Tänään teemme vähän toisin. Jos etsit ennemminkin opasta siihen, miten Tatravuoret ylitetään, siirry toiseen artikkeliimme. Tänään kerron Tatravuorten vaaroista, siitä miksi lähdimme sinne ja mitä oikeastaan teimme. Puhun rakkaudesta Slovakiaan ja siitä, miksi sinunkin pitäisi rakastaa sitä.
Miksi Slovakia-operaatio alkoi
Sydämessäni on erityinen paikka Slovakialle. Isä sanoo, että hän piti huolen siitä, ettemme unohtaisi yhteistä historiaamme. Niinpä vietin lomani Slovakiassa tai slovakialaisten ystävieni kanssa, jotka puolestaan pitivät tärkeänä, että tietäisin mitä “lopta” tarkoittaa ja osaisin lausua oikein sanat “čučoriedka” ja “fialôčka”.
Sen ansiosta ymmärrän slovakia ilman suurempia ongelmia. Luen slovakiankielisiä kirjoja, eikä edes aitojen itäslovakialaisten košicelainen aksentti saa minua ymmälleen.
Yritän pitää slovakialaiset ystäväni lähellä, sillä tunnen tarvitsevani heidän villimpää ja hullumpaa vertaan elämässäni. Sitä suurempi järkytys oli, kun Lukáš vuosi sitten paljasti minulle, ettei ollut koskaan käynyt Slovakiassa. Slovakialaista ystäväämme hän ei aina ymmärtänyt, eikä kunnon haluškyja ollut maistanut.
Ja niin alkoi minun Slovakia-operaationi. Vein Lukášin heti ensitilaisuudessa Bratislavaan, tutustutin hänet suurimpaan osaan slovakialaisia ystäviäni ja työnsin hänen käsiinsä slovakiankielisiä kirjoja. Ja niin hän luki ja luki, sitten kuunteli ja kuunteli, kunnes sinä päivänä, kun seisoimme yhdessä Slovakian Tatravuorilla, hän julisti, että tänne me muutamme.
Aivan saman lauseen minä lausuin 15 vuotta sitten, kun kuuntelin bratislavalaisten ystävieni puhetta. Silloin ajattelin, että menen ehdottomasti naimisiin slovakialaisen kanssa (mikä lähestyvien häidemme valossa ei taida toteutua). Asuminen Slovakiassa ei silti loittone. Pikemminkin lähestyy.
Erikoisuus matkalla? Pommi junassa
Helsingistä pääset Tatravuorille lentäen esimerkiksi Krakovaan tai Bratislavaan, ja sieltä junalla eteenpäin. Me matkustimme junalla toisen kaupungin kautta, jossa osallistuimme paikalliseen tapahtumaan.
Olimme laskeneet tarkalleen, että saapuisimme Štrbaan viimeisellä yhteydellä (Tatranská Štrban kylä) ja ehtisimme juuri jatkoyhteyteen, pieneen paikallisjunaan Štrban pysäkille (Štrban kylä, kyllä, heillä on siinä melkoinen sekamelska), jossa punk-majoituksemme sijaitsi.
Joku kuitenkin ilmoitti junassa pommista, ja junamme oli yli 40 minuuttia myöhässä. Koska kello oli kymmenen illalla, päätimme ottaa taksin (majoitukseen oli sentään noin 5 kilometriä).
Me kaksi hemmoteltua kaupunkilaista (puhun meistä) olimme kuitenkin laskeneet väärin, sillä lauantai-iltana pienessä pikkukaupungissa taksia ei tietenkään ole niin helppo saada. Yksi kertoi tulevansa aikaisintaan tunnin päästä ja toinen, että menee jo nukkumaan. Muuta numeroa emme löytäneet.
Mitä rakastan slovakialaisissa
Avuliaisuus ja ystävällisyys, joita niin arvostan slovakialaisissa, tulivat ilmi heti kun lähdimme yölliselle taipaleelle 10 kilon rinkkoinemme kohti majoitusta. Asuntomme omistaja julisti, ettemme mene jalan, ja tuli hakemaan meidät.
