Parc national de Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, Canada : 16 conseils pour votre visite

Je suis debout au bord d’une falaise, l’Atlantique se fracasse sur les rochers en contrebas et le vent me fouette le visage si fort que j’ai l’impression qu’il va m’emporter. Devant moi s’étend un paysage verdoyant et vallonné qui semble tout droit sorti des Highlands écossais — et en réalité, ce n’est pas si loin de la vérité. Nous sommes à Cap-Breton Canada, dans les Highlands de la Nouvelle-Écosse, et j’ai la chair de poule. Pas de froid, mais parce que c’est tout simplement à couper le souffle.

Avec ma mère, nous sommes arrivées ici fin septembre, à l’époque où toute l’île de Cap-Breton se transforme en un feu d’artifice de couleurs. Orange, rouge, jaune — les forêts ressemblent à ce moment-là à une toile éclaboussée de peinture. Et nous, nous restions bouche bée en nous demandant pourquoi nous n’étions pas venues plus tôt. 😅

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est l’un de ces endroits dont on parle peu en France, mais qui fait pourtant partie des plus beaux parcs nationaux de tout le Canada. Si vous planifiez un road trip au Canada et que vous aimez les falaises spectaculaires, l’océan sauvage, les orignaux, les baleines et la culture celte, c’est l’endroit où tout se réunit en un seul lieu.

Dans cet article, vous trouverez un guide complet du parc national de Cap-Breton — des plus beaux sentiers et points de vue aux conseils pratiques sur l’hébergement et le budget, en passant par le whale watching et le meilleur lobster roll de l’île. C’est parti.

Résumé

• Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton se situe au nord de l’île de Cap-Breton dans la province de Nouvelle-Écosse, Canada. Sa superficie est comparable à celle du parc national des Écrins, mais au lieu de hautes montagnes, vous y trouverez des falaises spectaculaires surplombant l’Atlantique, des forêts boréales et des vallées profondes.
• La plus belle période est fin septembre et octobre — les couleurs d’automne y sont absolument incroyables. L’été (juillet–août) est idéal pour le whale watching et la baignade.
• Cabot Trail — la légendaire route circulaire de 300 km qui fait le tour du parc. L’une des plus belles routes du monde et le principal moyen d’explorer le parc.
• Les meilleurs sentiers : Skyline Trail (coucher de soleil iconique sur l’océan), Franey Trail (plus exigeant avec une vue époustouflante) et Middle Head Trail (facile, mais magnifique).
• Vous croiserez presque certainement des orignaux (moose) — surtout en fin de journée et tôt le matin. Attention sur les routes !
• Whale watching depuis Pleasant Bay ou Chéticamp — baleines à bosse et autres cétacés de juin à octobre.
• Prévoyez au minimum 3–4 jours pour le parc, idéalement 5–7, si vous souhaitez parcourir plusieurs sentiers et vous imprégner de l’atmosphère.
• Le camping dans le parc est une expérience en soi — du camping classique au camping sauvage à Fishing Cove.
• Entrée du parc : 10,50 CAD/jour par personne (environ 7 €), ou Discovery Pass à 75,25 CAD (environ 50 €) pour l’année dans tous les parcs nationaux du Canada.
• La culture celte est omniprésente — de la musique live aux inscriptions en gaélique. On se croirait en Écosse, mais avec des orignaux.

Quand partir à Cap-Breton et comment y arriver

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est l’un de ces endroits où le choix de la période peut complètement changer votre expérience. Chaque saison offre quelque chose de différent — et chacune a ses avantages et inconvénients. Voyons cela en détail pour savoir exactement quand partir.

Meilleure période pour visiter

L’automne (fin septembre – mi-octobre) est sans conteste la plus belle saison. Les couleurs automnales (fall foliage) de Cap-Breton sont légendaires et des visiteurs du monde entier viennent spécialement pour les admirer. Tout le Cabot Trail est bordé d’arbres dans toutes les nuances d’orange, de rouge et d’or. C’est tout simplement wow. Les températures tournent autour de 8–15 °C, alors prévoyez des couches — il peut faire frais le matin, mais le soleil de midi est agréable.

