Diario di viaggio in Alaska: il meglio del nord americano

Davanti a noi si aprivano montagne da cartolina, laghi turchesi e ghiacciai bluastri: stavamo arrivando sulla Kenai Peninsula, nella parte dell’Alaska che tutti conosciamo dalle famose fotografie da sogno. È questa la parte del paese che nella nostra immaginazione rappresenta l’Alaska intera. Questo viaggio in Alaska ci ha regalato emozioni indimenticabili fin dal primo momento.

Prima di entrare ufficialmente nella Kenai Peninsula, ci siamo fermati nella prima cittadina portuale, Whittier, sul Prince William Sound. Le prime parole che abbiamo letto su questo luogo di 200 abitanti sono state: “Whittier è strana, è un posto che non ha eguali al mondo.” Per arrivarci bisogna pagare circa 12 € per attraversare un tunnel ferroviario, e se siete sfortunati potete aspettare anche mezz’ora, perché è a corsia unica.

La strana cittadina portuale di Whittier

A dire il vero, non ci è sembrata poi così “strana”. Abbiamo fatto una breve escursione di tre ore fino a un ghiacciaio e abbiamo esplorato la minuscola comunità con un porto grazioso e un’acqua insolitamente blu, dove in realtà non c’è poi molto da vedere, e siamo ripartiti in fretta.

Questa sarebbe la via principale?

Ci siamo fermati in un campeggio poco prima di Hope, dove avevamo intenzione di esplorare la mattina seguente “la tipica Alaska rurale intrisa di storia”. Così prometteva il nostro amico di carta, che ci guidava attraverso questa terra del nord. Non abbiamo scoperto granché di storico a Hope e abbiamo iniziato a dubitare seriamente della qualità delle informazioni della nostra guida Lonely Planet. Così è iniziata una delle giornate meno riuscite in Alaska.

In Alaska il kayak in mare non te lo noleggiano, punto e basta

Ci siamo diretti a Seward, dove volevamo fare kayak tra i fiordi e i ghiacciai. Si tratta delle esperienze più pubblicizzate qui in Alaska e non si può raggiungere quei posti se non con un tour organizzato. Se non siete esperti di kayak, nessuno vi noleggerà un kayak per i fiordi. E noi ci eravamo saliti sopra una o due volte in vita nostra. Ma si pagano circa 400 € a persona. Eravamo già pronti a mangiare radici per il resto del viaggio, perché non avevamo intenzione di tornare qui nel prossimo futuro e questa esperienza non volevamo perderla.

Il kayak ha stravolto completamente i nostri piani: sfortunatamente, i posti più vicini erano disponibili solo qualche giorno dopo, sabato. E così abbiamo dovuto cambiare di nuovo i nostri piani, esplorare il resto della Kenai Peninsula e tornare qui solo qualche giorno dopo.

Quando i mormoni hanno cercato di convertirci

“Avete sentito parlare dei mormoni?” Ormai, dopo una giornata estenuante, eravamo seduti in un parco pubblico a City of Kenai e ci stavamo grigliando del salmone appena pescato. Per una ventina di minuti si sono uniti a noi due simpatici mormoni, raccontandoci come vengono mandati in giro per il mondo come missionari. In quel momento erano stati a Whitehorse, in Canada, per sei mesi, prima di essere trasferiti qui in Alaska.

“Conoscete la Bibbia? Beh, quella è superata. Anche noi abbiamo una bibbia, e siccome siete così simpatici, ve ne regaliamo una.” Il mormone ha tirato fuori la bibbia e ci ha scritto sopra il suo numero. “Se aveste bisogno di qualcosa durante il vostro viaggio, basta chiamare, abbiamo missionari in tutta l’America.” E si sono congedati. Ci siamo tenuti il bigliettino e la bibbia. Potrebbe tornarci utile nello Utah.

Con le altre roulotte giriamo ogni sera per le città cercando un posto dove dormire

Dopo aver prenotato i kayak, abbiamo deciso di non dormire più nei campeggi e ci siamo trovati un posto nel parcheggio di un supermercato, dove dormivamo in auto. Non eravamo certo gli unici: avevamo già notato che, appena scoccano le otto di sera, le roulotte e i camper iniziano a girare per la città in cerca di un posticino gratuito.

Un camper del genere, tra l’altro, non è uno scherzo. Costa circa 300 mila dollari e percorre solo tre chilometri con un litro. E dentro sembra un hotel. “Rispetto a questi, il nostro letto nella Red Chiquita non è certo un lusso,” commentava Lukáš quando abbiamo visto per la prima volta i bagni da hotel di questi grandi mostri che solcano le strade americane.

Homer è la città dell’arte e dello Spit

Homer è una cittadina d’arte. Se voleste, potreste passare un’intera giornata a passeggiare tra le piccole gallerie d’arte degli artisti locali. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Non c’è poi molto altro da fare: i dintorni sono piuttosto piatti e il clima non è dei più clemente. Eppure vale la pena venirci: c’è una sottilissima lingua di terra che si protende nell’oceano, chiamata “Homer Spit”, e al primo sguardo capite subito perché. Avete la sensazione che una raffica di vento più forte o un’onda più grande potrebbero spazzarla via, ed è incredibile che questa sottile striscia sinuosa si sia mantenuta nell’acqua così a lungo.