Majoitus 10 euroa henkilöltä
Majoituksemme maksoi vain noin 10 euroa henkilöltä, joten hieman pelotti, mihin oikein olimme menossa. Löysimme itsemme talosta, joka oli kuin leikattu retroelokuvasta, portaat tuoksuivat isoäitini ullakolta ja huoneistot oli sisustettu aidolla sosialistisella huonekalustolla. Kaikki oli kuitenkin kiillotettua ja niin puhdasta, että lattialtakin olisi voinut syödä.
Slovakian Tatravuorilla oleminen toukokuun lopussa on sekä etu että haitta. Aloitanko eduista vai haitoista? No, otetaan vaikka edut: täällä ei ole turisteja. Suurin osa täällä tapaamistasi ihmisistä on slovakialaisia.
Koululaisretkiä, tyhy-päiviä tai yksinkertaisesti paikallisia ja kaupunkilaisia päiväretkeilijöitä. No, mutta ne haitat. Suurin osa poluista avataan vasta kesäkuun puolivälissä. Sitä me valitettavasti emme tienneet, koska emme tietenkään olleet ottaneet mistään selvää.
Vaarat Tatravuorilla: Miksi täällä TÄYTYY katsoa YLÖS
Onneksi ensimmäiset askeleemme veivät infopisteeseen. Marssimme sinne itsevarmoina ja kerroimme menevämme Koprovský štítin huipulle ja vaadimme karttaa. He tuhosivat suunnitelmamme ennen kuin ehdimme tiskille sanomalla, ettemme todellakaan voi mennä sinne, koska reitti on suljettu.
He neuvoivat meitä menemään Štrbské plesolta Popradské plesolle ja sieltä Sliezsky domille. “Kun olette Popradské plesolla, harkitkaa pilvien mukaan, kannattaako jatkaa. Ettei ukkonen yllättäisi teitä täällä huipulla”, nuori mies infopisteessä osoitti meille, ja me nyökyttelimme myöntävästi. Ja niin saavuimme Popradské plesolle, katsoimme ukkospilviä, kohautimme olkiamme ja kiipesimme mäelle (se mäki on nimeltään Ostrva).
Niin, ja sitten se tuli. Eikä se ollut mikään tavallinen tihkusade. Se oli kunnon ukkosmyrsky, jossa ymmärrät Slovakian kansallislaulun sanoman.
Kuinka melkein kuolimme
Olen aina rakastanut ukkosta. Mutta suhteeni ukkoseen arvioin uudelleen aika nopeasti, kun jatkoimme rankkasateessa kohti Sliezsky domia. Meillä ei ollut sadeviittaa eikä edes huppareita. Ympärillämme iskivät salamat ja kaikuivat ympäröiviltä vuorilta.
“Jos salama iskee minuun, poistakaa kaikki tekstiviestini. Muuten tyttöystäväni tappaa minut toistamiseen”, vitsaili vieressämme kulkeva slovakialainen, mutta meistä se ei ollut niin hauskaa. Olimmehan sentään tšekkejä. Ja tšekit tapaavat Tatravuorilla mielellään pudota (kuten meille oli useaan otteeseen ennen lähtöä painotettu).
RÄTS. RÄTS. RÄTS
Ukkosen jylinää kuului joka suunnalta, sateen läpi emme nähneet tietä ja aloimme jo laskea enkeleitä.
PAM.
Vajosin maahan ja suojasin päätäni. Salama oli juuri iskenyt muutaman askeleen päähän meistä. Sydämeni oli mahassa, valtimoissa, keuhkoissa, päässä — kaikkialla kuulin, kuinka veri pumppasi ahnaasti. Olimme virallisesti keskellä ukkosmyrskyä.
On pakko jatkaa, vaikka salamat riehuvat ympärillä
Ei ollut kuitenkaan muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin. Ja niin me kolme yhdessä vitsailevan slovakialaisen kanssa kuljimme vapisevin jaloin huipun ohi. Olimme jo pikemminkin liikkuvaa vesimassaa kuin ihmisiä. Kuivaa ei ollut meissä mitään. Mutta se ei meitä vaivannut. Adrenaliiniin sekoittunut vesi oli itse asiassa aika lämmintä, ja ainoa huolemme oli päästä alas mahdollisimman pian.
