Kiedy ósmego dnia naszego wielkiego roadtripu po północnej Islandii dotarliśmy z Lukášem na przełomie września i października na północ wyspy, poczuliśmy niesamowitą ulgę. Złoty Krąg na południu jest co prawda przepiękny, ale szczerze mówiąc w najsłynniejszych miejscach czasem tworzą się kolejki do zdjęcia i masz wrażenie, że stoisz w centrum zatłoczonego miasta.

Gdy jednak przekroczysz tę umowną granicę i ruszysz odkrywać północną Islandię, krajobraz zaczyna oddychać znacznie wolniej, drogi w cudowny sposób pustoszeją, a przyroda wreszcie pokazuje swoje surowe, nieokiełznane oblicze.

Północna część wyspy skrywa gigantyczne laboratorium wulkaniczne, najpotężniejsze wodospady Europy i malownicze zatoki, w których panuje kojąca cisza. W artykule znajdziesz 12 wskazówek, co zobaczyć i robić na trasie, dla której przyjęła się angielska nazwa Diamentowy Krąg (Diamond Circle), i dowiesz się, dlaczego zdecydowanie nie powinieneś omijać tego regionu.

Podpowiem ci, jak ułożyć plan podróży, gdzie sprytnie się zakwaterować i ile cała ta zabawa będzie cię kosztować, łącznie ze wszystkimi zmianami i nowościami na rok 2026.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Północ wyspy jest znacznie spokojniejsza niż południe, a na przejechanie Diamentowego Kręgu (około 250 kilometrów) potrzebujesz idealnie dwóch pełnych dni.
• Najlepszą bazą wypadową jest miasteczko Akureyri, z którego łatwo dotrzesz do wszystkich głównych atrakcji i znajdziesz tu świetne kawiarnie oraz najtańsze supermarkety.
• W 2026 roku musisz uważać na nowy podatek kilometrowy przy wypożyczonych autach oraz na kompletny remont słynnych kąpielisk nad jeziorem Mývatn.
• Do najpotężniejszego wodospadu Dettifoss prowadzi od zachodu piękna asfaltówka (droga 862), na którą wystarczy zwykłe auto, natomiast wschodnia strona to dzika żwirowa droga odpowiednia raczej dla terenówek.
• Z Lukášem w ogóle nie biwakowaliśmy, bo jesienią bywa już dość zimno, ale korzystaliśmy z przytulnych pensjonatów i apartamentów ze wspólną kuchnią, gdzie gotowaliśmy sobie własne dania wegetariańskie.

Kiedy jechać i jak się tam dostać

Planowanie wyprawy na północ wyspy wymaga nieco więcej uwagi niż zwykła wycieczka wzdłuż południowego wybrzeża, bo pogoda potrafi tu być znacznie bardziej zdradliwa, a odległości są naprawdę duże. Z Reykjavíku do Akureyri jest główną drogą Ring Road około 380 kilometrów, co latem przejedziesz w jakieś pięć godzin czystego czasu, choć w praktyce będziesz się zatrzymywać do zdjęć co dwadzieścia minut.

Kto chciałby odpocząć od kierownicy, może skorzystać z lokalnych autobusów Strætó, ale podróż nimi trwa spokojnie osiem do dziesięciu godzin. Bilet kosztuje dość drastyczne 13 200 ISK (około 95 €), więc we dwoje finansowo zupełnie się to nie opłaca.

Z Lukášem od dawna mamy dobre doświadczenia z DiscoverCars, przez które wypożyczamy auta na całym świecie, a na Islandii sprawdza się to podwójnie.

Jeśli wybierasz się tu latem i planujesz trzymać się głównych asfaltowych tras, łącznie z drogą do zachodniej strony wodospadu Dettifoss, spokojnie wystarczy ci zwykłe auto z napędem na dwa koła. My jednak przejeżdżaliśmy północ na początku października, kiedy realnie groziły już przymrozki i śnieg, więc mieliśmy wypożyczoną terenówkę z napędem 4×4 i ubezpieczenie od odpryskującego żwiru (Gravel Protection), które na Islandii jest absolutną koniecznością, bo nawet na jedynce trafisz czasem na żwirowe odcinki, a naprawa szyby czołowej kosztuje absurdalne kwoty.

W 2026 roku islandzki rząd dodatkowo zniósł klasyczny podatek paliwowy i benzyna co prawda potaniała do około 305 ISK za litr (mniej więcej 2,20 €), ale na nowo płaci się podatek kilometrowy, który dla zwykłych aut osobowych do trzech i pół tony wynosi 6,95 ISK za przejechany kilometr (mniej więcej 0,05 €).

Niektóre wypożyczalnie naliczą ci to na końcu według licznika, inne rozwiązują to ryczałtem w okolicach 1 390 do 1 550 ISK dziennie, więc na pewno uwzględnij to w budżecie podróży.

Najpiękniejszy okres na odwiedziny to od końca maja do września, kiedy unikniesz wielkich zamieci i nacieszysz się długimi letnimi dniami pełnymi słońca o północy — do walizki spakuj sobie jednak koniecznie nieprzepuszczającą światła maskę na oczy, bo inaczej za wiele nie pośpisz.

My uwielbialiśmy jesienny termin głównie ze względu na zorzę polarną, bo północ oferuje znacznie więcej pogodnych nocy bez chmur niż deszczowe południe. Choć maksimum słoneczne miało miejsce w zeszłym roku, w 2026 aktywność słoneczna jest nadal bardzo silna i wysoko ponad średnią. Wystarczy śledzić aplikację Icelandic Met Office i wypatrywać stopnia KP 2 i wyższego.

Zdecydowanie polecam też mieć stale pod ręką stronę Safetravel.is, gdzie znajdziesz aktualne ostrzeżenia przed silnym wiatrem czy ewentualne zamknięcia dróg — co notabene uratowało nas przed niezłym kłopotem. Na koniec, jeszcze przed wyjazdem sprawdź, czy znasz fizyczny PIN do swojej karty płatniczej, bo przy wielu samoobsługowych stacjach benzynowych płatność samym zbliżeniem telefonu niestety cię nie uratuje.

Gdzie się zatrzymać i ile kosztuje północna Islandia

Noclegi na Islandii potrafią porządnie przewietrzyć portfel, ale jeśli wiesz, gdzie szukać i jak zorganizować trasę, nie musi to oznaczać osobistego bankructwa. Średni budżet dla pary na jeden tydzień to około 3 500 do 3 700 € wraz z lotami i autem, przy czym największą pozycją zaraz po transporcie jest właśnie dach nad głową. Zaplanowaliśmy podróż tak, by spać pod stałym dachem w cieple, bo jesienne noce potrafią być naprawdę lodowate, a biwakowanie zbytnio nas nie kusiło.

Celowo wybieraliśmy mniejsze rodzinne pensjonaty, hostele albo apartamenty z dostępem do wspólnej kuchni, co z naszej perspektywy było najlepszym wyborem dla oszczędności. Booking.com to nasza ulubiona wyszukiwarka noclegów i zawsze staraliśmy się znaleźć miejsca, gdzie za noc dla dwojga zapłacimy około 20 000 do 25 000 ISK (mniej więcej 145 do 180 €).

Idealnym strategicznym punktem do zwiedzania północy jest zdecydowanie Akureyri, gdzie znajdziesz najwięcej możliwości i sklepów do uzupełnienia zapasów. Jeśli chcesz pozwolić sobie na odrobinę luksusu prosto w mieście, zerknij na hotele Kea lub Berjaya, gdzie ceny za noc zaczynają się od 88 dolarów wzwyż. Dla plecakowiczów świetnym wyborem jest tętniący życiem hostel Akureyri Backpackers, gdzie łatwo poznasz innych podróżnych i naładujesz się inspiracją na wycieczki.

Ewentualnie możesz spróbować noclegu prosto w okolicy jeziora Mývatn, gdzie jest nieco drożej, ale za to masz zapierające dech widoki wprost z progu. Fantastyczny jest na przykład Hotel Laxá albo lubiany farmstay Vogafjós, z którego notabene rozpościerają się zupełnie czarujące poranne widoki na wschodzące nad jeziorem słońce — tyle że trzeba je rezerwować z dużym wyprzedzeniem.

Jeśli z kolei planujesz poranną obserwację wielorybów, ogromny sens ma spędzenie nocy bezpośrednio w Húsavíku, gdzie bardzo popularny jest Fosshotel albo przytulny rodzinny Cape Hotel, z których do portu masz tylko kilka minut przyjemnego spaceru.

💡 Konkretne propozycje noclegów (ceny i dostępność sprawdzisz przez Booking, rezerwuj wcześnie — w sezonie i wokół zaćmienia 2026 znikają miesiące naprzód):

• Hótel Kea (Akureyri)
• Berjaya Akureyri Hotel (Akureyri)
• Hótel Laxá (Mývatn)
• Vogafjós Farm Resort (Mývatn)
• Fosshótel Húsavík (Húsavík)

Akureyri i okolice: 3 wskazówki, co zobaczyć w metropolii północy

Kiedy po kilku dniach na pustkowiu zjeżdżasz w stronę fiordu Eyjafjörður i pojawiają się przed tobą światła Akureyri (czyta się a-ku-rej-ri), masz wrażenie, że dotarłeś do gigantycznej metropolii, choć mieszka tu niecałe trzydzieści tysięcy osób. Miasteczko jest urocze, czerwone światła na sygnalizacji mają tu kształt małych serduszek, a infrastruktura do uzupełnienia energii jest wyśmienita, więc bez wątpienia to stolica całej północy.

1. Centrum Akureyri i wspaniały ogród botaniczny

Samo centrum przejdziesz w jakieś dwadzieścia minut, ale zdecydowanie warto zatrzymać się przy ikonicznym kościele Akureyrarkirkja, do którego prowadzą nieskończone schody i skąd rozpościera się piękny widok na miasto.

Następnie skieruj się do miejscowego ogrodu botanicznego (Lystigarðurinn), co pięćdziesiąt kilometrów pod kołem podbiegunowym brzmi jak kompletna bzdura, ale dzięki specjalnemu mikroklimatowi rosną tu naprawdę tysiące gatunków roślin z całego świata. Wstęp na cały teren jest całkowicie darmowy, a latem to idealna oaza spokoju, choć my podziwialiśmy go raczej jesienią, kiedy drzewa grały wszystkimi możliwymi barwami, a opadające liście tworzyły niezwykle romantyczną atmosferę.

