Włoskie Dolomity włochy to raj dla wszystkich, którzy kochają góry — ale jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę niezapomnianego, koniecznie powinieneś spróbować tych ubezpieczonych szlaków. To trasy, które dzięki stalowym linom, żelaznym klamrom i drabinom prowadzą cię w miejsca, do których normalnie bez sprzętu wspinaczkowego i wieloletniego doświadczenia po prostu byś nie dotarł.

Zdradzę ci trochę, czego możesz się spodziewać: pięć tras, na których adrenalina jest w sam raz, sprzęt, bez którego absolutnie nie ruszaj w drogę, i wskazówka, gdzie wypić piwo po zejściu.

Podsumowanie

Jeśli się spieszysz i potrzebujesz tylko szybkiego przeglądu przed wyjazdem, oto najważniejsze punkty. Zrób sobie zdjęcie tego podsumowania na telefon, żebyś miał je zawsze pod ręką w podróży:

• Czym jest via ferrata: W tłumaczeniu „żelazna droga” — górski szlak ubezpieczony stalowymi linami, klamrami i drabinami. Została wynaleziona właśnie w Dolomitach podczas I wojny światowej.
• Oznaczenie trudności: We Włoszech używa się liter od A (łatwe) do D (ekstremalnie trudne). Dla zupełnych początkujących idealne są trasy A lub B.
• Obowiązkowy sprzęt: Nigdy nie wyruszaj bez kasku, uprzęży i certyfikowanego zestawu via ferrata z amortyzatorem upadku. Sprzęt możesz łatwo wypożyczyć na miejscu.
• Najlepszy czas na wizytę: Od lipca do września. Zawsze wyruszaj wcześnie rano — popołudniowe burze na stalowych linach są śmiertelnie niebezpieczne (zasada powrotu do godz. 13:00).
• Baza wypadowa: Cortina d’Ampezzo to nasza ulubiona baza i prawdopodobnie najwygodniejszy punkt startowy dla większości słynnych tras.
• Przewodnik: Na pierwsze doświadczenie lub trudniejsze trasy (C) koniecznie zatrudnij certyfikowanego przewodnika IFMGA. Warto dla spokoju ducha.

Czym właściwie jest via ferrata i skąd pochodzi?

Być może słyszałeś już to pojęcie, ale co tak naprawdę oznacza w praktyce? Via ferrata, czyli po włosku „żelazna droga”, to górski szlak trwale ubezpieczony stalowymi linami, żelaznymi stopniami, drabinami, a nawet wiszącymi mostkami. Dzięki temu możesz bezpiecznie poruszać się w bardzo stromym, a nawet pionowym terenie, gdzie normalnie zapuszczają się jedynie doświadczeni wspinacze z własnymi linami i sprzętem asekuracyjnym. Ty po prostu wpinasz karabinki w linę, która jest już zamocowana w skale, i wspinasz się w górę.

Ciekawostką jest to, że via ferrata to wynalazek, który pochodzi bezpośrednio z Dolomitów. Podczas I wojny światowej toczyły się tu zacięte walki między armią włoską a austro-węgierską na dużych wysokościach. Żołnierze musieli bezpiecznie i szybko przemieszczać ludzi, broń i zapasy przez strome granie — zaczęli więc wbijać w skały żelazne klamry i rozciągać liny. Nieraz spędzaliśmy na tych starych szlakach pół godziny, wyobrażając sobie, jak tamci ludzie radzili sobie tu ponad sto lat temu w okropnych warunkach, z ciężkim ekwipunkiem i w zimie. Przy takich myślach człowiek na nowoczesnej ferracie w lekkich butach i z nowoczesnym karabinkiem czuje się trochę nieswojo. Dziś Dolomity mają najgęstszą sieć ferrat w całej Europie, a wiele z nich prowadzi przez stare bunkry i tunele wykute bezpośrednio w skale — atmosfera, która naprawdę sprawia, że ciarki przechodzą po plecach.

Jak trudne to jest? Włoska klasyfikacja ferrat

Gdy będziesz wybierać swoją pierwszą trasę, najważniejszą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest jej trudność. Włoskie Dolomity stosują własną klasyfikację oznaczoną literami od A do D, a niekiedy cyframi od 1 do 5 (gdzie 1 jest najłatwiejsze). Literowe oznaczenia są jednak w praktyce znacznie powszechniejsze. Jako zupełny początkujący zaczynaj ściśle od tras A i B — i szczerze mówiąc, nie ma w tym absolutnie nic wstydliwego, wręcz przeciwnie.

• A (Łatwe): To właściwie szlak turystyczny w stromszym terenie, ubezpieczony liną dla bezpieczeństwa. Często nawet nie musisz się jej trzymać — służy bardziej dla poczucia bezpieczeństwa. Idealne na pierwsze spotkanie ze sprzętem albo gdy idziesz ze starszymi dziećmi i chcesz spróbować bez zbędnego stresu.
• B (Średnio trudne): Tu już trafisz na bardziej strome odcinki i skały. Liny będziesz aktywnie używać do postępu, czasem się spocisz, ale przy dobrej kondycji fizycznej poradzi sobie każdy przeciętnie sprawny turysta.
• C (Trudne): Pionowe ściany, przewieszenia, odcinki wymagające siły w rękach i umiejętnego przenoszenia ciężaru ciała. Dla początkujących ta trudność jest odpowiednia wyłącznie w towarzystwie doświadczonego przewodnika górskiego — inaczej może to być naprawdę przerażające przeżycie.
• D (Ekstremalnie trudne): Wymaga doskonałej kondycji i wcześniejszego doświadczenia. Długie przewiszone odcinki, gdzie trzymasz się wyłącznie siłą ramion. Nic dla nowicjuszy — te trasy zostawiamy najbardziej zaprawionym wspinaczom.

Obowiązkowy sprzęt na ferratę (i gdzie go zdobyć)

Szukając informacji na temat via ferrata we włoskich Dolomitach, często przeczytasz, że możesz przywieźć własny sprzęt — ale na szczęście nie jest to konieczność. Jeśli lecisz samolotem lub nie chcesz kupować drogiego ekwipunku na jeden raz, wszystko można bez problemu wypożyczyć. Doskonale wiem, jak to jest wlec ze sobą wielką walizkę niepotrzebnych rzeczy, więc wypożyczalnie to prawdziwe zbawienie.

Jeśli nie masz własnego sprzętu, bez kłopotu wypożyczysz go w niemal każdym górskim miasteczku. Na przykład w Cortinie d’Ampezzo znajdziesz kilka wypożyczalni (np. Snow Service lub lokalne biura przewodników górskich), gdzie kompletny zestaw via ferrata kosztuje około 30–50 EUR dziennie. Obsługa chętnie dopasuje wszystko do twojego rozmiaru, więc nie musisz się obawiać, że coś zrobisz źle.

Co dokładnie potrzebujesz mieć na sobie i ze sobą:

• Kask wspinaczkowy: Nigdy, ale to naprawdę nigdy nie wchodź na ferratę bez kasku. Chodzi nie tylko o to, że możesz uderzyć głową o skałę — główne niebezpieczeństwo stanowią ludzie powyżej ciebie, którzy mogą niechcący strącić kamień.
• Uprząż: Musi na tobie idealnie siedzieć — nie może uciskać ani być zbyt luźna.
• Zestaw via ferrata z amortyzatorem (Y-lanyard): Specjalny zestaw dwóch elastycznych pętli z karabinkami i amortyzatorem energii. Proszę, nie próbuj ubezpieczać się na ferracie zwykłymi taśmami wspinaczkowymi. W razie upadku skończyłoby się to tragicznie — amortyzator pochłania ogromną energię uderzenia.
• Rękawice do ferraty: Stalowe liny są szorstkie, czasem mają wystający drucik, i uwierz mi — po dwóch godzinach wspinaczki bez rękawic miałbyś dłonie pełne pęcherzy. Wystarczą solidne skórzane rękawice z marketu budowlanego albo rękawiczki rowerowe z obciętymi palcami, choć specjalne rękawice ferratowe są oczywiście najlepsze.
• Solidne buty: Trampki zostaw w hotelu. Potrzebujesz solidnych butów trekkingowych, najlepiej ze sztywniejszym noskiem (tzw. climbing zone), żebyś mógł bezpiecznie stać na małych skalnych występach.
• Woda i apteczka: Koniecznie pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. Słońce potrafi mocno operować na skałach, dlatego zawsze mamy przy sobie co najmniej dwa litry wody na osobę. Przydaje się też mała apteczka z plastrami, bo nawet w najlepszych rękawicach czasem zdarzy się pęcherz.

Kiedy wyruszyć w dolomity włochy i na co uważać

Sezon na via ferraty w Dolomitach jest dość krótki. Zimą trasy są zamknięte pod warstwą śniegu i lodu, więc idealne okno na wizytę to od lipca do końca września. Jesienią wprawdzie robi się chłodniej, ale dni bywają pięknie słoneczne, a na linach nie stoisz już w kolejkach.

Największym zagrożeniem na ferratach jest jednak pogoda. Zawisnąć na stalowej linie prowadzącej na sam wierzchołek góry podczas letniej burzy to prawdopodobnie najgorszy pomysł na świecie — liny działają jak ogromny piorunochron. Złota zasada w Alpach brzmi: o 13:00 powinieneś już siedzieć przy piwie w górskim schronisku albo być z powrotem w dolinie. Popołudniowe burze termiczne tworzą się bardzo szybko, więc zawsze wyruszaj wcześnie rano — spokojnie o siódmej lub ósmej. Gdy po raz pierwszy pojechaliśmy w Dolomity, Łukasz musiał wyciągać mnie z łóżka już o piątej rano, czego osobiście kompletnie nie znoszę. Ale gdy w południe zobaczyliśmy, jak nad szczytami zaczęły zbierać się ciemne chmury, przyznałam mu rację. Wczesna pobudka to tu naprawdę kwestia bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa pamiętaj też o wykupieniu solidnego ubezpieczenia podróżnego obejmującego sporty górskie. My na krótsze wyjazdy po Europie korzystamy z AXA, na dłuższe podróże lub specyficzne sporty wybieramy SafetyWing.

5 najlepszych via ferrat w Dolomitach dla początkujących

Te trasy należą do sprawdzonej klasyki dla początkujących — mamy je zweryfikowane od doświadczonych wspinaczy i przewodników górskich, którym ufamy. Wybraliśmy je celowo tak, żebyś nie tracił pewności siebie, a jednocześnie czuł zdrowy respekt (to jest właśnie ten właściwy stan 😉). Zawsze jednak dokładnie oceniaj swoje siły, a jeśli nie jesteś pewien — zatrudnij przewodnika.

1. Sentiero Bonacossa (Trudność A)

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ferratami i nie jesteś pewien, czy nie masz lęku wysokości albo czy w ogóle ci się to spodoba, Sentiero Bonacossa to absolutnie idealny wybór. To raczej piękny wysokogórski szlak, który w bardziej stromych odcinkach jest wyposażony w linę do podtrzymania.

Trasa zaczyna się w pobliżu słynnych Tre Cime i prowadzi przez granie w kierunku refugio Bossi. Nie czekają tu na ciebie żadne pionowe ściany ani ciężkie odcinki siłowe — raczej będziesz zachwycać się niesamowitymi widokami na postrzępione szczyty i cieszyć poczuciem bycia wysoko w górach. Pamiętam, jak stałam tam po raz pierwszy i patrzyłam w dolinę — to było absolutnie magiczne. Całą wycieczkę możesz ukończyć w 1–2 godziny, więc nawet się nie zmęczysz.

2. Cesare Piazzetta na Sass Pordoi (Klasyk A/B)

Masyw Sella i wspaniały szczyt Sass Pordoi oferują świetne możliwości dla początkujących wspinaczy. Trasa Cesare Piazzetta w swojej łatwiejszej wariancie dla początkujących porusza się w przyjemnej trudności A/B. Do wejścia na trasę zazwyczaj można dotrzeć dość wygodnie, a sam szlak jest bardzo logicznie poprowadzony wzdłuż skalnych bloków.

Droga zajmie ci około 2–3 godzin i zaoferuje naprawdę piękne widoki na okoliczne granie. To typ ferraty, gdzie już trochę musisz angażować nogi i ręce, ale wciąż czujesz się całkowicie bezpiecznie. To uczucie, gdy dotrzesz na górę i zdejmiesz kask, jest po prostu bezcenne. Na szczycie możesz za nagrodę wypić świetne włoskie espresso z widokiem na całą grupę Sella — to po prostu coś niesamowitego.

3. Innerkofler-De Luca przy Tre Cime (Trudność C: z przewodnikiem)

Choć ta ferrata ma trudność C, jest niesamowicie popularna nawet wśród sportowo nastawionych początkujących — zdecydowanie jednak polecamy przejść ją za pierwszym razem z certyfikowanym przewodnikiem. Znajduje się bezpośrednio na górze Monte Paterno, która sąsiaduje z ikonicznymi Tre Cime di Lavaredo, więc widoki z niej są jak z plakatu.

Trasa fascynuje przede wszystkim swoją historią. Prowadzi przez długie, wykute tunele wojenne z I wojny światowej, więc koniecznie spakuj czołówkę. Gdy w tych ciemnych przejściach gaśnie światło, to sam w sobie adrenalina na całego. Samo wspinanie trwa około 4–5 godzin, a przewodnik pomoże ci na trudniejszych odcinkach i doda pewności, bo pod tobą będzie miejscami naprawdę solidna przepaść 😅.

4. Ferrata delle Trincee na Marmolada (Trudność B/C)

Będąc w Dolomitach, nie możesz pominąć królowej tych gór — Marmolady. Naprzeciwko jej majestatycznego lodowca wznosi się grań Padon, po której prowadzi wspaniały historyczny szlak Ferrata delle Trincee. Trudność B/C oznacza, że przy okazji trochę się spocisz, ale w większości jest to płynna wspinaczka po urozmaiconej skale.

Ta trasa, jak już sugeruje nazwa (Trincee oznacza okopy), jest na wskroś przesiąknięta historią wojenną. Pójdziesz wzdłuż starych strzelnic, bunkrów i okopów. To niesamowite zobaczyć na własne oczy miejsca, gdzie kiedyś ukrywali się żołnierze, i poczuć tę ogromną historię oddychającą ze skał. Widoki na najwyższy szczyt Dolomitów pokryty lodowcem są stąd tak zachwycające, że co chwilę będziesz się zatrzymywać, żeby zrobić zdjęcie. Cała pętla zajmie około 2–3 godzin wspinaczki plus trochę czasu na podejście i zejście.

5. Ferrata Possnecker na Sassolungo (Trudność B/C)

Ostatnia propozycja to absolutna klasyka w rejonie masywu Sassolungo. Possnecker należy do najstarszych ferrat w Dolomitach — to piękna historyczna linia, która bardzo sprytnie wykorzystuje naturalne szczeliny i kominy w skale. Mimo oceny B/C nie czekają tu na ciebie absurdalnie trudne przewieszenia, lecz raczej inteligentna i techniczna wspinaczka.

Trasa wiedzie przez wspaniały wapienny teren, gdzie odcinki na stalowej linie przeplatają się z chodzeniem po półkach skalnych — dlatego zazwyczaj wyruszamy zaraz po świcie, żeby mieć dość czasu na spokojne zejście, a przy tym czujemy się jak prawdziwi alpiniści, nawet jeśli dopiero zaczynamy przygodę z tym sportem. Właśnie na tej trasie po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że z Łukaszem moglibyśmy uprawiać to naprawdę regularnie — kontakt ze skałą jest tu po prostu magiczny.

Z przewodnikiem czy na własną rękę?

To pytanie, które zadaje sobie wielu początkujących. Jeśli rozważasz opcję samodzielnego przejścia via ferraty w Dolomitach, podejdź do tego bardzo odpowiedzialnie. Na bardzo prostych trasach (A lub A/B), jeśli nie cierpisz na lęk wysokości, masz dobrą kondycję i umiesz bezpiecznie manipulować karabinkami, możesz wyruszyć sam. Zawsze jednak upewnij się, że towarzyszy ci ktoś, kto choć trochę wie, co robi.

Z drugiej strony — na trasach o trudności C lub gdy po prostu nie czujesz się pewnie — gorąco polecamy zatrudnić certyfikowanego przewodnika górskiego IFMGA. Ci ludzie znają lokalne góry jak własną kieszeń. Wiedzą, jak omijać tłumy, pomogą ci z techniką, a do tego opowiadają historyjki, po których ciarki przechodzą po plecach. Zatrudnienie przewodnika kosztuje zwykle 200–300 EUR dziennie dla małej grupy, co po podzieleniu między znajomych zdecydowanie się opłaca.

Gdzie się zatrzymać (najlepsza baza wypadowa na ferraty)

Jeśli chcesz mieć najlepsze ferraty i wycieczki na wyciągnięcie ręki, polecamy wybrać jako główną bazę urokliwe miasteczko Cortina d’Ampezzo. Cortina leży w sercu najpiękniejszych szczytów, a samochodem z niej dotrzesz do punktów startowych większości popularnych tras w ciągu kilkudziesięciu minut.

To co prawda nieco luksusowy kurort (ceny za przyzwoity pokój w sezonie wahają się około 150–250 EUR za noc dla dwóch osób), ale lokalizacja wynagradza to z nawiązką. W mieście znajdziesz wypożyczalnie sprzętu, a wieczorami siada się na tarasach z Aperol Spritzem i obserwuje innych turystów kulawych po zejściu ze skał. Solidarność 😁. Jeśli szukasz czegoś z prawdziwym stylem, świetny jest tradycyjny Hotel de la Poste w samym centrum. Gdy jednak wolimy zaoszczędzić i mieć góry tuż za progiem, wybieramy sympatyczne B&B Hotel Passo Tre Croci, które leży kawałek powyżej miasta i do punktów startowych ferrat stąd to dosłownie kilka minut.

Gdzie dobrze zjeść w Dolomitach

Skoro wspominam o ulubionych noclegach i wycieczkach, nie można zapomnieć o tym najważniejszym: jedzeniu. Z Łukaszem rzadko zdarza się, żebyśmy po całym dniu wysiłku na skałach nie cierpieli na wilczy apetyt. A włoskie góry to najlepsze miejsce na świecie, żeby go zaspokoić.

W samej Cortinie d’Ampezzo mamy jedno ulubione miejsce, do którego wracamy regularnie — Ristorante Pizzeria Croda Cafe. Robią tam absolutnie boską pizzę na cienkim cieście, a gdy wpadamy tam po zejściu jeszcze w butach trekkingowych, nikt nie patrzy krzywo. Jest tam zawsze gwarno i wesoło, a ceny jak na luksusową Cortinę są naprawdę przyjemne.

Jeśli chcesz się naprawdę nagrodzić i spróbować czegoś bardziej lokalnego i wiejskiego, koniecznie zrób rezerwację w El Brite de Larieto. To wspaniała górska farma i restauracja kawałek od Cortiny, gdzie sami wyrabiają sery i wędliny. Deska domowych serów z kieliszkiem lokalnego wina przy zachodzie słońca — to właśnie dlatego włazimy na te góry. 😁

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Dolomitach

3 noclegi — hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏡 Pensjonat/B&B

Hotel Passo Tre Croci

B&B nieco powyżej Cortina d’Ampezzo z górami tuż za rogiem. Do podejść na ferraty stąd tylko kilka minut, idealne dla tych, którzy chcą zaoszczędzić i jednocześnie mieć doskonałą lokalizację.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hotel de la Poste

Tradycyjny hotel z prawdziwym stylem w samym centrum Cortina d’Ampezzo. Bardziej luksusowy wybór ze znakomitą lokalizacją.

★★★★ od 150-250 EUR/noc dla dwóch osób

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi w Dolomitach

Poznaj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania w Dolomitach i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

Trening w Polsce, czyli co wypróbować przed wyjazdem

Zanim wyruszysz do Włoch na naprawdę duże ściany, niezwykle rozsądnie jest najpierw wypróbować pracę ze sprzętem w spokojniejszych warunkach w kraju. Paraliżujący strach wysokości lepiej odkryć dziesięć metrów nad ziemią w Polsce niż dwieście metrów nad włoską przepaścią 😁. Oswojenie się z liną bez presji otoczenia zawsze się przydaje.

W Polsce mamy kilka fajnych ćwiczeniowych ferrat. Chyba najbardziej znana jest ferrata w Sokolikach w Górach Sokolich koło Jeleniej Góry — idealna dla zupełnych początkujących. Świetną opcją są też ferraty w Rudawach Janowickich lub krótsze trasy w Tatrach Zachodnich. Na wszystkich tych miejscach działają wypożyczalnie sprzętu i możesz tam wykupić krótki kurs wprowadzający z instruktorem.

Co robić w okolicy, gdy akurat nie wspinasz się

Oczywiście nie możesz przez cały urlop wisieć na linach — ręce i nogi będą potrzebować odpoczynku. Włochy oprócz gór to też jedzenie i przyjemności, a w Dolomitach zawsze chętnie dajemy sobie chwilę wytchnienia.

Po ciężkim dniu na skale odkryjesz, że kuchnia południowego Tyrolu to prawdziwy cud. Włoski makaron plus austriecka sytość oznaczają, że zjesz trzy razy więcej niż planowałeś — i wcale ci to nie przeszkadza, bo w końcu sobie zasłużyłeś. Pokochasz knedle (canederli) na wszelkie sposoby, sytą polentę z mięsem albo słodki sztrucl jabłkowy. Wieczorem na rozgrzanie mięśni gorąco polecamy bombardino lub Aperol Spritz na tarasie. Większość lepszych hoteli w Cortinie oferuje też piękne strefy wellness i sauny — to dokładnie to, czego twoje ciało najbardziej potrzebuje po całym dniu na skale.

My poza jedzeniem czasem pozwalamy sobie na trochę historii i relaksacyjne wycieczki. Dolomity usiane są pięknymi górskimi jeziorami, jak ikoniczne Lago di Braies — można tam zajechać samochodem i po prostu się zachwycać, gdy ręce po wspinaczce już nie słuchają. Można też wypożyczyć łódkę i urządzić sobie wyjątkowo romantyczne popołudnie. Jeszcze jedna ważna kwestia: jeśli lubisz kręcić filmy, z dronem lepiej się wstrzymaj. W większości parków narodowych w Dolomitach latanie jest surowo zabronione, a mandaty są naprawdę wysokie 😅.

Przeczytaj też

• Przeczytaj nasz obszerny artykuł Co robić w Dolomitach — najpiękniejsze wycieczki bez liny.
• Szukasz świetnego noclegu? Sprawdź nasz artykuł Cortina d’Ampezzo: Kompletny przewodnik i nasza baza.
• Na klasyczny trekking nie omiń ikonicznych Tre Cime di Lavaredo.

Porady i wskazówki przed wyjazdem

Każda wyprawa w góry wymaga trochę tego nudnego planowania przy biurku. Z Łukaszem przez lata wypracowaliśmy własny sprawdzony system, który oszczędza nam nie tylko nerwów, ale zwykle też całkiem sporo pieniędzy. Chętnie podzielę się kilkoma naszymi osobistymi trikami, które najbardziej sprawdziły się nam przy wyjazdach do Włoch.

Jak dostać się do Dolomitów z Polski

Wielu Polaków jedzie w Dolomity samochodem, bo to całkiem wygodna opcja — szczególnie z południa Polski możesz być tam w kilka godzin i zabrać dowolną ilość sprzętu. Jeśli jednak wolisz lecieć samolotem, z Polski masz bezpośrednie loty do Mediolanu, Wenecji lub Werony (m.in. Ryanair, Wizz Air i LOT). Po przylocie najlepiej wypożyczyć auto — z Łukaszem korzystamy z DiscoverCars, które sprawdziliśmy na całym świecie.

Tanie loty szukamy na Kiwi — to nasz ulubiony portal do porównywania wszystkich możliwości i zazwyczaj znajduje tam najlepsze połączenia. Wynajem auta na lotnisku to najlepsza kombinacja, żeby być w górach całkowicie niezależnym i nie polegać na dość rzadkiej włoskiej komunikacji autobusowej.

Nie zapomnij o niezawodnym internecie

Choć jesteś w Europie i obowiązuje tu unijny roaming, w górach sygnał często zanika i czasem przydaje się zapasowe połączenie — szczególnie gdy potrzebujesz sprawdzać radar przed burzami. Nic gorszego niż wisieć na skale i nie wiedzieć, czy ta ciemna chmura nad tobą się rozładuje, czy cię ominie.

