru specialitățile sale din pește pentru iubitorii de fructe de mare, dar chiar dacă nu-ți vei permite până la urmă acea cină formală cu mai multe feluri, plimbarea tăcută și liniștită printre magazinașele mărunte, galeriile de artă private deschise și toate acele cafenele miniaturale de deasupra apei întunecate este o încheiere frumos de basm, romantică și lentă, plină de farmec, a peregrinării tale alaskiene sălbatice.

Unde mănânci și bei bine în Homer

Întrucât noi și cu Lukáš suntem vegetarieni, iar bugetul nostru zilnic era de doar 50 USD pentru amândoi, ne găteam mult singuri în Chiquita din ingrediente de la supermarketul local Safeway. Sincer, însă, Homer m-a surprins absolut prin tot ce se poate mânca acolo. Pentru o așezare de pescari de la capătul lumii, această bucătărie chiar are ce oferi. Fie că, la sfârșitul zilei, tânjești după o cină frumoasă și liniștită, fie că ai nevoie doar să dai buzna pe ușă și să înhați un mic dejun rapid și caloric înainte de o drumeție solicitantă și de bărcuța de dimineață, pur și simplu nu vei fi deloc dezamăgit.

Restaurante, brutării și berării care merită

Pe primul loc absolut al clasamentului meu de recomandări, trebuie firește să menționez imediat afacerea de familie primitoare Two Sisters Bakery, care se află discret ascunsă în partea istorică a liniștitului centru Old Town, aproape de pietrele plajei Bishop’s Beach. Această mică și fermecătoare brutărie comunitară funcționează acolo cu succes și parfumat încă din 1993 și, sincer, fac aici, fără nicio exagerare, cele mai bune rulouri mari cu scorțișoară de pe toată peninsula (și, din perspectiva mea, poate chiar din toată lumea 😅). Dacă vrei o cafea grozavă și ceva mic la micul dejun, nu-i rata cu siguranță. Pentru iubitorii de bere, o vizită obligatorie este berăria locală Homer Brewing Company, unde poți gusta beri artizanale grozave la un preț rezonabil.

Și restaurantele? Chiar dacă noi nu mâncam pește, pentru turiștii obișnuiți Homer este un rai. Dacă cauți un loc mai formal, renumit este restaurantul Fat Olives. Pentru carnivori fac fructe de mare și halibut grozave, dar noi am apreciat acolo excelenta pizza margherita vegetariană și o supă fierbinte. Pentru cel mai tipic prânz alaskian de pescari, plin de bunătăți prăjite, turiștii se îndreaptă adesea spre Captain Pattie’s Fish House, chiar în inima agitată și bătută de vânt a Homer Spitului.

Iar dacă dimineața sau înainte de prânz chiar nu ești pe fază și te grăbești și vrei doar să mănânci rapid din mers, sătul și ieftin, pentru câțiva dolari, mergi mai bine imediat la tejgheaua magazinașului strâmt și aglomerat numit The Bagel Shop. Acolo îți fac cu zâmbetul pe buze cel mai autentic și fierbinte bagel de mic dejun dintre toate posibilele – pentru turiști cu somon afumat, pentru noi vegetarienii cu o porție ca lumea de cremă de brânză și legume.

Întrebări frecvente (FAQ)