Przed wyruszeniem dalej na wschód zrób tu koniecznie duże zakupy w miejscowym supermarkecie Bónus, który bez problemu rozpoznasz po wielkim żółtym logo z zezowatym różowym prosiaczkiem. Mają tu absolutnie najlepsze ceny na całej wyspie i zaopatrzyliśmy się w stos składników na nasze wieczorne gotowanie, by nie musieć wydawać setek euro w restauracjach po drodze, gdzie dla nas, wegetarian, wybór bywa jednak trochę ograniczony.

Polecam też zatankować pełen bak, bo stacje benzynowe na pustkowiu dalej na trasie bywają droższe i czasem szwankują na nich terminale płatnicze. Nigdy jednak nie kupuj wody butelkowanej — islandzka woda z kranu jest wyśmienita, pełna minerałów i wszędzie dostępna za darmo.

2. Kąpiel w leśnym kąpielisku Forest Lagoon

Jeśli szukasz spokojnej alternatywy dla przepłaconej Blue Lagoon na południu, która do tego z powodu nieprzewidywalnej aktywności wulkanicznej bywa często zamknięta lub ewakuowana, Forest Lagoon (Skógarböð) kawałek od Akureyri to moim zdaniem aktualnie absolutnie najlepsze kąpielisko na wyspie. To nowe ekskluzywne kąpielisko jest bardzo sprytnie wkomponowane w cichy brzozowy lasek z widokiem prosto na głęboki fiord i oferuje niesamowite doznania bez ogromnych tłumów wrzeszczących turystów.

Wstęp dla dorosłego kosztuje około 5 990 ISK (mniej więcej 43 €), a woda z naturalnych źródeł termalnych ma idealne 38 do 40 stopni, co po całym dniu marznięcia na dworze jest po prostu rozkoszą. Tylko bardzo uważaj na bezlitosną islandzką etykietę basenową, o której wielu obcokrajowców nie ma pojęcia.

Przed wejściem do wody musisz się umyć kompletnie nago i z mydłem, a strój kąpielowy zakładasz dopiero gdy jesteś czysty, bo miejscowa woda jest znacznie mniej chlorowana i czystość jest tu święta. Jeśli spróbujesz wśliznąć się pod prysznic w stroju kąpielowym, doczekasz się bardzo ostrych spojrzeń, a miejscowy ratownik najprawdopodobniej szybko odeśle cię z powrotem do szatni. Polecam zarezerwować bilety na Forest Lagoon z wyprzedzeniem, często bywa tu pełno.

3. Bajkowy zachód słońca przy Goðafoss

Jakieś trzydzieści pięć minut sprawnej jazdy autem na wschód od Akureyri główną drogą numer 1 natrafisz na jeden z najpiękniejszych wodospadów całego kręgu, który ma kształt idealnej szerokiej podkowy i pełni funkcję umownej bramy wjazdowej na Diamentowy Krąg. Goðafoss, czyli Wodospad Bogów, spada co prawda tylko z dwunastu metrów, ale ogromna masa turkusowej wody lodowcowej z rzeki Skjálfandafljót rozbijającej się o ostre bazaltowe skały tworzy zupełnie hipnotyzujący widok.

Wiąże się z nim kluczowy moment islandzkiej historii z roku 1000, kiedy tutejszy wpływowy prawodawca Þorgeir Ljósvetningagoði po długich przemyśleniach zdecydował, że Islandia oficjalnie przyjmie chrześcijaństwo, by zapobiec grożącej krwawej wojnie domowej. Na dowód tego radykalnego kroku wrzucił prosto do spienionych wód swoje rzeźbione drewniane figurki starych nordyckich bogów i właśnie stąd pochodzi jego dostojna nazwa.

Dotarliśmy do niego pod koniec naszego dziewiątego dnia dokładnie w chwili, gdy słońce zachodziło za horyzontem, a całe niebo barwiło się na nierealne odcienie soczystego fioletu i pomarańczy. Co prawda było już strasznie zimno i musiałam mieć naciągniętą wełnianą czapkę oraz zimowe rękawiczki, ale stanie tam tylko z garstką innych śmiałków i wsłuchiwanie się w ten grzmiący żywioł bez wątpienia zaliczyło się do najpiękniejszych romantycznych przeżyć z całej Islandii.

Postój zajmie ci około godziny, parking kosztuje około 750 do 1 000 ISK, a od auta do obu punktów widokowych na przeciwległych brzegach dojdziesz wygodnie w kilka minut.

4. Narty i miejskie baseny na rozgrzewkę

Jeśli przypadkiem podróżujesz w miesiącach zimowych i uwielbiasz aktywny wypoczynek, Akureyri skrywa pewną wielką tajemnicę — fantastyczny ośrodek narciarski Hlíðarfjall położony prosto nad miastem. To bezkonkurencyjnie najlepszy ośrodek narciarski na całej wyspie z perfekcyjnie przygotowanymi trasami i widokiem na ocean, który podczas zjazdu zapiera dech.

Niezależnie od tego, czy wracasz z nart czy z całodniowego trekkingu, koniecznie odwiedź klasyczny basen miejski w Akureyri, dokąd po pracy przychodzą relaksować się głównie miejscowi. Za jedyne 1 200 ISK (około 8,50 €) dostaniesz dostęp do kilku zewnętrznych gorących wanien o różnych temperaturach, dużych torów pływackich i saun parowych — to niesamowicie tania i całkowicie autentyczna alternatywa dla drogich kąpielisk turystycznych.

To właśnie w tych gorących basenach toczy się na Islandii całe życie towarzyskie i omówisz tu z miejscowymi dosłownie wszystko, od polityki po pogodę.

💡 Wskazówka: Bilety i zorganizowane wycieczki (po Islandii i okolicy) warto kupować z wyprzedzeniem online na GetYourGuide, w sezonie szybko się zapełniają.

Cuda jeziora Mývatn: 5 miejsc jak z innej planety

Gdy tylko zbliżysz się autem do jeziora Mývatn, otaczający krajobraz zaczyna się przekształcać w dziwną postać, jakby żywcem wyjętą z zupełnie innej planety pełnej zastygłej lawy i dymiących kraterów. Cała okolica jest bowiem geologicznym i wulkanicznym sercem północy. Licz się jednak z jednym drobnym i niezwykle irytującym dyskomfortem, bo sama nazwa Mývatn oznacza w tłumaczeniu „jezioro muszek”.

W miesiącach letnich, zwłaszcza gdy panuje kompletna bezwietrzna pogoda, przy płytkich brzegach roją się dosłownie czarne chmury drobnych owadów. Te stworzenia na szczęście wcale nie gryzą, ale bezlitośnie i wytrwale będą wpełzać ci do oczu, nosa i uszu. Jeśli więc podróżujesz w lipcu albo sierpniu, koniecznie wrzuć do plecaka ochronną siatkę na głowę, oszczędzi ci to mnóstwo nerwów. My jesienią na szczęście nie mieliśmy z muszkami żadnego problemu i mogliśmy w spokoju delektować się wszystkimi tymi bizarnymi zjawiskami przyrody.

5. Hverir i bulgoczące błoto na Marsie

To fascynujące pole geotermalne wyczujesz bez wątpienia znacznie wcześniej, niż w ogóle zobaczysz je zza wzgórza, bo intensywny zapach siarkowodoru przypominający zepsute jaja uderzy cię w nos natychmiast po otwarciu drzwi auta na parkingu. Hverir, czyli Námafjall, to nieustannie dymiąca i agresywnie sycząca równina pełna bulgoczących wulkanów błotnych, dymiących fumaroli i niesamowicie ubarwionej skorupy ziemskiej, która gra wszystkimi odcieniami żółci, pomarańczy i szarości.

Z Lukášem spacerowaliśmy tu jakąś półtorej godziny, a ja przez cały czas zafascynowana powtarzałam, że dokładnie tak wyobrażam sobie samotny spacer po Marsie, bo okoliczne wzgórza nie mają zupełnie żadnej roślinności. Jest tu jednak jedna absolutnie zasadnicza zasada, której musisz bezwzględnie przestrzegać — pozostać wyłącznie na wyznaczonych drewnianych ścieżkach i wytyczonych chodniczkach.

Skorupa ziemska jest tu zdradliwie i niewidocznie cienka, wszechobecne szare błoto pod nią ma temperaturę wrzenia przekraczającą sto stopni, a najmniejszy krok w bok mógłby oznaczać dla ciebie naprawdę bardzo poważne poparzenia, więc zachowaj maksymalną ostrożność.

6. Dimmuborgir, czyli Mroczne Zamki

Tylko kawałek jazdy od samego jeziora natrafisz na rozległe pole ogromnych czarnych słupów lawowych i tajemniczych jaskiń, które wznoszą się ku niebu jak ruiny jakiegoś prastarego gotyckiego miasta. Te formacje powstały tysiące lat temu w chwili, gdy rozległe jezioro lawy po erupcji szybko ostygło, a jego górna skorupa z ogromnym hukiem się zawaliła.

Przez labirynt skamieniałej czarnej lawy prowadzą dziś wygodne oznakowane szlaki, które możesz wybrać według długości i trudności, przy czym cały ten oszałamiający teren jest dostępny całkowicie za darmo.

Fani serialu Gra o Tron prawdopodobnie od razu rozpoznają to miejsce, bo to tutaj zimą kręcono słynne sceny mroźnego obozu Dzikich za Murem. Cała atmosfera jest tu wspaniale mistyczna, a stare lokalne legendy dodatkowo głoszą, że to właśnie w tych mrocznych wieżach i tunelach mieszkają budzące lęk islandzkie świąteczne skrzaty zwane Jólasveinar.

Mają one ponoć co roku w grudniu wyłazić ze swoich jaskiń i robić ludziom we wsiach wszelakie złośliwe psikusy, od kradzieży kiełbas po trzaskanie drzwiami.