Na dłuższe wyjazdy lub gdy potrzebujesz dużo danych bez stresu i chcesz od razu dzielić się zdjęciami z rodziną, bardzo polecamy eSIM. Nam jednoznacznie najbardziej sprawdziła się ta od Holafly (sprawdź naszą recenzję). Instalujesz ją jeszcze w domu, a gdy tylko przekroczysz granicę, już surfujesz bez żadnego żonglowania fizycznymi kartami SIM.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jeśli kochasz góry i rozważasz wyjazd do Włoch, uwierz mi — Lago di Sorapis to miejsce, przed którym muszę cię trochę ostrzec. Dolomity Włochy to po prostu raj na ziemi i gdy raz je odwiedzisz, nie będziesz chciał jeździć nigdzie indziej. ☺️ My z Łukaszem przyjeżdżamy tu od lat, zbadaliśmy chyba każdy zakątek okolic Cortiny, a to jezioro należy do miejsc, które po prostu musisz zobaczyć na własne oczy. To jedna z naszych absolutnie ulubionych klasyk. Gdy po kilku godzinach wspinaczki i pokonywania skalnych półek wyłaniasz się po raz pierwszy z lasu i widzisz tę niesamowicie nasyconą, mlecznoturkusową wodę pod majestatycznym masywem Sorapisu, zupełnie zapominasz o tym, jak bardzo bolą cię nogi.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę ci od razu powiedzieć jedną rzecz — nie idź tam z psem. Niektórzy to robią, ale ta trasa naprawdę nie jest dla czworonogów. Dlatego poradzę ci nie tylko gdzie zaparkować i kiedy wyruszać, ale też dlaczego na to miejsce trzeba uważać, jeśli podróżujesz z dziećmi lub futrzastymi towarzyszami.

Podsumowanie

Jeśli właśnie pakujesz plecak i nie masz czasu czytać całego artykułu, tutaj znajdziesz szybką ściągę — najważniejsze informacje, bez których nie powinieneś ruszać w drogę.

• Punkt startowy: Przełęcz Passo Tre Croci niedaleko Cortiny d’Ampezzo.
• Trudność i długość: Trek (trasa nr 215/401) ma łącznie około 8 kilometrów w obie strony, pokonujesz przewyższenie około 220 metrów, a całość zajmuje mniej więcej 3–4 godziny czystego marszu.
• Największa przeszkoda: Po drodze czekają na ciebie odcinki ubezpieczone stalowymi linami, a przede wszystkim metalowe kraty wmontowane w skałę bezpośrednio nad głęboką przepaścią.
• Kiedy wyruszać: Idealny jest przełom września i października — najlepsze światło i mniej ludzi. Latem musisz wyruszyć naprawdę wczesnym rankiem.
• Parkowanie: W sezonie znalezienie miejsca na Passo Tre Croci to prawdziwy koszmar, a prywatne parkingi pobierają nawet 50 EUR za dzień. Znacznie lepiej przyjechać autobusem z Cortiny.
• Dla kogo nie jest przeznaczona: Trasa zdecydowanie nie nadaje się dla wózków, małych dzieci, szczeniąt i większych nieporęcznych psów. Kąpiel w jeziorze jest surowo zabroniona.

Czym jest Lago di Sorapis i dlaczego ma tak niesamowity kolor

Zanim wyruszamy na samą trasę, porozmawiajmy chwilę o tym, dlaczego wszyscy tu przyjeżdżają. Dolomity Włochy skrywają Lago di Sorapis jak absolutny klejnot, a gdy spojrzysz na zdjęcia, możesz pomyśleć, że ten kolor musiał być obrobiony w Photoshopie. Zapewniam cię, że nie. Jezioro leży na wysokości 1925 metrów n.p.m., a jego woda ma zupełnie wyjątkowy mlecznoturkusowy odcień, którego nie znajdziesz nigdzie indziej w okolicy.

Wodę zabarwia drobny wapienny pył, tak zwana mączka skalna, którą przynosi topniejący lodowiec z masywu górującego nad jeziorem. Ponieważ te maleńkie mineralne cząsteczki pozostają zawieszone w wodzie, powstaje ten magicznie zmącony turkusowy efekt, który sprawia, że przez chwilę tylko gapisz się z zachwytem, zanim sięgniesz po aparat. Właśnie dlatego Sorapis jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w całych północnych Włoszech — i szczerze mówiąc, trudno się dziwić. Wpatrywanie się w tę kolorową piękność, nad którą góruje postrzępiony skalny palec zwany Dito di Dio (Boży Palec), to widok, którego po prostu nie zapomnisz.

Kiedy jechać i jaka jest pogoda w Dolomitach Włoskich

Odpowiednie zaplanowanie wyjazdu w Dolomitach jest absolutnie kluczowe — zima potrafi być tu bardzo długa, a lato niesamowicie zatłoczone. Szlak do jeziora jest zwykle przejezdny od czerwca do końca października, jednak wszystko zależy od aktualnych opadów śniegu w danym roku. Jeśli planujesz podróż, warto wcześniej sprawdzić aktualną pogodę w Dolomitach Włoskich.

Osobiście najchętniej jeździmy w Dolomity jesienią, konkretnie we wrześniu lub na początku października. Temperatury są co prawda już niższe i rano może zaskoczyć przymrozek, ale za to powietrze jest kryształowo czyste, niebo bezchmurne, a kolory otaczających modrzewi zmieniają się na złoto. Do tego unikasz najgorszych letnich tłumów. Sierpień we Włoszech to czas urlopów i na wąskich skalnych półkach prowadzących do jeziora tworzą się prawdziwe korki — a to coś, czego nad głęboką przepaścią naprawdę nie chcesz doświadczać. Jeśli szukasz aktualnych informacji, polecam przed wycieczką sprawdzić kamerę internetową nad jeziorem (Lago di Sorapis webcam), która pokaże, czy góra nie jest przykryta mgłą lub chmurami.

Gdzie się zatrzymać w okolicach jeziora i ile to kosztuje

Jeśli chcesz wyruszyć na trek naprawdę wczesnym rankiem — a w sezonie to konieczność — strategiczne zakwaterowanie to połowa sukcesu. Można oczywiście mieszkać w mieście i dojeżdżać, ale my znaleźliśmy prawdziwy klejnot, który oszczędził nam mnóstwo nerwów związanych z parkowaniem i wczesnym wstawaniem.

Naszym absolutnie ulubionym miejscem noclegowym na tę wycieczkę jest B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina. Stoi bezpośrednio przy początku szlaku, więc rano wstajesz, śniadanie i od razu ruszasz — do tego mają piękne, nowoczesne pokoje z zapierającymi dech widokami prosto z okna i są przyjazne dla psów. Dla nas to sprawa kluczowa. Ceny za noc dla dwojga zaczynają się od około 120–180 EUR w zależności od sezonu, co jak na standardy drogiej Cortiny jest naprawdę przyzwoitą ofertą.

Kolejną opcją jest nocleg w centrum Cortiny d’Ampezzo, którą traktujemy jako naszą główną bazę. Stąd na Passo Tre Croci dotrzesz w około 15 minut samochodem lub lokalnym autobusem. Cortina oferuje setki możliwości — od luksusowych hoteli SPA po przytulne górskie apartamenty. Dostępność i ceny łatwo porównasz na Booking.com.

Jak dotrzeć na początek trasy i gdzie zaparkować

Dotarcie na początek treku stało się w ostatnich latach prawdziwą zagadką logistyczną, bo popularność jeziora wystrzeliła w górę, a infrastruktura po prostu za tym nie nadąża. Początek trasy znajdziesz na górskiej przełęczy Passo Tre Croci, przy drodze SR48 łączącej Cortinę d’Ampezzo z jeziorem Misurina.

Jeśli jedziesz samochodem, muszę cię ostrzec przed parkingowym piekłem. Jeszcze kilka lat temu można było parkować bezpłatnie wzdłuż drogi, ale to już niestety przeszłość. Auta stały wszędzie, blokowały ruch i policja zaczęła surowo karać. Dziś dostępne są prywatne parkingi, gdzie za jeden dzień postoju można zapłacić nawet 50 EUR — moim zdaniem to totalna przesada. Jeśli nie chcesz płacić takich kwot i przyjeżdżasz w szczycie sezonu, polecam zostawić auto przy hotelu i skorzystać z autobusu. Z Cortiny, Misuriny i okolic jeziora Lago di Misurina kursują w letnich miesiącach regularne linie, które wysadzają cię bezpośrednio na Passo Tre Croci. Zaoszczędzisz sobie mnóstwo stresu. Dolomity Włochy są świetnie skomunikowane autobusami lokalnymi — warto z tego korzystać.

Lago di Sorapis, Dolomity Włochy: 10 wskazówek, co zobaczyć i zrobić po drodze i nad jeziorem

Przejdźmy wreszcie do samej wycieczki. Droga do jeziora to nie tylko nudny przejazd z punktu A do punktu B — to pełnowartościowe przeżycie, podczas którego będziesz się zachwycać, trochę denerwować i przede wszystkim świetnie bawić. Oto 10 naszych ulubionych punktów i wskazówek na trasie.

1. Klasyczna trasa z Passo Tre Croci

Większość turystów wyrusza szlakiem nr 215 (który czasem pokrywa się z drogą 401) — jest to najsłynniejsza i najbardziej bezpośrednia trasa na Lago di Sorapis. Początkowo wiedzie przyjemnie i niemal płasko przez pachnący modrzewiowy las, gdzie czujesz się raczej jak na spacerze w parku. Wkrótce jednak teren zaczyna piąć się w górę i leśna ścieżka zamienia się w kamienisty szlak wijący się po zboczu góry. Łącznie pokonujesz około 4 kilometry w jedną stronę przy przewyższeniu nieco ponad 200 metrów. To nie jest żaden ekstremalny wyczyn, ale przygotuj się na to, że trochę się spocisz.

Łukasz zawsze komentuje, że pierwsza połowa to tylko rozgrzewka. Las pachnie żywicą i masz wrażenie, że będzie z górki — dopóki nie trafisz na pierwsze strome podejście przez kamienie i korzenie drzew.

2. Metalowe kraty i liny nad przepaścią

To jest ten moment, który oddziela zwykłych turystów od tych bardziej zahartowanych. Mniej więcej w połowie trasy ścieżka skręca wprost w strome skalne ściany. Żeby szlak był w ogóle przejezdny, wmontowano w skałę metalowe kraty i drabinki. Te odcinki są ubezpieczone stalowymi linami, których można i należy się trzymać.

Przez oczka krat widać głęboki urwisko i przepaść — i szczerze, to nie jest nic dla osób cierpiących na zawroty głowy. Jeśli masz paniczny strach przed wysokością, dobrze zastanów się, czy ten trek jest dla ciebie odpowiedni. My z Łukaszem widzieliśmy tu kilka osób, które w połowie krat zablokowały się ze strachu i musiały z trudem wracać.

3. Przystanek w Rifugio Vandelli

Tuż przed dotarciem do samego jeziora natkniesz się na górskie schronisko Rifugio Vandelli. Ta kamienna chata z czerwonymi okiennicami stoi na małym zalesionym wzgórzu i oferuje doskonałe schronienie dla zmęczonych nóg. Zazwyczaj zatrzymujemy się tu na krótką przerwę na kawę lub kufel piwa z kufla, zanim zejdziemy te ostatnie kilkanaście metrów do wody. W sezonie bywa tu dość tłoczno, ale atmosfera jest niesamowicie przyjazna, a widoki na dolinę w kierunku Tre Cime z tarasu są warte każdej chwili oczekiwania.

Łukasz zwykle nie oprze się jakiemuś słodkiemu kęsowi, podczas gdy ja po prostu siedzę i nabieram sił na ostatni odcinek. Schronisko bywa w letnich szczytach powolne w obsłudze, ale przy takim widoku naprawdę nie będziesz narzekać na czekanie.

4. Zdjęcie z drewnianego pomostu

Gdy w końcu dotrzesz do jeziora, zrozumiesz, dlaczego cały ten wysiłek był wart zachodu. Lago di Sorapis na żywo jest jeszcze piękniejsze niż na zdjęciach. Ulubionym miejscem do wykonania ikonicznej fotografii jest mały kamienisty brzeg na początku jeziora, gdzie z wody sterczą drewniane pale i kamienie. To właśnie stąd roztacza się najlepszy widok na górę Dito di Dio odbijającą się w tafli wody. Latem przygotuj się jednak na to, że na najlepszy kąt z tego miejsca możesz chwilę poczekać w kolejce.

Nauczyliśmy się tego już podczas naszej pierwszej wizyty, gdy na to wymarzone zdjęcie czekaliśmy chyba pół godziny. Teraz po prostu szukamy innego kamienia trochę dalej i fotografujemy z kąta, który może nie jest tak sławny, ale za to bardziej autentyczny.

5. Obejdź jezioro dookoła, żeby znaleźć spokój

Większość ludzi dociera do jeziora, robi zdjęcie przy wejściu, zjada kanapkę i wraca. Jeśli jednak chcesz mieć kawałek tej piękności tylko dla siebie, wybierz się wąską ścieżką biegnącą wzdłuż brzegu i obejdź jezioro dookoła. Na przeciwległym brzegu panuje zupełna cisza. Znajdziesz tam duże głazy, na których można usiąść, a przede wszystkim zyskasz zupełnie inną perspektywę na kolor wody, który zmienia się w zależności od tego, jak pada na nią słońce.

Tu zazwyczaj siadamy z naszą ulubioną kanapką, otwieramy termos z herbatą i po prostu oddychamy tym zimnym górskim powietrzem. Błękitna tafla z drugiej strony działa jeszcze bardziej magicznie, a ciszę przerywa tylko sporadyczne gwizdanie świstaków.

6. Obserwowanie zjawiska Enrosadira

Jeśli uda ci się zaplanować wycieczkę tak, żebyś przy jeziorze lub w drodze powrotnej był w czasie zachodu słońca, będziesz świadkiem magicznego zjawiska zwanego Enrosadira. Termin ten oznacza chwilę, gdy słońce nisko nad horyzontem oświetla blade dolomitowe wapienie i barwi je na intensywnie różowe, niemal ognisto-pomarańczowe odcienie. To coś absolutnie zapierającego dech w piersiach. Pamiętaj jednak w takim przypadku o czołówce, bo droga przez kraty po zmroku byłaby czystym szaleństwem.

7. Trekking dalej na Forcella Marcuoira

Jeśli klasyczny hike na Lago di Sorapis wydaje ci się zbyt krótki i masz dość energii oraz doświadczenia, możesz od schroniska Vandelli iść dalej. Trasa na Forcella Marcuoira to już jednak wymagająca turystyka wysokogórska z dużym przewyższeniem i stromymi podejściami przez rumowisko skalne. Nagrodą są widoki, przy których szczęka opada: Cortina w dole wygląda jak miniaturowa wioska, a cały masyw Sorapisu widać naraz, bez jednego selfie-kija w kadrze.

8. Alternatywny start z Rifugio Tondi di Faloria

Istnieje jeszcze jedna droga do jeziora, omijająca zatłoczone Passo Tre Croci. Można wyjechać kolejką linową z Cortiny na górę Faloria, a stamtąd podejść pieszo do Rifugio Tondi i dalej przez górskie grzbiety w dół do jeziora Sorapis. Ta trasa jest znacznie dłuższa, fizycznie bardziej wymagająca i prowadzi przez trudniejszy teren — w tym strome zejścia. Polecam ją wyłącznie bardzo sprawnym turystom, którzy mają pewny krok i nie boją się eksponowanych odcinków. Widoki są jednak fantastyczne.

My z Łukaszem obserwowaliśmy tę wariantę na razie tylko z daleka i szczerze mówiąc, raczej się do niej prędko nie zabieramy. Ale jeśli jesteś doświadczonym turystą górskim i lubisz porządne wyzwanie z minimalną liczbą ludzi wokół, zdecydowanie poszukaj więcej informacji o tej trasie.

9. Poranne mgły i wskazówki na najlepsze światło

Gdy mówię, że warto dotrzeć wcześnie rano, mam na myśli naprawdę wcześnie. Nie tylko ze względu na parkowanie i tłumy na kratach, ale przede wszystkim dla atmosfery. Około siódmej rano nad taflą jeziora często unoszą się delikatne mgły, które powoli wznoszą się wzdłuż skalnych ścian. Słońce dopiero zaczyna oświetlać okoliczne szczyty, a kolor wody ma najgłębszy turkusowy odcień. Złota godzina jest tu co prawda krótka, bo słońce szybko chowa się za wysokimi górami, ale ten widok zostanie z tobą na zawsze.

Wczesne wstawanie boli, szczególnie gdy na zewnątrz jest jeszcze zimno i człowiek najchętniej zostałby pod kołdrą. Jednak gdy tylko zobaczysz pierwsze promienie przebijające przez mglistą pierzynę, cały zmęczenie natychmiast mija.

10. Zimowa wyprawa na rakietach śnieżnych

Choć trasa jest oficjalnie zalecana tylko w miesiącach letnich i jesiennych, doświadczeni turyści górcy przyjeżdżają tu również zimą na rakietach śnieżnych. To jednak naprawdę ekstremalne przedsięwzięcie. Skalne kraty i ubezpieczone odcinki bywają pokryte głębokim śniegiem lub lodem, a realne niebezpieczeństwo upadku i lawin jest tu jak najbardziej poważne. Samo jezioro jest wtedy całkowicie zamrożone i zasypane śniegiem, więc tej słynnej błękitnej wody i tak nie zobaczysz. Wspominam o tym tylko jako ciekawostkę dla tych, którzy uwielbiają zimową samotność — zwykłemu turyście zimowej wizyty zdecydowanie odradzam.

Gdy czasem widzę szalone zdjęcia na Instagramie, jak ktoś balansuje na zaśnieżonych półkach skalnych, ogarnia mnie przerażenie. Góry zimą nie wybaczają błędów — więc nawet jeśli cię to kusi, lepiej przyjedź tu latem i zostaw zimę przyrodzie.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w okolicy Lago di Sorapis w Dolomitach

3 noclegi — hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR 🏨 Hotel

B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina

Stoi bezpośrednio przy początku szlaku do Lago di Sorapis, więc rano wystarczy wstać, zjeść śniadanie i można od razu wyruszyć. Piękne nowoczesne pokoje z absolutnie zapierającymi dech w piersiach widokami prosto z okna i są przyjazne dla psów.

★★★★ od 120 do 180 €/noc

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko górskie

Rifugio Vandelli

Kamienny domek z czerwonymi okiennicami stoi na małym zalesionym wzgórzu tuż przed jeziorem Lago di Sorapis. Gotują wyśmienite tradycyjne górskie potrawy jak canederli i polenta z gulaszem. Otwarte zazwyczaj od połowy czerwca do końca września.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi w okolicy Lago di Sorapis w Dolomitach

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania w okolicy Lago di Sorapis w Dolomitach i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

Lago di Sorapis z psami i dziećmi: Dlaczego to nie jest dobry pomysł

To temat, na którym szczególnie mi zależy, bo sami tego doświadczyliśmy. Wycieczka do Lago di Sorapis to zdecydowanie nie jest spacer po parku i dla rodzin z małymi dziećmi lub właścicieli psów może stanowić ogromny problem. Teraz mamy małego Jonáška i z nim tam w najbliższym czasie naprawdę nie pojadę. Teren jest niebezpieczny dla małych dzieci z plecakiem, a o wózku możesz w ogóle zapomnieć. Jeśli masz dzieci powyżej 10 lat, które są zahartowane w górach i mają respekt przed wysokością, dadzą radę — ale i tak musisz mieć je stale na oku w niebezpiecznych miejscach.

💡 Wskazówka: W prawie wszystkich kolejkach linowych i autobusach wymagają od psów kagańca (kupisz go niemal wszędzie, nawet bezpośrednio przy dolnych stacjach). Nas to szczerze irytowało — wymagali go nawet gdy jechaliśmy kabiną zupełnie sami. Gdy czekało nas kilka kolejek z rzędu, wolieliśmy zostawić Káję i Baby odpoczywające w kempingu.

A teraz o psach. Nasza Kája szła z nami podczas jednej wizyty i muszę przyznać, że to był straszny pomysł. Kája jest złotkiem, ale jest też trochę niezgrabna. Wąskie leśne ścieżki pokonywała z entuzjazmem, jednak gdy dotarliśmy do metalowych krat nad przepaścią, nastąpił koniec świata. Psie łapki wpadają w metalowe otwory krat, psy wpadają w panikę — i wcale się im nie dziwię. Kája zastygła w miejscu i odmówiła zrobienia choćby kroku.

Łukasz musiał ją w końcu wziąć na ręce i przenieść przez cały ten eksponowany odcinek. Spróbuj nieść dwudziestokilogramowego przestraszonego psa na wąskiej mokrej skalnej półce nad głęboką przepaścią, trzymając się drugą ręką kurczowo stalowej liny. Tego naprawdę nie chcesz przeżywać. Jeśli więc masz większego, niezgrabnego psa — albo przeciwnie, małutkiego yorka czy maltańczyka jak nasza Baby — zostaw go na tę wycieczkę bezpiecznie w hotelowym pokoju. O szczeniakach chyba nie muszę nawet wspominać. To stres dla ciebie, dla psa i dla ludzi, których będziesz blokować na wąskiej ścieżce.

Co zabrać na trek do turkusowego jeziora

W górach pogoda potrafi zmienić się błyskawicznie i choć w dole w Cortinie świeci słońce i jest ciepło na szorty, przy jeziorze może hulać lodowaty wiatr. Naprawdę nie warto tego lekceważyć.

Podstawą są solidne buty trekkingowe — na trasie regularnie spotykamy turystów w płóciennych tenisówkach z gładką podeszwą i szczerze nas to przeraża. Skały bywają tu mokre i śliskie, a bez przyzwoitej podeszwy na tych żelaznych drabinkach można się nieprzyjemnie zaskoczyć. Do plecaka koniecznie spakuj dodatkową ciepłą warstwę — idealnie bluzę polarową lub lekką kurtkę puchową — oraz nieprzemakalną kurtkę. Przy jeziorze słońce szybko chowa się za wysokie góry i robi się naprawdę chłodno.

Wiele osób pyta, czy potrzebny jest sprzęt via ferrata. Na klasycznej trasie nr 215 uprząż nie jest wymagana, liny służą wyłącznie do trzymania się rękami. My jednak polecamy zabrać ze sobą lekki kask wspinaczkowy. Trasa wiedzie bezpośrednio pod pionowymi skalnymi ścianami, a luźne kamienie spadające z góry — od turystów lub zwierząt — to dość częste zjawisko. Nie zapomnij też o odpowiedniej ilości wody i przekąskach, bo podejście zabiera trochę energii.

Gdzie zjeść: Co spróbować w Rifugio Vandelli

Gdy już pokonasz najtrudniejsze odcinki i znajdziesz się przy jeziorze, z pewnością poczujesz głód. Schronisko Rifugio Vandelli jest małe, ale serwuje znakomite tradycyjne dania górskie, które szybko postawią cię na nogi. Czynne jest zazwyczaj od połowy czerwca do końca września.

Jeśli kochasz włoską kuchnię górską, koniecznie spróbuj canederli. To duże tyrolskie kluski podawane tu w wersji szpinakowej lub serowej, serwowane albo w bulionie, albo polane roztopionym masłem. Ja zawsze wybieram wersję w bulionie, bo po tych kratach potrzebuję przede wszystkim ciepła i chwili wytchnienia. 😊 Kolejną klasyką jest solidna polenta z gulaszem lub z grzybami i lokalnym serem. Jeśli nie chcesz siedzieć długo nad obiadem i wolisz fotografować, możesz kupić w schronisku pyszne panini caprese (mozzarella, pomidor i bazylia) i zjeść na ławce z widokiem. Ceny są tu oczywiście wyższe niż w dolinie, bo wszystkie zapasy trzeba dostarczać helikopterem lub kolejką, ale za tę atmosferę warto.

Praktyczne informacje i zasady parku narodowego

Zanim założysz buty i wyruszysz, chcę wspomnieć o kilku ważnych kwestiach praktycznych. Jezioro i jego okolice leżą w granicach chronionego obszaru parku narodowego Dolomiti d’Ampezzo, gdzie obowiązują dość surowe przepisy — a ich naruszenie może być bolesne w portfelu.

Najczęstszym błędem turystów jest latanie dronem. Na Instagramie zobaczysz dziesiątki zdjęć jeziora z lotu ptaka, ale nie daj się zwieść. W całym parku narodowym obowiązuje surowy zakaz lotów dronami, ponieważ zakłócają miejscową dziką przyrodę i innych odwiedzających. Strażnicy parku patrolują tu dość regularnie i jeśli cię przyłapią, grozi ci kara do 3000 EUR. Za jedno ładne zdjęcie to naprawdę nie warto.

Kolejną kwestią, o którą ludzie często pytają wpisując w Google „lago di sorapis swimming”, jest możliwość kąpieli. Kąpiel jest zakazana (dotyczy to również moczenia nóg), co jest tak naprawdę szczęściem w nieszczęściu — kontakt z kremami do opalania i bakteriami szybko pozbawiłby wodę jej unikalnego charakteru.

Dokąd dalej w Dolomitach Włoskich

Sorapis jest przepiękne, ale nie jest jedynym wyjątkowym miejscem w tej okolicy. Jeśli masz czas i chcesz zobaczyć to, co włoskie góry mają najlepszego do zaoferowania, przygotowaliśmy dla ciebie mnóstwo innych przewodników z naszych podróży:

• Koniecznie przeczytaj nasz obszerny artykuł z 5 trasami turystycznymi dla każdego w Dolomitach Włoskich.
• Jeśli szukasz czegoś łatwiejszego, znacznie popularniejsze i dostępne samochodem Lago di Braies powinno znaleźć się na twojej liście. W sezonie bywa tu co prawda tłoczno, ale sceneria naprawdę wynagradza wszystko.
• Z Cortiny masz niedaleko również do ikonicznych trzech wież Dolomitów. Nasz artykuł o Tre Cime di Lavaredo pokaże ci, jak zaplanować najpiękniejszą trasę okrężną.
• A jeśli nadal nie wiesz, czym wypełnić swój wyjazd, zajrzyj do naszej pełnej listy, co robić w Dolomitach.

