Soha többé nem indulunk útnak Ugandában sötétben. Ezt fogadtuk meg egymásnak, és reggel tényleg időben útra keltünk. Nem sikerült. A Holdhegyek felé vezető úton utolért minket a sötétség és a vihar. Ez a történet arról szól, hogyan jött el hozzánk egy gorilla Ugandában, hogy megérintsen minket – de előbb túl kellett élnünk pár őrült napot.
Ha azt hittük, hogy nincs rosszabb a sötétben, földutakon való vezetésnél, ma kiderült: az elárasztott, kétméteres gödrökkel teli terepút az offroad vezetés kőkemény iskolája, élet-halál kérdése.
Már semmi kedvem nem volt a kétnapos túrához. Beszálltunk abba a hostelbe, ahonnan indulni szoktak, és kijelentettük, hogy reggel biztosan megyünk. Egyikünk sem hitte el igazán. Nem akartunk csalódást okozni egymásnak, de az a nyomasztó eső csak azt a vágyat keltette bennünk, hogy minél hamarabb elhúzzunk innen.
Reggel viszont igazi meglepetés fogadott: gyönyörű idő volt. Egyikünk sem talált egyetlen okot sem, amiért ne indulhatnánk el, úgyhogy nekivágtunk. A Holdhegyekbe nem lehet bemenni vezető és teherhordók nélkül. Ráadásul rengeteg pénzbe kerül. A kétnapos kirándulás fejenként 235 dollár, ehhez jön még a teherhordóknak járó borravaló – őket kötelező felfogadni, de a társaság nem fizeti őket. Ők csak emberek a faluból.
Fel a hegyre, aztán még meredekebben
„Most jön egy sík szakasz, úgy négy kilométer, aztán elkezdünk emelkedni.” – magyarázta a vezetőnk, mi meg egész úton csodálkoztunk, miért nevezi síknak azt, ami valójában emelkedő. Aztán rájöttünk, hogy számára az emelkedő csak az, ahol már kézzel is kapaszkodni kell. Hamar megörültünk a teherhordóknak. Tűzött a nap, mi meg átverekedtük magunkat a dzsungelen.
A vezetőnk nem igazán volt vezető. A leggyakoribb mondata ez volt: „Itt pihenő?”
Csak egyszer kaptunk tőle valami értelmeset, amikor megkérdeztük, vannak-e itt mérges kígyók.
„Vannak. Van itt zöld mamba, fekete mamba és köpőkobra.” – villantak elő fehér fogai a fekete arc közepén mosolyra húzódva.
„Szóval csak a világ legveszélyesebbjei.” – kommentálta Lukáš.
„Igen, de óriási szerencse kellene ahhoz, hogy összefussunk velük!” – mosolyodott el a vezető, mi meg azt gondoltuk magunkban, hogy hát tényleg óriási szerencse lenne egy olyan kígyóval találkozni, amelyik meg tud minket ölni.
Ugandai bújócska-színház
Amikor félútig eljutottunk, és úgy néztünk ki, mint akik mindjárt kilehelik a lelküket, úgy döntöttünk, hogy szükségünk van egy ebédszünetre. A teherhordók kipakolják a kaját, aztán a vezetővel együtt eltűnnek a sarok mögött. Halljuk, ahogy nevetnek és viccelődnek, de amint befejezik az evést, visszajönnek, elhallgatnak, és amíg a közelünkben vannak, csendben maradnak.
Végre megérkezünk a kunyhóhoz. Csakhogy kiderül, hogy innen nincs semmilyen kilátás. „Ahhoz még feljebb kellene menni, de az a ti dolgotok.” – mondja az ugandai. Így hát még feljebb kúszunk, de rögtön el is átkozzuk magunkat, mert tudjuk, hogy ezért a következő napokban nem lesz hálás a testünk. Összesen 7 óra után 3147 méteren vagyunk. Megérte.
De itt kezdődik az igazi színház. „Hát megérkeztünk.” – jelenti be a vezető, és rámutat a kunyhóra, ahol aludni fogunk, majd eltűnik egy pici bódéba a három teherhordónkhoz és néhány másik helyi emberhez, akik már itt voltak.
Fehér cseh fejesek
„A honlapon azt írták, hogy a túra utáni szokásos program a vezetővel való beszélgetés.” – kommentálom szórakozottan a bódéba rejtőzött ugandaiakat. A vezetőnket aznap már csak egyszer látjuk, a „briefingen”, ami mindössze annyi volt, hogy reggeli hétkor, indulás 7:30-kor. Közben időnként előbukkannak a teherhordók, és teát, kekszet, levest, majd főételt hoznak. Egy adag akár öt embernek is elég lenne, mi meg kínosan érezzük magunkat, mert sosem tudjuk mind megenni. Senki nem beszél velünk.