7. Romantyczna jaskinia Grjótagjá

Przejeżdżając obok jeziora, zrób sobie mały objazd do niepozornej szczeliny w ziemi, do której musisz bardzo ostrożnie zejść po śliskich głazach, by znaleźć się w małej, intymnej jaskini lawowej Grjótagjá pełnej przejrzystej turkusowej wody. Grjótagjá dawniej służyła miejscowym jako ukryte i niezwykle lubiane miejsce do kąpieli na dzikiej przyrodzie.

Po serii dzikich erupcji wulkanicznych pobliskiego wulkanu Krafla w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych podziemne źródła ogrzały się jednak na tyle, że dziś nie da się w nich wytrzymać, a jakakolwiek kąpiel jest tu pod groźbą kary surowo zakazana.

To miejsce zyskało ogromną światową popularność ponownie dzięki Grze o Tron, bo to właśnie tutaj Jon Snow złamał swoją przysięgę Nocnej Straży z dziką Ygritte, więc dziś niestety przewijają się tu tłumy turystów po szybkie zdjęcie na Instagram. Na pewno zatrzymaj się tu jednak na dziesięć minut, ostrożnie zejdź na dół, wchłoń tę wilgotną gorącą atmosferę i spróbuj lekko dotknąć lustrzanej tafli, by samemu się przekonać, że woda ma naprawdę temperaturę, w której spokojnie zaparzyłbyś popołudniową herbatę.

8. Earth Lagoon: Wielka nowość na rok 2026

Po długim, męczącym dniu spędzonym w wulkanicznym pyle, wietrze i ciągłym zapachu siarki na pewno przyjdzie ci ochota zanurzyć się w gorącej wodzie termalnej i dać odpocząć zmęczonym mięśniom, ale przy Mývatnie musisz aktualnie bardzo uważać na kalendarz budowlany. Pierwotne i wśród podróżnych bardzo lubiane niebieskie kąpielisko Mývatn Nature Baths (po islandzku Jarðböðin) pierwszego stycznia 2026 całkowicie się zamknęło z powodu rozległej rozbiórki i przebudowy, więc w pierwszej połowie roku niestety jest zupełnie nieczynne.

Według oficjalnych informacji ten ikoniczny kompleks ma się ponownie otworzyć chyba na wiosnę albo na początku lata pod nową nazwą Earth Lagoon z ogromnym nowym budynkiem, o trzydzieści pięć procent większym basenem i pojemnością dla niemal sześciuset osób. Podstawowy wstęp, tak zwany Earth Essential, ma zaczynać się od 7 900 ISK (mniej więcej 57 €), natomiast wersja premium Signature kosztuje 9 900 ISK.

Jeśli lecisz tu w czasie, gdy będą jeszcze trwały prace budowlane i teren będzie zamknięty, w ogóle nie rozpaczaj i zajrzyj albo z powrotem do luksusowej Forest Lagoon przy Akureyri, albo jedź dalej na północ do przepięknego morskiego kąpieliska GeoSea w Húsavíku.

9. Pseudokratery Skútustaðagígar

Na południowym brzegu jeziora Mývatn na pewno nie możesz przegapić osobliwych zielonych pagórków, które wyglądają jak idealne miniaturki ogromnych wulkanów rozrzucone wprost w wodzie i na lądzie. To tak zwane pseudokratery Skútustaðagígar i kolejny z wielu darmowych cudów geologicznych tej wspaniałej okolicy. Zaskakujące jest w nich to, że nigdy w historii nie tryskała z nich żadna lawa.

Powstały bowiem tak, że żarząca się struga płynącej lawy przelała się przez bagnisty teren pełen wody, woda pod nieprzepuszczalną skorupą natychmiast zamieniła się w ogromne ilości pary, a następne masywne eksplozje rozrzuciły ziemię w kształt idealnych kraterów.

Dziś te pagórki porośnięte są miękką trawą, prowadzą wokół nich ładne widokowe ścieżki i są też fantastycznym miejscem do obserwacji dziesiątek gatunków rzadkich nordyckich ptaków, które regularnie gnieżdżą się nad jeziorem Mývatn.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać na północnej Islandii

6 obiektów noclegowych — hotele, kurorty i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Hótel Kea

Hotel w Akureyri, głównym mieście północnej Islandii. Ceny za noc zaczynają się od 88 dolarów. Idealny do zwiedzania Diamentowego Kręgu.

★★★★ od 88 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Berjaya Akureyri Hotel

Hotel w Akureyri z możliwością cieszenia się odrobiną luksusu. Ceny za noc zaczynają się od 88 dolarów. Dogodna lokalizacja na wycieczki na północ.

★★★★ od 88 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏡 Hostel

Akureyri Backpackers

Tętniący życiem hostel w Akureyri, świetny wybór dla plecakowiczów. Łatwo spotkasz tu innych podróżników i zaczerpniesz inspiracji na wycieczki. Ma również restaurację z przystępnymi cenami.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hótel Laxá

Fantastyczny hotel w okolicy jeziora Mývatn. Zapierające dech w piersiach widoki wprost z drzwi. Odpowiedni dla tych, którzy chcą być blisko wulkanicznych atrakcji.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🌲 Kurort

Vogafjós Farm Resort

Popularny pobyt na farmie przy jeziorze Mývatn z absolutnie czarującymi porannymi widokami wschodzącego słońca nad jeziorem. Konieczna rezerwacja z dużym wyprzedzeniem.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Fosshótel Húsavík

Bardzo popularny hotel w porcie Húsavík, zaledwie kilka minut spacerem do portu. Idealny na poranne obserwacje wielorybów.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać na północnej Islandii

6 noclegów — resorty, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR 🏨 Hotel

Hótel Kea

Hotel w Akureyri, stolicy północnej Islandii. Idealny do zwiedzania Diamentowego Kręgu.

★★★★ od 88 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Berjaya Akureyri Hotel

Hotel w Akureyri z możliwością odrobiny luksusu. Dogodna lokalizacja na wycieczki po północy.

★★★★ od 88 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏡 Hostel

Akureyri Backpackers

Tętniący życiem hostel w Akureyri, świetny wybór dla plecakowiczów. Łatwo poznasz tu innych podróżnych i naładujesz się inspiracją na wycieczki. Ma też restaurację w przystępnych cenach.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hótel Laxá

Fantastyczny hotel w okolicy jeziora Mývatn. Zapierające dech widoki wprost z progu. Idealny dla tych, którzy chcą być blisko atrakcji wulkanicznych.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🌲 Resort

Vogafjós Farm Resort

Lubiany farmstay nad jeziorem Mývatn z zupełnie czarującymi porannymi widokami na wschodzące nad jeziorem słońce. Wymaga rezerwacji z dużym wyprzedzeniem.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Fosshótel Húsavík

Bardzo popularny hotel w porcie Húsavík, tylko kilka minut spaceru do portu. Idealny na poranną obserwację wielorybów.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność

Dettifoss, Ásbyrgi i Húsavík: 6 przeżyć pełnych dzikiej przyrody

Gdy z wulkanicznego piekła ruszysz dalej trasą w stronę opuszczonego północnego wschodu, wkroczysz do królestwa nieokiełznanej wody i ogromnych skalnych klifów, którym włada drapieżna i lodowato szara rzeka Jökulsá á Fjöllum. To właśnie na tej potężnej rzece leżą najpiękniejsze wodospady, a jej nurt uchodzi aż do lodowatego Morza Grenlandzkiego, z którego do osłoniętych zatok każdej wiosny przypływają ogromne wieloryby za pokarmem.

10. Dettifoss i jego miażdżąca siła

Przygotuj się na to, że to naprawdę niesamowity huk, na który nie przygotuje cię żadne zdjęcie. Dettifoss jest oficjalnie najpotężniejszym wodospadem w całej Europie, a jego surowa siła jest przerażająca i zupełnie fascynująca zarazem.

Mierzy ponad czterdzieści cztery metry wysokości, imponujące sto metrów szerokości i każdej sekundy przepływa przez niego średnio niesamowite 193 metry sześcienne szarej wody nasyconej grubym piaskiem lodowcowym, więc gdy stoisz na punkcie widokowym blisko krawędzi, fizycznie czujesz, jak pod nogami dosłownie wibruje cała ziemia. Reżyser Ridley Scott doskonale wiedział, co robi, gdy wybrał właśnie to surowe miejsce na dramatyczną sceną otwierającą jego mroczny film sci-fi Prometeusz.

Do wodospadu prowadzą od południa dwie drogi, a wybór tej właściwej to odwieczny dylemat wszystkich podróżnych. My z Lukášem wybraliśmy tę zachodnią drogą 862, bo jest pięknie świeżo wyasfaltowana, wygodnie przejezdna dla absolutnie każdego zwykłego auta i doprowadza cię na ogromny taras widokowy.

Na przeciwległy wschodni brzeg drogą 864 celowo nie ruszyliśmy, jako że to ostra zakurzona żwirowa pralka, otwarta wyłącznie latem od czerwca do września i odpowiednia raczej dla wysokich terenówek. Co prawda solidnie wytrzęsie ci podczas jazdy duszę z ciała i pokryje auto grubą warstwą kurzu, ale za to nagradza cię tym, że puszcza aż na sam śliski skraj przepaści bez żadnej bariery ochronnej, co jest przeżyciem tylko dla najodważniejszych.

11. Mniejszy, ale piękny Selfoss

Tylko naprawdę mały kawałek pod prąd tej samej drapieżnej rzeki, od Dettifoss leży kolejny wspaniały i niezwykle fotogeniczny wodospad o nazwie Selfoss, do którego prowadzi bardzo dobrze oznakowany kamienisty szlak i pieszo dojdziesz tam z parkingu wygodnym spacerem w jakieś piętnaście minut. Nie jest co prawda ani trochę tak wysoki i brutalnie silny jak jego sławniejszy sąsiad, ale woda elegancko spada tu przez niezwykle szeroką kaskadę utworzoną z wielu małych słupów bazaltowych, co tworzy fantastyczną wodną ścianę jak wyciętą z jakiejś bajki.