Wskazówki podróżnicze na koniec

• Tanie loty szukaj na Kiwi. To nasz ulubiony portal, choć do północnych Włoch często najpraktyczniej jest pojechać własnym samochodem z Polski — przez Czechy lub Austrię to zaledwie kilka godzin.
• Wynajem samochodu: Regularnie korzystamy z porównywarki DiscoverCars. Z Łukaszem mamy z nią dobre długoletnie doświadczenia na całym świecie, gdy akurat nie jedziemy własnym autem.
• Rezerwacja noclegu: Booking.com to nasza ulubiona wyszukiwarka hoteli. W Dolomitach polecam szukać noclegu nawet pół roku wcześniej.
• Nie zapomnij o ubezpieczeniu: Na treki górskie wybieramy najczęściej ubezpieczenie z pakietem sportowym obejmującym turystykę wysokogórską. Koniecznie sprawdź oferty ubezpieczeń podróżnych przed wyjazdem — warto dopłacić za opcję ratownictwa górskiego.
• Internet i eSIM: Jeśli podróżujesz przez różne kraje lub spędzasz dużo czasu w podróży, sprawdź eSIM od Holafly.

Często zadawane pytania (FAQ)

Gdy po raz pierwszy pisałam o Lago di Sorapis, dostałam od was na Instagramie mnóstwo pytań. Jasne, że chcesz się na taki wyjazd porządnie przygotować — szczególnie gdy opis trasy brzmi momentami jak relacja z wyprawy wspinaczkowej. Dlatego zebrałam najczęstsze pytania w jednym miejscu.

Mam nadzieję, że te odpowiedzi pomogą ci w planowaniu i zaoszczędzą trochę nerwów. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania, koniecznie daj nam znać!

Kiedy pada hasło Alta Via 1, Dolomity Włoch i góry, większość z nas natychmiast wyobraża sobie ostre skalne wieże płonące czerwienią podczas zachodu słońca i zapach świeżej polenty unoszący się ze schronisk. Z Łukaszem absolutnie uwielbiamy te widoki i wracamy do włoskich Alp praktycznie co roku. Wielodniowe przejścia górskie z plecakiem były kiedyś naszą letnią klasyką, ale odkąd mamy Jonaszka, musieliśmy odłożyć tak długie i wymagające wyprawy na nieokreślony czas. Nic nam jednak nie przeszkadza w tym, żeby o nich marzyć i skrupulatnie je planować. ☺️

Jednym z naszych największych marzeń jest przejście całej trasy w całości. Choć jeszcze nie przeszliśmy jej od początku do końca za jednym razem, ogromną część odcinków mamy już za sobą dzięki jednodniowym wycieczkom, kiedy mieliśmy bazę w Cortinie d’Ampezzo. Trasa wiedzie przez najpiękniejsze miejsca, takie jak Lago di Braies czy okolice ikonicznych skał przy schronisku Rifugio Lagazuoi. Ponieważ ciągle pytacie nas o Alta Via, postanowiłam w końcu usiąść i napisać ten szczegółowy przewodnik. Żebyście przeczytali raz i wiedzieli, czego się spodziewać.

A więc: chcecie wiedzieć, kiedy ruszać, gdzie spać, ile to kosztuje i co wrzucić do plecaka? Mam dla was rozpisane absolutnie wszystko, dzień po dniu, schronisko po schronisku. Czytajcie dalej. 😉

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

Wiem, wiem — na papierze te liczby wyglądają przerażająco. Ale uwierzcie mi, w terenie wszystko płynie o wiele naturalniej. Oto najważniejsze informacje w skrócie:

• Długość i przewyższenie: Trasa mierzy około 120 kilometrów, a łączne wzniesienie wynosi około 6 500 metrów.
• Czas trwania: Zazwyczaj chodzi się 10–12 dni, ale można zaplanować też krótsze warianty na 4 lub 6 dni.
• Skąd dokąd: Klasyczna trasa zaczyna się na północy przy ikonicznym jeziorze Lago di Braies i kończy na południu w miasteczku Belluno (ewentualnie na przystanku La Pissa).
• Trudność: Technicznie trek oceniany jest jako EE (Escursionisti Esperti), co oznacza, że nie potrzebujecie sprzętu via ferrata, ale musicie mieć bardzo dobrą kondycję fizyczną i pewny krok. Dla małych dzieci zdecydowanie nie jest to trasa odpowiednia.
• Noclegi: Śpi się wyłącznie w górskich schroniskach (rifugi), które musicie rezerwować 3–6 miesięcy wcześniej. Wolne biwakowanie jest surowo zabronione.
• Budżet: Przygotujcie około 1 100–1 300 EUR na osobę na cały trek (łącznie z półpensją w schroniskach, obiadami i transportem).

Czym jest Alta Via 1 i dla kogo jest odpowiednia

Jeśli interesujecie się wielodniowymi trekkingami we Włoszech, na pewno zetknęliście się z dylematem: Alta Via 1 czy Alta Via 2 w Dolomitach Włoch? Alta Via 1 (po polsku Wysoka Droga 1) to ta słynniejsza, bardziej klasyczna i technicznie przystępniejsza opcja. Podczas gdy Alta Via 2 wymaga już sprzętu via ferrata i dużo większego doświadczenia w skałach, „jedynka” jest przyjazna i poradzi sobie z nią każdy bardziej doświadczony turysta górski, który ma dobrą wytrzymałość i nie przeszkadza mu chodzenie z cięższym plecakiem przez kilka dni z rzędu.

Trasa przecina Dolomity pięknie z północy na południe i zaprowadzi was w miejsca, do których zwykły turysta samochodem ani kolejką linową nie dotrze. To taki ucieczkę od cywilizacji, gdzie wasz dzień sprowadza się wyłącznie do chodzenia, podziwiania niesamowitych widoków, jedzenia i spania. Pod względem technicznym nie czekają was żadne odcinki wspinaczkowe, choć niektóre fragmenty mogą być strome, wąskie lub zabezpieczone stalową liną do trzymania. Dobre buty trekkingowe i brak lęku wysokości to tutaj absolutna podstawa.

Kiedy wybrać się na trek i jakiej pogody się spodziewać

Wybór odpowiedniego terminu jest przy tym treku absolutnie kluczowy, bo górskie schroniska mają bardzo krótki sezon, a pogoda w Dolomitach Włoch potrafi być naprawdę nieprzewidywalna. Zobaczmy, kiedy najlepiej zarezerwować noclegi i bilety.

Idealne okno czasowe na trek

Sezon jest naprawdę krótki — właściwie tylko od końca czerwca do połowy września — więc z planowaniem naprawdę nie warto zwlekać. Jeśli wyruszycie w lipcu lub sierpniu, macie największą pewność stabilniejszej pogody i otwartych schronisk na całej trasie.

Muszę was jednak zdecydowanie ostrzec przed okresem około 15 sierpnia. We Włoszech obchodzi się wtedy święto państwowe Ferragosto i Włosi masowo biorą urlopy. Dolomity (i właściwie całe Włochy) pękają wtedy w szwach, schroniska są wyprzedane rok naprzód, a na wąskich górskich ścieżkach poczujecie się jak na zatłoczonej promenadzie. Temu terminowi zdecydowanie bym się szeroko omijała, jeśli chcecie choć trochę spokoju. 😅

Początek września bywa za to absolutnie czarujący. Powietrze się oczyszcza, tłumy turystów opadają, bo dzieci wracają do szkoły, a schroniska są jeszcze otwarte. Trzeba tylko liczyć się z chłodniejszymi porankami i wieczorami. My kochamy górski wrzesień chyba najbardziej ze wszystkich miesięcy. Jeśli chcielibyście wyruszyć już w czerwcu, uważajcie — na większych wysokościach może zalegać sporo śniegu, a niektóre przełęcze mogą być bez raków i czekana nieprzejezdne.

Ile kosztuje Alta Via 1 i gdzie spać przed startem

Wielodniowe trekingi z schroniska do schroniska nie należą w Europie do najtańszych przygód, a w Dolomitach Włoch tym bardziej. Wolne biwakowanie (wild camping) jest w całym parku narodowym surowo zabronione, a kary są naprawdę wysokie, więc jesteście całkowicie zdani na sieć górskich schronisk.

Przed samym startem treku zazwyczaj śpi się w pobliżu jeziora Lago di Braies lub w niedalekiej Cortinie d’Ampezzo, skąd rano łatwo dostaniecie się autobusem nad jezioro. Cortina to strategiczna baza, z której świetnie wyrusza się na trek i gdzie można odpocząć oraz nabrać sił. Zawsze lepiej przyjechać dzień wcześniej, żeby pierwszy etap można było zacząć wczesnym rankiem.

Budżet na 10 dni w górach

Przyjrzyjmy się, ile taka przygoda realnie kosztuje. Największą pozycją będzie oczywiście zakwaterowanie połączone z wyżywieniem. Większość schronisk działa na zasadzie tak zwanej „mezzopensione” (półpensji), która obejmuje łóżko (często w zbiorowej sali ze składanymi piętrami), obfitą kolację kilkudaniową i śniadanie.

Z Łukaszem wszystko dokładnie liczymy z wyprzedzeniem, bo górskie dopłaty potrafią solidnie nadwyrężyć portfel.

• Nocleg z półpensją (rifugia): Liczcie na około 75–95 EUR od osoby za noc. Za 10 nocy to mniej więcej 800–1 000 EUR.
• Obiady i przekąski w ciągu dnia: Na trasie jest wiele mniejszych schronisk, gdzie można zjeść polentę albo zupę — zwykle to 15–25 EUR dziennie. Jeśli będziecie kupować jedzenie wcześniej lub zamawiać kanapki (panini) w schroniskach, trochę zaoszczędzicie. Łącznie liczcie na około 200 EUR.
• Transport na start i z mety treku: Autobusy, pociągi, ewentualnie taksówki. Liczcie około 100 EUR na osobę.
• Szacunkowy całkowity koszt: Na osobę polecam liczyć budżet 1 100–1 300 EUR za cały dziesięciodniowy trek — bez biletów lotniczych z Polski i sprzętu.

Rezerwacja schronisk i niezbędne zasady

Jeśli chodzi o planowanie, muszę być absolutnie szczera: spontaniczność nie ma tu zbyt wiele miejsca. Liczenie na to, że wieczorem przyjdziecie do schroniska i znajdą dla was jakiś kąt do spania, to ogromne ryzyko, którego nie polecam podejmować.

💡 Wskazówka: Same schroniska (rifugia) na trasie rezerwujecie bezpośrednio przez ich strony internetowe lub e-mailem — na Bookingu ich nie ma. Ale na noc przed startem i po zakończeniu treku warto mieć bazę w dolinie: przy starcie nad Lago di Braies znajdziecie ikoniczny Hotel Pragser Wildsee.

Kiedy i jak rezerwować

Pojemność schronisk jest ściśle ograniczona, a zainteresowanie turystów z całego świata ogromne. Rifugia musicie rezerwować z dużym wyprzedzeniem — idealnie 3–6 miesięcy wcześniej. Oznacza to, że jeśli chcecie wyruszyć w lipcu, najpóźniej w styczniu lub lutym powinniście mieć dokładny plan i wysyłać e-maile do poszczególnych schronisk. Większość przyjmuje rezerwacje przez e-mail lub formularz na stronie internetowej — portale rezerwacyjne w górach zazwyczaj nie działają.

Ważną zasadą we włoskich górach jest też płatność gotówką. Choć sytuacja stopniowo się poprawia i wiele schronisk ma już terminale, zasięg wysoko w górach często zanika i nie możecie polegać na karcie. Zawsze miejcie przy sobie wystarczającą ilość euro w gotówce, żeby zapłacić za cały pobyt i jedzenie w ciągu dnia. Wodę możecie zawsze uzupełniać w schroniskach z kranu, więc przynajmniej za wodę butelkowaną zaoszczędzicie i nie będziecie generować plastikowych odpadów.

Klasyczny 10-dniowy wariant (Itinerarium dzień po dniu)

To jest dokładnie ta trasa, którą z Łukaszem mamy w głowie przygotowaną na moment, gdy wyruszymy sami we dwoje. Klasyczne dziesięć dni, które przeprowadzą was przez to, co natura w tej okolicy stworzyła najpiękniejszego. Pamiętajcie, że czasy przy poszczególnych etapach to czysty czas marszu bez przerw na zachwycanie się widokami, fotografowanie i obiady. Rzeczywistość bywa zawsze kilka godzin dłuższa. Sami zobaczycie, jak wam idzie! 😉

1. Lago di Braies do Rifugio Biella (Droga od jeziora)

Trek zaczyna się w jednym z najpiękniejszych miejsc Dolomitów Włoch — przy słynnym Lago di Braies. Jeśli czytacie naszego bloga od jakiegoś czasu, wiecie, że to jezioro jest po prostu zapierające dech w piersiach. Rano bywa tu tłoczno, bo to popularny cel jednodniowych wycieczkowiczów, ale gdy tylko zaczynacie wspinać się w górę trasą Alta Via 1, tłumy bardzo szybko rzedną.

Początkowe podejście jest dość strome — od razu testuje kondycję — ale gdy tylko znajdziecie się przy przełęczy Porta del Forno, otwierają się przed wami prawdziwe wapienne panoramy. Droga do schroniska Rifugio Biella (znane też pod niemiecką nazwą Seekofelhütte) zajmuje około 5 godzin marszu czystego czasu. Schronisko leży w dość surowym, księżycowym otoczeniu, które ma jednak niesamowitą atmosferę.

2. Rifugio Biella do Rifugio Sennes (Księżycowy krajobraz)

Drugi dzień to przyjemny i regenerujący etap. Czeka was około 6 godzin drogi przez piękny i niezwykły krajobraz płaskowyżu, który chwilami naprawdę przypomina powierzchnię księżyca. Zwłaszcza wczesnym latem mogą tu jeszcze kwitnąć wysokogórskie łąki.

Celem jest urocze schronisko Rifugio Sennes. Ma świetną reputację jeśli chodzi o jedzenie, więc koniecznie zamówcie coś lokalnego — choćby klasyczny Kaiserschmarrn (poszarpany naleśnik z jabłkami), który dotarł tu z niedalekiej Austrii. Południowy Tyrol jest pod tym względem fantastyczną mieszanką i łączy to, co najlepsze z kuchni włoskiej i austriackiej. 😋

3. Rifugio Sennes do Rifugio Lagazuoi (Droga w chmury)

To jeden z absolutnych szczytów całego treku. Czeka was dość długi dzień (około 7 godzin marszu), ale widoki są warte każdej kropli potu. Po drodze miniecie kolejne piękne miejsca, a na koniec wejdziecie do schroniska Rifugio Lagazuoi, które leży na wysokości ponad 2 700 metrów n.p.m. To jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w Dolomitach Włoch, o którym pisaliśmy już w naszym artykule o Cinque Torri i Lagazuoi.

Okolice Lagazuoi usiane są tunelami z pierwszej wojny światowej, kiedy toczyły się tu ciężkie walki między Włochami a Austriakami. Jeśli po obiedzie zostanie wam jeszcze energia, koniecznie weźcie czołówkę i bezpiecznie pozwiedzajcie część z nich. A wieczór? Zachód słońca z tarasu schroniska Lagazuoi należy do przeżyć, których na pewno nigdy nie zapomnicie.

4. Rifugio Lagazuoi do Rifugio Nuvolau (Widoki na pięć wież)

Czwartego dnia rano zejdziecie od Lagazuoi (ewentualnie możecie skorzystać z kolejki linowej, jeśli kolana potrzebują odpoczynku) i skierujecie się w stronę kolejnej bardzo popularnej okolicy. Marsz zajmuje około 5 godzin, a przez cały czas macie przed oczami niesamowite formacje skalne.

Dzisiejszym celem jest Rifugio Nuvolau. To schronisko posadzone na samym szczycie góry o tej samej nazwie jak orle gniazdo — i jest najstarszym schroniskiem w całych Dolomitach. Warunki są tu nieco ciasniejsze, ale widok na pobliskie Cinque Torri i majestatyczną Marmolada (najwyższy szczyt Dolomitów z lodowcem) w pełni to rekompensuje.

5. Rifugio Nuvolau do Rifugio Città di Fiume (Zmiana krajobrazu)

Podczas piątego dnia, zajmującego około 6 godzin, zaczynacie zauważać, jak zmienia się krajobraz. Z ostrych północnych szczytów powoli przechodzicie w nieco bardziej zieloną okolicę. Mijaną atrakcją jest przełęcz Passo Giau, na którą często jeździliśmy z Łukaszem samochodem, bo to niesamowite miejsce pełne pasących się krówek i dzwoneczków.

Trasa prowadzi następnie pod ogromną, masywną ścianą góry Monte Pelmo. Wasze łóżko na tę noc będzie w schronisku Rifugio Città di Fiume. To schronisko słynie z przytulności i bardzo przyjaznego personelu, więc po pięciu dniach w górach poczujecie się niemal jak w domu.

6. Rifugio Città di Fiume do Rifugio Coldai (Pod majestatyczną Civettą)

Szósty etap jest nieco krótszy — zajmuje około 5 godzin — a główną rolę gra tu masyw Civetta. Ten ogromny skalny masyw towarzyszyć wam będzie przez większą część dnia i choć na pewno nie będziecie się po nim wspinać, widok na kilometry pionowych ścian będących domem wspinaczy z całego świata po prostu zapiera dech.

Schronisko Rifugio Coldai leży tuż nad przepięknym jeziorem Lago di Coldai. Gdy dotrzycie tu odpowiednio wcześnie, koniecznie wybierzcie się na krótki spacer nad jezioro — woda jest nieprawdopodobnie przejrzysta, choć kąpiel w niej wytrzyma chyba tylko Wim Hof. 😂

7. Rifugio Coldai do Rifugio Vazzoler (Wśród skalnych gigantów)

Siódmy dzień (ok. 6 godzin marszu) prowadzi was bezpośrednio pod ogromnymi ścianami masywu Civetta. Ta część trasy słynie z dzikości i mniejszej liczby jednodniowych turystów. Mijanymi atrakcjami są kolejne dwa schroniska (Rifugio Tissi to świetne miejsce na obiadową zupę lub kawę), a stopniowo schodzicie na nieco cieplejsze wysokości.

Wieczorem dotrzycie do schroniska Rifugio Vazzoler, uroczo ukrytego w lesie przy małym ogrodzie botanicznym. Panuje tu niesamowity spokój, a wieczorne powietrze pachnie zupełnie inaczej niż na północy na początku treku.

8. Rifugio Vazzoler do Rifugio Carestiato (Droga do parku narodowego)

Ten etap trwa niespełna 7 godzin i prowadzi was pod kolejną piękną górą — masywem Moiazza. Ścieżka jest tu często nieco zdradliwa, bardziej kamienista i wymaga ostrożności, zwłaszcza gdy po drodze padało.

Krajobraz coraz bardziej otwiera się w kierunku południowych równin — to znak, że zbliżacie się do końca waszej wielkiej wędrówki. Rifugio Carestiato leży pod przełęczą Passo Duran i znów czeka na was doskonałe lokalne jedzenie i zasłużony odpoczynek.

9. Rifugio Carestiato do Rifugio Pian de Fontana (Najtrudniejszy dzień)

Przedostatni etap jest szczerze mówiąc prawdopodobnie najtrudniejszy z całego treku, więc uzbrójcie się w cierpliwość i siły. Czeka was około 8 godzin forsownego marszu w dość izolowanej okolicy Parku Narodowego Dolomiti Bellunesi. Będziecie musieli pokonać kilka dość głębokich dolin i ostrych podejść na górskie przełęcze.

Gdy w końcu przekroczycie ostatni grzbiet, z ulgą zobaczycie Rifugio Pian de Fontana. To taki malowniczy przysiółek pasterski przebudowany na schronisko górskie, gdzie bardzo dobrze się o was zatroszą i gdzie prawdopodobnie zjecie podwójną porcję kolacji. 😅

10. Rifugio Pian de Fontana do Belluno (Słodki powrót do cywilizacji)

Ostatni dzień! Zostaje wam około 5 godzin marszu w dół, w dół i jeszcze raz w dół. Strome zejścia dają kolan ostro w kość (zdecydowanie nie bagatelizujcie kijków trekkingowych, o których za chwilę), więc się nie spieszcie.

Trasa kończy się przy przystanku autobusowym w miejscu zwanym La Pissa, skąd kursują regularne autobusy do miasteczka Belluno. Gdy dotrzecie na plac w Belluno, weźcie największą kulkę lodów i solidny Aperol Spritz na świętowanie — zasłużyliście!

Jak skrócić trek, jeśli nie macie dziesięciu dni

Dziesięć dni urlopu to sporo i rozumiemy, że nie każdy ma tyle czasu lub odwagi. Dobra wiadomość: Alta Via 1 oferuje kilka świetnych „dróg ucieczki” do cywilizacji, dzięki którym można zaplanować znacznie krótszy itinerar.

Wariant północny na 4 dni

Jeśli chcecie zobaczyć to, co absolutnie najsłynniejsze (Lago di Braies i okolice Lagazuoi), wystarczą wam pierwsze 4 dni treku. Wyruszacie z Braies, a czwartego dnia po południu po prostu schodzicie ze schroniska Lagazuoi na przełęcz Passo Falzarego. Stąd kursują wygodne i częste autobusy bezpośrednio do Cortiny d’Ampezzo, gdzie spędzaliśmy wiele lat letnie wakacje.

Ten wariant jest idealny dla tych, którzy nie mają dużo urlopu, ale chcą poczuć prawdziwą atmosferę wysokich gór. Widoki są tu najpiękniejsze i na pewno nie ominiecie żadnych ikonicznych miejsc — zaoszczędzicie tylko kolana przed długim zejściem.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać na Alta Via 1 w Dolomitach

6 miejsc noclegowych — hotele, schroniska i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR 🏨 Hotel

Hotel Pragser Wildsee

Kultowy hotel położony bezpośrednio nad jeziorem Lago di Braies, idealna baza na noc przed startem szlaku. Obudzić się przy jeziorze zanim przyjadą pierwsze autobusy z turystami – to bezcenne przeżycie.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko

Rifugio Lagazuoi

Schronisko górskie przy kultowych klifach na wysokości ponad 2700 metrów. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Dolomitach. Zachód słońca z tarasu schroniska to przeżycie, którego nie zapomniicie.

★★★★ 75-95 EUR/noc z półpensjonem

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko

Rifugio Sennes

Urocze schronisko górskie na płaskowyżu ze znakomitym jedzeniem. Słynie z Kaiserschmarrna (cesarskiego omlet) z puree jabłkowym. Łączy to, co najlepsze z kuchni włoskiej i austriackiej.

★★★★ 75-95 EUR/noc z półpensjonem

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko

Rifugio Nuvolau

Najstarsze schronisko górskie w całych Dolomitach, położone na szczycie jak orle gniazdo. Widok na Cinque Torri i majestatyczną Marmolada z nawiązką to rekompensuje.

★★★★ 75-95 EUR/noc z półpensjonem

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko

Rifugio Biella (Seekofelhütte)

Schronisko górskie w surowym, księżycowym krajobrazie po pierwszym dniu szlaku od Lago di Braies. Leży w dość nieprzyjaznym, ale niesamowicie klimatycznym otoczeniu.

★★★★ 75-95 EUR/noc z półpensjonem

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko

Rifugio Città di Fiume

Schronisko górskie słynące z przytulności i bardzo przyjaznego personelu. Po pięciu dniach w górach poczujecie się tu niemal jak w domu.

★★★★ 75-95 EUR/noc z półpensjonem

Sprawdź dostępność

Wariant środkowy na 6 dni

Bardzo popularny jest też sześciodniowy wariant. Trasa jest zasadniczo taka sama aż do schroniska Rifugio Città di Fiume lub pobliskiej przełęczy Passo Staulanza. Stąd można łatwo złapać autobus z powrotem do samochodu lub do większych miast na pociąg. Nie poczujecie co prawda satysfakcji z ukończenia pełnego przejścia aż na południe, ale i tak będziecie to wspominać przez lata.

Polecamy ten wariant rodzinom ze starszymi dziećmi lub tym, którzy nie są pewni swojej wytrzymałości na całe dziesięć dni. Sześć dni w górach to akurat tyle, żeby przewietrzyć głowę, nie zaczynając jeszcze nienawidzić własnego plecaka. 😅

Co spakować na wielodniowy trek

Kluczowe słowo w pakowaniu jest jedno: mniej znaczy więcej. Każdy gram po kilku dniach daje się we znaki, a każdy dodatkowy sweter czuć na plecach. Z Łukaszem trzymamy się zasady, że plecak na podobne wyprawy nie powinien przekraczać 8–10 kilogramów (łącznie z wodą i jedzeniem). Oto rzeczy, bez których nigdy nie wyruszylibyśmy w góry.