„Olyanok vagyunk itt, mint a fejesek.” – suttogjuk Lukášsal, és hülyén érezzük magunkat.
Amint befejezzük az evést, gyorsan eltűnünk a kunyhóba. Ahogy becsukjuk magunk mögött az ajtót, felhangzik a nevetés. Az ugandaiak éjfélig szórakoznak, vagy talán egészen reggelig. Amíg megint elő nem bújunk a kunyhóból, hogy kiszolgáljanak minket, mint a fejeseket. Némán.
„Kész a tea.” – hangzik el 6:20-kor, mi meg azon gondolkodunk, miért mondták, hogy hétkor van reggeli, ha 6:20-kor ébresztenek. Legyintünk rá, és kínlódva odacammogunk az asztalhoz, ahová elkezdik behordani a reggeli számos fogását. Először kása, aztán tojás, sült krumpli és pirítós. Lukášnak ráadásul virsli is. Még vajat is kaptunk. „Ide az egész konyhát felhozták.” – sóhajtozik az étel felett Lukáš, boldogtalanok vagyunk, bűntudatunk van, hogy ott hagyjuk a kaját. Titokban becsomagoljuk a maradékot, és elhatározzuk, hogy öt óra alatt lerohanunk, az ebédszünetet pedig visszautasítjuk.
A malária kockázata elveszi a kedvet a főzéstől
Már a második napon képtelenek vagyunk járni. A Queen Elisabeth Nemzeti Park szélén lévő Simba Campben úgy csoszogunk, mintha valaki jól elvert volna minket – és pontosan így is érezzük magunkat. Még a sátorállítás is hőstettnek bizonyul. A főzésről szerencsére már az első próbálkozás után lemondtunk, itt nagyon hamar sötétedik, és a sötéttel jön a szúnyoghorda meg Afrika egyik legmagasabb maláriakockázata. Ezzel legalább nem kell foglalkoznunk.
Csak nincs mit felvennünk, naivan azt hittük, hogy majd használjuk valamelyik hotel mosógépét, amelyiknél kempingezünk. Kiderült, hogy itt persze nincs mosógép, úgyhogy minden egyes kimosott ruhadarabért fizetni kell.
Ezért saját lavórban mosunk, és a környező fákra teregetünk. „Ez olyan, mint egy ugandai karácsonyfa.” – nézem a sátrunk melletti fát, és azon gondolkodom, vajon Budapesten már mindenütt égnek-e a karácsonyi fények.
Óriási hotelkomplexumok emberek nélkül, néha személyzet nélkül is
A Queen Elisabeth Nemzeti Park kicsit csalódás számunkra. Nem sok állatot látunk, a lábunk sem enyhül, és tudjuk, hogy visszavonhatatlanul közeledik a gorillák nyomonkövetése, ahol az izmainkra igazán szükségünk lesz.
Kora délután szállást keresünk, megérkezünk egy lodge-hoz, ahol állítólag van kempingezési lehetőség is. A recepción hangos zene szól, de az egész terület elhagyatott. Végigkeressük a birtokot, de senkit sem találunk. Elindulunk hát másik hotelt keresni kempinglehetőséggel, letérünk egy kétes táblánál: Queen Elisabeth Park View Tourist hotel & Camping. Már maga az út is megrémiszt minket, ránk tapadnak a gyerekek, akik épp az iskolából jönnek, benéznek az ablakon, rángatják a kilincseket, vagy utánunk futnak és tolják az autót. Mellettünk félelmetes szakadék.
Végre megérkezünk a kapuhoz, és rémisztő a gondolat, hogy vissza kellene mennünk a gyerekeken keresztül.
Senki sem jön. Már fordulnánk vissza, amikor mozgást veszek észre a kapu mögött.
„Van ott valaki!”
Először megpróbáltak átverni
Amikor kinyílik a kapu, több ugandai is fogad minket. A terület hatalmas, kilátással a szafarira. Először sajnáljuk, hogy nem fordultunk vissza. Egyedül vagyunk, és az ugandai nincs elragadtatva attól, hogy csak kempingezni akarunk. „20 dollár fejenként.” – próbálkozik, de mi mondjuk neki, hogy az interneten 10 dollár szerepel.
„10 dollár is jó.” Azzal az érzéssel, hogy rögtön át akart verni, betolakodóknak érezzük itt magunkat. De amint elmúlik a kezdeti, szokásos nyers színház arról, hogy mit akarunk vacsorára és hánykor, majd a mentegetőzés, hogy valójában csak egyféle ételt tudnak készíteni, és a vacsora is csak egy bizonyos órában lehet, mindannyian ott ülünk a közös helyiségben, és beszélgetünk.