My ten obiecujący spacer do Selfoss musieliśmy niestety z ciężkim sercem odpuścić, bo już na głównym punkcie widokowym Dettifoss zastała nas zupełnie najgorsza islandzka pogoda — wiał poziomy orkan zmieszany z lodowatym deszczem, a my po zaledwie dwudziestu minutach daremnej walki z żywiołami przemarzliśmy całkowicie do szpiku kości.

Jeśli jednak będziesz mieć choć trochę znośniejsze warunki i nie będzie ci grozić natychmiastowe wychłodzenie, koniecznie się do niego wybierz, bo zdecydowana większość rozleniwionych ludzi zadowala się tylko głównym wodospadem, więc przy Selfoss będziesz mieć znacznie więcej upragnionego spokoju na perfekcyjne zdjęcia.

12. Ukryty klejnot Aldeyjarfoss

Jeśli masz wypożyczone auto z napędem na wszystkie cztery koła i nie boisz się zjechać z głównych asfaltowych tras, wyrusz na poszukiwanie jednego z najwspanialszych ukrytych klejnotów całej północy, czyli wodospadu Aldeyjarfoss. Dostaniesz się do niego ostrą żwirową drogą F26, co oznacza, że zwykłym autem z wypożyczalni nie wolno tu wjechać pod groźbą ogromnej kary, a droga zajmuje trochę więcej czasu i odwagi.

Nagrodą za tę wyboistą drogę będzie jednak widok na masywny strumień białej wody lodowcowej, który dramatycznie pędzi w dół do głębokiego basenu otoczonego zupełnie idealnymi sześciokątnymi słupami bazaltowymi. Te ciemne geometryczne formacje wyglądają, jakby ktoś ręcznie je wyrzeźbił i ułożył w organy, i tworzą zupełnie oszałamiający kontrast z szalejącą spienioną wodą, więc jeśli masz odpowiednie auto, to miejsce koniecznie zakreśl na mapie.

13. Magiczny kanion Ásbyrgi

Gdy droga za wodospadami powoli okrąża północne wybrzeże i opada do rozległego parku narodowego Vatnajökull, ni stąd ni zowąd otworzy się przed tobą ogromny zielony kanion w kształcie idealnej końskiej podkowy, który nosi dźwięczne imię Ásbyrgi. Ściany z pionowego szarego bazaltu opadają tu aż z niewiarygodnej stumetrowej wysokości i bardzo nietypowo chronią w środku cichy brzozowy lasek, co na wiecznie smaganej wiatrem i nagiej Islandii jest absolutną wizualną rzadkością.

Racjonalni geolodzy będą ci co prawda przekonująco twierdzić, że tę formację wyżłobiły ogromne katastrofalne powodzie z roztopionego lodowca tysiące lat temu, ale zwolennicy starej nordyckiej mitologii, ku którym w takich miejscach zawsze chętnie się skłaniam, wierzą w znacznie bardziej romantyczną wersję. Według nich Ásbyrgi to bowiem olbrzymi odcisk kopyta legendarnego ośmionogiego konia Sleipnira, na którym kiedyś po niebiosach jeździł sam najwyższy bóg Ódin.

Zatrzymaj się tu, zrób sobie lekki trekking dnem kanionu do małego turkusowego jeziorka Botnstjörn albo wespnij się na środkową skałę Eyjan i nacieszyć się tą świątynną ciszą, która działa tu jak idealny balsam na duszę.

14. Miasteczko Húsavík i wielorybie safari

Húsavík to przepiękne portowe miasteczko z typowymi kolorowymi nordyckimi domkami, ślicznym śnieżnobiałym drewnianym kościółkiem z 1907 roku i ośnieżonymi szczytami gór, które tworzą mu monumentalne tło. Przede wszystkim jednak zasłynęło jako bezsprzeczna wielorybia stolica całej Europy, bo w miejscowej rozległej zatoce Skjálfandi panują idealne warunki z ogromną ilością morskiego planktonu.

Skuteczność obserwacji tych olbrzymich ssaków waha się tu między imponującymi 97 a 99 procentami. Gdy już tam będziesz, możesz przed rejsem zajrzeć również do wyśmienitego Muzeum Wielorybów z ogromnymi szkieletami, gdzie bilet kosztuje 1 600 ISK.

My z Lukášem ten słynny whale watching tym razem co prawda odpuściliśmy, bo wieloryby podziwialiśmy już wcześniej w innych podróżach i wolieliśmy włóczyć się z kawą w ręku opustoszałymi portowymi uliczkami, ale jeśli to twoje marzenie życia, zdecydowanie wyrusz z firmą North Sailing lub Gentle Giants. Wycieczki na tradycyjnych dębowych żaglowcach trwają około trzech godzin i dla dorosłego kosztują około 12 990 ISK (mniej więcej 93 €, dzieci płacą 6 990 ISK).

Szansa na zobaczenie majestatycznych humbaków, płetwali karłowatych czy figlarnych skaczących delfinów jest tu w miesiącach letnich praktycznie stuprocentowa. Kto pragnie adrenaliny, może wybrać superszybkie pontony RIB, które dostają się do wielorybów i maskonurów znacznie bliżej, ale za nie dopłacisz aż do 21 990 ISK. W czerwcu i lipcu można tu czasem zobaczyć nawet samego płetwala błękitnego, co jest przeżyciem na całe życie.

15. Ogrzewane morskie kąpielisko GeoSea

Jeśli akurat szczękasz zębami po powrocie z lodowatej łodzi pełnej lodowatego oceanicznego wiatru albo po prostu szukasz najpiękniejszego miejsca do relaksu po dniu pełnym męczącego chodzenia po klifach, tuż nad portem w Húsavíku leży architektonicznie idealne geotermalne kąpielisko GeoSea. Te ciemnoszare baseny z niesamowitą nieskończoną krawędzią są napełnione bezpośrednio gorącą geotermalną wodą morską bogatą w minerały, co na wyspie jest absolutnym przyrodniczym ewenementem, a słona woda pięknie unosi zmęczone ciało.

Z gorącego basenu, który ma stałe i idealne trzydzieści osiem stopni, patrzysz wprost na ośnieżone nordyckie góry na drugim brzegu ciemnego fiordu, tuż pod kołem podbiegunowym. Przy odrobinie szczęścia możesz tu nawet z daleka obserwować tryskające gejzery oddychających wielorybów wprost z gorącej wody z orzeźwiającym piwem albo drinkiem w ręku.

Wstęp dla dorosłego kosztuje bardzo przyjemne 7 490 ISK (około 54 €), a szczegółowe informacje o godzinach otwarcia zawsze lepiej sprawdź bezpośrednio na oficjalnej stronie GeoSea, którą warto zweryfikować jeszcze przed samym przyjazdem.

💡 Wskazówka: Bilety i zorganizowane wycieczki (po Islandii i okolicy) warto kupować z wyprzedzeniem online na GetYourGuide, w sezonie szybko się zapełniają.

Gdzie zjeść na północy Islandii

Większość ludzi przed wyjazdem będzie cię straszyć, że na północy poza Reykjavíkiem absolutnie nic cywilizowanego do jedzenia już nie dostaniesz i umrzesz z głodu nad puszką fasoli, ale prawda jest taka, że zwłaszcza miasto Akureyri ma scenę kulinarną na nieoczekiwanie wysokim poziomie.

Celowo w naszych osobistych wskazówkach nie skupiam się na największych miejscowych osobliwych mięsnych specjałach, jak osławiony fermentowany rekin czy gotowane baranie głowy, bo z Lukášem jesteśmy wegetarianami i szczerze mówiąc sama myśl o takim jedzeniu nie robi nam zbyt dobrze, więc zawsze z radością szukaliśmy lokali z porządną warzywną lub bezmięsną ofertą.

Najbardziej ze wszystkich polubiliśmy tu wyśmienity nowoczesny lokal Café Berlin w Akureyri, dokąd polecamy zajrzeć na naprawdę obfity późny brunch z perfekcyjną kawą speciality, świetnym świeżym tostem z awokado i mnóstwem jajek, za który zostawisz tu dość znośne 2 500 do 3 500 ISK.

Jeśli wieczorem po całym dniu marznięcia masz ochotę na coś cieplejszego i bardziej tradycyjnego, zatrzymaj się w przepięknym historycznym budynku restauracji Bautinn z 1902 roku, gdzie mają zaskakująco przystępne ceny, a my zjedliśmy tu zupełnie idealną wegetariańską zupę-krem ze świeżym chlebem. Jeśli szukasz raczej szybkiego i tańszego obiadu w bardziej ruchliwej atmosferze, świetnym wyborem jest też restauracja w hostelu Akureyri Backpackers albo pobliskie nowoczesne bistro Taste.

Natomiast bardzo uważaj na wszędzie wychwalany i luksusowy lokal Rub23, który poleci ci na pewno każdy drukowany przewodnik. Skupia się bowiem niemal wyłącznie na lokalnych rybach i drogich owocach morza, więc pełnowartościowe danie bezmięsne zrobiliby ci tu w kuchni tylko po naprawdę długim i mozolnym przekonywaniu.

Dla zatwardziałych mięsożerców, którzy chcą znacznie zaoszczędzić, istnieje jednak jeden legendarny punkt ratunkowy — wszechobecne stacje benzynowe N1, gdzie podaje się klasycznego islandzkiego hot doga (pylsa) z chrupiącą cebulką i musztardą za ludowe 820 ISK, co wielu podróżnych utrzymuje przy życiu cały tydzień.

Gdy tylko wyruszysz z Akureyri dalej w dzicz, twoje możliwości oczywiście mocno się skurczą. W portowym Húsavíku na szczęście znajdziesz fajne japońskie bistro Hlöðufell z dobrym gorącym ramenem i porządnymi wariantami tofu (dania główne kosztują tu około 2 800 do 4 000 ISK), ale my całe wyżywienie rozwiązaliśmy czysto pragmatycznie.

Niemal każdego wieczoru po powrocie z wycieczek gotowaliśmy sobie własny obfity makaron z serem i szybkie dania warzywne we wspólnych kuchniach naszych noclegów, co oszczędziło nam nie tylko mnóstwo pieniędzy, ale i mnóstwo zachodu z szukaniem otwartej restauracji pośrodku zupełnie nieprzeniknionej ciemności na północnoislandzkiej wsi.