Podstawowy sprzęt i odzież

Podstawą są solidne buty trekkingowe. Nigdy nie idźcie na trek w zupełnie nowych, nierozkodowanych butach — to pewna recepta na zepsute wakacje pełne odcisków. Na tę trasę polecamy raczej wyższe buty trekkingowe, które dobrze stabilizują kostkę w kamienistym terenie. Z Łukaszem przysięgam na Lowę (mam jedną parę od ponad sześciu lat i nadal trzyma się świetnie). La Sportiva podobno jest jeszcze lepsza na technicznym terenie, ale ja nie próbowałam.

Drugą najważniejszą rzeczą jest odzież. Nie zapomnijcie o warstwowalności: w dolinie możecie mieć ponad trzydzieści stopni i chodzić w koszulce, podczas gdy wieczorem w schronisku na dwóch tysiącach metrów lub wczesnym rankiem przy Lagazuoi docenicie puchową kurtkę, rękawiczki i czapkę. Koniecznie spakujcie też dobrą kurtkę przeciwdeszczową (Gore-Tex) lub porządną pelerynę, bo pogoda w górach zmienia się z minuty na minutę.

Inne niezbędniki do plecaka

Staramy się nie brać nic zbędnego, ale tych rzeczy po prostu musicie mieć przy sobie, cokolwiek się dzieje.

• Kijki trekkingowe: Nawet jeśli myślicie, że ich nie potrzebujecie, przy długich zejściach z plecakiem wasze kolana będą wdzięczne. My nie wyobrażamy sobie bez lekkich składanych Leki.
• Wkładka do śpiwora (liner): W górskich schroniskach nie dostarcza się czystej pościeli dla każdego gościa, dlatego z higienicznych względów obowiązkowe jest posiadanie własnej lekkiej wkładki tekstylnej lub jedwabnej. Samego śpiwora nie trzeba ciągnąć — w schroniskach dostajecie grube wełniane koce.
• Czołówka: Niezbędna nie tylko na wieczorne wycieczki, ale też gdy zostaniecie dłużej w górach i będziecie wracać po zmroku. Nawet latem w górach szybciej się ściemnia niż na dole w mieście.
• Apteczka: Plastry na odciski (np. Compeed), leki przeciwbólowe, bandaż, środek dezynfekujący i folia aluminiowa na wypadek hipotermii.
• Powerbank: W wielu schroniskach nie można ładować telefonu na pokoju — prąd bywa dostępny tylko w świetlicy, a gniazdka szybko się zapełniają. Powerbank o pojemności co najmniej 10 000 mAh to prawdziwy ratunek.

Bezpieczeństwo w górach i przydatne aplikacje

Góry są piękne, ale potrafią być też bezwzględne i nieprzewidywalne. Choć Alta Via 1 jest trasą oznakowaną i nie chodzicie po żadnym lodowcu, nigdy nie powinniście lekceważyć kilku podstawowych zasad poruszania się w alpskim terenie.

Zasada 13:00 i burze

Tej zasady staramy się z Łukaszem trzymać od wielu lat i na szczęście jeszcze nas nie zawiodła. Latem w Dolomitach Włoch, zwłaszcza w sierpniu, bardzo często tworzą się silne lokalne burze termiczne. Nadchodzą błyskawicznie i z niesamowitą gwałtownością, zazwyczaj w godzinach popołudniowych. Złota zasada brzmi więc: planujcie wycieczki tak, żeby do godziny 13:00, najpóźniej 14:00, być już w schronisku albo przynajmniej w bezpiecznym, nieeksponowanym fragmencie grzbietu. Najgorsze, co może was spotkać, to zostać po południu na stalowych linach ferrat lub na gołych szczytach, gdy zaczyna grzmieć.

Jeśli jednak utknięcie na zewnątrz i zacznie grzmieć, natychmiast schodźcie z grzbietów jak najniżej. Odrzućcie kijki trekkingowe, które działają jak piorunochrony, i skryjcie się w jakimś zagłębieniu terenu — nigdy pod samotnym drzewem.

Zasięg i nawigacja

Choć Włochy mają przyzwoity zasięg, w wielu dolinach po prostu nie ma sygnału, dlatego mapy offline — np. Maps.me lub Mapy.cz — to absolutna konieczność, nie opcja. Ściągnijcie je jeszcze w domu, kiedy macie wifi. Jeśli idziecie trasy pierwszy raz i obawiacie się o bezpieczeństwo lub słabą widoczność, dla spokoju ducha świetnym rozwiązaniem jest satelitarny komunikator (np. Garmin InReach).

Jeśli jako początkujący nie czujecie się gotowi na samodzielne wyjście, możecie oczywiście wynająć certyfikowanego przewodnika górskiego (IFMGA). Wycieczka grupowa z przewodnikiem kosztuje zazwyczaj około 250 EUR dziennie dla całej grupy, co w większym gronie może się opłacić, a przy okazji zyskujecie spokój ducha.

Praktyczne wskazówki na koniec i oszczędności

Jeśli już planujecie loty i ubezpieczenie na waszą podróż do Włoch, oto zestawienie usług, z których naprawdę korzystamy z Łukaszem — nie dlatego, że ktoś nam za to zapłacił, ale bo wielokrotnie ratowały nam nerwy:

Gdzie szukać lotów do Włoch

Najlepszym punktem startowym do Dolomitów jest lotnisko w Wenecji, ewentualnie w Treviso. Z Polski latają tu m.in. Ryanair i Wizz Air, a loty warto porównywać na agregatorach takich jak Kiwi.com — to nasz absolutnie ulubiony portal do porównywania wszystkich linii lotniczych.

Oszczędność na bilecie lotniczym to więcej pieniędzy na bombardino albo aperol na tarasie schroniska. Zazwyczaj opłaca się kupować bilety z wyprzedzeniem około 2–3 miesięcy, gdy ceny są najkorzystniejsze.

Wynajem samochodu na przejazdy

Jeśli lecicie samolotem do Włoch i nie zamierzacie polegać wyłącznie na autobusach, korzystamy zwykle z porównywarki DiscoverCars.com. Mamy z nią najlepsze doświadczenia na całym świecie. Droga samochodem z Wenecji do Lago di Braies zajmuje niecałe 3 godziny.

Zdecydowanie polecam dopłacić za pełne ubezpieczenie, bo włoskie dróżki są wąskie, a miejscowi kierowcy mają swój własny styl jazdy. I nie zapomnijcie wziąć samochodu z wystarczającą mocą — na serpentynach pod górę naprawdę to docenicie!

Nie zapomnijcie o ubezpieczeniu górskim

To absolutnie kluczowe! Zwykłe ubezpieczenie podróżne do karty płatniczej zdecydowanie nie wystarczy na wielodniowy trek w górach — często nie pokrywa ratownictwa śmigłowcem. Na krótsze wyjazdy po Europie wybieramy zwykle ubezpieczenie AXA, a na dłuższe lub bardziej wymagające podróże stawiamy na sprawdzone ubezpieczenie dla podróżników od True Traveller (możecie też przeczytać naszą recenzję SafetyWing). Ubezpieczenie obejmujące „mountain search and rescue” i duże wysokości to po prostu konieczność.

Mamy taką zasadę: kto nie ma na porządne ubezpieczenie, nie ma też na wyjazd. Nigdy nie wiecie, kiedy się potknięcie, a śmigłowiec w Dolomitach naprawdę nie jest tanią zabawą — możecie mi wierzyć na słowo.

Jak z internetem we Włoszech

Włochy należą do Unii Europejskiej, więc możecie korzystać z danych ze swojego polskiego abonamentu bez dodatkowych opłat za roaming. Jeśli jednak podróżujecie spoza UE i potrzebujecie lokalnych danych, zajrzyjcie do naszej ulubionej e-SIM Holafly (więcej w artykule recenzja Holafly).

Ale szczerze mówiąc, gdy tylko trochę wyżej wejdziecie na trasę, sygnał często ginie nawet z najlepszymi danymi na świecie. Traktujcie to jako plus i cieszcie się prawdziwym cyfrowym detoksem — czasem to najlepszy relaks!

Gdzie spać przed trekiem i po nim

Jak już wspominałam, na samej trasie śpicie wyłącznie w górskich schroniskach. Ale co zrobić w nocy przed startem lub gdy triumfalnie zakończycie całą przygodę koło Belluno? Znalezienie dobrego hotelu, który po takim wysiłku was rozpieści, to podstawa.

Z Łukaszem mamy kilka ulubionych miejsc, do których chętnie wracamy, gdy chcemy odpocząć. Zazwyczaj szukamy czegoś z odrobiną alpskiego uroku, co jednocześnie nie rozsadzi budżetu.

Nasze propozycje hoteli w Cortinie i nad jeziorem

Bezpośrednio nad Lago di Braies klasycznym wyborem jest Hotel Lago di Braies. To nieco droższe rozwiązanie, ale obudzić się nad jeziorem zanim jeszcze dotrą pierwsze autobusy z turystami — to bezcenne. My spędziliśmy tam jedną niezapomnianą noc.

Jeśli szukacie bazy w Cortinie d’Ampezzo, z sentymentem wspominamy Hotel de la Poste. Leży bezpośrednio w centrum, ma niesamowicie przyjazny personel, a przede wszystkim fantastyczne łóżka — po powrocie z gór dosłownie w nie zapadacie. I jeszcze te śniadania!

Gdzie jeść i uzupełniać energię

W górach po prostu trzeba jeść. A włoskie Alpy to temat sam w sobie. Zapomnijcie o suchych kanapkach — tu nawet na wysokości ponad dwóch tysięcy metrów gotuje się jak w wykwintnej restauracji.

Jedzenie w górskich schroniskach jest zazwyczaj absolutnie doskonałe i sycące. Większość rifugiów oferuje trójdaniowe kolacje, które postawią was na nogi bez względu na to, ile tego dnia przeszliście.

Najlepsze kulinarne przystanki

Podczas treku koniecznie nie omińcie kuchni w schronisku Rifugio Sennes. Wspominałam o tym już w itinerarze, ale ich Kaiserschmarrn z puree jabłkowym jest po prostu legendarny. Czasem mi się o nim śni, taki był dobry!

A gdy już będziecie w Cortinie, zajrzyjcie do Ristorante Pizzeria Croda. Mają tu najlepsze i najcieńsze pizze w okolicy, a ser po prostu nie daje się opisać słowami. Z Łukaszem zawsze jemy tam pizzę i popijamy kieliszkiem lokalnego wina jak prawdziwi Włosi.

Co dalej po Dolomitach

Jeśli po treku zostajecie w okolicy (lub, jak my, całe przejście odkładacie na czas, gdy Jonaszek trochę podrośnie 😄), zajrzyjcie do naszych innych artykułów o Dolomitach: przeczytajcie, co robić w Dolomitach, gdzie dzielimy się tym, co najpiękniejsze w całych górach, albo wypróbujcie nasz szczegółowy przewodnik po 5 szlakach turystycznych dla każdego we włoskich Dolomitach. Wszystkie te trasy przeszedł z nami mały Jonaszek w nosidełku! ☺️

FAQ

Jeśli właśnie planujesz urlop w północnych Włoszech, muszę Cię z góry uprzedzić o jednej ważnej kwestii. Tre Cime to chyba najpopularniejsze miejsce w całych Dolomitach Włoskich, co niestety oznacza, że w sezonie bywa tu tłoczno jak na jarmarku, a organizacja ruchu drogowego przeszła ogromną zmianę. Te zasady potrafią niemało zaskoczyć, dlatego omówię je w pierwszej kolejności — żeby żaden szlaban nie złapał Cię врасплох. Zdradzę Ci również, jaką trasę wybrać z dziećmi lub psami i gdzie po wycieczce nagrodzić się najlepszymi kluskami serkowymi.

Podsumowanie

• Rezerwacja parkingu to konieczność: Od 2026 roku parking przy Rifugio Auronzo działa wyłącznie w systemie rezerwacji online przez oficjalną stronę seethedolomites.com. Bez rezerwacji nie wjedziesz.
• Cena parkingu: Przygotuj się na 50 EUR za cały dzień — to sporo, ale zdecydowanie warto.
• Klasyczny okrąg: Najpopularniejszy szlak (Tre Cime di Lavaredo hike) wokół trzech wież zajmuje około 3–4 godzin i liczy mniej więcej 10 kilometrów przy minimalnym przewyższeniu.
• Dzieci i wózki: Okrąg nie jest odpowiedni dla wózków, ale niesamowite widoki można podziwiać tuż przy parkingu — bez jednej kropli potu.
• Zakaz dronów: Lepiej zostaw go w domu — mandaty w parku narodowym sięgają astronomicznych 3000 EUR.

Czym właściwie są Tre Cime di Lavaredo i dlaczego musisz je zobaczyć?

Znasz to uczucie, gdy widzisz jakieś miejsce setki razy na Instagramie, a gdy w końcu stoisz przed nim na żywo, i tak zapiera Ci dech? Dokładnie tak działają Tre Cime, czyli Trzy Szczyty, po niemiecku Drei Zinnen. Te trzy ikoniczne skalne wieże wpisane są na listę UNESCO i stanowią absolutny symbol włoskich Dolomitów. Tworzą je trzy główne szczyty: Cima Grande (2999 m n.p.m.), Cima Ovest (2973 m n.p.m.) oraz najmniejsza Cima Piccola (2857 m n.p.m.).

Mnie osobiście wciąż nie mieści się w głowie, że to wszystko leżało kiedyś na dnie oceanu jako rafy koralowe. Skały zbudowane są głównie z dolomitów i wapieni, co nadaje im tę przepiękną barwę, która o zachodzie słońca zmienia się od pomarańczowej aż po intensywny róż. Poza zapierającą dech przyrodą czuć tu też dość mroczną historię — tędy biegła linia frontu podczas pierwszej wojny światowej i do dziś można znaleźć pozostałości okopów i tuneli wykutych w skale.

Kiedy jechać, żeby naprawdę to poczuć

Wybór odpowiedniego terminu jest w przypadku Tre Cime absolutnie kluczowy, szczególnie jeśli chcesz czerpać radość z wycieczki, a nie przepychać się przez tłumy turystów. Letnie miesiące od lipca do września oferują najstabilniejszą pogodę, a wszystkie schroniska górskie są otwarte. Omijałabym jednak połowę sierpnia, gdy Włosi świętują Ferragosto i pół kraju wyjeżdża w góry — to chaos, przez który naprawdę nie warto przechodzić. 😅

Ja i Łukasz najbardziej lubimy jeździć w Dolomity Włoskie na przełomie września i października. Poranne mgły leniwie snują się po dolinach, modrzewie zaczynają złocić się na żółto, a powietrze jest rześkie i czyste. Do tego ubywa sporą część odwiedzających. Niezależnie od terminu, zawsze sprawdzaj prognozę pogody przynajmniej na dziesięć dni wprzód — warunki na wysokości około trzech tysięcy metrów potrafią zmienić się w ciągu kilku minut. Można tu przyjechać też w maju przy pięknej pogodzie, choć droga na górę otwiera się dopiero pod koniec tego miesiąca.

Jak dostać się na Tre Cime w 2026 roku

To chyba najważniejszy rozdział całego przewodnika, bo zasady wjazdu zostały ostatnio mocno zaostrzone i wielu turystów kręci się bezradnie u podnóża, gdy okazuje się, że nie mogą wjechać na górę. Poniżej opisuję szczegółowo wszystkie opcje dotarcia do wież — wygodnie i bez stresu.

Samochodem do Rifugio Auronzo (Wymagana rezerwacja)

To najwygodniejsza, ale i najdroższa opcja, idealna przede wszystkim dla rodzin z małymi dziećmi. Pod schronisko Rifugio Auronzo prowadzi piękna górska droga z okolic jeziora Misurina, jednak za wjazd zapłacisz niemało — 50 EUR za cały dzień.

Dawniej płaciło się na miejscu, jednak od około 2021 roku zasady są stale zaostrzane. Od 2026 roku obowiązuje limit 1500 samochodów dziennie i parking przy Tre Cime di Lavaredo trzeba opłacić z góry przez rezerwację online na oficjalnej stronie seethedolomites.com. Bez kodu QR z potwierdzenia rezerwacji przez szlaban po prostu nie przejedziesz — pamiętaj o tym odpowiednio wcześnie.

Autobusem z Misuriny lub Cortiny

Jeśli nie chcesz płacić za drogi parking albo miejsca już się skończyły, doskonałą alternatywą są lokalne autobusy. Sami raz skorzystaliśmy z tej opcji i szczerze mówiąc — był to prawdziwy luz, zero szukania miejsca do parkowania i żadnego stresu na serpentynach.

Z Misuriny, Cortiny d’Ampezzo oraz z miasteczka Dobbiaco regularnie kursują autobusy dowożące wprost do Rifugio Auronzo. Cena biletu zależy od miejsca wsiadania, ale wychodzi znacznie taniej niż przyjazd samochodem — i bez nerwów na ciasnych zakrętach.

Pieszo od jeziora Lago di Misurina (Dla zaprawionych wędrowców)

Dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą uniknąć opłaty za wjazd, istnieje możliwość dotarcia piechotą oznakowanym szlakiem prosto od Lago di Misurina.

Nie płacisz nic, ale licz się z tym, że samo dojście do Rifugio Auronzo zajmuje co najmniej 2 godziny — a to zanim w ogóle ruszysz na główny okrąg wokół wież. To przyjemny spacer przez las, jednak różnica wysokości jest tu wyraźnie odczuwalna.

Gdzie się zatrzymać i ile to kosztuje

Wybieramy noclegi bardzo strategicznie — zależy nam na tym, żeby być na górze jak najwcześniej rano, zanim przyjedzie pół Europy. Oto, czego się dowiedzieliśmy o różnych opcjach w okolicy.

Ogólna zasada jest prosta: jeśli chcesz trochę zaoszczędzić, szukaj noclegu w dolinie Val Pusteria, gdzie leżą miejscowości takie jak Dobbiaco (Toblach). Noclegi są tam wyraźnie tańsze, a w zasięgu masz nie tylko Tre Cime, ale i Lago di Braies. Cortina d’Ampezzo jest co prawda przepiękna i ma ten właściwy włoski klimat, ale za przeciętny hotel w sezonie zapłacisz nawet 160 EUR za noc. Jeśli natomiast wolisz zostać w Dobbiacu, polecam sprawdzić Hotel Santer lub rodzinny Romantik Hotel Santer.

Bardzo popularnym i strategicznym wyborem jest nocleg bezpośrednio nad jeziorem Misurina — stąd do bramy wjazdowej jest dosłownie rzut beretem. A jeśli szukasz czegoś naprawdę wyjątkowego, możesz zarezerwować łóżko w górskim schronisku Rifugio Auronzo, tuż przy Tre Cime. Nocleg kosztuje od 80 do 120 EUR od osoby ze świetnym półpensjonatem, ale miejsca trzeba rezerwować nawet pół roku z góry — zainteresowanie jest ogromne. Dostępność i ceny noclegów w Misurinie, Cortinie i okolicznych dolinach możesz łatwo porównać na Booking.com.

Tre Cime di Lavaredo: 12 rzeczy do zobaczenia i zrobienia w Dolomitach Włoskich

No dobrze, czas na to, co najlepsze. Oto wszystko, co przez lata wypróbowaliśmy w okolicach Tre Cime i czego za nic w świecie nie chcielibyśmy opuścić.

1. Klasyczny okrąg wokół wież

To główna atrakcja, dla której większość ludzi tu przyjeżdża — słynny tre cime di lavaredo hike, który pokochaliśmy od pierwszej chwili. Trasa liczy około 10 kilometrów i startuje oraz kończy się przy Rifugio Auronzo.

Zajmuje około 3–4 godzin spokojnego marszu. Teren jest stosunkowo równy, z łącznym przewyższeniem ok. 350 metrów, więc dają radę nawet mniej doświadczeni turyści i starsze dzieci. Szlak wiedzie tuż pod majestatycznymi wieżami, oferując niesamowite widoki we wszystkich kierunkach.

2. Luksusowy widok tuż przy samochodzie (Idealne z dziećmi)

Jeśli nie masz ochoty na całodniową wędrówkę, nie martw się. Absolutnie zapierający dech widok na Tre Cime masz do dyspozycji praktycznie od razu po zaparkowaniu przy schronisku Rifugio Auronzo.

To wspaniały, płaski taras widokowy, gdzie można usiąść, wypić kawę z termosu i po prostu delektować się widokiem na te olbrzymie skały. To nasze ulubione rozwiązanie na dni, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa, albo kiedy podróżujemy z seniorami i wózkami.

3. Rifugio Locatelli po najlepsze zdjęcie

Jeśli istnieje jeden konkretny widok, który znasz z pocztówek, to właśnie ten od schroniska Rifugio Locatelli (niem. Dreizinnenhütte). Do schroniska docierasz mniej więcej w połowie klasycznego okrążenia i otwiera się stąd ten najbardziej klasyczny, ikoniczny kadr — prosto na północne ściany trzech wież.

Zdecydowanie polecam usiąść na tarasie, wypić zasłużone piwo i wchłonąć w siebie atmosferę wysokich gór.

4. Kawa przy Rifugio Lavaredo

Kolejnym przystankiem na klasycznym okrążeniu jest przytulne schronisko Rifugio Lavaredo. Leży po południowej stronie wież i to idealne miejsce na krótki odpoczynek przed podejściem w kierunku przełęczy.

Robią tu wyśmienitą kawę i absolutnie fenomenalny szarlot jabłkowy, który po spacerze znika w mgnieniu oka. 😁

5. Przejście przez przełęcz Forcella Lavaredo

Wyruszając od schroniska Lavaredo, czeka Cię krótkie, ale dość strome podejście na przełęcz Forcella Lavaredo na wysokości 2454 m n.p.m. To ten moment, gdy przekraczasz niewidzialną granicę i po raz pierwszy roztacza się przed Tobą widok na pionowe, północne ściany Tre Cime w całej ich okazałości.

Za każdym razem dostaję tu gęsiej skórki na kilka sekund — to naprawdę imponujące widowisko.

6. Adrenalina na via ferrata Innerkofler

Jeśli należysz do miłośników wspinaczki i via ferrat, koniecznie wybierz się na via ferrata Innerkofler Monte Paterno przy Tre Cime di Lavaredo. To piękna ferrara prowadząca na sąsiednią górę Monte Paterno, skąd roztaczają się absolutnie najlepsze widoki na Tre Cime z góry.

Trasa nie jest ekstremalnie trudna, ale kask i uprząż z zabezpieczeniem to absolutna konieczność — poruszasz się w dość ekspozowanym terenie.

7. Wojenne tunele we wnętrzu Monte Paterno

Z ferratą Innerkofler wiąże się też fascynujące poznawanie historii. Część drogi na szczyt Monte Paterno prowadzi przez ciemne tunele i chodniki wykute w skale przez włoskich żołnierzy podczas Wielkiej Wojny.

Pamiętaj o solidnej czołówce — korytarze są ciemne, zimne i doskonale przybliżają trudne warunki, w jakich żyli i walczyli tu żołnierze.

8. Enrosadira: Zachód słońca, który odbiera mowę

Zachód słońca w Dolomitach to przeżycie, którego nie możesz przegapić. Zjawisko, w którym promienie słoneczne barwią wapienne skały na intensywny pomarańcz i róż, miejscowi nazywają enrosadira. Tre Cime są do tego jak stworzone.

Miej jednak na uwadze, że po zachodzie słońca przy bramie wyjazdowej mogą tworzyć się kolejki aut jadących w dół. Uzbrój się w cierpliwość i nie pozwól, by to zepsuło Ci ten wspaniały wieczór.

9. Przystanek nad jeziorem Lago di Misurina

Jadąc samochodem w górę lub w dół od Tre Cime, koniecznie zrób krótki przystanek przy jeziorze Misurina.

To jedno z największych naturalnych jezior w regionie, a widoki na okoliczne góry odbijające się w tafli wody są przepiękne. W pobliżu jest kilka hoteli i kawiarni, gdzie możesz odpocząć — wkrótce na blogu pojawi się też osobny, kompleksowy przewodnik właśnie po tym malowniczym miejscu.

10. Gwiaździste niebo z obserwatorium Cosmolab

Niewielu wie, że niedaleko Misuriny znajduje się bardzo ciekawe obserwatorium i centrum badawcze Cosmolab.