Quando non soffia il vento (cosa che accade raramente), è piacevole passeggiare lungo lo Spit. Questa curiosa lingua di terra è fiancheggiata da colorate casette di pescatori, si mescolano profumi di pesce e sale, e ogni tanto arriva un dolce vento dalla creperia locale. La gente passeggia con il gelato, come se non fossero circa dodici gradi. Siamo arrivati con un tempo perfetto: sole, cielo azzurro e, a quanto pare, le temperature più alte dell’estate. Ma anche così, quando ci dimenticavamo la felpa in macchina, dovevamo correre a recuperarla.

Siamo tornati a Seward un giorno prima per poter affrontare l’Ice Harding Trail, che dovrebbe essere uno dei trekking più belli qui in Alaska. Ma l’azzurro si è trasformato in pioggia persistente, le montagne si sono nascoste sotto le nuvole e abbiamo trascorso la giornata insieme ad altri turisti, ammassati in una delle tre caffetterie della città.

Avevamo paura che anche il giorno dopo sarebbe stato così, rovinandoci il kayak. Io non riuscivo a dormire: ogni goccia che cadeva sulla nostra auto mi svegliava, e ogni suo scrosciare scatenava in me rabbia e tristezza.

Oro non se ne estrae, ma di cercatori d’oro ce ne sono fin troppi

Alle sette di mattina non pioveva. Eravamo seduti, pronti per la nostra avventura più grande, nell’ufficio della compagnia che ci avrebbe portato in escursione. Eravamo solo in cinque, così ci siamo imbarcati velocemente e ci siamo diretti verso l’oceano. La barca saltellava sulle onde e presto abbiamo avvistato le prime balene. Osservavamo queste enormi creature emergere con eleganza e soffiare acqua. Quasi come se sapessero di essere osservate, nuotavano intorno alla barca e noi guardavamo immobili questo spettacolo delle balene.

Pagaiare tra piccoli pezzi di ghiaccio, osservare le foche e le stelle marine è stata un’esperienza unica, anche se il cielo era coperto e sopra le montagne dondolavano le nuvole. Intorno a noi nessuno. Spesso pensiamo che l’America non abbia storia, perché ci dimentichiamo dei popoli nativi. E questo perché non hanno lasciato tracce nella natura. L’hanno lasciata intatta. Ma già migliaia di anni fa la vedevano dalla canoa così come l’abbiamo vista noi in quel giorno freddo. Questa consapevolezza ha suscitato in me la sensazione di un momento quasi sacro, dondolandomi con altre cinque persone sul kayak e osservando in silenzio la maestosa potenza della natura.

Il trekking più bello della nostra vita

Da Seward non siamo partiti nemmeno dopo il kayak. Speravamo che il giorno dopo si sarebbe schiarito e che avremmo potuto completare la Kenai Peninsula con un’ultima esperienza: la magnifica vista dell’Exit Glacier, l’unico ghiacciaio accessibile via terra.

“Io lascio perdere. Andiamocene.” La mattina ho aperto gli occhi e fuori nuvole scure coprivano quasi tutte le montagne circostanti, l’acqua del porto era passata dal turchese al grigio riflettendo il cielo, e per di più aveva ricominciato a piovere.

Stavamo per partire, arrabbiati per aver perso un pezzo della giornata di viaggio, ma poi abbiamo deciso che tanto era sulla strada e forse a 20 minuti più in là, vicino al ghiacciaio, il tempo sarebbe stato migliore.

Al parcheggio non sembrava promettente. “Ma guarda, laggiù si sta aprendo!” Ho indicato sopra il ghiacciaio. Ovunque c’erano nuvole scure, solo sopra la nostra meta c’era un pezzetto di cielo azzurro e i raggi del sole danzavano sul ghiaccio dell’Exit Glacier.

E così siamo partiti. Abbiamo tenuto un ritmo micidiale. In totale il trekking avrebbe dovuto richiedere 6-8 ore. Noi l’abbiamo fatto in 4. Quando eravamo a un quarto della salita, il cielo si stava già schiarendo. Poco dopo non c’era più una sola nuvola e ci godevamo il cielo azzurro che contrastava con il bianco del ghiacciaio e i fiori viola sparsi ovunque intorno a noi. In un anno trascorso in Nord America avevamo visto tanto, ma nulla di così bello come durante questa escursione. Quando arrivi in cima, si dice che ti si presenta un’immagine di come doveva apparire l’era glaciale. Selvaggia e mozzafiato. Ci siamo confermati ancora una volta che le cose più belle sono gratis.

Quello che non è entrato nel racconto: un hike che abbiamo fatto lungo la strada da Homer a Seward

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