Porównanie: Diamond Circle kontra Golden Circle

Mnóstwo zdezorientowanych podróżnych często do nas pisze z pytaniem, czy podczas pierwszej wyprawy poświęcić czas na słynny i dostępny Złoty Krąg (Golden Circle) kawałek od Reykjavíku, czy wyruszyć w znacznie dłuższą, droższą i trudniejszą drogę do Diamentowego Kręgu. Szczera odpowiedź brzmi tak, że jeśli masz loty na Islandię tylko na przyspieszony przedłużony weekend, zostań zdecydowanie na południu. Złoty Krąg zdążysz przejechać ze stolicy spokojnie w jeden jedyny dzień i zobaczysz największe gejzery oraz historyczny park narodowy Þingvellir, choć niestety będziesz się tu musiał nieuchronnie przeciskać przez ogromne tłumy ludzi z wielkimi aparatami, a parkingi będą pękać w szwach.

Jeśli jednak masz na tę czarującą wyspę co najmniej siedem pełnych dni, północ będzie dla ciebie nieporównanie bardziej autentycznym i mocniejszym przeżyciem. Podczas gdy południe jest aż nadto łatwo dostępne i pełne autokarów wycieczkowych prosto z lotniska, na północ trzeba sobie trochę zasłużyć długim całodniowym kierowaniem przez bezludne równiny. Nagrodą będą jednak znacznie dziksze wodospady z Dettifoss na czele, aktywne niebezpieczne wulkany błotne przy Mývatnie, zupełnie realna i gwarantowana szansa na zobaczenie humbaków oraz to wspaniałe, wolne uczucie, że pośrodku przepięknego pustkowia bez zasięgu jesteś naprawdę tylko ty i nieokiełznana nordycka przyroda.

Dokąd dalej

Jeśli Diamentowy Krąg na północy Islandii zauroczył cię tak jak nas, albo dopiero wieczorami składasz w całość plan swojej wymarzonej podróży po wyspie ognia i lodu, koniecznie zerknij też na nasze inne artykuły. Podzieliliśmy się w nich mnóstwem praktycznych wskazówek z naszej własnej trzytygodniowej wędrówki w vanie i w aucie:

• Nasz kompletny roadtrip po Islandii pomoże ci ułożyć przemyślany plan podróży dzień po dniu bez zbędnego przejeżdżania.
• Jeśli nie wiesz, na co się nastawić poza sezonem letnim, napisałam bardzo szczegółowy artykuł na temat jaka jest Islandia w październiku i ile kosztuje.
• Miłośnicy gorącej wody i termów na pewno nie powinni przegapić naszej dużej i starannie ułożonej listy, gdzie znajdziesz 16 najlepszych gorących źródeł na Islandii.
• A jeśli marzysz o zielonym pięknie tańczącym na nocnym niebie, zajrzyj do naszych wskazówek w artykule Islandia, Finlandia i Norwegia: jak i gdzie złapać zorzę polarną.

Często zadawane pytania

Przedostatni, czternasty dzień naszego jesiennego roadtripu postanowiliśmy poświęcić regionowi, który z dużym upodobaniem nazywany jest Islandią w pigułce. W praktyce oznacza to, że jeśli nie macie czasu, by objechać całą wyspę słynną Ring Road, to półwysep Snæfellsnes na Islandii zaserwuje wam na bardzo niewielkim obszarze esencję wszystkiego, co czyni ten kraj tak magicznym.

Znajdziecie tu dramatyczne klify opadające do spienionego oceanu, plaże złociste i czarne jak węgiel, wznoszące się kratery wulkaniczne i oczywiście majestatyczny lodowiec, który w oddali błyszczy pod naporem nordyckiego wiatru. Kiedy dotarliśmy tu z Lukášem na przełomie września i października 2018 roku, byliśmy już dość zmęczeni poprzednimi dniami, ale tutejszy dziki i surowy krajobraz natychmiast naładował nas energią.

Choć cieszyliśmy się przede wszystkim na słynną górę Kirkjufell, przyznam od razu, że nieco nas rozczarowała, bo gniotły się przy niej tłumy turystów z ogromnymi statywami, a ten najlepszy, pocztówkowy widok działa naprawdę tylko z jednego konkretnego kąta. Wszystko wynagrodziła nam jednak doskonale romantyczna wioska Arnarstapi, gdzie ramię w ramię spacerowaliśmy po krawędzi klifów, podczas gdy o bazaltowe skały rozbijały się ogromne fale, a w oddali piętrzyły się ośnieżone szczyty.

To chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy podczas naszej podróży. W tym artykule znajdziecie wskazówki, co zobaczyć i robić na półwyspie Snæfellsnes, podpowiem wam, gdzie najlepiej się zatrzymać, żeby nie wydać fortuny, i dodam też kilka rekomendacji dla wegetarian, bo znalezienie dobrego bezmięsnego jedzenia poza dużymi miastami bywa czasem nie lada orzechem do zgryzienia. ☺️

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Dojazd z lotniska: Półwysep leży około dwóch–dwóch i pół godziny jazdy samochodem na północ od Reykjaviku, więc dotrzecie tu z łatwością dobrą asfaltową drogą numer 54.
• Ile potrzebujecie czasu: Idealnie jest zarezerwować na objechanie całego półwyspu jeden pełen dzień, ewentualnie przynajmniej raz tu przenocować, żeby wieczorem nie spieszyć się z powrotem do miasta.
• Główne atrakcje: Najczęściej fotografowana islandzka góra Kirkjufell, tajemniczy czarny kościółek Búðakirkja, plaża Djúpalónssandur z kamieniami siłaczy oraz romantyczny szlak nadbrzeżny między Arnarstapi a Hellnar.
• Park narodowy: Na samym zachodnim cyplu leży stratowulkan Snæfellsjökull pokryty lodowcem, który rozsławił Juliusz Verne w swojej książce „Podróż do wnętrza Ziemi”.
• Transport i nowości: Od 2026 roku na Islandii obowiązuje nowy podatek kilometrowy, jednak paliwo jednocześnie staniało. Większość atrakcji na trasie nie wymaga samochodu z napędem 4×4, o ile nie wybieracie się tu w głęboką zimę.
• Nocleg: Polecam szukać zakwaterowania z własną kuchnią w okolicy miasteczek Grundarfjörður lub Stykkishólmur. My spaliśmy nieco niżej w Akranes i stamtąd wyruszaliśmy na wycieczkę.

Kiedy jechać i jak się tam dostać

Planowanie podróży na Islandię zawsze zaczyna się od logistyki, a w przypadku półwyspu Snæfellsnes obowiązuje to podwójnie, bo choć leży on stosunkowo blisko stolicy, pogoda potrafi być tu całkowicie nieobliczalna. Na przełomie września i października mieliśmy ogromne szczęście do względnie słonecznych dni, kiedy barwy jesiennej trawy pięknie współgrały z ciemną skałą wulkaniczną, ale zima już wyraźnie dawała o sobie znać mroźnym wiatrem.

Jeśli wybieracie się tu latem, nacieszycie się długimi dniami i obserwacją fok, ale liczcie się z największym napływem turystów. W miesiącach zimowych półwysep zmienia się w ciche królestwo śniegu i lodu, co ma swój niezaprzeczalny urok, ale będziecie bezwzględnie potrzebować samochodu z napędem na cztery koła i opon zimowych, bo choć drogi bywają utrzymane, silny wiatr i gołoledź potrafią nawet krótki przejazd zmienić w adrenalinowe przeżycie.

Jadąc z Reykjaviku, ruszacie główną drogą obwodową numer 1 w kierunku północnym, przejeżdżacie płatnym podmorskim tunelem Hvalfjarðargöng, a następnie skręcacie w drogę numer 54, która mniej więcej okrąża cały półwysep. Dojazd do pierwszego przystanku to około 140 kilometrów, czyli mniej więcej dwie do dwóch i pół godziny czystej jazdy. Cała pętla w obie strony liczy około 500 kilometrów, a z robieniem zdjęć i spacerami spokojnie zarezerwujcie sobie na nią 10 do 12 godzin.

Jeśli mogę doradzić jedną czysto logistyczną rzecz, jedźcie pętlą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli najpierw wybrzeżem południowym, a potem północnym. Dzięki temu do ikonicznej góry Kirkjufell dotrzecie dopiero po południu, kiedy światło jest znacznie bardziej miękkie, a zdjęcia będą wyglądać o wiele lepiej.

Od 2026 roku na Islandii obowiązuje dodatkowo nowy podatek kilometrowy dla pojazdów osobowych w wysokości 6,95 ISK (około 0,05 €) za przejechany kilometr. Wypożyczalnie zwykle rozwiązują to albo ryczałtem dziennym, albo doliczają opłatę dopiero przy zwrocie samochodu na podstawie rzeczywistego przebiegu.

Nie musicie się tym jednak przejmować, bo tamtejszy rząd równolegle z tą opłatą zniósł akcyzę na paliwo, więc benzyna na stacjach znacznie staniała i ogólnie wasz budżet wzrośnie tylko minimalnie. Zanim gdziekolwiek wyruszycie, zawsze sprawdźcie aktualny stan dróg na oficjalnej stronie Umferdin.is, bo islandzka przyroda robi absolutnie, co chce, a plany mogą się tu zmieniać z minuty na minutę.

Gdzie się zatrzymać i ile to kosztuje

Kiedy przed laty zastanawialiśmy się, gdzie złożyć głowę, byliśmy pewni, że kempingi i nocowanie pod namiotem to nie nasza bajka. Po całym dniu chodzenia w islandzkim wietrze człowiek najbardziej tęskni za gorącym prysznicem i ogrzanym pokojem, więc przez cały czas spaliśmy wyłącznie w pensjonatach, hostelach lub małych apartamentach.

Dużą zaletą takiego noclegu jest dostęp do wspólnej lub prywatnej kuchni. Dla nas jako wegetarian było to dosłownie zbawienie, bo wieczorem w spokoju gotowaliśmy sobie makaron i nie musieliśmy płacić astronomicznych kwot w restauracjach, gdzie oferta bezmięsna dopiero nieśmiało raczkowała.