Kiderül, hogy a házigazdánkat érdekli a körülötte lévő világ. Így hát mesél nekünk Ugandáról és az ország irányáról, mi meg megtudjuk, hogy itt is van kötelező iskolába járás. „Hogy ne szedjenek a gyerekek drogot, és a lányoknak ne legyen gyerekük tizenöt évesen.” – kommentálja, és mesél tovább, míg el nem jutunk a világpolitikáig, és Kim Dzsong Un szidásával zárunk. Aztán már csak azt kérdezi, hogyan csábíthatna több turistát Ugandába. Beszélgetünk az utakról, a marketingről, míg végül Csehországnál kötünk ki.
Hogy tudtok akkora hidegben élni?
„És milyen nálatok az időjárás?”
„Télen a hőmérséklet nulla fok alá is süllyed. Tavaly mínusz 15 is volt Prágában.”
„UUUUH?” – füttyent egyet az ugandai a hagyományos helyi csodálkozó hanggal. „Hogy tudnak ebben az emberek élni?” – mereszti ránk a szemét. „Én egész nap csak takaró alatt feküdnék, és sehová nem mennék.” – és nevet. A hideg gondolata láthatóan borzasztóan viccesnek tűnik neki.
„Hát, néha nekünk sincs kedvünk felkelni.” – ismerem el, egy helyiségben ülünk, ami recepcióként és étteremként is szolgál. Valójában csak pár kanapé, egy dohányzóasztal és egy tévé van benne. Mint a legtöbb hotelkomplexum, ez is túlméretezett, de átgondolatlan. A komplexumnak legalább 20 szobája van, de parkoló csak öt autónak. A bejáró út poros, tele gödrökkel, inkább tanknak való, mint autóknak, és egy hatalmas szakadék mellett fut.
Itt utoljára egy hónapja járt valaki. Úgy négy helyi ember volt csak nekünk. Talán több is.
„Otthon van fűtésünk.” – magyarázza Lukáš. Ezt az ugandai figyelmen kívül hagyja, és hirtelen felragyog a szeme.
„És ebben tudnak autók közlekedni? Ekkora hidegben?” – az ugandai már teljesen a röhögéstől fetreng, sosem láttam még, hogy valakinek ennyire vicces lenne a tél. Nyilvánvalóan van benne valami mulatságos, amit én egyáltalán nem értek. Elmagyarázzuk neki, hogy télen az autók teljesen normálisan közlekednek. Ez az aggodalom viszont nekünk tűnik mulatságosnak – a fagy és a hó valódi luxus a szokásos poros ugandai úthoz képest.
Egyszerre elhallgat.
Hogyan védik az ugandaiak a kerteket
„Halljátok azt a hangot? Az emberek most futnak a kertet védeni.” – egy pillanatra megdöbbenünk, de csak egy másodpercre. Épp elment az áram, és én csak a mosoly fehér félholdját látom.
„Védeni. Mitől?”
„Az elefántoktól! Dobolnak nekik.” – elnevetjük magunkat, aztán hallgatjuk a dobokat és az emberek énekét a távolban, mielőtt mindannyian nyugovóra térünk. Másnap már nem is zavar, hogy valószínűleg a vacsorához hozzászámolta azt a 20 dollár pluszt, amit a kempingezésért akart. Adunk neki még borravalót, és őszintén kívánjuk, hogy több ember látogasson ide.
Bementünk a dzsungelbe hegyi gorillákat keresni
A legnagyobb élmény még csak ezután vár ránk. Megérkezünk a Bwindi Nemzeti Parkba, ahonnan másnap indulunk a gorillákhoz. Alig várjuk. A helyi kemp állítólag csúcs (az ára is ennek megfelelő), a hegyi gorillákkal való találkozást pedig az emberek életük legcsodálatosabb élményének tartják.
A Rushaga Gorilla Camp tényleg gyönyörű, bár nincs wifi, és a kaja ugyanolyan, mint máshol. Amerika utánzása íz és ötlet nélkül. Az ugandaiak a szervezésben nem túl jók, van ugyan gorillaengedélyünk két hétre, de nem tudjuk, honnan és hánykor kellene indulni. Próbáljuk kideríteni itt, de a helyi ugandaiaktól is különböző információkat kapunk. Van, aki 7:30-at mond, más 8:00-t.