L’été (juillet–août) est la meilleure saison pour la randonnée, le camping et le whale watching. Températures autour de 18–25 °C, parfois plus. Mais attention, il y a plus de touristes — surtout le Skyline Trail est très fréquenté en août. Réservez votre camping et votre hébergement à l’avance. Sérieusement, pas « une semaine avant », mais plutôt des mois à l’avance.

Le printemps (mai–juin) est plus calme et moins cher, mais certains sentiers peuvent être fermés à cause de la boue ou des migrations animales. En juin, la saison de whale watching commence, ce qui est génial. Attention cependant — la météo est capricieuse et le brouillard est un invité fréquent.

L’hiver, je ne le recommanderais pas pour la randonnée. La plupart des services sont fermés, les routes peuvent être dangereuses et le camping ne fonctionne pas. Mais si vous aimez le ski de fond, le parc propose des pistes de cross-country.

Comment se rendre à Cap-Breton

En avion : L’aéroport le plus proche est le J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) situé directement sur l’île de Cap-Breton. Depuis Paris, il n’existe pas de vol direct — vous aurez besoin d’une escale à Toronto, Montréal ou Halifax. La liaison vers Sydney est assurée par Air Canada. Pour trouver des billets d’avion au meilleur prix, nous utilisons Kiwi — c’est notre portail préféré pour les vols vers le Canada.

La seconde option est de voler jusqu’à Halifax (YHZ), un aéroport plus grand avec de meilleures connexions depuis l’Europe. Depuis Halifax, comptez environ 4–4,5 heures de route jusqu’à Cap-Breton — idéal si vous souhaitez faire un road trip à travers toute la Nouvelle-Écosse.

En voiture : La voiture est absolument indispensable à Cap-Breton. Sans elle, il est pratiquement impossible de se déplacer dans le parc national — les transports en commun n’y vont pas. Nous avons une très bonne expérience avec RentalCars, que nous utilisons partout dans le monde. Louez depuis Halifax ou Sydney.

Depuis Halifax, prenez la Trans-Canada Highway (Highway 104 puis 105) via le Canso Causeway — le seul pont routier vers l’île de Cap-Breton. Ce passage est un moment assez symbolique. Soudain, vous êtes sur l’île et le monde ralentit.

Où se loger et combien coûte Cap-Breton Highlands

L’hébergement autour du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est étonnamment varié — du camping directement dans le parc aux charmants B&B en passant par des lodges plus luxueux avec vue sur l’océan. Sachez que les prix en haute saison (juillet–octobre) sont nettement plus élevés et que les meilleurs hébergements sont réservés des mois à l’avance. Ne vous retrouvez pas à chercher une chambre la veille — ici, ça ne fonctionne pas comme ça. 😅

Camping dans le parc

L’expérience la plus authentique est le camping directement dans le parc national. Parcs Canada gère plusieurs terrains de camping :

• Chéticamp Campground — côté ouest du parc, près du centre d’accueil. Grand, avec douches chaudes et toilettes. Prix : environ 28–36 CAD/nuit (18–24 €).
• Broad Cove Campground — côté est, plus petit et plus tranquille. Parfait pour les levers de soleil sur l’océan.
• Ingonish Campground — au sud-est du parc, près du Franey Trail et de la plage d’Ingonish Beach.
• Corney Brook Campground — petit et romantique, directement au bord de l’océan.
• Fishing Cove Backcountry Campground — pour les aventuriers. Accessible uniquement à pied (environ 8 km aller simple). Plus de détails ci-dessous.

Les réservations ouvrent sur le site de Parcs Canada généralement en janvier/février pour la saison estivale. En automne, il est plus facile de trouver une place, mais je recommande de réserver les campings principaux dans tous les cas.

Hébergement hors du parc

Les deux bases principales pour se loger sont Chéticamp à l’ouest et Ingonish à l’est. Toutes deux offrent restaurants, commerces et hébergements.