Okolice Tre Cime i Misuriny charakteryzują się wyjątkowo niskim zanieczyszczeniem świetlnym i niesamowicie czystym powietrzem, co czyni je jednym z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji nocnego nieba. Jeśli interesujesz się astronomią, koniecznie sprawdź, czy nie organizują nocnych pokazów dla odwiedzających.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać przy Tre Cime di Lavaredo

6 noclegów — hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Hotel Santer

Rodzinny hotel w Dobbiaco (Toblach) w dolinie Val Pusteria, strategiczne położenie w zasięgu dojazdu zarówno do Tre Cime, jak i Lago di Braies. Zakwaterowanie tutaj jest zauważalnie tańsze niż w Cortinie.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Romantik Hotel Santer

Rodzinny hotel w Dobbiaco, dobre miejsce dla tych, którzy chcą zaoszczędzić i być w zasięgu dojazdu do Tre Cime i innych miejsc w Dolomitach.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hotel de la Poste

Piękny hotel w samym centrum Cortina d’Ampezzo z prawdziwym włoskim szykiem, w sezonie za przeciętny hotel zapłacisz nawet 160 EUR za noc.

★★★★ ok. 160 EUR/noc

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Grand Hotel Misurina

Strategiczne zakwaterowanie bezpośrednio przy jeziorze Misurina, skąd do bramy płatnej jest tylko kawałek. Idealne na poranne wyjazdy do Tre Cime.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko górskie

Rifugio Auronzo

Schronisko górskie na górze bezpośrednio przy Tre Cime z możliwością noclegu. Noclegi kosztują około 80-120 EUR od osoby łącznie z półpensjonem. Należy rezerwować nawet pół roku wcześniej ze względu na ogromne zainteresowanie. Wyjątkowe przeżycie przenocować bezpośrednio przy wieżach.

★★★★ 80-120 EUR/os.

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi przy Tre Cime di Lavaredo

Poznaj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania przy Tre Cime di Lavaredo i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

11. Mordor na wyciągnięcie ręki: Punkt widokowy Cadini di Misurina

Nie są to co prawda same Tre Cime, ale punkt startowy do tego widowiska znajdziesz tuż przy Rifugio Auronzo — szkoda byłoby to pominąć. Około czterdziestu minut marszu w przeciwnym kierunku niż główny okrąg doprowadzi Cię do ostrych, szpiczastych szczytów Cadini di Misurina.

Wygląda to dokładnie jak sceneria z Władcy Pierścieni, a zdjęcia z tego miejsca należą do absolutnych hitów w mediach społecznościowych. Teren jest jednak nieco trudniejszy i węższy, więc z małymi dziećmi zachowaj ostrożność.

12. Tre Cime pod śniegiem

Choć okolica cieszy się największą popularnością latem, zimowa wizyta ma swój niepowtarzalny urok. Droga na górę bywa wprawdzie zamknięta dla samochodów, ale można skorzystać ze skuterów śnieżnych, które wywożą na górę, a w dół zjeżdża się na sankach.

Bardziej zaawansowani zakładają rakiety śnieżne lub skitury i wędrują przez dziewiczą, zaśnieżoną krainę. Panuje tu absolutna cisza i spokój — zupełne przeciwieństwo letniego szaleństwa. Jeśli kiedyś wybierzesz się tu zimą, sprawdź wcześniej kamerę internetową Tre Cime di Lavaredo i upewnij się, że nie ma gęstej mgły, przez którą i tak nic nie zobaczysz.

Jak poradzić sobie na Tre Cime z wózkiem i małymi dziećmi

Z małym dzieckiem w nosidełku lub wózku Tre Cime mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na nie lada wyzwanie — ale nie ma się czego bać. Ostatecznie daliśmy radę bez problemu, tylko trochę zmieniliśmy plany. Zdecydowanie odradzam wyruszanie z klasycznym wózkiem na główny okrąg. Choć na początku teren wydaje się do przejścia, po chwili ścieżka jest pełna kamieni i nierówności, więc wózek praktycznie trzeba by nieść — a dźwiganie takiego ciężaru pod górę i z powrotem naprawdę nie jest przyjemne.

Zamiast tego skorzystaliśmy z parkingu przy Rifugio Auronzo. Wjeżdżasz wygodnie na górę, wyciągasz wózek z bagażnika i spacerujemy piękną utwardzoną ścieżką kawałek wokół schroniska. Znajdziesz tu mnóstwo strategicznie ustawionych ławeczek, gdzie można w spokoju usiąść, nakarmić malucha i przy tym podziwiać widok prosto na ikoniczne szczyty. Można tu spędzić spokojnie dwie godziny, a małe dzieci są zazwyczaj zachwycone — ta sceneria łatwo staje się ich pierwszą wielką górską miłością. ☺️

Z czworonogiem na szlaku: Tre Cime z psami

Podróżowanie z psami w Dolomitach Włoskich jest bardzo popularne i my nasze dwie suczki, Káję i Baby, zabieramy wszędzie, gdzie tylko możemy. O ile np. wyprawa nad jezioro Lago di Sorapis z psem jest praktycznie niemożliwa — ścieżka jest zbyt wąska i niebezpieczna, pies może łatwo ześlizgnąć się ze skały — o tyle Tre Cime są pod tym względem znakomite.

💡 Wskazówka z doświadczenia: W niemal wszystkich kolejkach linowych i autobusach wymagają kaganiec (kupisz go wszędzie, nawet na dolnych stacjach). Nas to szczerze denerwowało — żądali go nawet wtedy, gdy jechaliśmy gondolą zupełnie sami. Kiedy czekało nas więcej kolejek pod rząd, wolieliśmy zostawić Káję i Baby na odpoczynku w kempingu.

Klasyczny okrąg wokół wież jest wystarczająco szeroki i psy pokonają go bez żadnego wysiłku. Uważaj jednak na początku ferraty Paternkofel — teren robi się tam dość stromy i Káji z Baby na smyczy byśmy tam nie zabrali. Na smyczy psy muszą być przez całą trasę — zarówno ze względu na innych turystów, jak i na miejscowe górskie krowy, które choć flegmatyczne, małą suchę mogą potraktować jako ciekawe wyzwanie.

Gdzie zjeść (i co spróbować)

Góry i jedzenie to nierozłączna para, a po porządnym trekingu każdemu burczy w brzuchu. Kuchnia w tej części Dolomitów to fantastyczne połączenie tradycyjnej włoskiej i tyrolskiej gastronomii. Siedząc na słońcu na tarasie Rifugio Locatelli, koniecznie spróbuj canederli — to sycące, pyszne kluski, które jemy w wersji serowej lub szpinakowej, podawane albo w bulionie, albo polane roztopionym masłem i posypane parmezanem. Świetnie gotują też nad jeziorem w Pizzeria Edelweiss ze wspaniałą pizzą. A jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, zajrzyj do restauracji przy schronisku Malga Langalm — bezpośrednio na trasie.

Łukasz uwielbia tradycyjną polentę, którą tu przyrządzają bardzo solidnie — podają ją np. z leśnymi grzybami lub roztopionym górskim serem. Ja nie wyobrażam sobie wyjazdu bez domowego makaronu z kremowym sosem grzybowym albo z masłem i świeżą szałwią. To niesamowity przysmak i mogę zagwarantować, że z widokiem na majestatyczne skały smakuje absolutnie bosko. Do tego oczywiście obowiązkowy, orzeźwiający Aperol Spritz — bez niego urlop we Włoszech po prostu się nie liczy. 😉

Praktyczne informacje i surowe zasady w parku narodowym

Dolomity Włoskie przeżywają ogromny boom turystyczny, więc nie dziwota, że zarząd parku narodowego zaczął rygorystycznie egzekwować przepisy, by nie zniszczyć tej niesamowitej przyrody. Dwie rzeczy, na które szczególnie uważaj:

• Zakaz dronów: Lotnicze ujęcia gór wyglądają spektakularnie, ale przy Tre Cime i w całym parku narodowym drony są bezwzględnie zakazane. Jeśli zostaniesz przyłapany, grozi Ci natychmiastowy mandat w wysokości 3000 EUR. Lepiej zostaw go na dnie plecaka.
• Kamery i pogoda: Zanim wyruszysz z doliny, sprawdź kamerę internetową Tre Cime di Lavaredo — zdarza się, że w Cortinie świeci słońce, a na górze mgła jest tak gęsta, że nie widać na krok.

Praktyczne porady podróżnicze

To te praktyczne rzeczy, o które ciągle pytacie na Instagramie. Wycieczka w góry wymaga trochę planowania, żeby nie przepłacić i żeby wszystko poszło gładko.

Loty i transport

Jeśli nie jedziesz do Włoch samochodem z Polski, polecam śledzić połączenia lotnicze do Wenecji lub Treviso — stąd do gór jest najbliżej. Loty obsługują m.in. Ryanair i Wizz Air z wielu polskich miast, w tym z Warszawy, Krakowa czy Gdańska.

Tanie bilety szukamy na Kiwi — to nasz ulubiony portal, gdzie można ustawić wygodne powiadomienia o cenach.

Wynajem samochodu

Bez samochodu poruszanie się po Dolomitach Włoskich jest dość trudne, szczególnie jeśli chcesz zdążyć do kilku miejsc wczesnym rankiem.

Mamy dobre doświadczenia z DiscoverCars, z których korzystamy na całym świecie. Znajdziesz tam często świetne oferty lokalnych wypożyczalni.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu

Góry potrafią być nieprzewidywalne, więc ubezpieczenie podróżne to absolutna podstawa — nawet jeśli idziesz tylko na punkt widokowy. Łukasz zawsze mi o tym przypomina, bo ja chętnie bym o tym zapomniała i gryzła się przez całą podróż.

Na krótsze wyjazdy wybieramy AXA (mamy dla Was 50% zniżki), a do długotrwałego nomadowania uwielbiamy ubezpieczenie od SafetyWing, o którym napisaliśmy zresztą szczegółową recenzję.

Co zobaczyć dalej w Dolomitach

Jeśli masz już Tre Cime za sobą, wcale nie musisz wracać do domu. Region oferuje mnóstwo innych pięknych miejsc. Naturalnym kolejnym przystankiem jest ikoniczne wysokogórskie jezioro Lago di Braies z łódkami, o którym już pisaliśmy na blogu.

Zdecydowanie warto odwiedzić też Cortinę d’Ampezzo z jej prawdziwym włoskim klimatem, albo ruszyć dalej na zachód w kierunku Val Gardena. Tam przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik po przepięknym grzbiecie na Secedzie — fotogenicznym z każdego kąta — lub możesz przeczytać nasz ogólny przewodnik po tym, co robić w Dolomitach, gdzie znajdziesz inspirację na resztę wakacji.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Masyw Catinaccio w Dolomitach Włoskich skrywa niesamowite miejsca, które zapierają dech w piersiach już w chwili, gdy wysiadasz z samochodu. Z Łukaszem uwielbiamy te włoskie góry i regularnie tu wracamy — a jednak kilka ikonicznych zakątków wciąż czeka na dokładniejsze odkrycie. Rejon Catinaccio / Rosengarten i Wież Vajolet to właśnie jeden z takich przypadków.

Na razie podziwialiśmy te majestatyczne szczyty z daleka, przejeżdżając obok słynnego Lago di Carezza. Ale skoro tak bardzo nas przyciągają, postanowiliśmy zrobić naprawdę dokładny research przed kolejną wyprawą. A ponieważ to absolutna klasyka, której żaden miłośnik gór i fotografii nie powinien pominąć, zdecydowałam się zebrać wszystkie informacje i wskazówki w tym przewodniku.

Przyjechać tu bez przygotowania to trochę jak zjawić się w najlepszej restauracji bez rezerwacji. Technicznie możliwe, ale niepotrzebnie stresujące. Dlatego zebrałam wszystko, czego się dowiedziałam: skąd wyruszyć, gdzie spać i jak dotrzeć do legendarnych wież. Przygotuj się — te skały mają jedną magiczną właściwość, dla której przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. ☺️

Podsumowanie

Jeśli właśnie pakujesz plecak i potrzebujesz tylko najważniejszych informacji w pigułce, oto kluczowe punkty, które warto znać przed wyjazdem w masyw Catinaccio:

• Dwie nazwy, jedno miejsce: Po włosku Catinaccio, po niemiecku Rosengarten (Różany Ogród). To ten sam masyw leżący między Val di Fassa a Bolzano.
• Magiczna enrosadira: Skały słyną z tego, że o zachodzie (a czasem i wschodzie) słońca rozświetlają się intensywnym różem, pomarańczem, a w końcu głęboką czerwienią.
• Wieże Vajolet: Najbardziej znana formacja skalna całego rejonu. Trzy ostre iglice, które wyglądają jak z innego świata.
• Trzy główne punkty startowe: Przełęcz Carezza (kolejka Paolina), miasteczko Vigo di Fassa (kolejka Catinaccio) i wioska Tires al Catinaccio.
• Najlepszy czas na wizytę: Na piesze wędrówki od połowy czerwca do końca września. W sierpniu licz się z ogromnym tłumem.
• Zakaz lotów dronem: W całym parku narodowym obowiązuje surowy zakaz latania dronem — grozi kara do 3000 EUR.

Czym właściwie jest Catinaccio / Rosengarten?

Dolomity Włoskie są ogromne i dzielą się na wiele mniejszych grup — Catinaccio należy do tych absolutnie najpiękniejszych. Potwierdza to zresztą wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten wapienny masyw tworzy naturalną granicę między włoskojęzyczną doliną Val di Fassa a niemieckojęzycznym Południowym Tyrolem, więc na tablicach znajdziesz wszystko podane podwójnie.

Największą atrakcją tego rejonu jest zjawisko zwane enrosadirą. To optyczny efekt, w którym promienie słońca podczas zachodu (a czasem wschodu) oświetlają pod odpowiednim kątem specyficzny skład dolomitowej skały — i cały masyw nagle rozświetla się intensywnym różem, pomarańczem, aż po krwistą czerwień. Właśnie Catinaccio uchodzi za najlepsze miejsce w całych Dolomitach do obserwowania tego zjawiska.

Z tym zabarwieniem wiąże się stara średniowieczna legenda o królu krasnali, Laurinie. Miał on posadzić w górach piękny różany ogród (stąd niemiecka nazwa Rosengarten). Gdy jednak ukradziono mu ukochaną księżniczkę, rzucił klątwę, by nikt nigdy nie ujrzał ogrodu ani w dzień, ani w nocy. Zapomniał tylko o zmierzchu — i dlatego według legendy róże rozświetlają się tylko w tych kilku chwilach między dniem a nocą. To tylko bajka, ale gdy widzisz to różowe światło na własne oczy, łatwo uwierzyć, że jest w niej ziarno prawdy. ☺️

Kiedy jechać w Dolomity Włochy i jak się zorientować w terenie

Raz przyjechaliśmy w czerwcu i połowa kolejek nie działała przez zalegający śnieg. Od tamtej pory zawsze sprawdzamy terminy z wyprzedzeniem, bo Dolomity nie wybaczają złego planowania. Catinaccio oferuje atrakcje przez cały rok, ale każdy miesiąc ma swoje zalety i pułapki, na które warto być gotowym.

Na klasyczne letnie wędrówki i wycieczki do schronisk (rifugio) najlepsze okno to od połowy czerwca do końca września. Większość kolejek i schronisk otwiera właśnie w ciągu czerwca, gdy wyższe partie gór odtają. Lipiec, a zwłaszcza sierpień, to szczyt sezonu — we Włoszech oznacza to ogromne tłumy, zapełnione parkingi i wyższe ceny. Z naszych doświadczeń z głównymi atrakcjami Dolomitów wiemy, że jesień (koniec września i październik) bywa o wiele spokojniejsza i dzięki stabilnej pogodzie to prawdziwy raj dla fotografów. Zimą rejon zamienia się w świetne centrum narciarskie, zwłaszcza w okolicach przełęczy Carezza i Vigo di Fassa.

Jak dojechać do Catinaccio — punkty startowe

Dotarcie pod same szczyty nie jest tak trudne, jak może się wydawać patrząc na mapę. Wszystko zależy od tego, z której strony przyjeżdżasz i jaką trasę masz w planie. Poniżej znajdziesz trzy główne bramy wejściowe, z których najczęściej wyruszają turyści.

Jeśli jedziesz z Polski przez Wiedeń lub Innsbruck w kierunku Trento i Bolzano, najpiękniejsza droga prowadzi przez przełęcz Carezza (Passo Costalunga). Tu możesz skorzystać z kolejki Paolina, która wiezie cię prosto na ponad 2100 m n.p.m. Stamtąd w niecałe pół godziny dochodzi się wygodną ścieżką do ikonicznego schroniska Rifugio Roda di Vael — świetny punkt startowy do dalszych wędrówek.

Drugą popularną opcją jest malownicze ladyńskie miasteczko Vigo di Fassa, leżące bezpośrednio w dolinie. Z centrum jeździ gondolowa kolejka Catinaccio, która dowozi na płaskowyż Ciampedie. Stamtąd wiedzie klasyczna trasa w kierunku Wież Vajolet. Trzecią możliwością jest spokojniejsza wioska Tires al Catinaccio (Tiers) — co prawda trzeba tu podejść pieszo trochę dłużej (około 2 godzin do pierwszych dużych schronisk), ale za to omija się największe tłumy i można cieszyć się zupełnym spokojem z dala od masowej turystyki. Do eksploracji bocznych dolin absolutnie niezbędny jest samochód — my przy takich wyjazdach korzystamy z serwisu DiscoverCars, z którym mamy dobre doświadczenia z podróży po całej Europie.

Gdzie spać i ile to kosztuje

Wybór odpowiedniego noclegu wpłynie na to, jak długo będziesz jechać rano do kolejki i jak blisko będziesz najlepszych widoków na enrosadirę. Generalnie dolina Val di Fassa jest nieco droższa, ale oferuje fantastyczną włosko-ladyńską atmosferę i doskonałą dostępność do całych Dolomitów. Przygotuj się na to, że średnia cena za dobry pokój dla dwóch osób w szczycie sezonu wynosi około 150–250 EUR za noc.

Vigo di Fassa to sympatyczne ladyńskie miasteczko, gdzie wieczorami ludzie siedzą przed restauracjami i słychać trzy języki naraz. Jeśli chcesz być blisko kolejki, Hotel Olympic (rezerwacja na Booking.com) to solidny wybór, a dla tych, którzy lubią się rozpieścić — Ciampedie Luxury Resort. Jeśli wolisz niemieckojęzyczną część i chcesz mieć blisko do jeziora Carezza, jedź do Nova Levante (Welschnofen). Klasycznym wyborem jest tu Romantik Hotel Post.

Dla poszukujących absolutnego spokoju, starych kościółków i łąk z krowami dzwoniącymi dzwoneczkami — Tires al Catinaccio to odcięty od świata raj z jednym z najpiękniejszych widoków na cały masyw. Luksusowy Cyprianerhof z lokalnym spa to według recenzji miejsce, z którego po prostu nie chce się wyjeżdżać.

Catinaccio / Rosengarten: 10 atrakcji i aktywności w Dolomitach Włoskich

Czas przyjrzeć się temu, co ten górski masyw ma do zaoferowania. Zbieraliśmy informacje od lokalnych przewodników górskich, przeczesywaliśmy fora i układaliśmy itinirarium wszystkiego, co chcielibyśmy tu zobaczyć. Catinaccio to nie tylko jeden punkt widokowy — to rozbudowana sieć szlaków, schronisk i szczytów, gdzie spokojnie można spędzić cały tydzień.

Zebraliśmy mieszankę: od rzeczy, które dasz radę zrobić nawet po syconym włoskim obiedzie (my wiemy, co mówimy 😅), aż po podejścia wymagające dobrej kondycji i stalowych nerwów.

1. Enrosadira podczas zachodu słońca (główny powód przyjazdu)

To właśnie ta rzecz, dla której wszyscy tu przyjeżdżają. Zachód słońca, gdy szare wapienne ściany nagle rozświetlają się intensywnym różem i pomarańczem. Zjawisko trwa tylko chwilę, ale zostawia wrażenie na całe życie. Miejscowi chętnie opowiadają bajki o królu Laurinie i jego różach, ale naukowe wyjaśnienie jest prostsze: dolomit zawiera węglan wapnia i magnezu, który dokładnie tak reaguje na ukośne promienie słońca.

Najlepsze miejsca do obserwowania tego zjawiska leżą po zachodniej stronie masywu — idealnie z okolic wioski Tires lub z łąk koło Nova Levante. Wielu fotografów woli jednak wstać wcześnie na wschód słońca, bo skały barwią się wtedy w delikatniejszych, pastelowych tonach, a poza tym jest spora szansa uniknięcia chmur, które w Dolomitach często ciągną się nad szczytami popołudniami.

2. Wieże Vajolet i podejście do Rifugio Vajolet

Wieże Vajolet to absolutna ikona nie tylko grupy Catinaccio, ale i całych Dolomitów. Te trzy smukłe, niewyobrażalnie strome kamienne palce wycelowane w niebo znajdziesz na co drugiej pocztówce z regionu. Najlepszy sposób, by do nich dotrzeć, to klasyczny trekking, który spokojnie pokonuje średnio zaawansowany turysta. Trasa zaczyna się zazwyczaj po wyjeździe kolejką z Vigo di Fassa i prowadzi w głąb gór.

Droga do schroniska Rifugio Vajolet, leżącego na wysokości 2243 m n.p.m., zajmuje około 3–4 godzin, w zależności od tempa marszu. Schronisko siedzi jak orle gniazdo tuż pod ogromnymi skalnymi ścianami i jest świetnym miejscem na obiad. Już stąd masz piękny widok na wieże — choć to jeszcze nie ten najsłynniejszy punkt fotograficzny. Do niego trzeba się trochę bardziej natrudzić, o czym za chwilę.

3. Rifugio Re Alberto tuż pod wieżami

Jeśli widok z dystansu ci nie wystarcza i chcesz poczuć te potężne wieże dosłownie nad głową, musisz iść wyżej — od Rifugio Vajolet szlak wznosi się dość stromo przez piargi i kamienne żleby aż do wysokości 2620 m n.p.m., gdzie leży schronisko Rifugio Re Alberto (po niemiecku Gartlhütte). Tutaj poczujesz prawdziwy, surowy klimat gór.

Podejście do tego schroniska wymaga już solidnych butów, pewnego kroku i braku lęku wysokości — choć to jeszcze nie jest via ferrata. Właśnie od Re Alberto, ewentualnie od pobliskiego jeziorka, otwiera się ten najbardziej ikoniczny widok na Wieże Vajolet z dołu do góry. To miejsce, gdzie rodzą się najlepsze zdjęcia z całego masywu. Bądź tylko przygotowany, że w sierpniu na szlaku bywa naprawdę tłoczno.

4. Relaksujący wyjazd kolejką Catinaccio z Vigo di Fassa

Czasem po prostu nie masz ochoty wspinać się o setki metrów z plecakiem na plecach — albo po trzech dniach w górach nogi bolą tak, że ledwo chodzisz. My takie dni odpoczynku doskonale znamy 😅. Na takie dni idealna jest kolejka gondolowa Catinaccio, która startuje wprost z miasteczka Vigo di Fassa i w kilka minut wywozi na wysokość 2000 m n.p.m. na płaskowyż Ciampedie.

Sama jazda to już przeżycie, ale to, co czeka na górze, jest jeszcze lepsze. Roztacza się przed tobą rozległy i przyjazny płaskowyż z placami zabaw dla dzieci, mnóstwem ławek i przede wszystkim tarasami schronisk, gdzie można napić się świetnej kawy i zjeść strudel, podziwiając góry. Stąd można też wybrać się na zupełnie niewymagające spacery po płaskim terenie — idealne dla wózków czy starszych turystów.

5. Klasyczny trekking z przełęczy Carezza na Roda di Vael

Według wszystkich przewodników to jedna z najpopularniejszych półdniowych wycieczek w całym rejonie. Trasa zaczyna się na przełęczy Carezza (lub od jeziora Lago di Carezza, o którym mamy osobny artykuł), skąd wyjeżdżasz krzesełkową kolejką Paolina. Od górnej stacji idziesz już na własnych nogach piękną, widokową ścieżką.

Droga traversuje pod skalnymi ścianami i przez cały czas oferuje fantastyczne widoki na dolinę i sąsiednią górę Latemar. To klasyczny szlak balkonowy — niezbyt stromy ani w górę, ani w dół — więc marsz jest stosunkowo przyjemny. Celem trasy jest duże skrzyżowanie szlaków i schronisko o tej samej nazwie, o którym piszemy w kolejnym punkcie.

6. Rifugio Roda di Vael i panoramiczne widoki

Schronisko Rifugio Roda di Vael (Rotwandhütte) to idealne miejsce na odpoczynek, jeśli szłeś trasą od kolejki Paolina. Leży na wysokości 2283 m n.p.m. i oferuje jedną z najlepszych 360-stopniowych panoram w całych Dolomitach. Widać stąd nie tylko sąsiedni masyw Marmolady, której poświęcamy osobny, rozbudowany przewodnik, ale przy dobrej widoczności dopatrzysz się nawet austriackich Alp.

Polecamy zjeść tu obiad, posiedzieć na nasłonecznionym tarasie i po prostu wchłaniać wysokogórską atmosferę. Jeśli masz jeszcze energię, możesz stąd wyruszyć trudniejszymi szlakami w głąb gór albo zrobić pętlę i zejść do doliny inną drogą.

