Devant nous s’ouvraient des montagnes dignes de cartes postales, des lacs turquoise et des glaciers bleutés — nous arrivions sur la Kenai Peninsula, cette partie de l’Alaska que tout le monde connaît grâce aux célèbres photos kitsch. Ce carnet de voyage en Alaska vous emmène au cœur de cette région qui, dans notre imaginaire, représente l’Alaska tout entier.
Avant d’entrer officiellement sur la Kenai Peninsula, nous avons fait un détour par la première petite ville portuaire de Whittier, sur le Prince William Sound. Les premiers mots que nous avons lus à propos de cet endroit de 200 habitants étaient : « Whittier est bizarre, c’est un lieu qui n’a pas d’équivalent au monde. » Pour y accéder, il faut payer environ 12 € pour traverser un tunnel ferroviaire, et si vous n’avez pas de chance, vous pouvez attendre une demi-heure car il n’y a qu’une seule voie.
L’étrange ville portuaire de Whittier
En fin de compte, l’endroit ne nous a pas semblé si « bizarre » que ça. Nous avons fait une courte randonnée de trois heures jusqu’à un glacier, puis parcouru cette communauté miniature avec son charmant port aux eaux d’un bleu inhabituel. Il n’y a pas grand-chose à voir et nous sommes vite repartis.
Ça, c’est la rue principale ?
Nous avons posé nos valises dans un camping juste avant Hope, que nous comptions explorer le lendemain matin pour découvrir « l’Alaska rurale typique imprégnée d’histoire ». C’est ce que promettait notre compagnon de papier, qui nous guidait à travers ce pays du Nord. Nous n’avons pas trouvé grand-chose d’historique à Hope et avons commencé à douter sérieusement de la qualité des informations de notre Lonely Planet. Ainsi débuta l’une de nos journées les moins réussies en Alaska.
En Alaska, on ne vous louera pas de kayak en mer, un point c’est tout
Nous avons mis le cap sur Seward, où nous voulions faire du kayak dans les fjords et près des glaciers. C’est l’une des expériences les plus prisées ici en Alaska, et il n’y a pas moyen d’y accéder autrement qu’avec une excursion guidée. Si vous n’êtes pas des experts en kayak, personne ne vous en louera un pour les fjords. Et nous, nous n’en avions fait qu’une ou deux fois avant. Mais il faut compter environ 400 € par personne. Nous étions prêts à manger des racines pendant le reste du voyage, parce que nous ne prévoyions pas de revenir ici de sitôt et ça aurait été trop dommage de passer à côté. Si vous cherchez des excursions en kayak ou d’autres activités, GetYourGuide propose parfois des options intéressantes.
Le kayak a complètement bouleversé nos plans. Malheureusement, les prochaines places disponibles n’étaient que quelques jours plus tard, le samedi. Nous avons donc dû modifier notre itinéraire, explorer le reste de la Kenai Peninsula et revenir ici quelques jours après.
Quand les mormons ont tenté de nous convertir
« Vous avez entendu parler des mormons ? » Nous étions assis, épuisés, dans un parc public de City of Kenai en train de griller un saumon fraîchement pêché. Pendant une vingtaine de minutes, deux sympathiques mormons se sont joints à nous et nous ont raconté comment ils étaient envoyés comme missionnaires un peu partout dans le monde. Ils venaient de passer six mois à Whitehorse, au Canada, avant d’être transférés ici en Alaska.
« Vous connaissez la Bible ? Eh bien, elle est démodée. Nous aussi, nous avons une Bible, et comme vous êtes si sympathiques, on va vous en offrir une. » Le mormon a sorti la Bible et y a inscrit son numéro de téléphone. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre voyage, passez un coup de fil — nous avons des missionnaires dans toute l’Amérique. » Ils nous ont fait leurs adieux. Nous avons gardé la carte et la Bible. Ça pourrait servir dans l’Utah.
Avec les autres caravanes, on sillonne les villes chaque soir à la recherche d’un lieu pour dormir
Après avoir réservé nos kayaks, nous avons décidé de ne plus dormir dans les campings et avons trouvé une place sur le parking d’un supermarché, où nous dormions dans la voiture. Nous n’étions pas les seuls — nous avions déjà remarqué que dès vingt heures passées, les caravanes et camping-cars commençaient à tourner en rond dans la ville à la recherche d’un petit coin gratuit. Pour ceux qui préfèrent un vrai lit, Booking.com propose quelques hébergements même dans les petites villes d’Alaska.
Un camping-car, d’ailleurs, ce n’est pas une blague. Il faut compter dans les 300 000 dollars et ça ne fait que 3 kilomètres au litre. Mais à l’intérieur, c’est comme un hôtel. « Par rapport à ça, notre lit dans la Red Chiquita n’est pas exactement du luxe », commentait Lukáš la première fois que nous avons vu les toilettes dignes d’un hôtel dans ces gros monstres qui sillonnent les routes américaines.