Chéticamp : Village de pêcheurs acadien avec galeries, restaurants et une atmosphère chaleureuse. Par exemple Auberge Bay Wind Suites.

Ingonish : Plus calme, plus proche du Franey Trail et du Middle Head Trail. Vous pouvez regarder par exemple Knotty Pine Cottages, Suites & Motel Rooms.

Pleasant Bay : Petit village du côté nord du Cabot Trail, idéal pour le whale watching. L’hébergement y est plus limité mais plus tranquille — Ananda – Enchanted Forest Hideaway.

Combien coûte Cap-Breton Highlands — budget pour une semaine

Budget indicatif pour deux personnes sur 7 jours (budget moyen — mix camping + B&B) :

• Entrée du parc : 10,50 CAD/jour/pers × 7 jours × 2 = 147 CAD (environ 98 €). Astuce : le Discovery Pass à 145,25 CAD pour deux vaut le coup si vous prévoyez d’autres parcs.
• Camping (3 nuits) : ~100 CAD (67 €)
• B&B/hébergement (4 nuits) : ~800 CAD (535 €)
• Nourriture et restaurants : ~500 CAD (335 €)
• Essence (Cabot Trail + environs) : ~150 CAD (100 €)
• Whale watching (2 personnes) : ~120 CAD (80 €)
• Total pour deux sur une semaine : environ 1 800–2 000 CAD (1 200–1 340 €) hors billets d’avion et location de voiture

Pendant notre voyage, nous n’avons pas particulièrement cherché à faire des économies, mais le camping nous a permis d’économiser pas mal sur l’hébergement et de rester plus longtemps.

Cabot Trail et les plus beaux points de vue : 5 arrêts incontournables

Le Cabot Trail est une route circulaire de 300 km qui fait le tour du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, et elle est considérée comme l’une des plus belles routes du monde. Et je dois dire que pour une fois, il n’y a aucune exagération marketing — c’est vraiment le cas. La route serpente à travers les montagnes, le long des falaises, à travers de petits villages de pêcheurs et au bord de baies où l’on peut apercevoir des baleines directement depuis la route. Nous l’avons parcourue en deux jours, mais vous pourriez facilement y passer une semaine sans vous ennuyer.

Vous pouvez emprunter le Cabot Trail dans le sens des aiguilles d’une montre ou en sens inverse — nous sommes partis de Chéticamp vers le nord puis redescendus par Ingonish, mais les deux sens sont magnifiques. Personnellement, je recommande de rouler dans le sens antihoraire (départ de Chéticamp), car vous serez du côté extérieur de la route, plus près de l’océan, et les panoramas seront directement devant vous.

1. Cabot Trail scenic drive — la route pour laquelle les gens viennent

Le simple fait de conduire sur le Cabot Trail est une expérience en soi. Vous n’avez pas besoin de faire un seul sentier et vous vivrez quand même l’une des plus belles journées de voyage de votre vie. La route est bien entretenue, mais comporte des montées raides, des virages serrés et à certains endroits, un « wow » en série à chaque nouveau tournant.

Quelques conseils pour la route : faites le plein d’essence à Chéticamp ou à Ingonish, car il n’y a aucune station-service au milieu du parc. Prévoyez une journée entière — vous vous arrêterez toutes les quelques minutes. Et surtout — attention aux orignaux sur la route ! Ils sont énormes, difficilement visibles au crépuscule et une collision avec un orignal est un accident grave. Ralentissez surtout à l’aube et après la tombée de la nuit.

Les plus beaux tronçons de la route se trouvent entre French Mountain et Pleasant Bay (côté ouest) puis la sortie du parc en direction d’Ingonish sur le côté est, où la route serpente en hauteur au-dessus de l’océan. Gardez votre appareil photo chargé — ou plutôt votre téléphone, parce que de toute façon vous photographierez chaque minute. 😁

2. French Mountain et MacKenzie Mountain lookouts — vues sur l’océan

Sur le côté ouest du Cabot Trail, juste après Chéticamp, la route grimpe sur French Mountain puis MacKenzie Mountain. Les deux montagnes offrent des belvédères officiels (lookouts) avec parking, où il suffit de s’arrêter et de contempler.