7. Wejście na Cima Catinaccio (tylko dla doświadczonych z przewodnikiem!)

Cima Catinaccio (Rosengartenspitze) to najwyższy wierzchołek centralnej części masywu — 2937 m n.p.m. Ale uwaga: to już nie jest żadna turystyczna wycieczka. Wejście na ten szczyt to wspinaczkowe przeżycie wymagające doświadczenia, asekuracji i najlepiej zatrudnienia lokalnego przewodnika górskiego, jeśli nie należysz do zaprawionych alpinistów.

Samo wejście prowadzi stromymi żlebami i wyeksponowanymi trawersami, gdzie błąd jest niedopuszczalny. Ci najodważniejsi zostaną nagrodzeni niesamowitym poczuciem zdobycia jednego z potężniejszych wierzchołków Dolomitów i widokiem obejmującym chyba połowę północnych Włoch. Jeśli nie masz sprzętu ani doświadczenia, tę górę podziwiaj z bezpiecznych tarasów schronisk w dolinie. Nie ma wstydu przyznać, że coś przekracza nasze możliwości. 😉

8. Via ferrata Santner dla zaawansowanych miłośników żelaza

Dolomity to kolebka via ferrat i masyw Catinaccio skrywa ich kilka. Jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych jest Ferrata Passo Santner (Santnerpass-Klettersteig). Trasa prowadzi przez zachwycający krajobraz wąwozów, pionowych ścian i starych szlaków przemytniczych aż do przełęczy Santner.

Ocena B/C brzmi niewinnie, ale to środowisko szybko uczy pokory: szron, spadające kamienie i świadomość, że akcja ratunkowa trwa tu godzinami. Kask, zestaw ferratowy i buty z porządną podeszwą to tu konieczność, nie rekomendacja. I zdecydowanie nie jest to trasa, na którą zabierasz kolegę zakładającego uprząż po raz pierwszy w życiu. Ale jeśli wiesz, co robisz — to fantastyczna przygoda.

9. Kultura i ladyńska kuchnia w Val di Fassa

Odwiedzając masyw Catinaccio i dolinę Val di Fassa, nie możesz pominąć czegoś najważniejszego: tutejszej kultury. Ten rejon jest bowiem domem Ladynów — grupy etniczno-językowej zamieszkującej te tereny od ponad dwóch tysięcy lat. Język ladyński to trzeci oficjalny język regionu (obok włoskiego i niemieckiego) i niezwykle interesujący język romański o korzeniach łacińskich.

A potem jest jedzenie. Ladyni to może niewielki naród, ale ich kuchnia nakarmia porządnie. Zapomnij na chwilę o lekkiej pizzy i spróbuj tradycyjnych canederli (wielkich knedlików z serem lub szpinakiem podawanych w bulionie), polenty z grzybami i topionym serem albo serów wyrabianych bezpośrednio na górskich pastwiskach pod skałami.

10. Śladem legendy o królu Laurinie

Jeśli zaintrygowała cię historia o Różanym Ogrodzie króla Laurina, możesz wyruszyć specjalnymi ścieżkami edukacyjnymi poświęconymi tej legendzie. To świetna aktywność zwłaszcza dla rodzin, bo trasy często są oznakowane tablicami informacyjnymi (zazwyczaj po włosku, niemiecku i niekiedy angielsku) opowiadającymi fragmenty baśni.

Organizowane są też mniej więcej dwugodzinne spacery z lokalnymi przewodnikami, którzy opowiadają historię wprost z widokiem na rozświetlone skały. Zrozumiesz wtedy, dlaczego miejscowi mówią o tych górach nie tylko jak o miejscu na wycieczki, ale prawie jak o żywych istotach.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Catinaccio / Rosengarten

6 obiektów noclegowych — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR 🏨 Hotel

Hotel Olympic

Pewny wybór w ladyńskim miasteczku Vigo di Fassa, położony przy kolejce linowej Catinaccio, która zawiezie Cię bezpośrednio do Vajolet Towers.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Ciampedie Luxury Resort

Luksusowy resort w Vigo di Fassa dla tych, którzy lubią sobie dogadzać. Wysokiej jakości obsługa gości w ladyńskim miasteczku z doskonałym dostępem do gór.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Romantik Hotel Post

Absolutna klasyka w niemieckojęzycznej części blisko jeziora Carezza. Idealne dla tych, którzy preferują obszar niemieckojęzyczny.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Cyprianerhof

Luksusowy hotel wellness w Tires al Catinaccio. Miejsce absolutnego spokoju, ze starymi kościółkami i łąkami, gdzie pasą się krowy z dzwoneczkami. Jedne z najlepszych widoków na cały masyw. Według opinii miejsce, z którego po prostu nie chce się wyjeżdżać.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko górskie

Rifugio Vajolet

Schronisko górskie na wysokości 2243 metrów bezpośrednio pod Vajolet Towers. Usytuowane jak orle gniazdo pod ogromnymi skalnymi ścianami, świetne miejsce na obiad i punkt wyjściowy do dalszych treków. Wyśmienity strudel jabłkowy z widokiem na majestatyczne wieże.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏔️ Schronisko górskie

Rifugio Re Alberto (Gartlhütte)

Wysokogórskie schronisko na wysokości 2620 metrów n.p.m., bezpośrednio pod Vajolet Towers. Prawdziwa surowa górska atmosfera, stąd otwiera się najbardziej ikoniczny widok na wieże od dołu do góry. Miejsce, gdzie rodzą się najlepsze zdjęcia z całego masywu.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność

Rosengarten z dziećmi i psami

Wyruszając w góry, często zastanawiasz się, czy dane miejsce nadaje się też dla najmłodszych. Catinaccio na szczęście o nich pamięta. Wyjazd kolejką Paolina lub Catinaccio to dla dzieci absolutny hit — bez żadnego problemu. Od górnych stacji prowadzą utwardzone, płaskie trasy, które bez trudu pokonają nawet trzylatki, a do tego często są tu ławki i place zabaw.

💡 Wskazówka: W prawie wszystkich kolejkach i autobusach wymagają od psów kagańca (kupisz go praktycznie wszędzie, nawet przy dolnych stacjach). Nas to szczerze irytowało — chcieli go nawet wtedy, gdy jechaliśmy w gondoli zupełnie sami. Gdy czekało nas kilka kolejek pod rząd, wolieliśmy zostawić Káję i Baby na odpoczynku w kempingu.

Z drugiej strony, długich trekkingów do Wież Vajolet ani wymagających podejść przez piargi zdecydowanie nie polecamy z małymi dziećmi. Ścieżki są tam kamieniste, mogą być śliskie, a całodzienny marsz raczej by je znudził niż zachwycił.

A jeśli podróżujesz z psem? Czworonogi są wpuszczane w góry i do parku narodowego Catinaccio, ale obowiązuje surowa zasada: pies musi być cały czas na smyczy. Poruszasz się bowiem po obszarze chronionym, gdzie żyją świstaki, kozice i na wielu łąkach pasą się krowy. Do większości kolejek wpuszczą cię z psem za niewielką dopłatą lub bezpłatnie, ale pies musi mieć często założony kaganiec — pamiętaj o nim koniecznie.

Gdzie zjeść

Gdy już wdrapiesz się do któregoś z górskich schronisk (rifugio), grzechem byłoby nie spróbować miejscowych specjałów. My z Łukaszem nie wyobrażamy sobie wędrówki po Dolomitach bez porządnej nagrody na koniec. Restauracje wysoko w górach mają często zaskakująco wysoki poziom gastronomii.

Podstawą jest oczywiście Apfelstrudel (szarlotka w cieście), która zachowuje tu swoje silne tyrolskie wpływy — pełna jabłek, orzechów, rodzynek, często podawana z ciepłym sosem waniliowym. Świetnego strudla robią na przykład w schronisku Rifugio Vajolet, gdzie zjadasz go z widokiem na majestatyczne wieże.

Jeśli po wędrówce jesteś naprawdę głodny, wstąp do restauracji schroniska Tirler Alm na Tirler — tradycyjne, sycące górskie danie z ziemniakami i jajkiem (w oryginalnej wersji też z mięsem). My zamawiamy polentę z grzybami i topionym górskim serem w schronisku Rifugio Roda di Vael. I nie zapomnij popić tego wszystkiego mocnym espresso — kultura kawowa sięga tu aż na szczytach gór, szczególnie gdy wyruszasz z włoskiego Vigo di Fassa.

Praktyczne informacje i budżet dla rejonu Catinaccio

Dolomity Włoskie są piękne, ale ceny też potrafią zaskoczyć. Kilka liczb z wyprzedzeniem, żeby sticker shock nie spotkał cię dopiero na miejscu:

Ceny w Dolomitach rosną z roku na rok, więc warto mieć orientacyjny budżet. Za bilet w obie strony kolejką (np. kolejką Paolina) zapłacisz około 35 EUR za dorosłą osobę. Dzieci od 6 do ok. 16 lat mają zazwyczaj zniżki, dzieci do 6 lat jeżdżą najczęściej bezpłatnie, jeśli nie zajmują osobnego miejsca. W schroniskach za danie główne licz się z ceną 15–22 EUR, piwo lub Aperol Spritz kosztuje 5–8 EUR.

UWAGA na zakaz dronów! Cały masyw podlega ochronie parku przyrodniczego (Parco Naturale Sciliar-Catinaccio). Latanie dronem jest tu surowo zabronione, aby nie płoszyć dzikich zwierząt i nie przeszkadzać innym turystom. Strażnicy parku są absolutnie nieustępliwi. Jeśli cię złapią, grozi ci natychmiastowa grzywna do 3000 EUR — zastanów się, czy jedno ujęcie z lotu ptaka jest tego warte.

Jeśli planujesz ferratę, pamiętaj, że w wioskach w dolinie (Vigo di Fassa, Nova Levante) działają świetne wypożyczalnie sprzętu sportowego, gdzie za kilkadziesiąt euro wypożyczysz kompletny zestaw ferratowy wraz z kaskiem na cały dzień — nie musisz tego targać przez całą Polskę w bagażu.

Gdzie dalej w Dolomitach

Dolomity są ogromne i jeden masyw nie wystarczy — my wiemy to aż za dobrze, bo za każdym razem wyjeżdżamy z jeszcze dłuższą listą miejsc, których nie zdążyliśmy zobaczyć.

Polecamy odkryć naszą główną bazę w rejonie Cortina d’Ampezzo, która daje dostęp do zupełnie innego rodzaju skalnych szczytów. Warto też zobaczyć monumentalny lodowiec Marmolada — najwyższy szczyt Dolomitów, leżący właściwie tuż za górą od masywu Catinaccio. I koniecznie zatrzymaj się przy wspomnianym już, niesamowicie turkusowym jeziorze Lago di Carezza, które leży zaledwie kilka minut jazdy od dolnych stacji kolejek w tym rejonie.

Praktyczne wskazówki na nasze podróże

Gdy pytacie nas, jak planujemy i organizujemy nasze wyjazdy z Łukaszem po Europie i nie tylko, oto lista serwisów i aplikacji, bez których od lat nie wyobrażamy sobie podróżowania — oszczędzają masę czasu i nerwów.

Gdzie szukać tanich lotów

Tanie loty do Włoch (na przykład do Wenecji, Treviso lub Bergamo) szukamy niemal wyłącznie na Kiwi. To nasz ulubiony portal z doskonałymi opcjami wyszukiwania i składania lotów z różnych zakątków Europy. Z Polski latają m.in. Ryanair i Wizz Air na lotniska w północnych Włoszech — warto sprawdzić też loty do Werony czy Trydentu, skąd do Dolomitów jest już bardzo blisko.

Gdy mamy elastyczne terminy, przeglądamy kalendarz i wybieramy loty, które wychodzą najkorzystniej. Potem wystarczy spakować się do bagażu podręcznego, a zaoszczędzone pieniądze od razu przeznaczyć na aperola albo pyszną włoską pizzę.

Wynajem samochodu za granicą

Gdy trzeba dotrzeć do ukrytych kolejek w Dolomitach, samochód to podstawa. Z Łukaszem od lat korzystamy z DiscoverCars — mają ogromny wybór aut i zawsze jasno widać, co jest wliczone w cenę, a co nie.

Zawsze dokładnie czytamy warunki ubezpieczenia i bierzemy auto z pełnym pakietem. Górskie drogi potrafią zasypać kamieniami, więc kilkadziesiąt złotych więcej za spokój ducha zdecydowanie się opłaca.

Gdzie rezerwować nocleg

Booking.com to nasz ulubiony agregator hoteli i apartamentów. Cenimy możliwość łatwego anulowania rezerwacji i program Genius, dzięki któremu często trafiamy na naprawdę atrakcyjne zniżki w lepszych hotelach.

Chętnie też czytamy opinie poprzednich gości, szczególnie gdy chodzi o górskie pensjonaty lub apartamenty. Dzięki temu kilka razy udało nam się trafić na niesamowite miejsca z najlepszymi gospodarzami, których inaczej byśmy pewnie całkowicie pominęli.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu i połączeniu

Nawet jeśli wyjeżdżasz tylko za granicę na chwilę, ubezpieczenie to podstawa. Świetnie sprawdza się nam ubezpieczenie SafetyWing (przeczytaj recenzję), które można wykupić nawet po wyjeździe z domu. Na krótsze wycieczki lub zimowe narty we Włoszech wybieramy często klasyczne ubezpieczenie AXA z 50% zniżką.

Jeśli we Włoszech nie wystarczają ci europejskie dane mobilne lub pracujesz w podróży, zerknij na naszą recenzję kart eSIM Holafly (kup tutaj) — kupujesz nielimitowane dane bezpośrednio do telefonu, bez szukania lokalnych operatorów. Choć czasem tryb offline wysoko w górach to najlepsze, co możesz zrobić.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jeśli planujesz wyjazd do włoskich Dolomitów, prędzej czy później natkniesz się na zdjęcia Sass Pordoi — majestatycznej, płaskowyżowej góry, która wygląda jak wycięta z planu jakiegoś science-fiction o podboju Księżyca. Dolomity Włochy pełne są niesamowitych cudów natury, ale Sass Pordoi zajmuje wśród nich szczególne, wyjątkowe miejsce. To jedno z tych miejsc, które po prostu musisz znać i wpisać do swojego itinerarium, jeśli chcesz poczuć prawdziwą wysokogórską atmosferę — bez konieczności bycia zawodowym alpinistą.

Sass Pordoi to destynacja, która dosłownie definiuje pojęcie „kolejkowych Dolomitów”. Sami wjechaliśmy tu kolejką na szczyt — jeszcze w czasach, gdy podróżował z nami tylko nasz pies Kája (nie mieliśmy jeszcze ani suczki Baby, ani syna Jonáša). Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie aktualne informacje, żebyś maksymalnie cieszył się tym wyjazdem.

A teraz do rzeczy: przygotowałam dla Ciebie 10 wskazówek, co tu warto zobaczyć i zrobić. Od wejścia na trzytysięcznik Piz Boè, przez legendarne punkty widokowe, aż po to, dlaczego drona lepiej zostawić w domu. 😉 Doradzę Ci też w kwestii noclegu i kolejki.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Gdzie to jest: Sass Pordoi (2950 m n.p.m.) to skalny płaskowyż w grupie Sella, położony na pograniczu włoskich prowincji Trydent i Belluno.
• Jak się dostać: Najłatwiej z przełęczy Passo Pordoi (2239 m n.p.m.), skąd wisi kolejka linowa prosto na szczyt. Przejazd trwa około 3 minut.
• Dla kogo: Dosłownie dla każdego. Na górę wywiezie Cię kabina, a na samym tarasie widokowym możesz spokojnie popijać kawę i podziwiać widoki bez jednej kropli potu.
• Główny cel: Wejście na pobliski szczyt Piz Boè (3152 m n.p.m.) — jeden z najbardziej dostępnych trzytysięczników w całych Alpach.
• Uwaga na drony: W całym obszarze obowiązuje absolutny zakaz lotów dronem, a mandaty sięgają nawet 3000 euro.

Czym właściwie jest Sass Pordoi i Taras Dolomitów

Zanim przejdziemy dalej, warto przybliżyć, o jakim miejscu w ogóle mówimy — bo Sass Pordoi to żaden zwykły szczyt, na który wspinasz się cały dzień przez gęsty las. Wyobraź sobie ogromny blok skalny, który wyrasta z okolicznych zielonych dolin niczym gigantyczna średniowieczna twierdza.

Sass Pordoi tworzy najbardziej wysunięty na południe fragment masywu Sella — fascynującego tworu geologicznego. W odróżnieniu od spiczastych, ostrych wież, jakie znamy choćby z rejonu Tre Cime, masyw Sella ma kształt ogromnej góry stołowej. Na górze rozciąga się wielki, pozornie nieskończony księżycowy krajobraz pełen jasnych skał i piargu, gdzie nie rosną drzewa i gdzie czujesz się zupełnie odcięty od cywilizacji w dole doliny.

Sam szczyt Sass Pordoi nosi przydomek Taras Dolomitów i gdy tylko tu wjeżdżasz, od razu rozumiesz dlaczego. Na wysokości 2950 metrów n.p.m. masz wrażenie, że stoisz na dachu świata. Teren jest tutaj stosunkowo płaski, więc możesz bezpiecznie spacerować wzdłuż krawędzi tego gigantycznego tarasu i podziwiać okoliczne szczyty ciągnące się po horyzont. To niezwykle popularne miejsce zarówno wśród zapalonych turystów górskich, jak i rodzin z dziećmi — wielka kolejka gondolowa niweluje wszelkie różnice wysokości w ciągu zaledwie kilku minut.

Kiedy jechać i jak dostać się na Sass Pordoi

Jeśli planujesz wyjazd do Włoch i zastanawiasz się, kiedy najlepiej odwiedzić tę górską ikonę, pamiętaj, że na wysokości prawie trzech tysięcy metrów panuje dość surowy klimat przez cały rok. Przygotowałam kompletny przegląd sezonów i możliwości dojazdu, żebyś nie stanął bezradnie pod zamkniętą kolejką.

Idealna pora roku na wizytę

Na klasyczne piesze wędrówki i podziwianie widoków idealny jest okres od końca czerwca do połowy września. W tym czasie na płaskowyżu jest najmniej śniegu, a wszystkie górskie schroniska są otwarte. Muszę Cię jednak wyraźnie ostrzec przed sierpniem — konkretnie przed tygodniem wokół święta Ferragosto (w 2026 roku wypada to między 11 a 18 sierpnia). W tym czasie całe Włochy są na urlopie, a Dolomity pękają w szwach: na kolejkę będziesz stać w nieskończonej kolejce, a na punktach widokowych będziesz się ściskać z tłumem.

Jesień, zwłaszcza koniec września i październik, jest fantastyczna dla fotografów — powietrze bywa wtedy przejrzystsze, a niebo bardziej stabilne. Musisz jednak liczyć się z chłodnym wiatrem i możliwością pierwszego śniegu. Zima z kolei należy tu do narciarzy, bo cały obszar wchodzi w skład gigantycznego kompleksu Dolomiti Superski i słynnego obwodu Sellaronda.

Kolejką prosto w niebo

Najłatwiejszy i zdecydowanie najpopularniejszy sposób dostania się na górę to kolejka na Sass Pordoi. Jej dolna stacja leży bezpośrednio na przełęczy Passo Pordoi (na wysokości 2239 m n.p.m.). Jeśli wpiszesz w nawigację funivia Sass Pordoi stazione a valle, zaprowadzi Cię dokładnie na duży parking przy wejściu na kolejkę.

Sam przejazd wiszącą kabiną to ogromne przeżycie — wznoszysz się stromo wzdłuż pionowej ściany skalnej bez żadnych słupów pośrednich. Wjazd trwa niecałe trzy minuty, podczas których pokonujesz przewyższenie ponad 700 metrów. Jeśli chodzi o bilety, cena kolejki na Sass Pordoi co roku nieznacznie się zmienia, ale obecnie należy liczyć się z kwotą około 28 euro za przejazd w jedną stronę i około 39 euro za bilet powrotny. Bilety można kupić na miejscu, ale w sezonie letnim zdecydowanie polecam skorzystać z zakupu online — unikniesz w ten sposób kolejek przy kasach.

Dojazd samochodem na Passo Pordoi

Żeby dotrzeć do dolnej stacji kolejki, musisz najpierw dojechać na przełęcz — samochodem lub lokalnym autobusem. Passo Pordoi łączy miasteczko Canazei w dolinie Val di Fassa z wioską Arabba. Z Canazei jedzie się stąd około 20 minut kręta drogą pełną serpentyn, od których może lekko zakręcić w głowie — ale widoki po drodze absolutnie to wynagradzają.

Bezpośrednio na przełęczy Passo Pordoi jest kilka parkingów. Pamiętaj, że parking jest płatny (całodniowe postój to około 8 euro), a zwłaszcza w lipcu i sierpniu musisz przyjechać naprawdę wcześnie rano — najlepiej przed dziewiątą — bo inaczej ryzykujesz, że dla samochodu po prostu nie znajdziesz miejsca i będziesz parkować kilometry dalej przy poboczu.

Jeśli chcesz poznać Dolomity: kompletny przewodnik i co robić w Dolomitach, Passo Pordoi jest doskonałym punktem startowym. A jeśli nie jedziesz do Włoch własnym autem, my z Lukášem od dawna mamy dobre doświadczenia z DiscoverCars, z których korzystamy na całym świecie.

Gdzie nocować podczas wizyty na Sass Pordoi

Wybór odpowiedniego noclegu w Dolomitach jest absolutnie kluczowy — bo choć na mapie wszystko wydaje się blisko, przejazd przez górskie przełęcze zajmuje sporo czasu. Żeby mieć jak najbliżej na Sass Pordoi i móc wyruszyć na kolejkę zaraz po śniadaniu, polecam zatrzymać się w jednym z trzech strategicznych obszarów wokół masywu Sella.

Canazei i Val di Fassa

Ta dolina to chyba najbardziej praktyczny i tętniący życiem wybór. Canazei to piękne, typowo alpejskie miasteczko z mnóstwem świetnych restauracji, sklepów z wyposażeniem outdoorowym i przyjemnych kawiarni. Z Canazei dojedziesz samochodem na Passo Pordoi w około 20 minut. Dolina jest też doskonale skomunikowana z innymi atrakcjami turystycznymi i oferuje szeroki wybór noclegów — od luksusowych hoteli wellness po tańsze apartamenty.

Naszą propozycją na naprawdę komfortowy pobyt z wyśmienitą kuchnią i pięknym designem jest Hotel Locanda degli Artisti. Jeśli szukasz raczej przyjemnego, średniego standardu w rozsądnej cenie, zerknij na Albergo Alla Rosa w samym centrum miasteczka. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Canazei w szczycie sezonu letniego kosztuje od około 600 do 1000 euro, zależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakwaterowanie z półpensją i wellness.

Arabba

O ile Canazei tętni życiem, Arabba po drugiej stronie przełęczy jest wyraźnie spokojniejszą i nieco mniejszą wioską. Zimą to prawdziwy raj dla narciarzy — stąd prowadzi najkrótsze dojście do lodowca Marmolada — ale latem panuje tu niesamowity spokój i błogość. Droga z Arabby na Passo Pordoi zajmuje samochodem około 15 minut przez piękne zakręty.

Noclegi są tu nieco tańsze niż w Val di Fassa. Wspaniałe alpejskie przeżycie oferuje na przykład rodzinny Hotel Evaldo, gdzie po całodniowej wędrówce możesz zanurzyć się w jacuzzi i obserwować zachodzące słońce nad okolicznymi szczytami.

Selva di Val Gardena

Trzecią świetną opcją jest nocleg na północnym skraju masywu Sella, w słynnej dolinie Val Gardena. Selva (zwana też Wolkenstein, bo usłyszysz tu raczej niemiecki niż włoski) to ekskluzywny kurort, co niestety natychmiast odczujesz w cenach. Łukasz powiedziałby, że „są tu droższe o jedną trzecią z zasady” — i nie bardzo by się mylił. 😅 Na Passo Pordoi jedzie się stąd około 30–40 minut przez Passo Sella, który sam w sobie jest niesamowicie widokową trasą.

Miłośnikom absolutnego komfortu możemy polecić wspaniały Boutique Hotel Nives, który zachwyci Cię kuchnią na najwyższym poziomie.

10 rzeczy do zobaczenia i zrobienia na Sass Pordoi i w okolicach

Sass Pordoi i jego okolice to zdecydowanie nie miejsce na krótki, półgodzinny postój. Ta część włoskich Dolomitów oferuje aktywności na kilka dni — zarówno dla miłośników łatwych spacerów, jak i entuzjastów wspinaczki. Oto mój top 10: znajdziesz tu wszystko — od rzeczy, które można zrobić w kapciach, po adrenalinę, po której przez trzy dni będą boleć ręce. 😁

1. Panoramiczny taras: 360 stopni doskonałości

Zaraz po wyjściu z górnej stacji kolejki znajdziesz się na samym Tarasie Dolomitów. Nie musisz robić ani kroku więcej, żeby mieć przed sobą widok, którego prawdopodobnie nie zapomnisz do końca życia. Wzdłuż całej krawędzi klifu prowadzą bezpieczne kamienne ścieżki i punkty widokowe.