Pokój na przedostatnią noc zarezerwowaliśmy w miasteczku Akranes, leżącym nieco bardziej na południe, co okazało się całkiem strategicznym punktem o rozsądnych cenach, skąd mieliśmy blisko na półwysep, a następnego dnia mogliśmy z łatwością ruszyć prosto na lotnisko.

Jeśli chcielibyście mieszkać w samym centrum wydarzeń, na samym półwyspie Snæfellsnes, przygotujcie nieco większy budżet, bo oferta miejsc noclegowych nie jest tu z gumy i w sezonie szybko znika. Bardzo popularną bazą wypadową jest północne miasteczko Grundarfjörður, z którego do góry Kirkjufell macie zaledwie kilka minut jazdy.

Znajdziecie tu fajne hostele, gdzie noc wyniesie was około 50 euro od osoby, lub klasyczne pokoje dwuosobowe, na przykład w świetnym Kast Guesthouse, gdzie ceny oscylują wokół 150 €. Dla tych, którzy szukają nieco większego komfortu i dobrej kawiarni tuż za rogiem, idealnym wyborem jest malowniczy port Stykkishólmur, gdzie możecie zatrzymać się choćby w stylowym Fosshotelu.

Po przeciwnej stronie, przy parku narodowym i lodowcu, znajdziecie te najbardziej czarujące, ale też najdroższe lokalizacje. W osadach Hellnar lub Arnarstapi, gdzie luksusowy pokój w Fosshotel Hellnar kosztuje spokojnie ponad 195 € za noc, będziecie budzić się z doskonałym widokiem na ocean.

Absolutnym szczytem jest słynny Hótel Búðir tuż przy czarnym kościółku, co samo w sobie jest przeżyciem, ale liczcie się z tym, że tutaj ceny pną się naprawdę wysoko. Jeśli natomiast szukacie sposobów, jak nieco zaoszczędzić i nie przeszkadza wam przejechać kawałek dalej, zerknijcie na noclegi w miasteczkach Hellissandur lub Ólafsvík na samym zachodnim cyplu wyspy, gdzie pensjonaty bywają wyraźnie tańsze, a wy i tak zostajecie przy samym parku narodowym.

💡 Konkretne propozycje noclegów (ceny i dostępność sprawdzicie przez Booking, rezerwujcie z wyprzedzeniem — w sezonie i przy okazji zaćmienia w 2026 roku znikają z miesięcznym wyprzedzeniem):

• Fosshótel Stykkishólmur (Stykkishólmur)
• Hótel Búðir (Búðir)
• Fosshótel Hellnar (Hellnar)
• Kast Guesthouse (Grundarfjörður)

Wybrzeże północne: od magicznego portu po słynną górę

Północna część półwyspu przywitała nas poszarpanym wybrzeżem i serią małych rybackich miasteczek, w których jakby zatrzymał się czas. To dokładnie ta część, do której ludzie kierują się, gdy szukają inspiracji, co na półwyspie Snæfellsnes zobaczyć, bo właśnie tutaj leżą te najczęściej fotografowane, ikoniczne widoki. Droga wzdłuż wybrzeża pięknie się wije, co chwilę otwiera się przed wami widok na granatowy ocean, a na horyzoncie powoli rysują się ośnieżone szczyty tutejszych olbrzymów.

1. Miasteczko Stykkishólmur i wyspa Flatey

Naszą całodzienną jazdę symbolicznie rozpoczęliśmy w największym mieście półwyspu, którym jest malowniczy Stykkishólmur. Choć słowo „największe” na Islandii trzeba brać z ogromną rezerwą, bo w rzeczywistości jest to spokojna wioska pełna przepięknych, intensywnie kolorowych drewnianych domków, które fantastycznie kontrastują ze stalowoszarym nordyckim niebem.

To absolutnie idealne miejsce na poranną kawę albo zakup świeżego pieczywa na drogę. Tuż obok portu wznosi się mała bazaltowa wysepka Súgandisey, na którą dojdziecie po prostu na piechotę krótką groblą. Kiedy wespniecie się aż do wyraźnie czerwonej latarni na jej szczycie, otworzy się przed wami niesamowity widok na ogromną zatokę Breiðafjörður pełną tysięcy drobnych, rozrzuconych wysepek.

Właśnie z tego tętniącego życiem portu regularnie wypływa znany prom Baldur, który łączy półwysep z odleglejszymi Fiordami Zachodnimi, konkretnie z portem Brjánslækur. Po drodze prom zatrzymuje się na czarującej i odizolowanej wyspie Flatey, dokąd w miesiącach letnich ściąga mnóstwo ornitologów i miłośników obserwacji rzadkiego ptactwa.

Bilet w jedną stronę wraz ze zwykłym samochodem osobowym wyniesie was jakieś 7 396 ISK (około 50 €), a jeśli jedziecie tu w szczycie sezonu letniego od początku czerwca do końca sierpnia, prom odpływa zwykle dwa razy dziennie. Dla nas nie było to akurat aktualne, bo kierowaliśmy się dalej lądem, ale jeśli planujecie dłuższe zwiedzanie zachodniej części kraju, jest to świetny logistyczny skrót, który zaoszczędzi wam długich godzin za kierownicą.

2. Ukryte pole lawowe Berserkjahraun

Podczas przejazdu między Stykkishólmurem a znanym Grundarfjörðurem czeka na was przystanek, który większość przewodników całkiem niesłusznie pomija. Ogromne pole lawowe Berserkjahraun powstało cztery tysiące lat temu, gdy nagle wybuchły trzy pobliskie kratery wulkaniczne. W przeciwieństwie do wielu innych miejsc na wyspie nie zaglądają tu tłumy ludzi, więc tę dramatyczną atmosferę poskręcanych głazów lawowych, gęsto porośniętych jaskrawozielonym i niezwykle miękkim mchem, nacieszycie się często całkiem sami.

Przez pole prowadzi stara szutrowa droga, przejezdna dla większości zwykłych aut, o ile akurat nie panują najgorsze warunki zimowe. Zatrzymajcie się w jednym z wyznaczonych miejsc, przejdźcie kawałek po oznaczonych ścieżkach i pamiętajcie, że islandzki mech rośnie strasznie wolno, więc w żadnym wypadku po nim nie depczcie. Całe miejsce owiane jest dodatkowo mroczną i krwawą legendą ze starych sag o dwóch szwedzkich berserkach, od których pole lawowe ostatecznie wzięło swoją łamiącą język nazwę.

3. Kirkjufell i Kirkjufellsfoss: ikona z małym haczykiem

Kiedy mowa o Islandii, wielu ludziom od razu staje przed oczami góra w kształcie idealnej strzały mierzącej w niebo, przed którą szumi niewielki wodospad. To właśnie góra Kirkjufell (przy okazji 463 metry wysokości), którą w ostatnich latach jeszcze bardziej rozsławił serial „Gra o tron”, gdzie wystąpiła jako góra w kształcie grotu strzały.

Zataiłabym jednak prawdę, gdybym nie przyznała, że ten absolutnie ikoniczny przystanek nieco nas rozczarował i że mieliśmy chyba wygórowane oczekiwania. Urok tego idealnego, pocztówkowego kadru polega bowiem na bardzo sprytnej kompozycji i kunszcie fotografów.

Sam wodospad Kirkjufellsfoss jest w rzeczywistości całkiem mały, a żeby zmieścić górę i wodę w jednym efektownym ujęciu, musicie stanąć w dokładnie określonym miejscu na prawo od kaskad w kierunku góry, gdzie oczywiście tłoczą się zastępy innych zapalonych fotografów. Mimo to jest to miejsce, które po prostu trzeba zobaczyć.

Parking leży tuż przy drodze i niedawno zaczęto tu pobierać opłatę 1 000 ISK (około 7 €) za samochód i dzień, którą najłatwiej zapłacicie przez popularną aplikację mobilną Parka.app. Koniecznie zejdźcie też pod sam wodospad, gdzie góra przy ładnej, bezwietrznej pogodzie pięknie odbija się w małym oczku wodnym.

💡 Wskazówka: Bilety i zorganizowane wycieczki (po Islandii i okolicy) warto kupić z wyprzedzeniem online na GetYourGuide, w sezonie szybko się zapełniają.

4. Złota plaża Ytri Tunga i tutejsze foki

To miejsce jest takim małym islandzkim paradoksem, bo na wyspie, która poza tym słynie ze swoich czarnych, wulkanicznych plaż, nagle pojawia się kawałek wybrzeża z delikatnym złocistym piaskiem. Plaża Ytri Tunga leży po bardziej południowej stronie, ale logistycznie warto tu zjechać, zwłaszcza jeśli kochacie dzikie zwierzęta i fotografowanie przyrody. To właśnie tutejsze płytkie wybrzeże pełne kamieni wystających z wody upodobała sobie do odpoczynku całkiem spora kolonia uroczych fok pospolitych.

Największą szansę, by zobaczyć, jak leniwie wylegują się na skałach i wygrzewają boczki na słońcu, będziecie mieć przede wszystkim w miesiącach letnich, mniej więcej od czerwca do sierpnia. My nie mieliśmy do nich wówczas jesienią wielkiego szczęścia — ocean był już zbyt dziki i zimny — ale nawet sam spacer po plaży z widokiem na góry za plecami był wart tego niewielkiego nadkładania drogi.

Pamiętajcie tylko, że foki to płochliwe dzikie zwierzęta, więc także dla własnego bezpieczeństwa zachowujcie pełen szacunku dystans co najmniej pięćdziesięciu metrów i uważajcie, by ich niepotrzebnie nie płoszyć głośnym wołaniem czy dronami.

Park narodowy i najbardziej zachodni cypel pełen lawy

Kiedy droga opuszcza północną stronę i zaczyna skręcać ku samemu krańcowi półwyspu, krajobraz wokół was ni stąd, ni zowąd dramatycznie szorstkieje. Znajdziecie się na chronionym terenie parku narodowego Snæfellsjökull, gdzie soczystą zieleń przeplatają nieskończone pola lawowe, a nad tym wszystkim czujnie czuwa starodawny wulkan, którego biały wierzchołek można w pogodny dzień dojrzeć przez całą zatokę aż z odległego Reykjaviku.