Depuis le French Mountain Lookout, vous avez une vue plongeante sur Chéticamp et toute la côte du golfe du Saint-Laurent. Par temps clair, c’est infini — l’eau et le ciel se confondent. Le MacKenzie Mountain Lookout est un peu plus loin et la vue est encore plus dramatique — la route se taille littéralement dans la falaise et vous regardez des centaines de mètres plus bas vers le littoral.

Si vous venez en automne, ces belvédères sont particulièrement magiques. Les forêts en contrebas flambent de couleurs et l’océan est d’un bleu profond. C’est comme regarder un tableau dont le peintre aurait un peu forcé sur la saturation des couleurs — sauf qu’ici, c’est réel.

3. North Mountain lookout — où observer les orignaux en contrebas

À l’extrémité nord du parc, entre Pleasant Bay et Neil’s Harbour, la route grimpe sur North Mountain. Le point de vue depuis cet endroit est l’un des plus spectaculaires de tout le Cabot Trail — vous regardez en contrebas dans une vallée profonde avec l’océan qui s’étend au-delà.

Et c’est aussi l’un des meilleurs endroits pour apercevoir des orignaux (moose). En fin de journée et tôt le matin, les orignaux broutent souvent dans les vallées sous la route et vous pouvez les observer à distance de sécurité. Nous avons vu ici une femelle avec son petit — nous étions au belvédère, ces créatures immenses se promenaient tranquillement en contrebas et nous avons oublié le temps. Tout simplement magique.

4. Lakies Head lookout — la côte est dans toute sa splendeur

Sur le côté est du parc, non loin d’Ingonish, se trouve le Lakies Head Lookout. C’est un belvédère plus petit, mais la vue sur le littoral rocheux, où l’Atlantique se fracasse contre les rochers de granit, est absolument magnifique.

Cet endroit est parfait pour un pique-nique — il y a un banc et une atmosphère paisible. Contrairement au Skyline Trail (qui est plein de monde), il y règne le calme, même en saison. Si vous avez de la chance et qu’il fait beau, vous verrez des kilomètres de falaises le long de la côte.

5. Mica Hill et Sunrise Trail lookout — pour les lève-tôt

Si vous êtes prêts à vous lever avant l’aube, Mica Hill et les belvédères environnants sur le côté est du parc offrent des levers de soleil spectaculaires sur l’Atlantique. Le ciel passe du bleu nuit au rose puis au doré et tout l’océan en contrebas s’illumine.

Les plus beaux sentiers de Cap-Breton Highlands : 6 randonnées incontournables

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton propose plus de 25 sentiers balisés pour une longueur totale d’environ 100 km. Des promenades de 20 minutes aux randonnées exigeantes d’une journée entière — il y en a pour tous les goûts. Voici les meilleurs que nous avons parcourus (et quelques-uns dont les locaux nous ont dit qu’on aurait dû les faire, mais nos jambes ont dit non).

6. Skyline Trail — le sentier le plus célèbre du parc

Distance : 9,2 km (aller-retour) | Dénivelé : 365 m | Difficulté : Moyen | Durée : 2,5–4 heures

Le Skyline Trail est iconique. Vous avez probablement vu les photos — des passerelles en bois menant à une falaise, l’océan en contrebas et un ciel qui n’en finit pas. Et en réalité, c’est encore mieux.

Le sentier commence dans la forêt boréale, monte progressivement et les derniers 600 mètres se font sur un boardwalk qui se termine au bord d’une falaise surplombant la baie. De là, vous contemplez le coucher de soleil sur le golfe du Saint-Laurent et — je n’exagère vraiment pas — c’est l’un des plus beaux couchers de soleil que j’aie jamais vus.