W pogodny dzień zobaczysz stąd niemal wszystkie znaczące grupy Dolomitów. Wprost przed Tobą wznosi się ośnieżona królowa Dolomitów — Marmolada — przy dobrej pogodzie wzrok sięga aż po ikoniczne skały Tre Cime di Lavaredo, a wyraźnie widać też monumentalne ściany Pelmo, Civetti czy grupy Catinaccio (Rosengarten).

Spędzenie tu godziny na zwykłym obserwowaniu i robieniu zdjęć to absolutna podstawa każdej wizyty. Koniecznie weź ze sobą wiatrówkę — na tym otwartym płaskowyżu wieje lodowaty wiatr, nawet gdy w dolinie panuje tropikalne lato.

2. Rifugio Maria i Rifugio Sass Pordoi: obiad w chmurach

Turystyka wysokogórska niezawodnie wyczerpuje i daje się we znaki głodowi. Tuż przy stacji kolejki mieści się restauracja Rifugio Maria na Sass Pordoi — nowoczesny budynek ze szklanymi ścianami. Możesz tu siedzieć w ciepłym środku z talerzem gorącej zupy i mieć wrażenie, że unosisz się nad doliną Val di Fassa. W porze obiadowej restauracja bywa dość zatłoczona, więc lepiej zajrzeć tu albo wcześniej, albo późnym popołudniem przed zjazdem w dół.

Jeśli tęsknisz za nieco bardziej tradycyjną górską atmosferą, wystarczy przejść kilkadziesiąt metrów po kamiennym płaskowyżu do historycznego schroniska Rifugio Sass Pordoi. To mniejsza, kamienna chata, wyglądająca dokładnie tak, jak wyobrażasz sobie schronienie alpinistów sprzed stu lat.

Osobiście polecam spróbować tutejszej polenty z borowikami i topionym serem górskim, a po dobrym jedzeniu — porządny alpejski Apfelstrudel. Ceny na tych wysokościach są logicznie nieco wyższe niż w miastach poniżej, ale przeżycie popijania bombardino lub dobrego wina z widokiem na całe Dolomity jednoznacznie jest warte każdego grosza.

3. Wejście na trzytysięcznik Piz Boè: księżycowym krajobrazem na szczyt

To dla większości turystów główny powód, dla którego w ogóle korzystają z kolejki na Sass Pordoi. Niedaleko od stacji kolejki wznosi się bowiem Piz Boè, mierzący 3152 metry. To jeden z najbardziej dostępnych trzytysięczników w całych Alpach — dzięki kolejce masz już za sobą ogromną część przewyższenia.

Droga od górnej stacji do szczytu zajmuje około półtorej godziny samego podejścia. Przez cały czas idziesz lekko falistym terenem pełnym jasnego piargu, który naprawdę przypomina powierzchnię odległej planety. Końcowe podejście na samą piramidę Piz Boè jest dość strome i w niektórych miejscach możesz potrzebować pomocy rąk przy zamontowanych stalowych linach — ale przy odrobinie kondycji i w porządnych butach trekkingowych poradzi sobie z tym każdy przeciętny turysta.

Na szczycie czeka na Ciebie mała, ale niezmiernie urokliwa chatka Capanna Piz Fassa i absolutnie zachwycający widok na całą północną część Włoch. Na tę wycieczkę koniecznie wybierz dzień ze stabilną pogodą — burza na tym otwartym kamienistym płaskowyżu to naprawdę bardzo niebezpieczna sprawa.

4. Sellaronda latem: klasyczny roadtrip dla motocyklistów i kierowców

Gdy wrócisz na ziemię do swojego samochodu, możesz zaliczyć kolejną legendarną atrakcję. Wokół całego masywu Sella, który właśnie podziwiałeś z tarasu, przebiega drogowy obwód zwany Sellarondą. To połączenie czterech wspaniałych górskich przełęczy: Passo Pordoi, Passo Campolongo, Passo Gardena i Passo Sella.

Ta trasa o długości około 50 kilometrów to marzenie każdego miłośnika jazdy i właściciela sportowego auta czy motocykla. Droga wije się w niekończących się serpentynach, przejeżdżasz przez malownicze wioski, a za każdym zakrętem wyłania się kolejny fascynujący twór skalny. Na każdej przełęczy możesz się zatrzymać, wypić w kafejce szybkie włoskie espresso i jechać dalej.

Spokojnie zajmie Ci to całe popołudnie, szczególnie gdy będziesz często się zatrzymywać do zdjęć. Ruch w miesiącach letnich bywa jednak bardzo duży i czasem możesz utknąć za wolno jadącym kamperem — dlatego polecam zarezerwować sobie wystarczająco dużo czasu na obwód i uzbroić się w cierpliwość.

5. Sellaronda Hero: raj dla rowerzystów górskich

Jeśli jesteś fanem kolarstwa, nazwa Sellaronda Hero prawdopodobnie jest Ci znana. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów MTB na świecie, rozgrywany właśnie w okolicach masywu Sella z przejazdem przez przełęcz Passo Pordoi.

Nie musisz być jednak zawodowym wyścigowcem, żeby wypróbować trasę. Cały obszar oferuje ogromną liczbę fantastycznych singletrailów i znakowanych tras rowerowych o różnym stopniu trudności. W wielu dolinach znajdziesz świetnie wyposażone wypożyczalnie pełnozawieszonych e-bike’ów, dzięki którym możesz cieszyć się stromymi alpejskimi podjazdami nawet bez kondycji zawodowego sportowca.

Dużą zaletą jest to, że w sezonie letnim możesz korzystać ze specjalnych biletów rowerowych na kolejki, które wciągają Cię razem z rowerem na grzbiety — a potem możesz delektować się długimi, technicznymi zjazdami z powrotem do doliny. To absolutny raj rowerowy, choć na wąskich ścieżkach wymaga czasem naprawdę mocnych nerwów.

6. Zimowa Sellaronda: nartowy sen bez końca

Choć większość tego artykułu dotyczy sezonu letniego, nie mogę pominąć zimy — bo zimowa Sellaronda to światowy unikat, dla którego do Włoch przyjeżdżają tysiące narciarzy z całej Europy. Jeśli lubisz narty, zapewne wiesz, że dzięki przemyślanemu systemowi kolejek w ramach Dolomiti Superski możesz objecheć cały masyw Sella na nartach w ciągu jednego dnia.

Obwód jedzie się w dwóch kierunkach — za pomarańczowymi lub zielonymi strzałkami — i nie wymaga żadnego podchodzenia pod górę. Rano zakładasz narty w jednej dolinie, przez cały dzień jeździsz przez przełęcze Pordoi, Sella, Gardena i Campolongo po fantastycznie przygotowanych stokach, a po południu spokojnie wracasz do punktu startowego.

To niezapomniane przeżycie, które jednak wymaga utrzymania dość sprawnego tempa — żebyś nie utknął w obcej dolinie po wyłączeniu kolejek po południu. Taksówki przez zaśnieżone przełęcze wieczorem bywają naprawdę astronomicznie drogie.

7. Via ferrata Cesare Piazzetta: adrenalina dla doświadczonych

Dolomity to kolebka via ferrat — ubezpieczonych szlaków wspinaczkowych — a jedna z najtrudniejszych w całym obszarze przebiega właśnie po ścianach pod naszym tarasem widokowym. Via ferrata Cesare Piazzetta prowadzi bezpośrednio na szczyt Piz Boè przepiękną, niemal pionową ścianą skalną.

Muszę Cię jednak wyraźnie ostrzec: to zdecydowanie nie jest ferrata dla początkujących ani dla kogoś z nawet lekkim lękiem wysokości. We włoskiej skali trudności ma ocenę D (ekstremalnie trudna), pierwsze metry są niemal przewieszone i wymagają dużej siły w ramionach oraz świetnej techniki pracy nogami.

Jeśli jednak jesteś doświadczonym wspinaczem, Piazzetta oferuje niesamowite sportowe przeżycie i widoki w przepaść, które zapierają dech w piersiach. Pamiętaj o kompletnym, certyfikowanym sprzęcie (uprząż, pochłaniacz energii, kask) i najlepiej wyrusz wcześnie rano, żeby uniknąć popołudniowych zatorów wolniejszych wspinaczy w kluczowych miejscach. Jeśli dopiero zaczynasz z ferratami, polecam raczej bezpieczniejsze ubezpieczone szlaki w okolicach naszej ulubionej Cortiny d’Ampezzo.

8. Trek na Bivacco di Forcella Pordoi: dla tych, którzy lubią się trochę zmęczyć

Jeśli wjazd wiszącą kabiną wydaje Ci się zbyt łatwy i wolisz zdobyć szczyt własnym wysiłkiem, możesz wejść na górę pieszo z parkingu na Passo Pordoi. Klasyczny szlak turystyczny prowadzi dużym żlebem piargowym aż do siodła Forcella Pordoi, gdzie stoi małe schronisko turystyczne.

Przygotuj się na to, że to fizycznie bardzo wymagające wejście. Idziesz w nieustannych małych zygzakach po luźnym, ślizgającym się kamieniu, gdzie często robisz krok do przodu i pół kroku do tyłu, bo grunt ucieka spod nóg. Pokonanie tej trasy pod górę zajmuje około półtorej godziny naprawdę intensywnego wysiłku.

Nagroda to jednak świetne uczucie po zdobytej górze. Wielu turystów robi to tak, że na górę wjeżdżają wygodnie kolejką, a w dół schodzą (właściwie raczej zjeżdżają) właśnie tym piargowym żlebem. To znacznie oszczędniejsze dla portfela i dla oddechu — ale daje w kość kolanom. Jeśli masz problemy ze stawami, weź kolejkę również w dół. Więcej wspaniałych wędrówek znajdziesz w artykule Włoskie Dolomity dla turystów: 5 tras dla każdego.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać przy Sass Pordoi

5 obiektów noclegowych — hotele wellness, hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ TOP WYBÓR ⭐ Luxury

Hotel Locanda degli Artisti

Hotel w Canazei ze znakomitym jedzeniem i pięknym designem. Idealny na komfortowy pobyt w luksusowej atmosferze w Val di Fassa.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Albergo Alla Rosa

Przyjemny hotel średniej kategorii za rozsądne pieniądze bezpośrednio w centrum Canazei. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób w szczycie sezonu letniego wynosi 1000-1600 EUR.

★★★★ 1000-1600 EUR/tydzień dla 2 os.

Sprawdź dostępność 🏨 Hotel

Hotel Evaldo

Rodzinny hotel w Arabbie z jacuzzi i widokiem na zachodzące słońce nad okolicznymi szczytami. Spokojniejsza alternatywa dla Canazei, ok. 15 min samochodem do Passo Pordoi.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność ⭐ Luxury

Boutique Hotel Nives

Luksusowy hotel boutique w ekskluzywnym Val Gardena (Selva/Wolkenstein) ze znakomitą gastronomią. Idealny dla miłośników absolutnego komfortu, 30-40 min od Passo Pordoi.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi przy Sass Pordoi

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania przy Sass Pordoi i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

9. Fotografowanie Marmolady z Passo Pordoi: fotograficzny obowiązek

Nie musisz nawet wyjeżdżać na sam szczyt do Rifugio Maria, żeby zrobić najpiękniejsze zdjęcia z całego urlopu. Sama przełęcz Passo Pordoi to fantastyczne miejsce do fotografii krajobrazowej.

Z kilku zakrętów poniżej parkingu od strony Arabby otwiera się bowiem najbardziej ikoniczny widok na najwyższy szczyt Dolomitów — lodowcową Marmolada. Jest tu jedno szczególne miejsce z małym drewnianym krzyżykiem i pomnikiem legendy kolarstwa Fausta Coppiego, skąd kompozycja wygląda absolutnie magicznie — zwłaszcza tuż przed zachodem słońca, gdy światło nabiera ciepłych barw, a okoliczne skały robią się różowe (miejscowi nazywają to zjawisko Enrosadira).

Tu zrozumiesz, dlaczego Dolomity są wpisane na listę UNESCO i dlaczego są rajem dla fotografów z całego świata. Jeśli przyjedziesz tu jesienią, z odrobiną szczęścia o poranku trafisz na inwersję i będziesz stać ponad oceanem chmur, z którego wystają tylko najwyższe ośnieżone wierzchołki.

10. Passo Sella jako alternatywny przejazd

Ostatnia wskazówka dotyczy logistyki — jeśli poruszasz się po Dolomitach samochodem i chcesz zobaczyć jak najwięcej. Jeśli wracasz z Sass Pordoi i nocujesz w okolicach Cortiny, spróbuj nie jechać najkrótszą drogą, tylko zrobić sobie mały objazd przez Passo Sella.

Ta przełęcz łączy dolinę Val di Fassa z Val Gardeną i oferuje — moim zdaniem — najbardziej dramatyczną scenerię z całej drogowej Sellarondy. Droga wije się bezpośrednio pod pionowymi, trzystu-metrowymi ścianami wież Sassolungo. To miejsce, gdzie czujesz się absolutnie malutki i gdzie naprawdę warto choć na chwilę zatrzymać się na parkingu i wchłonąć tę atmosferę.

Passo Sella bywa bardzo zatłoczone autobusami i motocyklistami, ale wierzcie mi — widok na gigantyczne pionowe skały odbijające południe słońce, gdy siedzisz na ławce z kawą z okienka i obserwujesz roje wspinaczy wysoko na ścianach, jest po prostu bezcenny.

Sass Pordoi z dziećmi: spokojnie i bez stresu

Wielu rodziców obawia się zabierania małych dzieci na wysokość blisko 3000 metrów, ale Sass Pordoi jest pod tym względem absolutnym wyjątkiem i jednym z najbardziej odpowiednich miejsc w całych Alpach. Powód jest oczywisty — wygodna i szybka kolejka o dużej przepustowości.

Dzięki temu, że nie trzeba nic podchodzić, wjeżdżasz tu bez żadnego wysiłku. Sam Taras Dolomitów jest stosunkowo bezpieczny i płaski — oczywiście pod warunkiem, że nie pozwolisz dzieciom biegać bez nadzoru przy stromych krawędziach. Są jednak dwie rzeczy, o których naprawdę nie można zapomnieć: u najmłodszych dzieci wysokość może powodować zmęczenie i bóle głowy, więc nie przeciągaj pobytu na górze; i po drugie — wszędzie jest sypki kamień, przez który zwykły wózek absolutnie nie przejedzie: nosidełko lub plecak do noszenia dziecka to konieczność. Poza tym na miejscu jest duża przeszklona restauracja, toalety i mnóstwo przestrzeni, gdzie rodzina spokojnie spędzi czas.

Czy można zabrać psa na Sass Pordoi?

Podróżujesz po Włoszech ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W okolicach masywu Sella nikt właścicieli psów nie wygania i możesz wybrać się tu razem z pupilem.

Psy są dopuszczane do kolejki, jednak muszą być na smyczy, a obsługa często wymaga też kagańca — zwłaszcza gdy kabina jest pełna ludzi, co latem zdarza się niemal zawsze. Za wjazd z psem płacisz niewielką dopłatę, zazwyczaj kilka euro. Na górnym płaskowyżu możesz z nim swobodnie spacerować, ale pamiętaj, że ostre wapienne kamienie i piarg mogą być dla psich łap bardzo nieprzyjemne, jeśli pies nie jest przyzwyczajony do górskich wycieczek. W letnim upale nie znajdziesz tu żadnego cienia ani naturalnych strumyków z wodą, więc musisz nieść wystarczający zapas wody nie tylko dla siebie, ale i dla czworonoga.

Gdzie zjeść

Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili spodziewałam się w górskim schronisku talerza makaronu — a przyszła polenta i okazała się jedną z największych kulinarnych niespodzianek całej wycieczki. Tutejsza kuchnia jest mocno inspirowana pobliskim austriackim Tyrolem i zbudowana po to, by jak najszybciej rozgrzać i dostarczyć ogromne ilości energii po całodniowym mroźnym narciarstwie lub letniej turystyce.

Podstawą górskich schronisk, takich jak Rifugio Maria na Sass Pordoi, jest tradycyjna kukurydziana polenta. Zapomnij jednak o nijaki owsiance ze szkolnej stołówki — tutaj polentę miesza się z ogromną ilością sera i masła, podaje z dzikimi borowikami zebranymi w lasach poniżej i z topionym serem górskim (schroniska oferują ją też z gulaszem czy ragù z dziczyzny).

Kolejnym klasykiem, który koniecznie musisz spróbować, są Canederli (po niemiecku Knödel) — wielkie kluski z czerstwego pieczywa, które robi się tu w wersji szpinakowej i serowej, podawane polane klarowanym masłem i posypane parmezanem albo wprost w mocnym bulionie. I oczywiście na koniec trzeba to wszystko uwieńczyć chrupiącym sztruklem jabłkowym pełnym rodzynek i orzeszków. Do picia koniecznie spróbuj lokalnych win z doliny Val di Fassa lub orzeźwiającego Hugo Spritz z syropem z czarnego bzu, który w Dolomitach jest znacznie popularniejszy niż klasyczny Aperol.

Praktyczne informacje i na co uważać

Zanim wsiądziesz do samochodu, mam dla Ciebie kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć. Inaczej czeka Cię albo zamknięta kolejka, albo całkiem nieprzyjemny mandat. 😅

• Zakaz dronów i surowe kary: To niezwykle ważna kwestia. Cały obszar Dolomitów, a zwłaszcza okolice parków narodowych i popularnych masywów jak Sella, należy do strefy z absolutnym zakazem lotów bez specjalnego zezwolenia. Włoscy karabinierzy (żandarmeria górska) w sezonie letnim pilnie tego przestrzegają i nie wahają się nakładać drastycznych kar. Jeśli złapią Cię z dronem na Sass Pordoi, grozi Ci konfiskata sprzętu i mandat sięgający nawet 3000 euro. Zdecydowanie nie warto ryzykować dla jednego fajnego ujęcia na Instagram.
• Bilety kombinowane (Dolomiti Superski i letnie karnety): Jeśli spędzisz w Dolomitach kilka dni i planujesz korzystać z wielu kolejek, z pewnością nie opłaca Ci się za każdym razem kupować osobnego biletu — bilet podstawowy to 28 euro w jedną stronę albo 39 euro powrotny. Zimą automatycznie pokrywa to duży karnet Dolomiti Superski, a latem dostępne są wielodniowe karnety turystyczne (np. Panorama Pass lub SuperSummer), z którymi możesz korzystać z kolejek na masyw Sella i w innych miejscach bez ograniczeń.
• Odpowiedni strój: Zawsze pamiętaj, że jedziesz na prawie trzy tysiące metrów n.p.m. W Canazei może być na koszulkę i szorty, ale gdy tylko wyjdziesz z kabiny kolejki na wietrzny taras, temperatura spadnie o piętnaście stopni i zrobi się zimno. Lekka kurtka puchowa lub solidna wiatrówka z membraną w plecaku to absolutna konieczność nawet w połowie sierpnia.
• Płatności: We Włoszech wszędzie płaci się euro i w większości miejsc — w tym przy kolejce czy w głównych górskich schroniskach — bez problemu przyjmą kartę płatniczą. Bilet na górę za 28 euro to równowartość około 120 zł, bilet powrotny to około 165 zł. Do mniejszych schronisk, takich jak Rifugio Boè na szczycie, weź ze sobą gotówkę.

Dokąd dalej z Dolomitów

Gdy już podziwiasz Tarasy Dolomitów, masz wspaniałą okazję odwiedzić też inne skarby w pobliżu. Jeśli zapragnąłeś jeszcze więcej wysokogórskich krajobrazów, jedź kawałek dalej i odwiedź ogromny lodowiec, o którym napisaliśmy kompletnego przewodnika po Marmolady. Z przełęczy Pordoi dotrzesz tam w niecałą godzinę.

Jeśli wolisz malownicze alpejskie miasteczka z historycznym klimatem i nutą luksusu, nie omiń Cortiny d’Ampezzo — naszej głównej bazy w Dolomitach, gdzie czekają fantastyczne olimpijskie stoki i niesamowite krajobrazy w całej okolicy. Jest co prawda trochę dalej (około półtorej godziny jazdy), ale wyjazd i atmosfera miasteczka całkowicie Cię oczarują.

Praktyczne wskazówki na koniec dla spokojnego urlopu

Żebyś mógł zaplanować podróż bez stresu i niepewności, zebrałam tu usługi, które sprawdziły się nam podczas wyjazdów po Włoszech i całej Europie i z których ja i Łukasz regularnie korzystamy.

Co spakować

Jeśli nie wiesz, co zabrać w góry i do jakiej walizki się spakować, zajrzyj do naszego poradnika, jak i co pakować na wyjazd. Zawsze podchodzimy do tego bardzo minimalistycznie, więc na pewno Ci to ułatwi decyzje.

Z Łukaszem nauczyliśmy się, że w górach i tak najważniejsze są dobre buty i funkcjonalne warstwy odzieży. Trzy sukienki na wieczór możesz spokojnie zostawić w domu.

Gdzie szukać lotów do Włoch

Do północnych Włoch można dotrzeć samochodem z Polski — z Warszawy na Passo Pordoi jedzie się około 12–13 godzin, z Krakowa lub Katowic nieco mniej. Jeśli wolisz samolot (np. do Wenecji, Mediolanu lub Bergamo), bilety szukaj na Kiwi. To nasz ulubiony portal, gdzie wygodnie porównasz ceny. Loty z Warszawy, Krakowa czy Katowic do Wenecji lub Bergamo obsługują między innymi Ryanair i Wizz Air.

Zawsze zwracamy też uwagę na godziny przylotu — przekraczanie nieznanych górskich przełęczy w nocy w drodze do hotelu to nie jest wymarzony relaks. Idealnie jest lądować gdzieś w okolicach południa.

Wypożyczenie samochodu na miejscu

W Dolomitach samochód to absolutna konieczność — lokalne autobusy co prawda dowożą na przełęcze, ale zajmuje to ogromnie dużo czasu, a do wielu pięknych miejsc autobusy w ogóle nie docierają. Z Łukaszem od dawna mamy dobre doświadczenia z porównywarką DiscoverCars.com, z której korzystamy na całym świecie.

Koniecznie dopłać za pełne ubezpieczenie. Na tych wąskich dróżkach, gdzie mijasz się z autobusami i kamperami, zarysowanie auta to kwestia chwili — nawet jeśli jesteś świetnym kierowcą.

Rezerwacja noclegu

Jak już wspominałam w artykule, noclegu szukaj strategicznie — w dolinach tuż pod przełęczą. Booking.com to nasz ulubiony agregator hoteli — zawsze znajdziesz tam najświeższe opinie i możliwość łatwej anulacji.

Zwłaszcza w sezonie letnim i okolicach Bożego Narodzenia nie zostawiaj rezerwacji na ostatnią chwilę. Najlepsze rodzinne hotele bywają wyprzedane nawet pół roku naprzód.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu

Dolomity to co prawda góry cywilizowane, ale jeśli wybierasz się na piargowy trek lub via ferratę pod Sass Pordoi, nie możesz lekceważyć opieki medycznej i ubezpieczenia — lot ratowniczego helikoptera we Włoszech może kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Na krótsze wyjazdy wybieramy zazwyczaj AXA z 50% zniżką, a na dłuższe lub bardzo aktywne wyprawy nie wyobrażamy sobie czegoś innego niż True Traveller.

Szczególnie we Włoszech naprawdę nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu. Gdy widzisz, jak jeden za drugim latają tam śmigłowce ratunkowe, lepiej mieć pewność, że ewentualna akcja ratownicza Cię nie zrujnuje.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania o Sass Pordoi

Ze względu na ogromną popularność tej góry i całego masywu Sella, wciąż powtarzają się te same praktyczne pytania. Zebraliśmy te najważniejsze, żebyś miał wszystkie kluczowe odpowiedzi szybko w jednym miejscu.

Kiedy mowa o włoskich Dolomitach, większości ludzi od razu staje przed oczami ten ikoniczny widok: zielone hale, mały kościółek, a za nim strzeliste, niemal nierealnie pionowe wieże skalne. Witaj w Val di Funes, krainie masywu Odle. To właśnie tutaj, w samym sercu Dolomitów we Włoszech, prowadzi tuż pod tymi majestatycznymi ścianami szlak Adolf-Munkel-Weg.

To trasa wręcz idealna. Oferuje maksimum widoków przy minimalnym przewyższeniu, co w Dolomitach jest naprawdę rzadkością 😅. Adolf-Munkel-Weg jest co prawda dość płaski i niewymagający, ale podłoże bywa mocno kamieniste, więc z wózkiem nie ma szans. Trasę da się też świetnie zaplanować z większymi dziećmi, gdy będą już gotowe na dłuższą wędrówkę.

Jeśli szukasz trasy, która zajmie ci przyjemne trzy do czterech godzin, przejdziesz ją z psami i zaoferuje najbardziej fotogeniczne widoki w całym Południowym Tyrolu — jesteś we właściwym miejscu. Chodź, pokażę ci wszystko, co warto wiedzieć o tym treku.