5. Wulkan Snæfellsjökull i Podróż do wnętrza Ziemi

Ta ogromna ośnieżona góra to absolutny środek ciężkości całego parku narodowego. W rzeczywistości jest to stratowulkan liczący niewiarygodne 700 000 lat, który majestatycznie wznosi się na wysokość 1 446 metrów n.p.m., a jego szczyt trwale pokrywa warstwa lodowca. Być może jego nazwa wyda wam się dość znajoma z lekcji literatury, bo to właśnie słynny francuski pisarz Juliusz Verne wybrał ten krater wulkaniczny jako bramę do tajemniczego podziemnego świata w swojej powieści „Podróż do wnętrza Ziemi”.

Choć strasznie chcielibyśmy powiedzieć, że dzielnie wdrapaliśmy się na sam szczyt, muszę was zapewnić, że dla zwykłego turysty lodowiec jest raczej fascynującą scenografią do zdjęć z oddali. Samo wejście na wierzchołek to całodzienna, bardzo wymagająca wędrówka, która zwykle zaczyna się już na dole w Arnarstapi. Ze względów bezpieczeństwa wymaga obecności doświadczonego lokalnego przewodnika oraz specjalnego sprzętu, w tym raków, uprzęży i czekanów, bo po drodze trzeba lawirować między głębokimi i zdradliwymi szczelinami w lodzie.

Zadowoliliśmy się więc podziwianiem od podnóża, gdzie czarna lawa spotyka się z białym śniegiem w niesamowitym wizualnym kontraście. W dodatku także przewodnicy potwierdzają smutny fakt, że sam lodowiec wskutek ocieplenia dość szybko się kurczy.

6. Schody do krateru wulkanicznego Saxhóll

Jeśli mimo wszystko chcecie poczuć upajające uczucie stania na szczycie prawdziwego wulkanu (a przy tym nie chcecie zapracować się na śmierć), zróbcie sobie krótki objazd do krateru Saxhóll. Ten około stumetrowy wygasły wulkan jest dziś bardzo łatwo dostępny dzięki wąskim, krętym metalowym schodom, które tutejszy zarząd parku zbudował stosunkowo niedawno, by chronić niezwykle kruchą glebę wulkaniczną przed całkowitym wydeptaniem i erozją.

Wejście na górę trwa zaledwie jakieś dziesięć minut łagodnego podejścia, więc bez problemu poradzą sobie z nim nawet mniejsze dzieci, a na szczycie otworzy się przed wami zapierająca dech panorama 360 stopni. Po jednej stronie rozpościera się głęboko pod wami ciemne, poszarpane pole lawowe przypominające księżycowy krajobraz, a po drugiej nieskończona srebrzysta tafla Atlantyku. Wiatr potrafi tu wiać tak niewiarygodnie silnie, że chwilami macie wrażenie, że zwieje was wprost do oceanu, więc koniecznie pamiętajcie, żeby porządnie zacisnąć czapkę.

7. Zejście w absolutną ciemność jaskini Vatnshellir

Skoro już mowa o „Podróży do wnętrza Ziemi”, coś bardzo podobnego możecie wypróbować też naprawdę. Liczący około 8 000 lat tunel lawowy Vatnshellir jest jednym z najłatwiej dostępnych systemów podziemnych na całej Islandii. W przeciwieństwie do zwykłych jaskiń wapiennych u nas w kraju, gdzie podziwia się stalaktyty, tutaj zobaczycie zachwycające ściany zastygłej bazaltowej lawy, jaskrawe barwy minerałów i niesamowite formacje przyrodnicze, które pozostawił po sobie spływający strumień roztopionego kamienia.

Do jaskini wolno wejść wyłącznie w towarzystwie profesjonalnego przewodnika. Przed wejściem dostaniecie zgrabny kask z czołówką i krętymi, stromymi schodami zejdziecie dziesiątki metrów w absolutną, namacalną ciemność. To absolutnie niesamowite przeżycie, zwłaszcza gdy przewodnik w środku jaskini poprosi wszystkich gości, by na chwilę zgasili czołówki i wsłuchali się w doskonałą ciszę podziemia.

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje obecnie 5 400 ISK (około 37 €), młodzież od 12 do 17 lat zapłaci 2 400 ISK, a mniejsze dzieci mają wstęp zupełnie za darmo. W sezonie letnim zwiedzanie, które możecie zarezerwować wcześniej przez oficjalną stronę operatora, odbywa się regularnie o każdej pełnej godzinie mniej więcej od dziesiątej rano do szóstej wieczorem.

Wybrzeże południowe: dramatyczne klify i tajemniczy czarny kościół

Podczas gdy północ należała do spokojnych portów rybackich i zadumanych gór, strona południowa w pełni opiera się o rozszalały ocean. Jeśli zastanawiacie się, czy w planie wycieczki w ogóle warto okrążać obie strony, to szczerze obiecuję, że właśnie południe kryje to absolutnie najlepsze, co wizyta na półwyspie Snæfellsnes oferuje turystom. Tutaj przejdziecie się po czarnej plaży usianej zardzewiałymi szczątkami statku i spędzicie wieczór w miejscach, gdzie stare islandzkie sagi na nowo ożywają.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać na Snæfellsnes

5 opcji noclegowych — hotele, hotele wellness i inne możliwości zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Fosshótel Stykkishólmur

Stylowy hotel w malowniczym porcie Stykkishólmur z dobrą kawiarnią tuż za rogiem. Miasto oferuje świetną infrastrukturę i restauracje, jest idealną bazą wypadową do zwiedzania półwyspu.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Hótel Búðir

Renomowany luksusowy hotel przy słynnym czarnym kościółku Búðakirkja. Przeżycie samo w sobie z doskonałym widokiem na ocean, ale ceny sięgają naprawdę wysoko. Najbardziej popularne miejsce na wesela w Islandii.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Fosshótel Hellnar

Bardziej luksusowy hotel przy parku narodowym i lodowcu w romantycznej osadzie Hellnar. Budzisz się z doskonałym widokiem na ocean, ale bardziej luksusowy pokój kosztuje ponad 210 dolarów za noc.

★★★★ od 210 USD/noc

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat/B&B

Kast Guesthouse

Świetny guesthouse w północnym miasteczku Grundarfjörður, skąd do góry Kirkjufell jest tylko kilka minut jazdy. Ceny wahają się około 160 dolarów za pokój dwuosobowy.

★★★★ ok. 160 USD/noc

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Pokaż wszystkie noclegi na Snæfellsnes

Przeglądaj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania na Snæfellsnes i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

8. Kamienie siłaczy na plaży Djúpalónssandur

Plaża Djúpalónssandur brzmi wprawdzie jak doskonała łamigłówka językowa, ale jest jednym z najbardziej ikonicznych i najsurowszych miejsc na wyspie. Droga do wzburzonego wybrzeża wiedzie przez poszarpane formacje lawowe i dziwnie poskręcane ściany skalne. Sama plaża nie jest utworzona z delikatnego piasku, lecz z gładkich czarnych otoczaków, a jej główną atrakcją tuż przy wejściu są cztery legendarne kamienie siłaczy. Na nich dawni rybacy mierzyli swoją siłę, by udowodnić kapitanowi, że są godni ciężkiej pracy na kutrze.

Kamienie mają swoje nazwy i dokładną wagę. To Fullsterkur, czyli Pełna siła (154 kg), Hálfsterkur jako Połowa siły (100 kg), Słabeusz Hálfdrættingur (54 kg) i wreszcie maleńkie Zero o imieniu Amlóði (23 kg). Żeby w ogóle dostać kiepsko płatne miejsce na pokładzie, trzeba było podnieść przynajmniej pięćdziesięciokilowego Słabeusza mniej więcej do wysokości bioder. Spokojnie spróbujcie, ale szczerze — my z Lukášem mieliśmy co robić, żeby oderwać od ziemi choćby ten najlżejszy, a co dopiero unieść go do kolan. 😅

Po plaży są też niedbale rozrzucone zardzewiałe żelazne szczątki, które pozostały po brytyjskim kutrze rybackim Epine GY 7, rozbitym tu podczas straszliwego sztormu w 1948 roku. Wrak służy jako pomnik ku czci ofiar, więc surowo zabronione jest zabieranie z niego czegokolwiek.

Spacerując wzdłuż wody, bądźcie wyjątkowo ostrożni — tutejsze podstępne fale, zwane po angielsku sneaker waves, są nieobliczalne, więc nigdy, naprawdę nigdy nie odwracajcie się plecami do morza. Ostrzeżenia warto śledzić też na oficjalnej stronie bezpieczeństwa Safetravel.is.

9. Lóndrangar, czyli okazały Skalny Zamek

Kiedy będziecie kontynuować z plaży dalej drogą, na horyzoncie nagle wyłonią się dwie ogromne bazaltowe wieże, które bezczelnie sterczą z klifu wprost nad ryczącym oceanem. Wieże Lóndrangar osiągają imponującą wysokość 75 i 61 metrów i z oddali rzeczywiście wizualnie przypominają ruiny ogromnego, rozpadającego się gotyckiego zamku. To w istocie jedyne pozostałości starodawnego krateru wulkanicznego, którego miększe części przez tysiąclecia oszlifował niestrudzony przybój i czynniki atmosferyczne, aż pozostał tylko ten niezwykle twardy lawowy rdzeń.

Samochód możecie zostawić na pobliskim pylistym parkingu i ruszyć wygodną ścieżką, która zaprowadzi was aż do bezpiecznych platform widokowych na klifach. Z nich będziecie mieć absolutnie fantastyczny widok nie tylko na same bazaltowe wieże, ale i na tysiące gniazdujących ptaków morskich, które elegancko szybują w silnych prądach powietrznych wysoko nad spienionymi, lazurowymi falami.

10. Wioski Arnarstapi i Hellnar: nasza sercowa sprawa

Jak już zasugerowałam na samym wstępie, ta konkretna część wyspy zdobyła nasze serca chyba ze wszystkich widzianych miejsc najbardziej. Sama wioska Arnarstapi, złożona w zasadzie tylko z kilku rozrzuconych domków, jest wprost czarująca, ale prawdziwy klejnot przyrody kryje się na dole, przy wybrzeżu.