Conseil important : Depuis 2024, Parcs Canada exige une réservation pour le coucher de soleil au Skyline Trail (Sunset Skyline). Les réservations ouvrent deux jours à l’avance et sont prises d’assaut en quelques minutes. Si vous voulez le coucher de soleil, soyez devant votre ordinateur au moment exact de l’ouverture des réservations (généralement 8h00 du matin). En journée (avant 16h00), le sentier est accessible sans réservation.

Autre chose — il est interdit de rester sur le sentier après la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité (ours). Vous devez être de retour au parking avant l’heure indiquée.

7. Franey Trail — pour ceux qui veulent une vraie rando

Distance : 7,4 km (boucle) | Dénivelé : 366 m | Difficulté : Difficile | Durée : 2,5–4 heures

Si le Skyline Trail est le sentier populaire, le Franey Trail est celui des connaisseurs. Le sentier monte assez raidement à travers la forêt et se termine sur un sommet rocheux avec une vue à 360° sur le Clyburn Brook Canyon, l’océan et les collines environnantes.

Contrairement au Skyline, vous ne croiserez qu’une poignée de randonneurs. Nous n’avons rencontré qu’environ six autres personnes pendant toute la rando. La montée est par endroits assez raide et rocailleuse — de bonnes chaussures de randonnée sont ici une nécessité absolue, pas un accessoire optionnel. Mais la vue depuis le sommet… Nous sommes restés là, incapables de nous en détacher.

Le sentier part d’Ingonish et vous pouvez le combiner avec une visite de la plage d’Ingonish Beach, en bas au parking. Après une rando exigeante, vous trempez vos pieds dans l’Atlantique glacé — il n’existe pas de meilleur rafraîchissement.

8. Middle Head Trail — facile mais époustouflant

Distance : 3,6 km (aller-retour) | Dénivelé : minimal | Difficulté : Facile | Durée : 1–1,5 heure

Le Middle Head Trail est parfait pour ceux qui ne veulent pas marcher toute la journée en montée, mais qui souhaitent tout de même profiter d’une vue magnifique. Le sentier longe une presqu’île étroite qui s’avance dans l’océan comme un doigt, et au bout, vous vous retrouvez entouré d’eau sur trois côtés.

Le sentier part directement du Keltic Lodge et traverse la forêt jusqu’à un promontoire rocheux. En chemin, il est possible d’apercevoir des phoques et en saison, même des baleines depuis la terre ferme. Nous avons vu un groupe de phoques se prélasser sur les rochers — ma mère a photographié pendant 20 minutes et a refusé d’avancer.

Je recommande d’y aller tôt le matin, quand la presqu’île est enveloppée de brume et que tout ressemble à un roman écossais.

9. Fishing Cove Trail — aventure en backcountry

Distance : 16 km (aller-retour) | Dénivelé : 335 m (descente puis remontée !) | Difficulté : Difficile | Durée : 6–8 heures ou nuit sur place

Fishing Cove est pour moi le plus bel endroit de tout le parc. C’est une crique isolée accessible uniquement à pied, où la plupart des touristes ne vont pas, car le chemin du retour en montée décourage plus d’un marcheur.

Le sentier part de la route du Cabot Trail et descend abruptement (335 mètres) jusqu’à l’océan. Et là — là, c’est le paradis. Une petite plage de galets, des prairies vertes, un ruisseau d’eau potable et un campsite backcountry où vous pouvez passer la nuit sous les étoiles. Ça semble idyllique ? Ça l’est.

Si vous souhaitez y passer la nuit, vous avez besoin d’un permis backcountry de Parcs Canada (environ 10 CAD/pers/nuit, soit 7 €). Les places sont limitées et en saison, il vaut mieux réserver. Des foyers et toilettes sèches sont disponibles, mais aucun autre confort — et c’est exactement le but.

Avertissement : Le retour, c’est la même côte, mais en montée. Après une nuit en backcountry avec le sac à dos, c’est une expérience qui frôle l’expérience spirituelle. 😅 Mais ça en vaut la peine.