Tunnin ukkosmyrskyssä olon jälkeen sade äkkiä heikkeni ja löysimme itsemme (vihdoinkin!) metsäpolulta alaspäin. Slovakialaisemme vei meidät Tatra-teelle ja haluškyille. 23 kilometrin, 900 metrin nousun, läpimärkyyden ja veressä olleen promillen jälkeen tunsimme itsemme vihdoin Slovakian Tatravuorten kastamiksi. Ja ostimme myös heti sadeviitat.
Etuna on olla suunnittelematta, kun sadeviitat on jo hankittu
Seuraavana päivänä olimme käyttökelvottomia (kuntomme jäi kylmän myötä talviunille, emmekä ole sen jälkeen nähneet sitä). Kaikkialla särki, mutta emme halunneet menettää päivää tekemättä mitään. Niinpä lähdimme melko helpolle vaellukselle Skok-vesiputouksille.
Upea vaellus, jossa hyvä sää oli vakuutettu kahdella reppuun pakatulla sadeviitalla, kestää noin 2–3 tuntia (riippuen siitä, kuinka kauan viivyt vesiputouksilla), ja sen aikana taitat 10 kilometriä ja 400 metriä nousua. Se on ehdottomasti vaivan arvoinen, ja sen selättävät lapsetkin.
Suunnittelemattomuuden etu on siinä, että kun joku vinkkaa sinulle todella hyvän paikan, jonne mennä, voit lähteä vaikka huomenna. Ja juuri niin me teimme.
Slovakialaisemme, jonka tapasimme keskellä ukkosmyrskyä, vakuutti meidät siitä, ettemme SAA lähteä Tatravuorilta yöpymättä yhdellä vuoristomajoista. Valitsimme Terryho Chatan ja Chata pri Zelenom Plesun väliltä.
🚗 Car rental on the roadVerified rental cars in SlovakiaSearch with the DiscoverCars comparison engine — it compares prices from dozens of local and international rental companies, and most bookings come with free cancellation.
Compare car prices in Slovakia →Vuoristomajalla on pakko yöpyä
Lopulta valitsimme vähemmän suositun mutta (kuten kuvista näet) upean majan keskellä henkeäsalpaavaa maisemaa, Chata pri Zelenom Plesun, jonne lähdetään Tatranská Lomnicasta. Se on pieni ihme Tatravuorilla. Se on seissyt täällä 1800-luvun lopusta ja palanut kahdesti. Se vaihtoi nimiä sen mukaan, kuka hallitsi. Habsburgien aikaan se oli Fridrichin maja, edellisen hallinnon aikana Brnčálova chata.
Nykyään se on siis vihreä ja seisoo upean smaragdinvihreän järven äärellä, sitä vartioi valtava karvainen koira, ja parhaimman näkymän siihen saat, kun lähdet siltä mäkeä (vuorta) ylös kohti Skalnaté plesoa.
Hinta on illallisen ja aamiaisen kera 29 euroa, me saimme jopa kahden hengen huoneen, ja siellä on ylelliset uudet suihkut (joo, käymme mielellämme suihkussa). Jos aiot mennä sinne, varaa paikka ajoissa ja tilaa haluamasi ruoka. He valmistavat mielellään myös jotain vegaanista ja pystyvät ehkä huomioimaan muitakin ruokavalioita.
Näkymää ruokasalista vuorten ympäröimälle smaragdiselle järvelle on vaikea kuvailla. Jos sinusta kuviemme perusteella tuntuu, että se on kaunista, sanon sinulle, että todellisuudessa se on paljon, paljon kauniimpaa.
Majalla vietetyn yön jälkeen meissä muuttui jotain. Sormenpäihin virtasi sanoinkuvaamaton rauha. Ja me laskeuduimme keveydellä ja maksimaalisella tyytyväisyydellä takaisin junalle. Lähdimme kotiin tähdet silmissä ja katsoimme toisiamme lausumaton kysymys mielessä: Milloin palaamme tänne taas?
Ja palasimme hyvin pian, ja sitten ylitimme koko Tatravuoret.