Podsumowanie dla tych, którzy nie mają czasu czytać całego artykułu

• Gdzie to jest: Dolina Val di Funes, Południowy Tyrol (Włochy).
• Długość i czas: Pętla ma około 5 do 7 kilometrów w zależności od wybranego wariantu i zajmie ci 3 do 4 godzin spokojnego marszu.
• Trudność: Łatwa do średniej. Przewyższenie to zaledwie około 200 do 400 metrów, ale teren jest miejscami kamienisty, więc solidne buty to konieczność.
• Z wózkiem i dziećmi: Z wózkiem naprawdę się nie da — kamienie i korzenie skutecznie to uniemożliwiają. Dla niemowląt potrzebujesz nosidła, starsze dzieci (od 5 lat) przejdą trasę samodzielnie.
• Z psem: Psy są dozwolone, ale muszą być bezwzględnie na smyczy. Na halach swobodnie pasą się krowy, a górskie krowy zupełnie nie lubią luzem biegających psów, uwierz mi 😅.
• Parking: Zanser Alm na końcu doliny. W sezonie kosztuje 8 EUR za dzień i polecam przyjechać wcześnie rano, inaczej zatrzymają cię ograniczenia ruchu już na dole w dolinie.
• Zakaz dronów: Znajdujesz się w parku przyrody Puez-Geisler. Latanie dronami jest tu surowo zabronione pod groźbą kary do 3000 EUR.

Czym właściwie jest Adolf-Munkel-Weg?

Słuchaj, całą tę historię musiałam sobie wyszukać, bo szczerze ciekawiło mnie, po kim nazwano ten szlak. Adolf Munkel był zapalonym niemieckim alpinistą, a ścieżka powstała z jego inicjatywy w 1894 roku. Ponad stuletnia dróżka, a my wciąż stoimy na niej w kolejce do zdjęcia (to chyba o czymś świadczy, nie?). Szlak wije się dokładnie pod masywem Odle (po niemiecku Geisler), leśnymi ścieżkami i alpejskimi halami, a przez cały czas z prawej strony pilnują cię ogromne biało-szare wapienne wieże.

Kiedy jechać i jak dotrzeć na trasę

Timing w Dolomitach (a tu szczególnie) to naprawdę kluczowa sprawa. Przy szlabanie łatwo można utknąć, więc oto wskazówki, jak tego uniknąć.

Idealna pora roku

Główny sezon turystyczny w Dolomitach trwa od maja do września. W tym czasie wszystkie górskie schroniska (rifugia) są otwarte, pogoda jest najbardziej stabilna, a śnieg z wyższych partii dawno stopniał. Musisz jednak liczyć się z tym, że na szlaku nie będziesz sam. Zwłaszcza w sierpniu, kiedy Włosi mają ogólnokrajowe wakacje (Ferragosto), bywa tu naprawdę tłoczno. Jeśli możesz, polecam wybrać się jesienią, najlepiej w październiku. Modrzewie w dolinie przebarwiają się na niesamowite złote odcienie, a kontrast z ośnieżonymi szczytami Odle jest po prostu magiczny. Wiosną dla odmiany kwitną tu tysiące krokusów, co też jest przepiękne. Zimą szlak jest jednak oficjalnie zamknięty z powodu śniegu i ryzyka lawin z wyższych partii, więc lepiej tego nie planuj.

Dojazd samochodem na Zanser Alm

Punktem wyjścia treku jest parking Zanser Alm (Zannes), który leży na wysokości 1685 metrów na samym końcu doliny Val di Funes. Przejedziesz przez malowniczą wioskę Santa Maddalena i będziesz wspinać się wciąż w górę, aż zatrzyma cię szlaban. W szczycie sezonu licz się z opłatą 8 EUR za dzień (co jak na realia Dolomitów jest właściwie całkiem przyjemną ceną). Jest jednak jeden ogromny haczyk. Przepustowość doliny jest ograniczona i gdy parking się zapełni, droga na dole zostaje zamknięta. Z naszego doświadczenia polecam być przy szlabanie najpóźniej o 8:00 rano.

Ekologicznie i bez stresu autobusem

Jeśli chcesz uniknąć porannego stresu z parkowaniem albo podróżujesz bez samochodu, świetną alternatywą jest lokalna komunikacja autobusowa. Z pobliskiego miasteczka Brixen (Bressanone) kursują regularne linie numer 330 i 335 (więcej informacji na oficjalnej stronie tyrolskiej komunikacji), które dowiozą cię prosto na parking Zanser Alm. Przejazd trwa około godziny, a ty możesz bez nerwów cieszyć się widokami doliny. Zwłaszcza latem jest to według mnie znacznie przyjemniejsze niż główkowanie, czy zostanie jeszcze miejsce na parkingu. A przyroda też to doceni.

Gdzie się zatrzymać w pobliżu Val di Funes i ile to kosztuje

Jeśli chcesz mieć najlepsze widoki zaraz po przebudzeniu i być na szlaku wśród pierwszych, wybór strategicznego noclegu jest kluczowy. Ceny w tej okolicy w sezonie wahają się średnio od 100 do 200 EUR za noc dla dwóch osób, w zależności od tego, czy wybierzesz luksusowy hotel ze spa, czy tradycyjną górską zagrodę.

W samym sercu doliny znajdziesz miasteczko Santa Maddalena, które jest absolutnie idealne. Jest tu mnóstwo tradycyjnych „agriturismo” (gospodarstw agroturystycznych) i przytulnych B&B. To wprawdzie droższa lokalizacja, ale zaoszczędzisz czas na dojazdach, a atmosfera wieczornej, wyludnionej doliny jest tego warta. Świetnym wyborem są rodzinne pensjonaty jak Hotel Ranuimüllerhof, gdzie na śniadanie serwują domowe sery z sąsiedniej farmy. Możesz też spróbować lubianego Proihof, który ma fantastyczne oceny.

Jeśli szukasz nieco tańszej lub bardziej tętniącej życiem bazy, świetnym wyborem jest historyczny Brixen (o którym więcej przeczytasz na Dolomiti.org). Leży zaledwie około 15 do 20 minut jazdy samochodem od wjazdu do doliny. Miasto oferuje znacznie więcej możliwości wieczornych rozrywek, ogromny wybór restauracji, a ceny noclegów bywają tu nieco przyjaźniejsze. Kolejną popularną, choć trochę dalszą opcją (około 30 minut jazdy przez przełęcz), jest znany kurort Ortisei w sąsiedniej dolinie Val Gardena. Tutaj znajdziesz wszystko od luksusowych resortów po proste apartamenty, musisz tylko liczyć się z dłuższymi porannymi przejazdami do punktu startowego treku.

Szukasz konkretnych wskazówek? Noclegi zawsze rezerwujemy przez Booking.com, gdzie da się znaleźć świetne promocje, a jeśli masz status Genius, dostaniesz bardzo dobre ceny nawet w obleganych terminach.

Adolf-Munkel-Weg: 10 wskazówek na miejsca i przeżycia po drodze

Przejdźmy do najważniejszego. Trasa Adolf-Munkel-Weg nie polega tylko na dotarciu z punktu A do punktu B — chodzi o dziesiątki małych przeżyć, widoków i bocznych ścieżek, które napotkasz po drodze. Większość ludzi wybiera klasyczną pętlę wychodzącą z Zanser Alm, łączącą się z drogą numer 35 i wracającą przez górskie hale. Oto 10 rzeczy, których nie powinieneś przegapić.

1. Klasyczna pętla Geisler Alm i Zanser Alm

Absolutną podstawą, którą wybiera większość turystów, jest trasa pętlowa o długości około 5 do 6 kilometrów. Wyrusza się z parkingu Zanser Alm szlakiem numer 6, który po chwili doprowadzi cię prosto na główną drogę Adolf-Munkel-Weg (oznaczoną jako trasa 35). Przejdziesz nią dokładnie pod masywami skalnymi aż do odgałęzienia na popularne schronisko Geisler Alm, skąd łagodnym zejściem przez ukwiecone hale i leśne drogi wrócisz na parking. To idealna pętla, bo nie wracasz tą samą drogą i ciągle masz przed sobą nowe widoki.

Ta pętla to taki złoty środek, gdy chcesz zobaczyć to, co najlepsze, a jednocześnie się nie zarżnąć. Warto rozłożyć ją na całe popołudnie, żeby nigdzie się nie spieszyć i móc zrobić kilka dodatkowych przystanków.

2. Widoki na pionowe ściany Odle

Masyw Odle to ogromne pionowe iglice wznoszące się ponad trzy tysiące metrów, a gdy spojrzysz na nie z dołu, serce dziwnie ci zabije. Taka bezlitośnie wielka piękność, która sprawia, że czujesz własną nicość 😅. Zwłaszcza po południu, gdy skały przebarwiają się na ciepłe pomarańczowe tony — to widok, którego nie zapomnisz.

W dodatku te widoki ciągle się zmieniają w zależności od tego, jak akurat wędrują chmury. Chwilę szczyty są jasno oświetlone, chwilę chowają się w dramatycznych cieniach, więc pstrykasz jedno zdjęcie za drugim, choć powtarzasz sobie, że masz już ich dość.

3. Przystanek na Rifugio Geisler Alm

Rifugio Geisler Alm (niecałe 2000 metrów nad morzem) to żadne zwykłe górskie schronisko. To instytucja. Gdy tylko wyplączesz się z lasu, otworzy się przed tobą ogromna, idealnie wystrzyżona hala, na której rozmieszczono drewniane leżaki zwane „kinem”. A film, który jest wyświetlany, to właśnie szczyty Odle dokładnie przed tobą. Zawsze robimy tu dłuższą przerwę. Dzieci mają tu wspaniały plac zabaw, dorośli mogą rozkoszować się schłodzonym piwem lub Aperol Spritzem i obserwować krowy pasące się tuż obok. Bywa tu wprawdzie sporo ludzi, ale przestrzeń jest ogromna, więc swoje miejsce na pewno znajdziesz.

Jeśli wybierasz się tu w szczycie sezonu i chcesz zjeść porządny obiad przy stole, zerknij wcześniej na ich oficjalną stronę, żeby sprawdzić godziny otwarcia. Świetnie sprawdza się też piknik na trawie z najlepszym widokiem na świecie.

4. Rifugio Zanser Alm na starcie i mecie

Tuż przy parkingu Zanser Alm leży schronisko o tej samej nazwie na wysokości 1685 metrów (mają też własną stronę z aktualnymi informacjami). Da się je wykorzystać jako poranny punkt zaczepienia. Wypijemy tu mocne włoskie espresso i zjemy kawałek strudla na wzmocnienie przed drogą. Zaletą jest to, że działa też jako świetna restauracja po powrocie. Gdy przyjdziesz zmęczony z treku, nie musisz już nigdzie jechać i możesz zjeść późny obiad lub wczesną kolację od razu tutaj, zanim wsiądziesz do auta i ruszysz w dolinę.

Posiedzenie na tarasie, gdy popołudnie powoli dobiega końca, a turyści rozjeżdżają się do domów, ma niesamowitą atmosferę. Można się tu porządnie najeść i przede wszystkim po prostu chłonąć górski spokój.

5. Punkty foto pod kolosalnymi ścianami

Jeśli kochasz fotografowanie, ten szlak będzie dla ciebie absolutnym rajem. Najlepsze punkty foto znajdziesz mniej więcej w połowie trasy numer 35, gdzie las nieco się cofa i tworzy naturalne ramy z gałęzi modrzewi i sosen z ostrymi szczytami w tle. Jeśli chcesz mieć na zdjęciu te ikoniczne jasne kamyki i piargi, zobaczysz kilka małych wydeptanych ścieżek (często utworzonych przez wodę), które prowadzą prosto do skał. Tylko proszę, szanuj przyrodę i nie oddalaj się zbytnio od wyznaczonych ścieżek ze względu na erozję gleby.

Każdy krok w bok może oznaczać zniszczenie rzadkich alpejskich kwiatów, którym potrzeba lat, by wyrosnąć w tych surowych warunkach. W zupełności wystarczy fotografować z wydeptanych miejsc, i tak przywieziesz do domu wspaniałe ujęcia, za które wszyscy pochwalą cię na Instagramie.

6. Przedłużenie na Roanergola (Roa Berg) dla zaawansowanych

Jeśli klasyczna pięciokilometrowa pętla to dla ciebie za mało i masz ochotę nieco się spocić, możesz przedłużyć trasę. Zamiast skręcać w dół ku Geisler Alm, kontynuuj dalej pod ścianami i wyrusz w kierunku Forcella Roa (Roanergola). Tutaj kończy się cień lasu i zaczyna surowsze wysokogórskie środowisko pełne piargów. Widoki z tej przełęczy na okoliczne doliny są absolutnie zapierające dech, ale licz się z tym, że to bardziej wymagające podejście, które doda ci minimum dwie godziny marszu.

To całkiem porządne kardio, więc nie zapomnij zaopatrzyć się w wodę i jakąś dodatkową przekąskę. Nagrodą będzie jednak znacznie pustszy szlak, gdzie czasem nie spotkasz żywej duszy przez całą godzinę.

7. Odgałęzienie na dolinę Tschantschenon

Kolejnym pięknym i znacznie spokojniejszym odgałęzieniem jest trasa prowadząca do hal i potoku Tschantschenon. To wschodnia część szlaku, zaraz na początku drogi, jeśli idziesz z Zanser Alm przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Znajdziesz tu przepiękne małe wodospady i kaskady górskiego strumienia. W upalne letnie dni to idealne miejsce, gdzie możesz schłodzić zmęczone stopy w lodowatej wodzie, co docenisz ty i twoi psi towarzysze. Bywa tu znacznie mniej ludzi niż przy głównym schronisku Geisler Alm.

Ta dolinka to mały ukryty skarb, gdzie da się schować, gdy na głównej trasie jest za tłoczno. Nawet zwykła kanapka z plecaka smakuje tu jak z restauracji z gwiazdką Michelin, gdy słuchasz przy tym szumu wody.

8. Jodłowo-modrzewiowy las Cuecenes

Duża część drogi Adolf-Munkel-Weg przebiega przez dorodne lasy obszaru zwanego Cuecenes. Choć mogłoby się wydawać, że marsz lasem w górach to żadna gratka, prawda jest odwrotna. Te lasy zapewniają tak potrzebny cień w upalne letnie miesiące. A co więcej, jesienią modrzewie, które tworzą dużą część drzewostanu, przebarwiają się na niesamowite odcienie pomarańczu i żółci. Przejście przez ten złoty tunel, przez który prześwituje górskie słońce, to chyba jedno z najbardziej romantycznych przeżyć, jakie oferują Dolomity.

9. Kościółek w Sankt Magdalena po drodze w górę

Ta wskazówka wprawdzie nie znajduje się bezpośrednio na wysokogórskim szlaku, ale po prostu nie wolno ci jej przegapić. Gdy rano będziesz jechać samochodem pod górę w kierunku parkingu Zanser Alm, będziesz przejeżdżać przez miejscowość Sankt Magdalena (Santa Maddalena). Zatrzymaj się przy punkcie widokowym nad miejscowością. To właśnie stąd fotografuje się ten światowej sławy widok na mały samotny kościółek z masywem Odle w tle, który znasz z każdego przewodnika i kalendarza.

Licz się jednak z tym, że na najlepszych spotach bywa całkiem tłoczno już od wczesnego rana. Czasem trzeba trochę cierpliwości, żeby nie złapać w kadr czyjegoś plecaka albo ręki z telefonem, ale to zdjęcie naprawdę warte jest tego czekania.

Lukáš i Lucie polecają

Gdzie się zatrzymać w Val di Funes (Dolomity)

3 noclegi — hotele i inne opcje zakwaterowania

⭐ NAJLEPSZY WYBÓR 🏨 Hotel

Hotel Ranuimüllerhof

Rodzinny hotel w Santa Maddalena, gdzie na śniadanie serwują domowe sery z sąsiedniej farmy. Znajduje się w samym sercu doliny Val di Funes z niesamowitymi widokami na Odle.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🏡 Pensjonat

Proihof

Popularny rodzinny pensjonat w Santa Maddalena z fantastycznymi ocenami. Idealna baza wypadowa do górskich wycieczek w okolicy.

★★★★ Sprawdź ceny

Sprawdź dostępność 🔍 Szukaj

Zobacz wszystkie noclegi w Val di Funes (Dolomity)

Przejrzyj wszystkie dostępne opcje zakwaterowania w Val di Funes (Dolomity) i znajdź najlepsze według swoich preferencji i budżetu.

★★★★ Porównaj ceny

Sprawdź dostępność

10. Wariant przez górną drogę Brogleshütte

Dla naprawdę wprawnych piechurów istnieje jeszcze jeden, znacznie dłuższy wariant poznania tej okolicy. Z Adolf-Munkel-Weg możesz wejść na drogi prowadzące w kierunku schroniska Brogleshütte. To schronisko leży na zachodnim krańcu masywu Odle (w kierunku grzbietu Seceda). Droga do niego to już całodniowa wycieczka ze sporym przewyższeniem, ale nagrodą będą widoki na góry z zupełnie innego, nieoglądanego kąta. Po drodze zobaczysz dzikszą twarz Dolomitów i spotkasz tylko ułamek turystów.

Zachodnia strona masywu bardzo kusi i zdecydowanie zasługuje na osobną wycieczkę. Jeśli masz więcej czasu i kondycję, na pewno włącz to do swoich planów.

Czy przejdziesz Adolf-Munkel-Weg z dziećmi i psami?

To pytanie, które piszecie nam bardzo często. Przy małych dzieciach i psach dostępność tras to kluczowy temat. Jak konkretnie wygląda ten trek?

💡 Wskazówka: Niemal we wszystkich kolejkach linowych i autobusach wymagają od psów kagańca (kupisz go praktycznie wszędzie, nawet bezpośrednio przy dolnych stacjach). Bywa to irytujące — kaganiec jest wymagany, nawet gdy jedziesz w kabinie zupełnie sam. Gdy czeka cię kilka kolejek pod rząd, często wygodniej jest zostawić psy odpoczywające w noclegu.

Na trek z małymi i większymi dziećmi

Jak już wspominałam we wstępie, Adolf-Munkel-Weg w żadnym razie nie nadaje się dla wózków. Nawet tych terenowych. Szlak prowadzi po wąskich leśnych ścieżkach, jest pełen wystających korzeni, dużych kamieni i sporadycznych schodków czy wymytych przez wodę koryt. Z wózkiem utknąłbyś już po pierwszych stu metrach.

Jeśli jednak weźmiesz dla niemowlaka lub malucha (mniej więcej do 2–4 lat) dobre nosidło turystyczne lub nosidełko z ramą, to idealny wybór. Przewyższenie nie jest jakoś drastyczne, więc z nosidłem na plecach całkiem spokojnie to udźwigniesz. Dla starszych dzieci (mniej więcej od 5 lat w górę) ta trasa jest absolutnie świetna. Jest wystarczająco urozmaicona — chwilę idzie się lasem, chwilę przeskakuje kamienie, spotka się pasące krowy, a na mecie przy schronisku Geisler Alm czeka ogromny plac zabaw. Nudzić się na pewno nie będą.

Psy na treku

Dolomity należą do świetnych kierunków na podróże z psami, a Adolf-Munkel-Weg jest jedną z tras dog-friendly. Teren jest dla psich łap więcej niż przyjemny. Nie ma tu żadnego eksponowanego wspinania po drabinkach ani ostrych piargów, które obtarłyby im opuszki, a wody nie musisz taszczyć w wielkich ilościach, bo po drodze natrafisz na kilka strumyków i kaskad, gdzie psy bez problemu się napiją.

Musisz jednak bezwzględnie przestrzegać jednej zasady — psy muszą być cały czas na smyczy. Trasa przebiega przez alpejskie hale, gdzie swobodnie porusza się bydło. Krowy w górach bywają całkiem terytorialne i gdyby pies podbiegł do nich luzem, mogłoby to się skończyć niezbyt ładnie. Tylko uważaj w letnie miesiące — nawet na tych wysokościach można złapać kleszcze, więc profilaktyka jest na miejscu.

Czego skosztować w górskich schroniskach (rifugiach)

Jedzenie we włoskich Dolomitach jest według mnie najlepsze w całych Włoszech, a ktokolwiek się z tym nie zgadza, jeszcze nie skosztował porządnych Knödel po czterogodzinnym trekowaniu 😄. Miesza się tu włoska lekkość z austriacką i tyrolską obfitością, co po kilku godzinach wspinania pod górę jest dokładnie tym, czego potrzebuje twoje ciało. Gdy usiądziesz na tarasie w Rifugio Geisler Alm lub Zanser Alm, koniecznie wypróbuj miejscowe specjały.

Absolutną klasyką są knedle — oprócz tych z boczkiem (Speckknödel) robią tu też serowe i szpinakowe, które podaje się albo w mocnym bulionie, albo po prostu polane klarowanym masłem i posypane szczypiorkiem. To bomba kaloryczna, ale niewiarygodnie dobra. Jeśli wolisz coś włoskiego, zamów Schlutzkrapfen. To nadziewane pierożki makaronowe (podobne do ravioli), najczęściej nadziewane szpinakiem i ricottą, polane masłem i posypane parmezanem.

Miejscową klasyką jest sycąca kukurydziana polenta z ragù grzybowym i roztopionym górskim serem. A ponieważ znajdujemy się w Południowym Tyrolu, który słynie ze swoich jabłek, na koniec nie może zabraknąć porządnego, gorącego Apfelstrudel (strudla jabłkowego) podawanego z prawdziwym sosem waniliowym. Swoją drogą, wiele farm i schronisk w dolinie należy do zrzeszenia Roter Hahn (Czerwony Kogut), co gwarantuje, że gotują z lokalnych, domowych i uczciwych składników.

Praktyczne wskazówki, zanim założysz buty trekkingowe

Kilka rzeczy, które w Dolomitach warto wiedzieć wcześniej:

• Drogi zakaz latania dronami: Jeśli należysz do entuzjastów fotografii z lotu ptaka, drona lepiej zostaw głęboko w plecaku. Val di Funes należy do chronionego parku przyrody Puez-Geisler i obowiązuje tu ścisły zakaz latania. Miejscowi rangerzy bardzo aktywnie tego pilnują, a jeśli cię złapią, grozi ci bezkompromisowa kara do 3000 EUR. Za to jedno ujęcie na Instagram naprawdę nie warto.
• Buty na mokro i kamienie: Choć trasa jest stosunkowo łatwa, często idzie się po kamieniach, które bywają z rana lub po deszczu mocno śliskie. Zdecydowanie zapomnij o miejskich trampkach i weź solidne buty na turystykę z dobrą podeszwą.
• Kije trekkingowe: My z Lukášem żartobliwie nazywamy je „kijkami hokejowymi” i w Dolomitach używamy ich chyba absolutnie wszędzie. Przy pokonywaniu nierówności na Adolf-Munkel-Weg bardzo odciążą ci kolana.
• Woda pitna: Wodę z kranu możesz nabrać na początku przy parkingu, ale też po drodze w górskich schroniskach. Nie trzeba nosić niepotrzebnie ciężkich butelek na cały dzień.

Wskazówki i triki na bezproblemową podróż

Zanim w ogóle dotrzesz na start swojej górskiej wycieczki, dobrze mieć ogarnięty dojazd, samochód i całą tę niezbędną otoczkę. Oto nasze sprawdzone usługi, na które nie damy złego słowa.

Gdzie znaleźć loty do Włoch

Jeśli nie jedziesz samochodem z Polski, najbliższe duże lotniska są w Wenecji lub Bergamo. Tanie loty z polskich miast (Warszawa, Kraków, Katowice) obsługują m.in. Ryanair i Wizz Air, a ich ceny warto porównać na Kiwi — to nasz ulubiony portal.

Wynajem samochodu we Włoszech

Do przemieszczania się w Dolomitach samochód to konieczność (chyba że chcesz być zdany tylko na lokalne autobusy). Z Lukášem od dawna mamy dobre doświadczenia z DiscoverCars, których używamy na całym świecie.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu

Góry są nieprzewidywalne, a dobre ubezpieczenie to podstawa. My od dawna korzystamy z SafetyWing.

Internet za granicą

Poza Europą zawsze ogarniamy dane przez eSIM, w ramach UE wprawdzie obowiązuje cię roaming, ale czasem przyda się mieć zapas. Zerknij na naszą recenzję Holafly.

Dokąd dalej w Dolomitach

Jeśli masz w Val di Funes więcej dni, koniecznie zajrzyj do naszego obszernego przewodnika prosto o Val di Funes i Santa Maddalena, gdzie znajdziesz wskazówki na kolejne punkty widokowe i miejsca w dolinie.

Z pobliskiej sąsiedniej doliny Val Gardena możesz wybrać się na chyba najsłynniejszą grzbietówkę w całych Alpach — zerknij na nasz przewodnik po Secedzie.

Interesuje cię ogólny przegląd, co warto zrobić w tej okolicy? Napisaliśmy dla ciebie artykuł Co robić w Dolomitach, gdzie dzielimy się naszymi ulubionymi jeziorami, przełęczami i miasteczkami. A po dalszą inspirację na treki nie pomiń też naszych 5 wskazówek na trasy turystyczne we włoskich Dolomitach dla każdego.

FAQ (Często zadawane pytania)