10. Benjies Lake Trail — pour les amoureux du calme et des tourbières

Distance : 3 km (boucle) | Dénivelé : minimal | Difficulté : Facile | Durée : 45 min – 1 heure

Ce sentier est différent de tous les autres. Il ne mène ni à une falaise ni à l’océan, mais au cœur de la forêt boréale, vers un petit lac tranquille entouré de tourbières. Il y a un boardwalk en bois, quelques panneaux d’information et surtout — un silence absolu.

Si vous avez besoin d’une pause loin des panoramas spectaculaires (oui, ça peut arriver), Benjies Lake est parfait. Nous y sommes allés un après-midi de pluie, et cette atmosphère — la brume sur le petit lac, les gouttes sur la mousse, pas âme qui vive — était presque méditative.

11. Bog Trail — 20 minutes, mais ça vaut le coup

Distance : 0,8 km (boucle) | Dénivelé : aucun | Difficulté : Très facile | Durée : 20 minutes

Le sentier le plus court de la liste, mais je l’inclus parce qu’il est absolument unique. Il emprunte un boardwalk à travers une tourbière (bog) à environ 400 m d’altitude et montre un écosystème qui semble venir d’une autre planète — plantes carnivores, mousses, orchidées miniatures.

Idéal pour une halte lorsque vous roulez sur le Cabot Trail et que vous voulez vous dégourdir les jambes. Ça prend 20 minutes, mais vous en ressortirez plus cultivé.

Faune et nature : 3 expériences uniques

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton abrite une faune sauvage incroyable. Il ne s’agit pas seulement de beaux panoramas — ici, vous vivez au milieu de la nature sauvage et elle vous le fait clairement savoir. Sur l’île vivent des orignaux, des ours noirs, des pygargues à tête blanche, des phoques, des baleines et des dizaines d’autres espèces. Voyons ce qu’il y a de mieux.

12. Observation des orignaux (moose) — des géants au bord de la route

Les orignaux (moose) sont le symbole non officiel de Cap-Breton Highlands et vous les croiserez très probablement — surtout si vous savez où et quand chercher.

Meilleur moment : À l’aube (5h00–7h00) et au crépuscule (18h00–20h00). Les orignaux sont plus actifs par temps frais, donc en automne vos chances augmentent.

Meilleurs endroits : Autour de North Mountain, Bog Trail, la route entre Pleasant Bay et Neil’s Harbour. Pendant tout notre séjour, nous avons vu sept orignaux — quatre directement depuis la route, deux depuis le belvédère de North Mountain et un sur le Skyline Trail (celui-là nous a un peu effrayés, parce qu’il se tenait au milieu du sentier et nous ne savions pas qui devait céder le passage à qui 😁).

Règles de sécurité : Les orignaux sont des animaux énormes (les mâles pèsent jusqu’à 700 kg) et ils ne sont pas amicaux. Gardez une distance d’au moins 30 mètres. Sur les routes, surtout au crépuscule, roulez lentement — une collision avec un orignal est extrêmement dangereuse.

13. Whale watching — les baleines à portée de main

De juin à octobre, les baleines à bosse (humpback whales), les petits rorquals et occasionnellement d’autres cétacés migrent le long de la côte de Cap-Breton. Le whale watching est l’une des activités les plus populaires de toute la région.

Les excursions partent de Pleasant Bay sur le côté ouest et de Bay St. Lawrence à la pointe nord de l’île. Le prix se situe autour de 50–65 CAD par personne (33–43 €). Choisissez de préférence un petit bateau (zodiac) — vous êtes plus près de l’eau et l’expérience est plus intense, même si plus mouillée. 😅

Nous sommes parties de Pleasant Bay avec la compagnie Captain Mark’s Whale & Seal Cruise et nous avons vu deux baleines à bosse qui jaillissaient de l’eau à environ 50 mètres du bateau. Ce moment où cet énorme corps émerge de l’océan puis retombe avec un claquement… on ne peut pas s’y préparer. On reste juste bouche bée.

Conseil : Si vous souffrez du mal de mer, prenez des cachets AVANT. L’Atlantique est souvent agité ici et sur un petit bateau, ça se sent.