Homer, ville d’art et du Spit
Homer est une petite ville d’art. Si vous le souhaitiez, vous pourriez passer la journée entière à flâner dans les petites galeries d’artistes locaux. C’est exactement ce que nous avons fait, car il n’y a pas grand-chose d’autre à faire ici — les environs sont plutôt plats et le climat peu clément. Pourtant, l’endroit vaut le détour : on y trouve une fine bande de terre qui s’avance dans l’océan, appelée le « Spit ». Au premier regard, vous comprenez pourquoi. On a l’impression qu’une rafale de vent un peu plus forte ou une vague un peu plus haute pourrait la balayer, et on peine à croire que cette mince langue de terre sinueuse ait pu résister si longtemps aux eaux.
Quand le vent ne souffle pas (ce qui arrive rarement), il est agréable de se promener sur le Spit. Cette curieuse pointe est bordée de petites maisons de pêcheurs colorées, où se mêlent les odeurs de poisson et de sel, parfois adoucies par un vent sucré venant de la crêperie locale. Les gens se baladent avec une glace comme s’il ne faisait pas à peine douze degrés. Nous sommes arrivés par un temps parfait — soleil, ciel azur et apparemment les températures les plus élevées de l’été. Mais même ainsi, quand nous avions oublié notre veste dans la voiture, il fallait courir la chercher en vitesse.
Nous sommes retournés à Seward un jour plus tôt pour pouvoir grimper l’Ice Harding Trail, censée être l’une des plus belles randonnées d’Alaska. Sauf que le ciel azur s’était transformé en pluie persistante, les montagnes avaient disparu sous les nuages et nous avons passé la journée entassés avec d’autres touristes dans l’un des trois cafés de la ville.
Nous avions peur que le lendemain soit pareil et que ça gâche tout le kayak. Je n’arrivais pas à dormir — chaque goutte tombant sur notre voiture me réveillait et chaque éclaboussure déclenchait en moi un mélange de colère et de tristesse.
On ne cherche pas d’or, mais les chercheurs d’or sont partout
À sept heures du matin, il ne pleuvait pas. Nous étions assis, prêts pour notre plus grande aventure, dans les bureaux de la compagnie qui nous emmenait en excursion. Nous n’étions que cinq, alors nous avons vite embarqué et pris la mer. Le bateau bondissait sur l’océan en heurtant les vagues, et bientôt nous avons aperçu les premières baleines. Nous observions ces créatures immenses émerger élégamment et souffler de l’eau. Comme si elles savaient qu’elles étaient observées, elles nageaient autour du bateau tandis que nous restions figés devant ce spectacle de baleines.
Pagayer entre de petits morceaux de glace, observer les otaries et les étoiles de mer, c’était une expérience inoubliable, même si le ciel était couvert et que les nuages flottaient au-dessus des montagnes. Personne aux alentours. On pense souvent que l’Amérique n’a pas d’histoire, parce qu’on oublie les peuples autochtones. Et cela parce qu’ils n’ont pas laissé de traces dans la nature. Elle est restée intacte. Mais il y a des milliers d’années, ils la voyaient depuis leur canoë exactement comme nous l’avons vue ce jour glacial. Cette prise de conscience a fait naître en moi un sentiment presque sacré, me balançant sur le kayak avec cinq autres personnes, observant en silence la puissance majestueuse de la nature.
La plus belle randonnée de notre vie
Nous ne sommes pas partis de Seward pour autant. Nous espérions que le lendemain le temps se dégagerait et que nous pourrions conclure notre exploration de la Kenai Peninsula par un dernier moment fort : la vue magnifique sur l’Exit Glacier, le seul glacier accessible par la terre ferme.
« J’abandonne. On s’en va. » Le matin, j’ai ouvert les yeux : dehors, des nuages sombres masquaient presque toutes les montagnes alentour, l’eau du port avait viré du turquoise au gris en reflétant le ciel, et en plus, il recommençait à pleuvoir.
Nous étions sur le point de partir, agacés d’avoir perdu une partie de notre journée de route. Mais nous nous sommes dit que c’était de toute façon sur le chemin, et que peut-être, vingt minutes plus loin, près du glacier, le temps serait meilleur.
Sur le parking, ça ne s’annonçait pas bien. « Mais regarde, là-bas, ça se dégage ! » ai-je montré au-dessus du glacier. Partout, des nuages sombres — sauf au-dessus de notre objectif, où un petit morceau de ciel bleu perçait et où les rayons du soleil dansaient sur la glace de l’Exit Glacier.
Alors nous y sommes allés. À un rythme effréné. La randonnée était prévue pour 6 à 8 heures. Nous l’avons faite en 4 heures. Quand nous étions au quart du chemin vers le sommet, le ciel se dégageait déjà. Bientôt, plus un seul nuage, et nous profitions d’un ciel bleu qui contrastait avec la blancheur du glacier et les fleurs violettes éparpillées partout autour. En un an passé en Amérique du Nord, nous avions vu beaucoup de choses, mais rien d’aussi beau que cette randonnée. Quand vous arrivez en haut, paraît-il, vous découvrez à quoi ressemblait l’ère glaciaire. Rude et époustouflante. Nous avons une fois de plus confirmé que les plus belles choses sont gratuites.
Ce qui n’a pas tenu dans cet article : la randonnée que nous avons faite en route de Homer à Seward
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