A találkozóhelyen még két órába telik, mire csoportokba osztanak minket, és autóval átmegyünk arra a helyre, ahonnan végre elindulunk. Többször is megpróbálnak meggyőzni, hogy vigyünk magunkkal teherhordókat (akiknek aztán legalább 15 dollárt kell adnunk). Nem értjük, miért, amikor a hátizsákunkban csak víz és egy kis harapnivaló van. Nem értjük, miért nincsenek benne az árban, amikor 450 dollárt fizetünk érte (szezonban 650 dollárt).
A gorilla eljött megérinteni minket, és játszani akart
Már több órája gázolunk a dzsungelben, süppedünk a sárba, a kísérőnknek meg macsétével kell utat vágnia. Amikor már fel akarom adni, valami hatalmas fekete villan el előttünk. Zakatol a szívünk. Aztán már halljuk a gorillák bőgését és az ágak reccsenését. Az ugandaiak morognak és fújnak feléjük, próbálják a saját nyelvükön odahívni őket. Lukášsal átkozzuk magunkat, miért fizetünk azért, hogy itt valószínűleg egy 180 kilós gorilla karjai közt halunk meg.
Egyedül nálam van fényképezőgép, ezért az egyik kísérőnk kézen fog, és maga után húz előre, míg a másik kezével ágakat tör le és vág el. Leültet egy fa alá, és mutatja. Hirtelen meglátom őket. Mindannyian leülünk szent csendben, és már nézzük a gorillacsaládot. Ők pedig minket néznek. Egy kétéves odajön megérinteni minket, aztán elugrik, és boldogan ugrálni kezd. Megszagol minket. A szemembe néz, majd hirtelen elfut, visszaszalad, és leül a félkörünk végére. Csatlakozik hozzánk, keresztbe fonja a karját a mellkasán, és ugyanúgy, mint mi, egy darabig figyeli a körülöttünk zajló eseményeket.
Ezekből a hegyi gorillákból mindössze 800 él a világon, és mind Uganda két nemzeti parkjában él. Az egyik nemzeti park a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda területére is átnyúlik. Sehol máshol a világon nem találkozhatsz velük.
🚗 Autóbérlés utazás közbenEllenőrzött bérautók UgandábanKeress a DiscoverCars összehasonlítóval — több tucat helyi és nemzetközi autókölcsönző árait veti össze, és a legtöbb foglalás ingyenesen lemondható.
Autókölcsönzési árak összehasonlítása Ugandában →De akkor kellene otthon legyen kecskéd. Legjobb, ha kettő vagy három!
Kezdenek elfogyni az erőink. Megérkeztünk a Bunyonyi-tóhoz, és csónakkal átvitettük magunkat a Paradise Eco Hubhoz, ami egy aranyos és olcsó kis hotel remek értékelésekkel, ennek a vízi paradicsomnak az egyik ugandai szigetén. Még úszni is lehet itt. Azért foglaltuk le, hogy legyen internetünk, és dolgozni tudjunk.
A SIM-kártyán az adat már majdnem elfogyott, nekünk meg egy csomó e-mailt kellett elintéznünk. Az internet persze nem működött, de talán úgysem lett volna hasznunkra. A szervezetünk úgy döntött, hogy elege van mindenből, és két éjszakára meg egy napra teljesen lekapcsolt. Így hát azt a két napot csak alvással, evéssel és a személyzettel való beszélgetéssel töltöttük.
„És van otthon kecskétek?” – kérdezi tőlem egy körülbelül 18 éves ugandai, és egy fekete kecskére mutat.
„Igen, van.” – válaszolom, és úgy tűnik, ez meglepte.
„És hányat birtokolsz?” Csak ekkor esett le, hogy nem azt kérdezi, van-e otthon, az országban, hanem hogy nekünk magunknak van-e.
„Hát, nekünk otthon nincs. De az embereknek nálunk van.” – magyarázom.
„De hát kellene, hogy legyen otthon kecskétek. Egy ilyen kecske nagyon jó dolog. Legalább egynek kellene lennie, de legjobb, ha kettő vagy három.” – oktat ki az ugandai, én meg szórakozottan játszom a gondolattal, hogy kecskék legyenek a kis budapesti lakásunkban.
Ma az egyik drága turistahotelben ülök a Lake Mburo Nemzeti Park mellett, ahol napközben zebrákat figyelünk. Az internet miatt jöttünk ide, ami persze nem működik, de beleszerettünk ebbe a nyugalmi oázisba. És úgy döntöttünk, hogy maradunk. Holnap vár ránk az utolsó szafari, aztán lassan hazafelé vesszük az irányt.
Uganda megtervezése bonyolult, és még bonyolultabb egy rendes útikönyvet találni. Megkíméljük a munkától és a használhatatlan könyvek visszaküldésétől – szerintünk a legjobb az Andrew Roberts-féle Uganda, amit online meg tudsz rendelni. Teljes szívvel ajánljuk.