14. Observation des pygargues à tête blanche et autres oiseaux

Cap-Breton est un paradis pour le birdwatching. Les pygargues à tête blanche (bald eagles) y sont étonnamment communs — sur le Cabot Trail, nous en avons vu plusieurs planer au-dessus des falaises. Parmi les autres espèces que vous rencontrerez : le balbuzard pêcheur (osprey), les geais bleus, et dans les ports, des cormorans et des macareux (puffins — principalement sur les Bird Islands près d’Englishtown).

Si les oiseaux vous intéressent, le Bird Islands Boat Tour depuis Englishtown vous emmène vers de petits îlots où nichent des milliers d’oiseaux de mer. Prix autour de 45 CAD par personne (30 €).

Culture celte et villages sur le Cabot Trail : que faire hors du parc

Cap-Breton Canada, ce n’est pas seulement un parc national — c’est une île culturellement fascinante où se rencontrent les cultures acadienne (française) et écossaise (celte). Le gaélique y était encore une langue courante jusqu’au milieu du XXe siècle et la tradition celte y est toujours vivante. Voici les endroits à ne pas manquer en dehors des sentiers.

15. Chéticamp — un village acadien avec une âme

Chéticamp est un charmant village de pêcheurs sur le côté ouest du parc et la porte d’entrée principale vers Cap-Breton Highlands. C’est une communauté acadienne — descendants des colons français installés ici depuis le XVIIIe siècle. Le village est réputé pour ses tapis crochetés traditionnels (hooked rugs) et on y trouve plusieurs galeries et ateliers.

Arrêtez-vous au Les Trois Pignons — un centre culturel avec un musée de la culture acadienne et une impressionnante collection de tapisseries crochetées d’Élizabeth LeFort, qui sont absolument magnifiques. L’entrée est symbolique (environ 8 CAD, soit 5 €).

Avant d’entrer dans le parc, faites vos provisions de nourriture et d’essence ici — il n’y a aucun commerce dans le parc lui-même.

16. Musique celte et Red Shoe Pub à Mabou

Si vous allez à Cap-Breton, vous devez vivre la musique celte en live. Et le meilleur endroit est le Red Shoe Pub dans le village de Mabou, un peu au sud du parc national. Le pub appartient aux sœurs Rankin — de la légendaire formation The Rankin Family — et chaque soir, de la musique traditionnelle live y est jouée. Violon, step dancing et bière d’une brasserie locale — vous ne passerez pas une meilleure soirée à Cap-Breton.

Si vous ne pouvez pas aller jusqu’à Mabou, des sessions de pub celtiques se trouvent aussi à Chéticamp et Baddeck. Demandez aux locaux où ça joue — ici, le programme change de jour en jour et les meilleurs événements se découvrent par le bouche-à-oreille, pas sur internet.

Où manger et boire à Cap-Breton Highlands : guide pour les gourmands

La cuisine à Cap-Breton est étonnamment bonne — et fortement axée sur les fruits de mer. Le homard n’y est pas un luxe, mais un plaisir du quotidien. Voici nos adresses préférées.

Chéticamp :

• Le Gabriel — probablement le meilleur restaurant de Chéticamp. Fruits de mer frais, spécialités locales et un vin étonnamment bon. Dîner de homard autour de 35–45 CAD (23–30 €).
• Aucoin Bakery — boulangerie locale avec de fantastiques croissants et un bon café. L’arrêt parfait avant d’entrer dans le parc.
• L’Abri — cuisine acadienne dans un cadre rustique. Essayez le fricot (soupe de poulet acadienne) et la pâté à la viande (tourte à la viande).

Ingonish et le côté est :

• The Purple Thistle — notre restaurant préféré de tout le Cabot Trail, sans hésitation. Les fruits de mer y sont excellents, mais les steaks sont aussi très bien préparés. Le lobster roll était probablement le meilleur que nous ayons jamais mangé. Ce n’est pas une exagération — juste un fait. ☺️
• Main Street Restaurant & Bakery à Neil’s Harbour — un restaurant discret avec vue sur le port. Fish & chips à prix raisonnable et gâteaux maison.