Tuż nad głębokimi klifami zaczyna się tu bowiem około dwuipółkilometrowy szlak pieszy, który poprowadzi was wprost po krawędzi oceanu aż do sąsiedniej, chyba jeszcze mniejszej i bardziej odizolowanej osady Hellnar. To zupełnie niewymagający spacer niemal po płaskim terenie, więc poradzicie sobie z nim absolutnie spokojnie nawet z dziećmi, a w jedną stronę zajmuje około trzech kwadransów czystej drogi.

Podczas powolnego marszu będziecie mijać fantastyczne łuki lawowe utworzone przez morską erozję, głębokie jaskinie, do których z ogłuszającym hukiem nieustannie rozbija się woda. Najbardziej znaną skalną bramą na trasie jest Gatklettur, przez którą przy sprzyjającej pogodzie i świetle możecie zrobić niesamowite zdjęcia, na których w tle rysuje się biały lodowiec.

Przy okazji, w samym Arnarstapi, już na początku szlaku, przywita was nieoczekiwanie ogromny kamienny posąg mitologicznej postaci o imieniu Bárður Snæfellsás. Według starych islandzkich sag to istota w połowie człowiek, w połowie groźny olbrzym, która ze szczytu lodowca trwale chroni cały półwysep przed złymi duchami.

11. Búðakirkja: legendarny czarny kościół na pustkowiu

Chyba żaden porządny islandzki plan podróży nigdy nie byłby kompletny, gdyby zabrakło w nim słynnego drewnianego kościoła Búðakirkja. Jego ogromna wyjątkowość nie polega na architekturze czy wielkości, lecz na tym, jak niewiarygodnie ostro i kontrastowo wygląda na tle swojego dzikiego otoczenia. Drobna, intensywnie pociągnięta smołą czarna budowla z wyraźnymi białymi ramami okien stoi samotnie pośród ogromnego pola lawowego, gęsto porośniętego złocistą trawą. Z jednej strony tworzy jej tło morze, a z drugiej ośnieżony wulkan.

Obecny budynek pochodzi wprawdzie dopiero z końca lat osiemdziesiątych, kiedy został odbudowany, ale historia tego świętego miejsca sięga głęboko w XIX wiek. Z zewnątrz kościółek możecie bez problemu fotografować o każdej porze, ale do środka w normalnych okolicznościach niestety się nie dostaniecie, bo służy on wyłącznie do prywatnych obrzędów kościelnych.

To wręcz jedno z najbardziej lubianych i najbardziej pożądanych miejsc na całej Islandii, dokąd narzeczeni z całego świata przyjeżdżają z wielką pompą brać ślub, bo te weselne zdjęcia z lodowcem w tle muszą być po prostu zapierające dech.

Gdzie dobrze zjeść na Snæfellsnes

Muszę całkiem otwarcie przyznać, że tradycyjna kuchnia islandzka opiera się historycznie mocno na świeżych rybach, lokalnej jagnięcinie i produktach mlecznych, co dla nas jako wegetarian z całego życia oznacza, że oferta dań w odległych regionach poza stolicą bywała czasem dość ograniczona.

Podczas naszej podróży polegaliśmy więc z Lukášem głównie na rzetelnym gotowaniu własnych posiłków z produktów kupionych w znanym supermarkecie Bónus, ale mimo to znajdziecie tu kilka świetnych miejsc, gdzie po całodniowym marznięciu w porywach wiatru można się znakomicie ogrzać.

W samym miasteczku Stykkishólmur zdecydowanie możemy polecić przystanek w wybornej restauracji Narfeyrarstofa. Mieliśmy tam bowiem absolutnie fantastycznego i porządnego wegetariańskiego burgera, którego przygotowują od podstaw z własnych składników, a do tego wyśmienitą gorącą kawę, która niewiarygodnie pasowała po porannym mrozie. Lokal jest bardzo przytulny, ładnie urządzony, a obsługa bardzo przyjazna.

Kolejnym ulubionym wyborem, zwłaszcza jeśli akurat poruszacie się w pobliżu popularnej góry Kirkjufell, jest restauracja Bjargarsteinn Mathús położona przy wodzie w porcie w Grundarfjörðurze. To bardzo znany i ceniony lokal, który stawia wprawdzie na lokalne specjały rybne i mięsne, ale na szczęście kucharze zawsze myślą też o jadłospisie roślinnym. Potrafią wyczarować wam tam wyborne, sycące i pięknie podane danie bez mięsa, które jakością wcale nie ustępuje reszcie menu.

Gdyby zaś w trakcie fotografowania klifów na południu dopadł was nagły mały kryzys, ruszajcie prosto do bardzo prostego bistro Arnarstapi Center, gdzie możecie się błyskawicznie rozgrzać całkiem porządną bezmięsną zupą i zjeść do niej solidny kawałek świeżego lokalnego chleba z masłem.

Praktyczne wskazówki na koniec i na czym oszczędzić

Podróżowanie po Islandii nie należy akurat do najtańszych hobby, ale gdy wiecie, jak się za to zabrać, da się całkiem sprytnie zoptymalizować budżet. Oto kilka praktycznych rad, które nam z Lukášem w podróżach po surowej północy i wszędzie indziej zawsze się sprawdzały:

Jak śledzić nieobliczalną pogodę

Podstawową zasadą numer jeden na Islandii jest to, że pogoda potrafi się tu zmienić dosłownie w odstępach minutowych. To, że rano przy śniadaniu świeci słońce, absolutnie nie oznacza, że zaraz za pierwszym wzgórzem nie natkniecie się na gwałtowną zamieć. Oficjalną aplikacją i stroną numer jeden jest dla was Islandzka Służba Meteorologiczna (Vedur.is), gdzie znajdziecie nie tylko niezawodną prognozę opadów i wiatru, ale po wieczorach także świetną mapę zachmurzenia, niezbędną do udanego polowania na zorzę polarną.

⚠️ Zaćmienie Słońca w sierpniu 2026

Jeśli planujecie swoją wymarzoną podróż na Islandię w sierpniu 2026 roku, lepiej szybko nadstawcie ucha. Dokładnie 12 sierpnia Islandia doświadczy bowiem całkowitego zaćmienia Słońca, a co ważne, idealny pas totalności przecina właśnie nasz ulubiony półwysep Snæfellsnes i Reykjavik.

Na półwyspie szykuje się więc wielki festiwal i według oficjalnych informacji o wydarzeniu ceny za łóżko już teraz szybują na niewidziane, astronomiczne wyżyny, gdy pensjonaty liczą sobie spokojnie 650 € za zwykłą noc. Jeśli nie macie rezerwacji rok wcześniej, przygotujcie się, że logistyka i ceny będą w sierpniu ekstremalne.

Gdzie kupić bilety lotnicze

Tanich biletów lotniczych szukamy od długich lat na Kiwi — to nasz zdecydowanie ulubiony portal, na którym pięknie da się poskładać nawet bardziej skomplikowane przesiadki. Choć wprost na Islandię dziś kupicie też bardzo przyzwoite bezpośrednie loty z Warszawy lub Gdańska, dzięki czemu oszczędzicie sobie kłopotów z bagażami na lotniskach.

Wynajem auta i zdradliwe płatności za benzynę

Zwykle korzystamy ze sprawdzonej porównywarki DiscoverCars. Przy rezerwacji auta na Islandię NIGDY nie zapominajcie spokojnie dopłacić za ubezpieczenie od uszkodzenia żwirem (znane jako Gravel Protection). Bardzo często zjeżdża się bowiem z pięknego, gładkiego asfaltu na pylistą szutrową drogę, a fruwające kamyki od szybko mijających aut to zupełnie powszechna sprawa, która bez ubezpieczenia zrobi wam sporą dziurę w budżecie.

Islandia jest wprawdzie absolutnie bezgotówkowym krajem, gdzie nawet w toaletach płacicie kartą w telefonie, ale uważajcie mocno przy samoobsługowych stacjach paliw (N1) i starszych parkomatach. Tam bowiem często brakuje czytnika Apple/Google Pay, a stare automaty po włożeniu fizycznej plastikowej karty bezkompromisowo wymagają podania kodu PIN, więc lepiej odświeżcie go sobie w pamięci przed odlotem.

Rezerwacja noclegu z kuchnią

Booking.com to od lat nasza ulubiona wyszukiwarka hoteli i noclegów u prywatnych gospodarzy. Osobiście zawsze polecam starannie filtrować wyniki wyszukiwania według wyposażenia i celowo wybierać tylko pokoje z dostępem do wspólnej lub prywatnej kuchni. Te oszczędzone setki euro na przepłaconych islandzkich kolacjach możecie wtedy bez wyrzutów sumienia zainwestować w bilety na prom albo wstęp do jaskini.

Nie zapomnijcie o dobrym ubezpieczeniu

Na zwykłe krótsze podróże w obrębie Europy wybieramy niezawodne ubezpieczenie w AXA (gdy użyjecie naszego linku, dostaniecie fajne 50% zniżki na całą kwotę), a na te dłuższe lub bardziej skomplikowane wyprawy przez pół świata stuprocentowo stawiamy na True Traveller, którzy mają naprawdę świetne pokrycie nawet na bardziej wymagające treki.

Dokąd dalej na Islandii

Jeśli macie na wyspie więcej czasu i zastanawiacie się, co jeszcze dorzucić do planu podróży, zerknijcie też na nasze starsze artykuły z roadtripu. Może znajdziecie w nich dokładnie tę inspirację, która waszej podróży doda korony. 😉

• Co zobaczyć i robić w Reykjaviku: stolica pełna kolorów
• Kompletny przewodnik po Islandii dla początkujących
• Nasz wielki plan podróży na roadtrip dookoła wyspy
• Gdzie się gwarantowanie ogrzać: 16 najlepszych gorących źródeł

🚗 Wynajem auta w podróży Sprawdzone samochody do wynajęcia na Islandii

Szukaj przez porównywarkę DiscoverCars — porównuje ceny dziesiątek lokalnych i międzynarodowych wypożyczalni, a większość rezerwacji ma bezpłatne anulowanie.

Porównaj ceny samochodów na Islandii →

✓ Porównywarka DiscoverCars✓ bezpłatne anulowanie większości rezerwacji✓ bez ukrytych opłat

Najczęściej zadawane pytania