Pleasant Bay :

• Rusty Anchor — du poisson directement du bateau à l’assiette. Petit restaurant avec d’énormes portions. En saison, il peut y avoir la queue, mais l’attente en vaut la peine.

Baddeck (au sud de l’île) :

• Baddeck Lobster Suppers — une expérience classique. Un dîner de homard entier à prix fixe (environ 45 CAD/pers, soit 30 €) avec salade, soupe et gâteau maison. Simple, mais absolument parfait.

Conseil courses : Si vous campez, faites vos achats à Chéticamp ou à Ingonish. Il n’y a aucun commerce dans le parc. Sur les marchés fermiers (surtout à Baddeck et Mabou), vous trouverez des fromages locaux, du miel et des fruits de mer frais à d’excellents prix.

Conseils pratiques pour visiter Cap-Breton Highlands National Park

Passons maintenant aux aspects pratiques concernant Cap-Breton.

Tarifs d’entrée et Discovery Pass

L’entrée du parc est de 10,50 CAD/jour par personne (environ 7 €), enfants de 6–17 ans 5,25 CAD et enfants de moins de 5 ans gratuit. Si vous prévoyez de rester plus de 7 jours ou de visiter d’autres parcs nationaux canadiens, le Discovery Pass vaut le coup — 75,25 CAD par personne/an (environ 50 €), ou 145,25 CAD (environ 97 €) pour une famille/groupe jusqu’à 7 personnes dans un même véhicule.

L’entrée se paie à l’entrée du parc ou en ligne sur le site de Parcs Canada.

Météo et quoi emporter

La météo à Cap-Breton est imprévisible. Il peut faire 20 °C et grand soleil et une heure plus tard, brouillard et 10 °C. Emportez :

• Une veste imperméable (équipement obligatoire, pas optionnel)
• Des couches — t-shirt mérinos + polaire + veste
• De bonnes chaussures de randonnée — les sentiers sont parfois humides et rocheux
• Bonnet et gants (en automne, surtout en altitude où le vent souffle fort)
• Des jumelles — pour les orignaux, les baleines et les oiseaux

Si vous voulez faire vos bagages efficacement, consultez notre guide pour faire son sac en bagage cabine.

Internet et connexion

Sur la majeure partie du Cabot Trail, il n’y a pas de signal mobile. Vraiment — des kilomètres et des kilomètres sans réseau. À Chéticamp, Ingonish et Pleasant Bay, il y a du signal, mais dans le parc lui-même, oubliez Google Maps et fiez-vous aux cartes hors ligne.

Téléchargez à l’avance la carte de Cap-Breton Highlands sur Google Maps ou maps.me. Et profitez de cette digital detox — c’est libérateur. ☺️

Si vous avez besoin de données dès votre arrivée, vous pouvez vous procurer une eSIM — nous utilisons Holafly et ça fonctionne aussi au Canada.

Sécurité — ours et orignaux

Dans le parc vivent des ours noirs. Ils ne sont pas agressifs comme les grizzlys, mais il faut respecter les règles :

• Stockez la nourriture dans les coffres anti-ours (disponibles dans les campings) ou dans la voiture.
• Ne prenez pas de nourriture odorante sur les sentiers.
• Faites du bruit — parlez, tapez des mains, certains sentiers ont des clochettes anti-ours (bear bells).
• Si vous croisez un ours, restez calme, ne courez pas, reculez lentement et parlez d’une voix posée.

Pour les orignaux — voir plus haut. Surtout sur les routes au crépuscule.

Assurance

Pour un voyage au Canada, je recommande vivement une assurance voyage. Les soins médicaux au Canada sont extrêmement chers pour les étrangers — une seule nuit à l’hôpital peut coûter des milliers de dollars. Pour nos longs voyages, nous optons pour SafetyWing, et pour les plus courts, AXA ou Chapka.

FAQ — Questions fréquentes sur Cap-Breton Highlands National Park